В повечето случаи в частните къщи мазето има доста малка площ, така че собствениците се опитват с кука или измама да се уверят, че има възможно най-много свободно пространство. Например, въпросът за размерите на стаята (по-специално нейната височина) е доста остър, ако мазето се използва като гараж. Но дори и в обикновена зеленчукова изба искате да можете да се изправите в целия си ръст. Ето защо много собственици на крайградски къщи се чудят как да направят пода възможно най-нисък. Някои хора решават проблема радикално - просто оставят пода в сутерена на къщата такъв, какъвто е бил след изкопаването на фундаментната яма, тоест неасфалтиран.

Ако сградата е разположена на относително повдигнато място с добър дренаж, не би трябвало да има особени проблеми. От друга страна, ако почвата под къщата е достатъчно влажна и подземните води са близо, тогава работата по подреждането ще излезе много по-скъпа.

Когато къщата все още е в процес на изграждане, тогава, ако е възможно, е по-добре да изберете лентова основа. Този подход ще даде определени предимства при подреждането на сутерена: здрави стени, първоначално зониране на пространството в съответствие с дневните и др.

Методи за изграждане на пода

За изграждането на пода в сутерена могат да се използват следните материали: бетон, почва, трупи, монолитни плочи.

Когато се използва монолитна плоча, можем да говорим за максимална надеждност на пода. Разбира се, такъв под може да се направи само на най-ранните етапи от изграждането на къща, тоест по време на полагането на основата. В допълнение, сутеренният етаж ще се окаже удобен и топъл, ако го направите така наречената "шведска печка". Тази технология включва полагане на изолация под плочата. Ако сградата предвижда наличието на сутерен, тогава тази опция също е за предпочитане. Бетонът може да се излее директно върху земята, но най-добре е предварително да се уплътнят пясък и чакъл, като се направи един вид „пай“ (възглавница) от тези материали. Такава торта повишава надеждността на конструкцията, особено ако на обекта има глинеста почва и глина.

Бетонният под в сутерена е най-често срещаният вариант.

Сутеренен под с помощта на дървен материал се прави в тези къщи, където вероятността от наводнение от подземни води е минимална (или е направена висококачествена дренажна система). В допълнение, такова покритие може да се направи в гаража, който има дълбока изба.

Мръсните подове също могат да бъдат уместни, но само в случаите, когато е абсолютно необходимо да се спестят височина или пари.

За да излеете бетонния под в сутерена, ще ви трябват следните инструменти:

• Бетонобъркачка. Ако не разполагате с него, тогава разтворът може да се омеси на ръка, като се лее пода на малки квадратчета. Въпреки факта, че такава работа отнема много усилия, тя може да се направи в мазето без проблеми.
• Мистрия и ренде. Тези инструменти ще ви бъдат полезни, когато трябва да изравните циментовата суспензия. Бетонирането в този случай е с изключително високо качество. Освен това подът трябва да бъде шлайфан, ако в бъдеще се планира някаква настилка. Ако тази настилка е от дърво, тогава не е необходимо допълнително изравняване на бетонния под.
• Български с дискове върху камък.

Когато смесвате разтвора в бетонобъркачка, използвайте съставките в пропорциите, посочени върху торбата с цимент.

Етапите на работа са както следва:

1. На първо място, нивото на сградата се взема и с негова помощ се изравнява дъното на ямата, което в бъдеще ще се превърне в под на сутерена. Почвата трябва да се уплътни с всички налични инструменти.
2. На дъното на ямата се изсипва пясък, който трябва да бъде изравнен и положен на равномерен слой от 10-20 см. Също така е добре уплътнен, като периодично се напоява с вода.
3. Средно голям натрошен камък се изсипва върху пясъчния слой. Възглавницата от натрошен камък също е внимателно уплътнена. Оказва се един вид "пай" от пясък и чакъл, който ще се превърне в основа за създаване на сутеренен етаж.
4. След това идва ред на създаването на слой хидроизолационен под. В повечето случаи за това се използва традиционен покривен материал или някакъв модерен материал под формата на платно. Полагането на покривния материал трябва да се припокрива, като листовете се застъпват един върху друг с около 10 см. Освен това те трябва да се застъпват и с около 25 см.
5. Следва изолацията. За да се направи сутеренен под, обикновено се използват топлоизолатори на базата на каменна или базалтова вата, фибростъкло. Материалите от този тип ще абсорбират качествено появилата се влага, като по този начин ще предотвратят наводняването на мазето. Разбира се, нагревателите от минерална вата бързо стават неизползваеми, затова се препоръчва използването на модерни топлоизолатори (например полиуретанова пяна).
6. Също така е възможно да се извърши топлоизолация в сутерена на частна къща, като се използва пяна с висока плътност. Материалът трябва да се постави възможно най-плътно. Всички получени празнини трябва да бъдат затворени с монтажен уплътнител.
7. Трябва да се обърне повишено внимание на празнините, които ще се образуват в точката на контакт на топлоизолационния материал със стените на сутерена. В тези зони не използвайте пяна, оставяйки специална празнина. Необходимо е, тъй като в случай на издигане на почвата без него топлоизолационният слой и бетонната замазка могат да се деформират. По правило ширината на празнината не надвишава няколко сантиметра.

След всички етапи на подготовка пристъпваме директно към изливането на бетонния разтвор.

бетониране

Ако се планира да се монтират тежки уреди в сутерена (например машини за работилница), тогава подът трябва да бъде допълнително подсилен и направен по-дебел (повече от 10 см). В случай, че няма сериозно натоварване на пода във вашето мазе, тогава е достатъчна дебелина на бетонен разтвор от 5 см. В този случай не е необходимо да се подсилва основата.

За да се създаде подсилен колан, се прави мрежа от армировка. Дебелината на армировъчните пръти трябва да бъде 5 mm. Завързват се заедно с тел.

Циментовият разтвор трябва да бъде направен в съответствие с пропорциите, посочени от производителя. Всички елементи на бъдещото решение трябва да се смесят в бетонобъркачка. Постепенно към разтвора се добавя вода, докато придобие необходимия вискозитет и пластичност.

Бетонирането на пода трябва да се извършва на етапи, но без прекъсвания. Разтворът трябва да се изравни върху цялата повърхност. Преди да излеете бетон, най-добре е да инсталирате маяци, които ясно ще демонстрират дебелината на бетонния слой. Полученият "пай" от пясък, чакъл и бетон успешно ще се справи с натоварванията.

За да може дебелината на бетона да бъде еднаква навсякъде, се използва специален профил на маяк.

След като циментовият разтвор изсъхне, повърхността на бетона трябва да се шлайфа. Но преди този процес задължително се правят разширителни фуги. Мелница със специален диск изрязва повърхността по такъв начин, че да се получат няколко метра между шевовете. Този прост метод помага да се предотврати напукване на бетонния под в бъдеще.

Глинен под

Устройството на сутеренните подове на земята има едно неоспоримо предимство пред конвенционалното бетониране - подовете ще бъдат по-топли. В допълнение, глината е добър хидроизолационен агент. Ако целият процес на инсталиране на пода на земята се извърши правилно, тогава такава повърхност може да продължи повече от дузина години, без да изисква ремонт и специална поддръжка.

Стъпките за създаване на под на земята са както следва:

1. Подготвителен етап: дъното на ямата е внимателно изравнено и уплътнено, така че основата да е възможно най-надеждна.
2. Трошен камък се смесва с глина, след което сместа се изсипва на слой от 10-20 см. Сместа се изравнява добре и се уплътнява.
3. Под слоя от натрошен камък запълването задължително се извършва с помощта на експандирана глина или шлака. Тези материали в този случай ще действат като топлоизолатори.
4. За да се осигури максимална здравина на пода, първият слой от трошен камък се бетонира с допълнителен слой цименто-пясъчен разтвор.
5. След като слоят от глина и натрошен камък изсъхне, е необходимо да се постави друг подобен слой, като се направи вид пай от материали.
6. Плътността на пода на земята в сутерена на частна къща ще бъде максимална, ако слоевете са направени възможно най-тънки. Слоевете трябва да се редуват до достигане на необходимата дебелина.
7. Веднага след като повърхността на натрошен камък и глина изсъхне напълно, пода на земята трябва да се намаже с течна глина. Ако откриете пукнатини, те също трябва да бъдат поправени с глинен разтвор.
8. За подове на земята горното покритие може да бъде керамични плочки, ламинат и всякакви други подови настилки.

Полагане на пода върху трупите

Ако решите да направите пода в сутерена на вашата частна къща върху дървени трупи, тогава първата стъпка е да изберете правилното дърво, както и да обмислите предварително инсталирането на хидроизолационен слой.

Най-добре е да изберете добре изсушен дървен материал, който ще бъде отлично решение за трупи. Размерът се препоръчва да изберете 15/15. Дъските с малка дебелина (4-5 см) ще станат основа за повърхността. За разлика от подовете на земята, полагането на много слоеве и правенето на „пай“ в този случай не е необходимо.

Етапите на работа са както следва:

1. Дървесината трябва първо да се третира с антисептични съединения. Трябва да се обърне повишено внимание на страните и края на дъската.
2. Гредата се нарязва на сегменти с необходимата дължина.
3. Когато полагате дъските, трябва да вземете предвид наличието на малка междина от няколко сантиметра, която трябва да бъде между стената и първата дъска.
4. В местата на изоставането е необходимо да се постави покривен материал на няколко слоя. Между лаговете не трябва да има голямо разстояние (изчислено според дължината на дъските).
5. За фиксиране на решетките се използват дълги пирони, които трябва да бъдат забити под лек ъгъл.
6. Ако сте избрали оребрени дъски, то всяка следваща трябва да се монтира по системата на жлебовете.

В случай, че сте избрали конструкция върху трупи, предвидете задълбочаването на земното дъно на ямата, тъй като подът в сутерена на къщата ще има значителна дебелина. Тази вдлъбнатина трябва да бъде най-малко 30 см.

Ако почвата на вашия сайт е доста влажна, тогава е по-добре да не избирате опцията с пода на сутерена на частна къща, изработена от дъски, защото с течение на времето, въпреки високото качество на хидроизолацията, дъските все още ще започнат постепенно да изгният.

Пароизолацията на междуетажни, тавански и сутеренни подове е задължителна мярка за защита на носещите конструкции от отрицателното въздействие на влагата.

Схема на пароизолация на дървен под.

Устройството за надеждна защита срещу проникване на пара ще запази топлоизолационните свойства на изолацията, ще създаде оптимален микроклимат в помещението, ще намали риска от гниене на покривната конструкция, кондензация и в резултат на това появата на гъбички и мухъл.

Съвременните материали за пароизолация са мембрани, предназначени не само да предпазват конструкциите от влага, но също така са рентабилно решение за борба с топлинните загуби. Благодарение на гладката повърхност на тези мембрани се създава изолационен екран, който намалява топлинните загуби и разходите за отопление на дома.

Като начало, за да направите надеждна парна бариера, трябва да изберете висококачествена пароизолационна мембрана и стриктно да спазвате всички правила и препоръки на производителя за нейното инсталиране. Днес за тези цели се предлагат голям брой различни материали, а създаването на пароизолационен слой за междуетажни тавани е прост процес, който не изисква специални знания и умения в строителството. Но в зависимост от това кое припокриване трябва да бъде защитено, работата по полагане на филмовата мембрана има свои собствени характеристики:

Схема за монтаж на изолация.

1. При монтажа на таванската пароизолация е необходимо да се постави пароизолационният материал под изолационния слой, като по този начин се гарантира защитата на топлоизолационния материал от проникване на пари и кондензат в него.
2. Пароизолационната защита на конструкциите, които разделят подземните от жилищните етажи, а именно сутерена, се извършва по същия начин като защитата на таванските етажи, като се спазват всички изисквания за топлоизолация. В този случай обаче бариерата срещу пара се полага върху изолационния слой, тъй като изпаренията проникват в обратна посока, от хола към сутерена.
3. Пароизолацията на междуетажните тавани задължително се извършва само в помещения с висока влажност: баня, баня. Конструкциите в други помещения се нуждаят само от повишаване на звукоизолационните характеристики.
4. Устройството за пароизолация на тавана на сутерена зависи от това дали сутеренът се отоплява или не. Ако мазето е неотопляемо, тогава инсталирането на пароизолационен слой се извършва подобно на защитата на тавански конструкции. При защита срещу проникване на пари в отопляем сутерен трябва да се спазват правилата за защита на междуетажните тавани.

За полагане на пароизолационния слой са необходими следните материали и инструменти:

• пароизолационна мембрана (филм);
• строителна лента;
• ножици;
• телбод;
• дървени летви;
• самонарезни винтове;
• метален профил.

1. Количеството на пароизолационното фолио се изчислява, както следва: към общата площ на покриваната повърхност трябва да се добави минимално припокриване от 15 см. Фугите се залепват със строителна лента.
2. Филмът трябва да покрива повърхността с непрекъснат слой. В никакъв случай не допускайте счупвания или пробиви на филма: това ще доведе до нарушаване на неговите пароизолационни свойства. Следователно филмът е прикрепен към повърхността със скоби със строителен телбод. В същото време трябва да се притисне с тънка дървена летва.
3. Не позволявайте фолиото да се разтяга твърде много, тъй като при излагане на температурни промени ще се свие, което ще доведе до повреда.

Спазването на тези прости правила ще ви позволи да създадете надеждна парна бариера и в резултат на това благоприятен микроклимат и комфорт във вашия дом за много години напред. Всъщност, за да бъде къщата топла и топлоизолационните материали да изпълняват функциите си в продължение на много години, създаването на пароизолационен слой изисква специално внимание.

Най-популярните блог статии за седмицата

Основната отличителна черта на конструкцията на пода на 1-вия етаж, разположен над неотопляемия подземен, е наличието на нагревател в конструкцията. А там, където има нагревател, автоматично възниква въпросът за неговата защита от неблагоприятни фактори, за да се запазят топлозащитните му качества. И един от най-важните въпроси за защита на изолацията е въпросът за защитата й от влага, тоест устройство за бариера срещу пара. Тази статия ще се съсредоточи върху изолацията на дървения под на първия етаж над сутерена и със собствените си ръце.

Създаване на режим на температура и влажност

Основната задача на всички конструкции, използващи изолация, е да създадат правилния режим на нейната работа, т.е. уверете се, че влагата не прониква в изолацията и тази, която може да се образува в нея, има възможност свободно да се изпари навън. Първото средство за защита е парна бариера. Второто средство е вентилацията, тъй като достатъчната вентилация насърчава изпаряването на влагата. Тези принципи трябва да се използват при изграждането на пода на 1-вия етаж.

Първият се осигурява от правилното използване на бариери срещу пара. Вентилацията се осигурява от въздушни междини и пространство под пода (под земята). Подземните помещения (технически подземия, сутерен) трябва да са сухи и добре проветрени. Неправилните условия на температура и влажност на подземния слой могат да доведат до образуване на конденз вътре в изолацията. За да не се случи това, под земята трябва да има въздуховоди за нейната вентилация. При много ниски температури на въздуха през зимата те дори могат да бъдат затворени, за да не е много ниска температурата в подземния слой и това да не води до голяма температурна разлика, която да допринася за образуването на конденз в изолацията или на нейната повърхност.

изолация

Видове нагреватели

Като нагревател се използват както насипни, така и валцувани или плочести материали. Насипните нагреватели са експандирана глина, вермикулит, шлака, минерални влакна, стърготини.

Запълване с експандирана глина

Материалите за плоскости са сглобяеми плоскости или блокове от материали с ниска топлопроводимост. Напоследък много популярни са изолациите от полиуретанова пяна, които се вдухват в пространството на изолираната конструкция.

Изолация от минерална вата

Но най-популярните, особено в частното строителство, са гъвкави, меки материали. Такива нагреватели са добри, защото лесно им се придава необходимата форма, те са удобни при полагане. Най-често срещаната изолация е така наречената минерална вата под формата на рогозки или ролки.

Предимства на изолацията от минерална вата:

• добра топлопроводимост;
• незапалим и не поддържа горене;
• леки, спестявания на носещи конструкции;
• удобство и скорост на монтаж.

недостатъци:

• хигроскопичност;
• имате нужда от основа за полагане.

Парна бариера - защо е необходима

Изолацията трябва да бъде защитена от влага. Всяка изолация, ако се намокри, губи много своите топлоизолационни свойства. И тъй като минералната вата е хигроскопичен материал, трябва да се внимава влагата да не попадне върху нея.

Но защитата се изисква не само от вода. Необходима е защита срещу навлизане на пара. Пароизолацията играе важна роля при създаването на оптимални работни условия за изолацията.

Без да се задълбочаваме в понятията за частично налягане, отбелязваме важността на разбирането на две точки:

Именно пароизолацията е бариерата, която не позволява на влагата (под формата на пара) да проникне в изолацията;

Важно е правилно да се определи на кое място от "пая" трябва да се постави парната бариера.

пароизолация

Принципът на поставяне на пароизолация

За да разберете накратко, но в същото време ясно къде трябва да бъде поставена бариерата срещу пара, трябва да запомните: парата винаги се разпространява от място с по-високо налягане към зона с по-ниско налягане. Може да се каже просто така: топлата пара винаги (на практика) се разпространява от стаята навън. Това трябва да се помни и тогава е по-лесно да не се объркате с мястото, където трябва да бъде поставено.

От гореизложеното следва, че пароизолацията не се поставя "над" или "под" изолацията. Намира се "между" топло помещение-източник на пара (обикновено вътрешни отопляеми помещения) и студено помещение (външно пространство), където се движи тази пара. Следователно, при изолация на таванския под, пароизолацията ще бъде под изолацията, а при изолация на дървения под над сутерена - над изолацията.

Понятията пароизолация, хидроизолация, мембрана

За да бъде ефективна пароизолацията, т.е. работи правилно и не причинява вреда, филмът трябва да бъде положен от правилната страна. За да направите това, трябва да проучите инструкциите на производителя и да се консултирате с продавача. Сега се произвеждат голям брой различни материали за защита от пара и вода. Но между тях има разлика. Обхватът на тяхното приложение зависи от вида на помещенията, техните влажностно-температурни условия, температура на околния въздух, за каква конструкция се използват - покриви, тавани или стени. Често объркването идва от самите понятия: пароизолация и мембрана, пароизолация се използва вместо хидроизолация.

пароизолацияпредназначени да предпазват от водни пари, които са във въздуха на помещението. Всъщност парата е наситен с вода газ или можем да кажем газообразното състояние на водата. Пароизолацията трябва да има ниска паропропускливост, т.е. тя не трябва да пропуска пара. Тя е приблизително равна на 10 grm2sut.

По принцип пароизолацията е филм. Те могат условно да се разделят на:

Паропропускливи или "дишащи" (мембрани);

Паронепроницаем, практически непроницаем за пара, вода или въздух.

Хидроизолацияпредназначени за защита на конструкциите от вода. Молекулите на водата са по-големи от молекулите на газа.

Мембрана. Сега думата мембрана стана много популярна. Мембраните вече са по-високотехнологични филми. По отношение на темата за пароизолацията можем да кажем, че това е материал, способен да пропуска или обратно да улавя определени вещества. Най-често използваният израз е паропропусклива влагоустойчива мембрана. Това означава, че този материал не пропуска вода, но в същото време преминава пара и позволява на влагата да се изпари. Именно тези свойства са необходими по време на строителството за защита на топлоизолацията.

Посоката, откъдето мембраната пропуска парата и откъдето не пропуска водата, може да бъде различна за различните мембрани, в зависимост от мястото на нейното предназначение. Ето защо трябва да бъдете много внимателни при избора и да поискате от продавача всички необходими характеристики.

Основните структурни схеми на етажа на 1-ви етаж

Помислете за изграждането на пода на 1-вия етаж над подземния или неотопляем сутерен.

Схема на дървения под на първия етаж без хидроизолация

Основното разположение на пода на първия етаж е както следва. Върху носещите греди, които се основават на основата, се полага основата. Черновият под е необходим, за да се постави изолация върху него. Изолацията се поставя в пространството между решетките. Върху изолацията се полага пароизолация. Между бариерата срещу пара и подовата настилка е наложително да се организира въздушна междина за изпаряване на кондензат, който може да се образува върху бариерата срещу пара от страната на помещението. Може да се организира чрез заковаване на пръти с височина 2-3 см. Подредена е пътека, върху която е положен довършителният под.

Схема на конструкцията на пода на 1-ви етаж над основата

Носещата конструкция на пода е греди. Стъпката на решетките обикновено е 60-80 см. Можете да изберете стъпка, така че да е удобно да поставите изолация между решетките. Тогава стъпката ще бъде равна на ширината на изолацията плюс дебелината на дървения материал.

На местата, където гредите са закрепени към каменни конструкции, между тях трябва да има хидроизолационен уплътнител, например от покривен материал или битумен мастик. Между гредата и стената на основата е необходимо да се направи празнина за вентилация, гредата не трябва да приляга плътно към стената.

Между парната бариера и подовата настилка трябва да има празнина за вентилация

Чернови етаж. За закрепване на подовата настилка към решетките се прикрепват по-малки щанги, „черепни пръти“. Върху тях се полагат подови дъски. Тук можете да използвате дъска с дебелина 15-50 мм от нисък клас.

подова конструкция с изолация

Дървено дюшеме на 1 етаж с хидроизолация

Понякога в подовата конструкция се предвижда хидроизолация. Подходящо е, ако мазето е много влажно, има високо ниво на подпочвените води. Тогава има нужда от защита на изолацията отдолу. За тази цел под изолацията се поставя хидроизолация. Тази хидроизолация трябва да бъде от водоотблъскваща, но паропропусклива мембрана. За да избегнете досадни грешки, по-добре е горният филм да се нарече само пароизолация (дори ако производителят нарича самия филм мембрана), а долният - хидроизолация. И тук в идеалния случай наистина трябва да се използва мембрана - паропропусклива водоустойчива мембрана.

Пример за използване на неправилна хидроизолация

Това видео е много ясен пример за това, че в изолацията може да се образува вода. Това видео е много често срещано в YouTube под различни имена. Много често се нарича "грешна пароизолация". Самата пароизолация не се вижда на видеото. Може би авторите на този дизайн са използвали долния филм като някаква бариера срещу пара.

Но въпросът е, че долният филм трябваше да бъде хидроизолационен, водоустойчив от едната страна, но паропропусклив от другата.

Полезни видеа

За да се осигури надеждна защита на пода от влага, трябва да се направи хидро- и пароизолация. Първият материал предпазва от влага в течна форма, а вторият не позволява на парата да унищожи конструкциите. Пароизолацията за таван с дървен под е особено подходяща, когато се планира да бъде изолирана, т.е. в дебелината на конструкцията има преход между положителни и отрицателни температури (точка на кондензация).

Къде да поставите изолацията

Този въпрос е много важен, защото ако поставите материала на грешното място, той няма да работи или ще бъде грешен. Важно е да запомните едно правило: пароизолацията винаги се полага от страната на топлия въздух, а хидроизолацията - от страната на студения въздух. Обикновено тези материали работят заедно, осигурявайки надеждна защита на пода в къщата от всякакъв вид влага.

Пароизолационното фолио се полага върху подовата изолация

По този начин се оказва, че пароизолацията на дървения под на първия етаж трябва да се извърши след монтажа на топлоизолационен материал, а защитата срещу влага във въздуха за междуетажни тавани или таванско помещение се полага отдолу.

Пароизолационният филм на междуетажните и таванските подове се полага под изолацията

Ако поставите материала правилно, тогава не можете да се притеснявате за безопасността на конструкциите.

Пароизолационни функции

Пароизолацията, когато е прикрепена към конструкцията на тавана или пода в къщата, изпълнява не само горната цел. Материалът за полагане ви позволява да говорите за следното:

• дизайнът на тавана, в допълнение към защитата от влага, получава защита от повечето видове органични увреждания (мухъл, гниене, гъбички), които изискват топли и влажни условия за възпроизвеждане;
• поставянето на филма в тавана на сутерена, тавана или в междуетажните конструкции може значително да увеличи експлоатационния живот на дървесината, да намали честотата на ремонтите (значителни спестявания при експлоатация);
• съвременните материали са в състояние да създадат допълнителна защита за тавана в случай на пожар и да увеличат неговата огнеустойчивост, което е важно, така че хората в къщата да имат време да се евакуират;
• полагането на материал с добър експлоатационен живот е едно събитие, най-често не се изисква подмяна на бариерата срещу пара, слоят не се проваля.

Опции за таванна пароизолация

Надеждната хидроизолация може да премахне много проблеми с подовете и покривите. Изборът на материал в частна къща зависи от финансовите възможности и желанията на бъдещия собственик. Преди това, като хидроизолация, полиетиленовото фолио се използва почти навсякъде, но не е в състояние да изпълнява напълно и двете функции при полагане в тавана.

Полиетиленовото фолио не може едновременно да действа като бариера срещу пара

По-добре е да се даде предпочитание на по-модерни материали, които гарантират висококачествена защита на тавана и таваните в къщата. Има няколко форми на освобождаване на материали. На пазара се предлагат следните видове мастики за покривни конструкции:

• студен асфалт;
• горещо на базата на битум;
• поливинил хлорид;
• линго-сулфонат на базата на битум;
• каучук;
• кукерсолни на битумна основа.

Обработката на тавана в къщата с такива материали се усложнява от факта, че хидроизолацията на подовете се полага върху хоризонтална повърхност, разположена над височината на човек. Работникът ще трябва постоянно да е с вдигната глава. Такива условия на работа значително намаляват качеството. За да се осигури надеждна защита, се препоръчва да се обмисли вариант като пароизолационни мембрани (да не се бърка с пародифузията, която действа като хидроизолация и отделя водни пари навън).

Следните видове материали могат да бъдат приписани на съвременните мембрани за защита на тавана и таваните в къщата:

• Мембрани с променлива паропропускливост. Те могат да работят за предотвратяване на преминаването на влажен въздух и в двете посоки. Такава хидропарна бариера на подове ще ви позволи да не се притеснявате, когато режимът на влажност в помещението се промени, филмът ще може да се приспособи към него сам.

  Адаптивното фолио има променлива пропускливост на парите

• Мембрани с ограничена паропропускливост. Способността им да отвеждат влагата е строго регламентирана и зависи от избора на материал. Те са конфигурирани да отстраняват излишната влага от обема на помещението.

  Фолио с ограничена паропропускливост подходящо за къщи с непостоянно обитаване

• Мембрани с алуминиево фолио. Използването на такива материали ще осигури висока степен на защита на носещите конструкции на къщата от пара. В допълнение към отстраняването на влагата, такава хидропарна бариера ви позволява да поддържате топлината на закрито. Отразява се от повърхността на фолиото и не напуска обема на помещението. Това свойство е особено важно при ремонта и изграждането на бани, бани и други помещения, в които се изисква поддържане на повишена температура на въздуха.

  Топлоотразителната пароизолация запазва топлината в помещението

Характеристики на дървена таванна бариера срещу пара

Монтажът на всеки материал е доста прост. Поради разнообразието е трудно да се даде един универсален начин. Най-често производителят посочва точните препоръки за използването на неговия материал и изискванията за изпълнение на работата.

Производителите най-често произвеждат едновременно хидрозащита и парозащита. Най-добре е да изберете два филма (парна бариера и хидроизолация) от една и съща фирма, за да изолирате изолацията и дървото от влага. Това ще ни позволи да говорим за надеждна защита и съответствие с технологията.

Схема на таванна пароизолация

По отношение на фиксирането на материала вътре в стаята (и той винаги е прикрепен точно отвътре, предпазвайки елементите от топлия въздух на помещението, независимо коя конструкция се завършва), могат да се дадат следните препоръки на домашните майстори:

• Не забравяйте за многослойния дизайн на тавана. Ако изброите слоевете, фиксирани отвътре отдолу нагоре, получавате следната последователност: обшивка, пароизолация, подова рамка, изолация, хидроизолация, подова конструкция. Тази поръчка е подходяща за междуетажни и тавански етажи. При полагане на материала от страната на тавана местоположението на пароизолацията, изолацията и хидроизолацията не се променят една спрямо друга.
• Преди полагането на материала е необходимо повърхността да се грундира със състави, които включват антисептични компоненти.
• Възможно е да се фиксират следващите слоеве само след пълно изсъхване на грунда.
• Пароизолацията трябва да се простира върху стената с най-малко 20 см. Необходимо е също така да се гарантира, че листовете на материала се припокриват (най-малко 10 см), а ставите са залепени и закрепени към рамката с лепяща лента.
• Върху парната бариера е монтирана щайга, върху която ще бъде закрепена обшивката на тавана. Щайгата може да бъде от дървен или метален профил.

За да се намалят топлинните загуби през строителните конструкции, те са оборудвани със слой топлоизолация. Почти всички видове нагреватели трябва да бъдат защитени от проникване на атмосферна вода отвън и битови изпарения отвътре.

Устройството за бариера срещу пара не може да бъде пренебрегнато, тъй като този компонент на изолационната система играе не по-малка роля от хидроизолацията. Особено важно е да знаете как се изгражда пароизолация за таван в дървен под, тъй като в нейната конструкция се използват материали, които са изключително чувствителни към излишната вода.

Ролята на пароизолацията в строителството

Отвътре строителните конструкции са постоянно засегнати от парни потоци, отделяни по време на задължителна домакинска работа, дишане на членовете на домакинството, извършване на хигиенни процедури и др. Проникването на вода, суспендирана във въздуха, в ограждащите и затоплящите системи на къщата влияе неблагоприятно на техните технически и експлоатационни свойства .

Върху повърхности, навлажнени с пара, колониите от гъбички се настаняват с бързи темпове, с изненадваща скорост, правейки почти всички видове строителни материали неизползваеми. Гниещи и разлагащи се дървени елементи. Мократа изолация губи около половината от изолационните си качества, т.к. съдържащата се в него вода значително повишава топлопроводимостта.

Наситен с вода, суспендирана в него, топлият въздух винаги се втурва към мястото, където има по-малко налягане и съдържание на влага. В нашите северни ширини през по-голямата част от годината параметрите на температурата и влажността вътре в сградите са значително по-високи, отколкото извън тях. Тази характеристика обяснява посоката на движение на въздушните маси, съдържащи пара, движещи се от помещенията към външната среда.

Преобладаващият обем на изпарение, според собствената си физическа природа, е насочен нагоре, за да "излезе" в атмосферата през ограждащите системи. Въздушните течения, включващи пара, най-активно „атакуват” тавана, горния сегмент на стените и покривната конструкция. Те трябва да бъдат силно защитени от проникване на вода във въздуха.

Процесът на навлизане на въздушни маси в области с по-ниско налягане и водонасищане се нарича дифузия. В това няма нищо особено ужасно, ако не са допуснати грешки по време на изграждането на строителни конструкции. Влажният въздух просто няма да премине в дебелината на топлоизолационната торта или да се движи навън, без да навреди на конструкцията.

Въпреки това, ако по време на строителството на къща с изолационни системи са допуснати нарушения на технологичните правила, водата ще започне да се задържа в обвивката на сградата. В най-добрия случай резултатът ще бъде повишена загуба на топлина, усещане за постоянен студ и влага. В най-лошия случай предстои разрушаване или повреда на конструкциите, което налага задължителен основен ремонт.

Мансарда за защита от пара

Функцията на пароизолационния филм в топлоизолационната торта е да предотврати проникването на въздушна вода в строителните конструкции. Това означава, че парната бариера трябва да спре изпарението, за да не пропусне изобщо или да намали до минималните стойности това, което успя да премине през него.

Вече разбрахме, че в нашите региони парата, заедно с въздушния поток, най-често се движи от сградите навън. Само през летните жеги е възможен обратен ток. Пароизолационният слой трябва да бъде първият по пътя на влажния въздух. Поради това се полага от страната на експлоатираните помещения пред топлоизолацията.

Парна бариера на тавана се извършва, ако не е предназначена за отопление на тавана. В този случай няма смисъл изобщо да изолирате таванското пространство, защото. няма да се използва изобщо или ще се използва като хладилен склад.

Вярно е, че все още е необходимо да се защитят материалите на облицовката на склоновете и рамката на фермата. От външни влияния се монтира хидроизолация, от образуването на кондензат, което възниква поради разликата в температурите вътре и извън конструкцията, се организира вентилационна система.

Според изискванията на строителните норми през зимата температурата в студения таван не трябва да надвишава тази навън с повече от 5 - 6º C. Правилата, посочени в SP 17.13330.2011, гласят, че за да се изравнят параметрите на температурата и влажността вътре и извън тавана е необходимо да се организира естествен тип вентилация.

Това означава, че е необходимо да се осигури покривната конструкция с въздуховоди, капандури, аератори и др. Общата площ на вентилационните отвори, независимо от вида и предназначението им, трябва да бъде средно 1/300 от площта на пода или хоризонтална проекция на покрива. Описаната мярка е напълно достатъчна за поддържане на баланса на температурата и влажността, определен от строителните норми.

Спецификата на устройството за бариера срещу пара

Като пароизолация за таванския етаж се използват материали с най-ниска паропропускливост. Тази характеристика показва способността за извършване на изпарение в определен обем на единица площ, посочен в mg / m² на ден. Всички строителни материали го имат в по-голяма или по-малка степен.

Въпреки способността на дървото свободно да преминава изпарение, прекомерното излагане на влага върху него е нежелателно. Естествената органична материя е нестабилна в линейни размери, когато се навлажни, тя се разширява. Естествено, това свойство обикновено се взема предвид от дизайнерите, но прекомерните движения на елементите на дървените конструкции не са от полза за тях, освен това те често водят до гниене.

За нормалната работа на тавана, разположен под студения таван, е необходимо правилно да се позиционират компонентите според способността им да пропускат влажен въздух. Първият компонент трябва да бъде поставен с минимална способност за провеждане на пара, след това с паропропускливост, по-голяма от предишната.

Следователно за устройството за бариера срещу пара обикновено се избират материали с паропропускливост, близка до нула или равна на части от единица. Имайте предвид, че може да бъде няколко десетки, но трябва да бъде по-малко от това на топлоизолацията. Дори като се има предвид факта, че дървото има доста висока способност да провежда пара, материалът за защитното устройство срещу него не трябва да позволява преминаването на повече от няколко десетки mg / m² пари на ден.

Схемата на изолирания дървен под, когато се гледа от страната на оборудваните помещения, трябва да изглежда така:

• Парна бариера. Слой от пергамин, дифузионна мембрана, полипропиленово или полиетиленово фолио. По време на строителството се полага върху тавана. При извършване на ремонт се монтира на тавана отстрани на стаите, залепен или закрепен с релси.
• Топлоизолация. Слой, изпълнен от изолационни видове запълване, руло или плоча. Най-често запълва пространството между гредите на пода, по-рядко се полага върху пода върху грубия под или замазката. Ако не се очаква експлоатацията на тавана, тогава топлоизолацията се полага без хидроизолация и защита от вятър.
• Хидроизолация. Слой от дифузионна мембрана или перфориран полиетилен. Подрежда се само в случай на таванска експлоатация, полага се под подовата настилка или подовата настилка.

Ако не е планирано използването на тавана, тогава няма нужда от хидроизолационно устройство върху изолационния слой. Пренася се върху склоновете, където изпълнява задачата да предпазва цялата покривна система от атмосферни води. Изолационният слой над тавана също не се нуждае от защита от вятър, т.к. самата ограждаща конструкция предпазва от издухване на топлина от нейната дебелина.

За да се поддържа покривната система, в неизползваното таванско помещение са монтирани стълби. Те се полагат директно върху дървените трупи, ако се използва плоча или ролков материал. Стълбите се монтират на крака, ако изолацията е оформена чрез запълване на експандирана глина. Изолаторите, свободно положени на тавана, трябва периодично да се „разхлабват“, така че изолационните свойства да не намаляват от слепване.

Технологични тънкости на полагане на пароизолация

Пароизолационният слой под изолацията е положен под формата на палет със специфични брони, влизащи в стените. Тези. така че тази преграда да е не само между тавана и топлоизолацията, но и между изолацията и контактните с нея части от стените. Всяка греда или стена на щитовете трябва да покрива защитния материал.

Полагането на пароизолационен материал на пода се извършва:

• Със заобляне на всяка греда. Материалът "без напрежение" се полага в надлъжни ивици, перпендикулярни на гредите с вдлъбнатина в пространството между гредите. Нарязването на пароизолацията се извършва, като се вземе предвид това обстоятелство. Ако дължината на една лента не е достатъчна, панелите се залепват заедно.
• С обвивка от вътрешната страна на всяко отделение на бокс-панелен таван. Материалът се нарязва на парчета, съответстващи на размерите на щита и височината на стените му.
• С полагане върху грубия под или със закрепване отвътре към тавана, ако изолацията се извършва с цел повишаване на изолационните свойства на конструкцията по време на ремонтния период.

Независимо от схемата на подовото устройство, парната бариера за тавана под тавана в дървена къща трябва да образува солиден килим, който не пропуска вода или я провежда в минимално количество. За тази цел панелите от валцувания материал се полагат с припокриване, посочено от производителя, чийто размер е посочен в инструкциите, и се залепват заедно с едно- или двустранна самозалепваща лента.

Материалът за пароизолация трябва да се разточи върху тавана по същия начин, както е навит от производителя. Не е необходимо да обръщате или пренавивате нищо. За да не се объркат страните на полагане, страната, която е в контакт с припокриването, е обозначена от производителя.

Как да изберем правилния материал

Важно е не само да положите пароизолацията правилно, но и да изберете най-подходящия материал за нейната конструкция. Тандемна пароизолация - изолацията трябва да работи перфектно, предотвратявайки възможността за намокряне на топлоизолационната торта.

Най-старата версия на устройството за защита от пара е мазна глина, която се използва за обработка на тавана отдолу или отгоре. В комбинация с глина е използван сух почвено-растителен слой, който предотвратява проникването на горещ въздух при горещо време и студен въздух при студено време. Вместо пръст може да се използва фин торф, талаш, дървени стърготини, сухи листа и подобни материали.

Вместо остарелите разновидности на изолация, сега се използват материали, които са специално проектирани да предпазват от изтичане на пара и топлина. Тяхното полагане е много по-лесно и значително по-бързо. Въпреки това, по отношение на изолационните свойства, те отстъпват на старите доказани методи.

За устройството за пароизолация на таванския етаж сега се използват:

• пергамин. Бюджетен вариант с паропропускливост от около 70 mg / m² на ден. Използва се главно в битови сгради, които не изискват повишаване на нивата на влажност над стандартните стойности.
• Полипропиленови и полиетиленови фолиа. Паропропускливостта се изчислява в единици, приблизително 3 - 5 mg / m² на ден. В по-голямата си част това са подсилени материали, които са устойчиви на температурни крайности, механични натоварвания и UV радиация. Подходящ за подреждане на дървени подове за обратна изолация.
• Пароизолационни мембрани с фолио. Паропропускливостта е средно 0,04 - 2,55 mg / m². Използват се за подреждане на помещения с висока влажност и нестабилен температурен фон: сауни, парни бани на руски бани, басейни, комбинирани бани.
• Антикондензационни дифузионни мембрани. Способността им да пропускат пара варира в широк диапазон от 3 до 15 или няколко десетки mg/m². Това са най-новите разновидности с универсално предназначение. В експлоатиран тавански етаж те могат да се монтират от долната и горната страна на топлоизолацията.

Антикондензните разновидности се предлагат под формата на двустранни полимерни мембрани. От едната страна, която трябва да е обърната към парата, те са грапави, което предотвратява образуването на роса. Противоположната страна е гладка, предотвратява проникването на влага отвън.

Видео за правилата на устройството за бариера срещу пара

Пример за полагане на ролков материал за пароизолация на тавана:

Видео за спецификата на полагане на пароизолационен филм:

Как да различим пароизолационен материал от хидроизолационен вариант:

Подредена в съответствие с технологичните изисквания, пароизолацията ще облекчи преждевременното износване на строителните конструкции, ще елиминира скъпите изтичания на топлина и ще премахне възможността за влага в селска къща.

Основната отличителна черта на конструкцията на пода на 1-вия етаж, разположен над неотопляемия подземен, е наличието на нагревател в конструкцията. А там, където има нагревател, автоматично възниква въпросът за неговата защита от неблагоприятни фактори, за да се запазят топлозащитните му качества. И един от най-важните въпроси за защита на изолацията е въпросът за защитата й от влага, тоест устройство за бариера срещу пара. Тази статия ще се съсредоточи върху изолацията на дървения под на първия етаж над сутерена и със собствените си ръце.

Създаване на режим на температура и влажност

Основната задача на всички конструкции, използващи изолация, е да създадат правилния режим на нейната работа, т.е. уверете се, че влагата не прониква в изолацията и тази, която може да се образува в нея, има възможност свободно да се изпари навън. Първото средство за защита е парна бариера. Второто средство е вентилацията, тъй като достатъчната вентилация насърчава изпаряването на влагата. Тези принципи трябва да се използват при изграждането на пода на 1-вия етаж.

Първият се осигурява от правилното използване на бариери срещу пара. Вентилацията се осигурява от въздушни междини и пространство под пода (под земята). Подземните помещения (технически подземия, сутерен) трябва да са сухи и добре проветрени. Неправилните условия на температура и влажност на подземния слой могат да доведат до образуване на конденз вътре в изолацията. За да не се случи това, под земята трябва да има въздуховоди за нейната вентилация. При много ниски температури на въздуха през зимата те дори могат да бъдат затворени, за да не е много ниска температурата в подземния слой и това да не води до голяма температурна разлика, която да допринася за образуването на конденз в изолацията или на нейната повърхност.

изолация

Видове нагреватели

Като нагревател се използват както насипни, така и валцувани или плочести материали. Насипните нагреватели са експандирана глина, вермикулит, шлака, минерални влакна, стърготини.

Запълване с експандирана глина

Материалите за плоскости са сглобяеми плоскости или блокове от материали с ниска топлопроводимост. Напоследък много популярни са изолациите от полиуретанова пяна, които се вдухват в пространството на изолираната конструкция.

Изолация от минерална вата

Но най-популярните, особено в частното строителство, са гъвкави, меки материали. Такива нагреватели са добри, защото лесно им се придава необходимата форма, те са удобни при полагане. Най-често срещаната изолация е така наречената минерална вата под формата на рогозки или ролки.

Предимства на изолацията от минерална вата:

• добра топлопроводимост;
• незапалим и не поддържа горене;
• леки, спестявания на носещи конструкции;
• удобство и скорост на монтаж.

недостатъци:

• хигроскопичност;
• имате нужда от основа за полагане.

Парна бариера - защо е необходима

Изолацията трябва да бъде защитена от влага. Всяка изолация, ако се намокри, губи много своите топлоизолационни свойства. И тъй като минералната вата е хигроскопичен материал, трябва да се внимава влагата да не попадне върху нея.

Но защитата се изисква не само от вода. Необходима е защита срещу навлизане на пара. Пароизолацията играе важна роля при създаването на оптимални работни условия за изолацията.

Без да се задълбочаваме в понятията за частично налягане, отбелязваме важността на разбирането на две точки:

Именно пароизолацията е бариерата, която не позволява на влагата (под формата на пара) да проникне в изолацията;

Важно е правилно да се определи на кое място от "пая" трябва да се постави парната бариера.

Принципът на поставяне на пароизолация

За да разберете накратко, но в същото време ясно къде трябва да бъде поставена бариерата срещу пара, трябва да запомните: парата винаги се разпространява от място с по-високо налягане към зона с по-ниско налягане. Може да се каже просто така: топлата пара винаги (на практика) се разпространява от стаята навън. Това трябва да се помни и тогава е по-лесно да не се объркате с мястото, където трябва да бъде поставено.

От гореизложеното следва, че пароизолацията не се поставя "над" или "под" изолацията. Намира се "между" топло помещение-източник на пара (обикновено вътрешни отопляеми помещения) и студено помещение (външно пространство), където се движи тази пара. Следователно, при изолация на таванския под, пароизолацията ще бъде под изолацията, а при изолация на дървения под над сутерена - над изолацията.

Понятията пароизолация, хидроизолация, мембрана

За да бъде ефективна пароизолацията, т.е. работи правилно и не причинява вреда, филмът трябва да бъде положен от правилната страна. За да направите това, трябва да проучите инструкциите на производителя и да се консултирате с продавача. Сега се произвеждат голям брой различни материали за защита от пара и вода. Но между тях има разлика. Обхватът на тяхното приложение зависи от вида на помещенията, техните влажностно-температурни условия, температура на околния въздух, за каква конструкция се използват - покриви, тавани или стени. Често объркването идва от самите понятия: пароизолация и мембрана, пароизолация се използва вместо хидроизолация.

Предназначен да предпазва от водни пари, които са във въздуха на помещението. Всъщност парата е наситен с вода газ или можем да кажем газообразното състояние на водата. Пароизолацията трябва да има ниска паропропускливост, т.е. тя не трябва да пропуска пара. Тя е приблизително равна на 10 g \ m2 \ ден.

По принцип пароизолацията е филм. Те могат условно да се разделят на:

Паропропускливи или "дишащи" (мембрани);

Паронепроницаем, практически непроницаем за пара, вода или въздух.

Хидроизолацияпредназначени за защита на конструкциите от вода. Молекулите на водата са по-големи от молекулите на газа.

Мембрана. Сега думата мембрана стана много популярна. Мембраните вече са по-високотехнологични филми. По отношение на темата за пароизолацията можем да кажем, че това е материал, способен да пропуска или обратно да улавя определени вещества. Най-често използваният израз е паропропусклива влагоустойчива мембрана. Това означава, че този материал не пропуска вода, но в същото време преминава пара и позволява на влагата да се изпари. Именно тези свойства са необходими по време на строителството за защита на топлоизолацията.

Посоката, откъдето мембраната пропуска парата и откъдето не пропуска водата, може да бъде различна за различните мембрани, в зависимост от мястото на нейното предназначение. Ето защо трябва да бъдете много внимателни при избора и да поискате от продавача всички необходими характеристики.

Основните структурни схеми на етажа на 1-ви етаж

Помислете за изграждането на пода на 1-вия етаж над подземния или неотопляем сутерен.

Схема на дървения под на първия етаж без хидроизолация

Основното разположение на пода на първия етаж е както следва. Върху носещите греди, които се основават на основата, се полага основата. Черновият под е необходим, за да се постави изолация върху него. Изолацията се поставя в пространството между решетките. Върху изолацията се полага пароизолация. Между бариерата срещу пара и подовата настилка е наложително да се организира въздушна междина за изпаряване на кондензат, който може да се образува върху бариерата срещу пара от страната на помещението. Може да се организира чрез заковаване на пръти с височина 2-3 см. Подредена е пътека, върху която е положен довършителният под.

Носещата конструкция на пода е греди. Стъпката на решетките обикновено е 60-80 см. Можете да изберете стъпка, така че да е удобно да поставите изолация между решетките. Тогава стъпката ще бъде равна на ширината на изолацията плюс дебелината на дървения материал.

На местата, където гредите са закрепени към каменни конструкции, между тях трябва да има хидроизолационен уплътнител, например от покривен материал или битумен мастик. Между гредата и стената на основата е необходимо да се направи празнина за вентилация, гредата не трябва да приляга плътно към стената.

Чернови етаж. За закрепване на подовата настилка към решетките се прикрепват по-малки щанги, „черепни пръти“. Върху тях се полагат подови дъски. Тук можете да използвате дъска с дебелина 15-50 мм от нисък клас.

Дървено дюшеме на 1 етаж с хидроизолация

Понякога в подовата конструкция се предвижда хидроизолация. Подходящо е, ако мазето е много влажно, има високо ниво на подпочвените води. Тогава има нужда от защита на изолацията отдолу. За тази цел под изолацията се поставя хидроизолация. Тази хидроизолация трябва да бъде от водоотблъскваща, но паропропусклива мембрана. За да избегнете досадни грешки, по-добре е горният филм да се нарече само пароизолация (дори ако производителят нарича самия филм мембрана), а долният - хидроизолация. И тук в идеалния случай наистина трябва да се използва мембрана - паропропусклива водоустойчива мембрана.

Пример за използване на неправилна хидроизолация

Това видео е много ясен пример за това, че в изолацията може да се образува вода. Това видео е много често срещано в YouTube под различни имена. Много често се нарича "грешна пароизолация". Самата пароизолация не се вижда на видеото. Може би авторите на този дизайн са използвали долния филм като някаква бариера срещу пара.

Но въпросът е, че долният филм трябваше да бъде хидроизолационен, водоустойчив от едната страна, но паропропусклив от другата.

Полезни видеа

коментари:

Фейсбук (X)

Обикновен (17)

1. Наталия

   Добър ден. Напълно объркан в паро и хидроизолация. Кажете ми дали правим пода на първия етаж. Имаме дървена къща от дървен материал 150 на 150 на винтови пилоти. правим груб под, след което трябва да поставим хидроизолация. В магазина купихме хидро и пароизолация D. Това е като торба захар. След това искаме да положим изолация и пароизолационен материал, след това пода. Видях много в интернет и си мисля какво ще стане, ако се натрупа този филм вода вътре? И в същото време да намокрите изолацията? каква изолация да положа на пода?
   И още един въпрос. Извадихме част от втория етаж, тоест открита тераса отдолу и се получи стая отгоре.Вчера поставихме същата хидроизолация на трупите на втория етаж и след това 25 мм дъска. Изглежда, че искаха да спасят стаята от студа, но сега мисля, че и водата ще се натрупа. След това искаха да сложат нагревател отдолу и пак не знаем какво следва, вероятно хидроизолацията е по-правилна. В магазините продавачите я съветват само навсякъде, но според експерименти в интернет те пишат по различен начин. моля дайте съвет.

2. Наталия

   Живея в апартамент на 1 етаж, мазе под пода.Подовете са заледени през зимата. Може ли да се изолира пода с OSB и каква подложка да се използва между пода (дюшеме) и OSB или трябва нещо друго за изолация.

3. Максим

   
   Благодаря. Все пак бих искал да получа компетентен отговор.

   • Александър (Форман)

     Добър ден. Всеки материал има своето предназначение. Затова е измислен. На уебсайтовете на производителя има конкретно описание за употребата на всяка мембрана. Ето защо трябва да говорим конкретно за подовата торта и специфичните мембрани.
     Ако затворите дървото отдолу с филм, то бързо ще изгние, т.к. ще има същия ефект както при вентилационната тръба. Влагата ще се кондензира от вътрешната страна на филма от стаята, като по този начин поддържа трупите постоянно мокри. За да го направим правилно, разглеждаме инструкциите за мембраните, които се използват за изолация на пода.

     • Максим

       Добър ден. Живея в малък град и не се доверявам на компетентността на продавачите, т.к. 99% от тях, както казва Задорнов - КОЕКЕКЕРИТЕ - нищо не знаят и не искат да знаят. практиката показва, че производителите не знаят какво произвеждат. Ще дам пример: закупих парохидроизолация isospan D. На официалния сайт в описанието на този продукт е написано: използва се за изолирани и неизолирани покриви, може да се използва като временен покрив. след като разопаковах три ролки, най-накрая намерих инструкции (от 3 ролки имаше само една) за употреба: използва се само за неизолирани покриви. Трябваше да върна всичко в магазина. вместо тази парохидроизолация ЗГУ е закупен от друг производител. на официалния им уебсайт имаше същото описание като това на isospan. след разопаковането на ролката е намерена инструкция: да не се използва като временен покрив.
       Връщайки се към въпроса си, искам да изясня: парохидроизолационният филм, ако разбирам правилно, пропуска влагата в една посока, а от друга страна, предотвратява проникването на влага в изолацията. ако опънете филма отдолу по лаговете, тогава изпаренията от дървото и изолацията ще отидат в подземието, а влагата от подземието няма да попадне в трупите и изолацията. или не е?

       • Александър (Форман)

         Въпросът е приет.

         Все пак мнение: Тъй като пароизолацията трябва да предпазва от пара от вътрешността на цялата къща!! строителна торта, а ветрохидроизолацията е длъжна да предпазва цялата торта на всякакви конструкции от вятър и вода.
         Обратно към пая над ъндърграунда. Никаква мембрана не предпазва от пара, плюс при постоянно пребиваване няма движеща сила за това. така че парата от подземието да се изкачи в пая над подземието (ако къщата не е постоянна и няма вентилация на подземието, това е друг въпрос!). Също така не смятам за необходимо да се пазя от вода - освен в случай на бликаща вода от под земята до тавана. Следователно в този случай трябва да говорим за паропропусклива защита от вятър (защитата от вятър трябва да изпуска парата от тортата навън). Необходима е защита от вятър, за да се предпази тортата от издухване от вятър / течение / разлика в налягането и да се предпази изолацията от издухване от вятъра ... Следователно правилното решение IMHO е най-паропропускливата мембрана с припокривания и подложки и със задължителната защита на цялата торта. Вентилацията на подземието е задължителна при всеки сценарий. както и пароизолацията на цялата торта непосредствено под вътрешната настилка при застъпване на стените и лепене на задължителните застъпвания.

         • Максим

           добър ден. всъщност въпросът не е дали да поставите филма или не. Имам въпрос: защо поставят филма ВЪРХУ ЛАГИТЕ, А НЕ ПОД ТЯХ?

         • Александър (Форман)

           И това не е точно на трупите без въздушна междина и веднага дъските!Така се правеше навремето, за да не влиза прах от стъклена вата и да не духа в микропрореза.
           Филмът също така предпазва от възможна влага при промяна на температурата на подовата торта (кондензация).

         • Максим

           ЗАЩО ФИЛМЪТ СЕ ПОЛАГА ОТГОРЕ ВЪРХУ ТРЪПИТЕ И ПОДЛОГАТА, А НЕ ОТДОЛУ ПОД ТРЪПИТЕ?

           НЕ ГОВОРЯ ЗА ГОРНИЯ СЛОЙ ПАРОХИДРОИЗОЛАЦИЯ, А ЗА ДОЛНИЯ.

         • Максим

           Да започнем отначало. нещо, което изглежда не се разбираме.

           Имам къща от дървени трупи на винтови пилоти. височина на цокъла 60см.
           цокълът още не е изолиран с нищо, но половин тухла, чисто декоративно, за затваряне на цокъла. в бъдеще планирам да го изолирам с пенополистирол отвътре 50-100 мм. в сутерена са направени въздуховоди за вентилация на подземието.
           къща за постоянно живеене

           така че: сега имам инсталирани трупи 50x200 със стъпка от 60 см. къде да започна да затоплям подовете? отдолу нагоре: подова настилка, пароизолация, изолация 200 мм (минимум вълна), пароизолация, вентилационна междина (между другото коя е необходима?), довършителен под (дъска 40)

           целият въпрос, който имам, е защо е невъзможно да се направи изолация по този начин: отдолу нагоре: пароизолация, подова настилка, изолация 200 мм (мин вълна), пароизолация, вентилационна междина (което между другото е необходимо?), довършителен под (дъска 40)

         • сергей павлович

           добър ден. не намери отговор на въпроса на Максим.
           "Добър ден. моля, кажете ми защо долният слой паропропусклива хидроизолация е поставен върху дървените трупи и върху настилката. Искам да опъна филма отдолу по лаговете върху телбода, като по този начин предпазя дървото от влагата на земята. Или, напротив, ще го оставя (дърво (дървени трупи и под)) без вентилация и ще бъде още по-зле? кажи ми как да?"

           Много ме интересува отговорът

         • Александър (Форман)

           Добър ден. Явно съвсем са забравили въпроса за максимата. Трябва да разберете разликата между пароизолация и хидробариера! Важно е. Парната бариера се полага от дъното на конструкцията, за да се предотврати навлизането на влага по време на изпарение от дъното. И хидробариерата, преминавайки влагата, отделена от конструкцията (например сушенето на дърво) до върха, не позволява на влагата да излезе отгоре. Използвайки самия филм, вие по този начин задържате влага ... което ще доведе до гниене.

4. Максим

   Добър ден. моля, кажете ми защо долният слой паропропусклива хидроизолация е поставен върху дървените трупи и върху настилката. Искам да опъна филма отдолу по лаговете върху телбода, като по този начин предпазя дървото от влагата на земята. Или, напротив, ще го оставя (дърво (дървени трупи и под)) без вентилация и ще бъде още по-зле? кажи ми как да?

Мазето е едно от основните помещения в къщата. Ако той (подът) е правилно оборудван, тогава в горните етажи винаги ще бъде топло и уютно. Също така мазето може да служи като склад или гараж, да има различна цел. Понякога те дори оборудват стаи в него. Ето защо е важно да се поддържа сухота тук, а подовете трябва да са с високо качество. Как да напълните пода в мазето? Нека да разберем какво е необходимо за това и как се извършва процедурата.

Мазето може да бъде не само място, където преминават различни комуникации, монтират се отоплителни котли или се намират всякакви стари и ненужни вещи. Мазето в къщата може да стане:

• склад за продукти, заготовки;
• хол;
• гараж;
• фитнес зала с всякакъв вид уреди за упражнения.

Ако включите фантазията, тогава можете да измислите много повече опции за това как да използвате сутеренния етаж. Въпреки това, за да се реализират всички тези идеи, е важно да се погрижите за наличието на добър под в него и да осигурите хидроизолация. Тази необходимост е свързана с функционалните особености на сутерена.

Мазето на къща или друга сграда винаги се свързва с влага за повечето хора. Въпреки това, прекомерната влага или навлизането на вода в сутерена заплашва да унищожи основата на къщата и следователно да повреди самата сграда в бъдеще. Ето защо на етапа на строителство или по-късно произведени.

Може да има повишена влажност не само на стените и пода, но дори и на въздуха. Между другото, този показател във всеки случай ще бъде по-висок, отколкото в самата къща, дори въпреки висококачествената хидроизолация. Влагата от почвата лесно прониква през бетон и други материали, с които е завършен цокълът. Особено активен е в сутерена, ако подземните води са близо до повърхността на земята на това място. Не забравяйте за пролетните наводнения, когато нивото на водата понякога се издига много високо.

За бележка!Голямото количество вода в сутерена е опасно не само защото създава влажна среда и стимулира развитието на мухъл и гъбички, но и защото влияе негативно на бетона, измивайки различни вещества от него. Материалът от това губи своята производителност.

Също така мазето се характеризира с такъв ефект като доста резки и значителни температурни промени. Ако не е предвидено отопление, тогава най-вероятно ще бъде доста хладно в мазето, което, разбира се, има благоприятен ефект върху съхраняваните в него продукти и запазването на дома. Но дори ако мазето служи само като място за съхранение на храна, то все пак трябва да има висококачествен под. Въпреки че може да не е толкова красиво и спретнато, колкото в жилищната част на къщата.

етаж в мазето ви

Подовете, монтирани в сутерена, трябва да отговарят на определени изисквания и да бъдат:

• издръжлив;
• изработени от качествени материали;
• монтирани стриктно в съответствие с инструкциите;
• добре водоустойчив;
• изолиран.

Обикновено, ако в сутерена е изграден бетонен под, той се полага веднага на земята. Ако работата е извършена правилно, тогава няма да има празнини под нея и основата ще се окаже с високо качество. В този случай цялото натоварване на основата ще падне върху това, което е под нея, което означава, че подовете ще бъдат надеждни и издръжливи и ще издържат дълго време.

За бележка!Оборудването на добър под в сутерена е доста скъпо, особено когато става въпрос за стая, разположена до подпочвените води. Можете обаче да спестите много пари за довършване, тъй като мазето не винаги трябва да изглежда красиво. Основното е, че изпълнява основните си функции и е сухо вътре.

Методи за изграждане на пода

Подовете в сутерена могат да бъдат направени по няколко начина, всеки от които има свои собствени характеристики на работа. За да създадете, можете да използвате дървени трупи и дъски, почва и глина директно, бетонови смеси и др. Основното е, че материалите са надеждни, здрави, издръжливи.

За бележка!Подът от монолитни плочи има най-висока якост. Въпреки това е възможно да се изгради такава конструкция само в началния етап на изграждане на къща, в противен случай плочите просто не могат да бъдат пренесени в сутерена.

бетонен под

Това е може би най-често срещаният вариант за създаване на под на пода на сутерена, тъй като бетонните основи не напразно се считат за здрави и надеждни (тяхната издръжливост е тествана от десетилетия), а цената на работата ще бъде доста малка. Освен това в този случай работата може да се извърши директно върху уплътнената почва. Ако чакълът и пясъкът лежат плътно, тогава надеждността на конструкцията ще се увеличи значително.

За бележка!Бетонните подове винаги се препоръчват, ако подземните води са доста близо до земята.

Можете сами да създадете такива подове. Основното тук е да се оборудва добра пясъчна възглавница, която ще има дебелина около 15 см. Освен това върху уплътнения слой се изсипва експандирана глина или чакъл, които също се уплътняват, след което е важно да се постави издръжлив и надежден хидроизолационен материал (например покривен материал). В същото време защитата срещу вода трябва да бъде възможно най-надеждна, което означава, че отделните слоеве материал са свързани херметично с припокриване от най-малко 20 cm.

Друг слой, който се полага под бетонния под, е слой от топлоизолационни материали (например стъклена вата, базалтов материал, полиуретан, пяна). Те ще осигурят запазване на топлината на закрито и ще блокират студените потоци, излизащи от земята. Също така се препоръчва да се затворят фугите между слоевете топлоизолация с монтажна пяна за това.

важно!Между стената и топлоизолационния материал трябва да има малка междина. Това ще осигури възможност за термично разширение на материала, което означава, че ще помогне да се избегне деформация на изолацията.

Укрепването на бетонните подове ще помогне на армировката, която се извършва с помощта на. Тя ще позволи на основата да издържи критични натоварвания без напукване. Най-добре е да използвате мрежа с дебелина на пръта около 5 mm. Едва след това се излива бетоновият под. Дебелината на излятия слой трябва да бъде най-малко 5 см, но ако се планира да се монтират тежки уреди, тогава замазката се прави с дебелина около 10 см.

Глинен под

Понякога подовете са оборудвани на земята от глина. Тази опция спестява пари. Такава основа също е различна по това, че мазето ще бъде много по-топло, отколкото в случая на бетонни подове. Обикновено се завършва с глина, която сама по себе си е отличен хидроизолационен агент. Срокът на експлоатация на такава основа ще бъде повече от 10 години, ако всичко е направено в съответствие с правилата за монтажни работи.

На подготвителния етап почвата се уплътнява и изравнява. Основата е покрита с експандирана глина - така се образува допълнителен топлоизолационен слой.

съвет!Максималната здравина на такива подове може да се даде чрез бетониране на първия слой от натрошен камък.

След това натрошеният камък се смесва с глина и полученият състав се изсипва върху уплътнената почва със слой с дебелина около 20 см. Сместа се изравнява и след като изсъхне, се образува друг слой от същите материали. Между другото, колкото по-тънки са слоевете, толкова по-здрав ще бъде подът.

Последният етап е покриване на изсушената повърхност с течна глина. Освен това ще помогне да се затворят всички случайно появили се пукнатини по повърхността на основата. Такава основа може да бъде затворена с почти всякакъв вид довършителни материали. Но най-често глиненият под е покрит с тротоарни плочи.

Полагане на пода върху трупите

Грубият под в сутерена, изработен от дърво, се изпълнява само ако вероятността от наводнение е минимална или има висококачествена хидроизолация. В този случай основата е монтирана върху трупи - опори, които повдигат подовата настилка над повърхността на земята.

За трупи трябва да използвате здрава и надеждна дървесина - най-подходящ е лъч от 15x15 см, който е добре изсушен. А основата може да бъде направена от дъски с дебелина до 5 см.

За бележка!Не е необходимо да се прави многослоен "пай" на пода в случай на подреждане на основата върху трупите. Но въпреки това вдлъбнатината под пода трябва да бъде най-малко 30 см, тъй като подовете все още ще имат доста голяма дебелина.

В случай на дървена основа е важно да се обмисли подреждането на хидроизолацията. А самата дървесина се третира с антисептици и защитни съединения. Дървените трупи са монтирани на земята и изравнени. Под опорите се простира покривен материал, който ще предпази дървото от влага.

Устройството на надежден под в сутерена на частна къща

Нека видим как се извършва създаването на черни подове на сутерена на къщата. Първата стъпка е да подготвите всички необходими инструменти, чийто набор се избира в зависимост от избраната технология за създаване на пода в сутерена.

Инструменти и материали

За създаване на глинен под са полезни натрошен камък, глина, пясък, вода, лопати и кофи. За дърво - дървен материал, дъски, покривен материал, натрошен камък, пирони или самонарезни винтове, трион, режещ инструмент, чук. За да създадете бетонни подове, трябва да закупите:

• бетонобъркачка или голям контейнер и строителен миксер;
• ренде и правило за изравняване на излятата основа;
• ленти, които ще действат като маяци (маяците могат да бъдат направени от циментова смес);
• ниво на сградата, на което ще се нивелират подовете.

съвет!За да създадете замазка в сутерена, се препоръчва използването на кариерен пясък, натрошен камък и цимент клас M400. Понякога натрошен камък може да бъде заменен с експандирана глина.

Таблица. Сравнителни характеристики на експандирана глина и натрошен камък.

По този начин, в сутерен, където не се очаква наводнение, експандираната глина може да се използва вместо чакъл. Това е особено вярно, ако има желание да направите основата възможно най-топла. Но от друга страна, използването на натрошен камък позволява да се намалят разходите за производство на основата в сутерена.

обучение

Преди да започне работа по подреждането на пода в сутерена, се извършва серия от подготвителни работи, които включват определяне на нивото на подземните води и колкото по-високо е, толкова по-трудна ще бъде самата работа. Също така се препоръчва незабавно да се установи височината между пода и тавана на мазето. Обикновено не надвишава няколко метра, но ако нивото на подземните води е доста високо, височината между пода и тавана може да бъде допълнително намалена. След това се изчислява необходимото количество материали.

Едва след това започват земни работи, т.е. създава се фундаментна яма, където ще се оформи подът. Излишната почва се отстранява от сутерена. След това се създава дренажен слой от експандирана глина и пясък с дебелина съответно около 5 и 15 см.

Видео - Подготовка на нестабилна основа за замазка

Характеристики на технологията при работа върху подови настилки

Най-популярни са бетонните подове. Затова ще разгледаме процедурата за създаването им. Няколко съвета ще ви помогнат да направите бетонните подове в сутерена възможно най-качествени и надеждни:

• ако почвите под пода са меки, тогава се препоръчва да се подсили замазката - това ще увеличи нейната здравина;
• в помещения с площ над 6 m 2 е необходимо да се оформи специална разширителна фуга. Това ще избегне напукване на бетонната основа;
• бетонът след изливане ще се стегне за около 5 дни, при умерена влажност и температура на въздуха от около 21 градуса. Ако в мазето е по-студено, тогава замазката ще изсъхне поне 10 дни. Пълният период на изсъхване отнема най-малко 30 дни;
• възможно е да се работи със замазката и да се извършва по-нататъшна работа само след пълно изсъхване;
• всички инструменти и материали в необходимото количество трябва да са под ръка по време на работа; в противен случай съществува риск от разваляне на замазката, докато се търси един или друг инструмент или материал;

• бетонобъркачка - най-добрият вариант за смесване на голямо количество от сместа. Не можете да го купите, а да го наемете;
• изливането на замазката започва от ъгъла, който е най-отдалечен от изхода от сутерена - това ще избегне необходимостта от движение върху невтвърден бетон;
• Дават се само 30 минути за изравняване на повърхността. След това бетонът ще се хване и вече няма да е възможно да се коригират грешките;
• почвата под замазката трябва да бъде възможно най-уплътнена.

Подовете се считат за основата на всяка стая и ако се намират в сутерена, тогава тяхното качество е от особено значение.

Ако мазето трябва да бъде оборудвано под гараж, работилница, перално помещение или килер, тогава ols в това е по-добре да се направи мастика, бетон или керамични плочки.

Приземният етаж, който обикновено се намира всекидневни или топла фитнес зала, трябва да има облицовки от плочи, ПДЧ, фазер, линолеум.

Бетонови подове

Дебелината на такива подове се приема равна на 10-15 см. В сутерена можете да направите изолиран бетонен под, за който се полага някакъв вид изолация между два слоя бетон (слой от експандирана глина, шлака, пемза, счупени тухли и др.) или просто правят бетон от тези материали, като ги добавят в установени пропорции вместо натрошен камък.

изолация на бетонен под

Въпреки това, когато нивото на подпочвените води е високо тези материали не се препоръчват.тъй като те са пропускливи по своята структура.

Преди бетонирането площта на пода трябва да бъде почистена от отломки и растителност, изравнена и уплътнена. След това трябва да излеете основния слой от натрошен камък или чакъл и също да го уплътните.

За да се окаже, че подът е равен хоризонтално, е необходимо с помощта на ниво и дълга, равномерна релса да маркирате горната граница на пълнежа с тебешир по стените. В големи стаи същите маркировки трябва да бъдат монтирани в средата.

За целта е необходимо да се използват метални пръти с дължина 250-300 мм и дебелина 8-15 мм, които се забиват в земята, така че горният им край да е наравно с тебеширените маркировки на стената. Това също се прави с помощта на ниво и релса.

След това долният слой от натрошен камък или чакъл се излива с бетонов разтвор, смесен с циментови класове M300, M400, M500. Колкото по-висок е номерът на марката цимент, толкова повече е необходимо да добавите пясък и чакъл към сместа, без да нарушавате установените пропорции.

Разтворът се полага на ленти с ширина 1-1,5 м. За да не се разпространява бетонът, лентите трябва да бъдат ограничени от дъска, чийто горен ръб е поставен на същото ниво с маркировките на стената или прътите.

Подово бетониране

Замазката се заглажда, като се наблюдават маркировките с шпакловка или друг подобен дървен или метален уред. С напредването на работата вече ненужните пръти трябва да бъдат извадени или задълбочени в разтвора.

Бетонните подове се считат за готови след 1-2 дни, когато хоросанът е напълно втвърден.

Подови настилки от керамични плочки

Керамичните плочки са един от най-разпространените материали за подови настилки в мазета и полусутерени с различно предназначение. Издръжливо е, измива се добре и изглежда красиво.

Подова настилка в мазе

Има много видове плочки, които се различават по форма (четири-, шест- и осмоъгълни), размер, шарка на повърхността (килим и парче, гладка, грапава и гофрирана), както и по техния състав. Когато оборудвате сутерена за гараж или работилница, най-добре е да поставите подове от дебели пожароустойчиви и киселинноустойчиви плочки, чийто метод на полагане има свои собствени характеристики.

Долната повърхност на плочките винаги е грапава или гофрирана, което е необходимо за по-доброто им залепване към бетонната основа с помощта на циментов разтвор, смесен с вода в съотношение 1:3 или 1:4, или специално предназначени мастики и др. лепилни състави.

Основата трябва да е равна и чиста. Ако плочката е залепена, тогава нивото на нейната влажност не трябва да надвишава 8%.

Технология за полагане на подови плочки

Преди да започнете работа, плочките трябва да се подредят върху подлежащото поле и да се определи броят на редовете и броят на плочките във всеки от тях, да се сравни шаблонът, ако има такъв. Освен това трябва да изчислите колко части и какъв размер трябва да изрежете от цялата плочка, за да покриете тесните участъци на пода. Плочките могат да се режат спретнато и равномерно с електрическа машина за рязане, като върху нея се монтира специален керамичен диск.

За да не създавате ненужни неудобства, плочките започват да се полагат от стената срещу вратата или входа (ако това е гаражно помещение).

Преди полагане е необходимо предварително да се монтират махалови плочки на едно ниво по стените на помещението. Ако стаята е голяма, тогава те трябва да бъдат инсталирани в средата. За да се окаже, че подът е равен, в процеса на работа нивото трябва периодично да се проверява с помощта на дълга, равномерна релса. Отклонението от нормата в този случай не трябва да бъде повече от 4 mm.

Плочките се полагат върху циментово-пясъчен разтвор, както следва. Върху предварително навлажнената основа се нанася слой хоросан с дебелина 5-15 mm и ширина 2-4 cm повече от ширината на реда. След това плочката се потапя с долната повърхност в циментово мляко, приготвено от вода и цимент в такова съотношение, че получената смес да е достатъчно гъста, и се спуска в разтвора. Чрез почукване с чук плочките се изравняват спрямо останалите.

Разтворът трябва да се нанесе толкова много, че когато плочките се поставят, той излиза през шевовете, запълвайки всички кухини. Изтичащият разтвор трябва да се отстрани. След 2-3 дни такъв под с плочки е готов.

Преди залепването на плочките основата се грундира с използвания мастик или разтворен в 2-3 части бензин или нафта и 1 част битум. За подови настилки с керамични плочки се използват предназначени за това мастики, направени самостоятелно съгласно горните рецепти или закупени в магазин, в размер на 0,6-0,9 kg на 1 m².

Основните етапи на полагане на керамични плочки

Характеристика на полагане на плочки, устойчиви на високи температури и мощни вещества, е, че течното стъкло може да се използва като свързващо вещество. Шевовете с такъв слой трябва да са минимални. Поради това плочките се полагат плътно една към друга, а шевовете се размазват.

мастични подове

Подовете от мастика представляват филм, образуван върху повърхност от втвърден мастик, специално предназначен за тази цел. Подходящи за сутеренни етажи епоксидна смола . Изработен е от епоксидни и карбамидно-формалдехидни смоли с добавка на пълнители, багрила и втвърдители и е с висока устойчивост на химични и физични влияния.

мастичен под

Бетонната основа за такъв под трябва да е здрава, суха (влажност не повече от 5%) и специално подготвена за такова покритие. За да направите това, е необходимо да направите цокъл от циментов разтвор, в който вместо вода се добавя дисперсия на PVA лепило (съотношението на лепилото и водата е 1: 3). Всички големи вдлъбнатини трябва да бъдат покрити със същия разтвор. За да предотвратите изтичането на мастика на едно място, трябва да направите равномерна хоризонтална циментова замазка. Максимално допустимото разстояние между повърхността на замазката и управляващата релса е 2 mm.

След това с помощта на прахосмукачка отломките и прахът се отстраняват от основата и се покриват с десет процента разтвор на PVA дисперсия. След като изсъхне, върху цялата повърхност се нанася шпакловка с дебелина 0,5 мм. За да го приготвите, трябва да вземете 4 части фин пресят пясък, 1 част цимент, 1/4 алкално устойчиво багрило и смесете тази смес със същия PVA разтвор. За по-лесна употреба замазката трябва да бъде подобна на плътността на заквасена сметана.

След като замазката изсъхне, повърхността, която ще се обработва, се шлайфа и два дни по-късно те започват да запълват пода с мастика.

Слоеве нанасяне на подова настилка от мастик

Мастикът се нанася на два слоя и се заглажда с широка назъбена маламашка или летва на пода. Първият, изравняващ слой, съдържащ повече пълнител, запълва всички пукнатини и вдлъбнатини, а вторият - се показва гладка гладка подова повърхност.

Епоксидно подово покритие

За да избегнете попадането на мастика върху стените на помещението, те трябва да бъдат покрити с филм, плътна хартия или друг подобен материал на височина 1-1,5 m от пода.

При нанасяне на мастика е необходимо да се поддържа същата дебелина на покритието върху цялата повърхност на пода.

Дъсчени подове

Подът от дъски на земята в жилищни мазета и полусутерени има сложна структура (фигура по-долу).

Схема на пода на жилището на земята: 1 - подови дъски; 2 - трупи; 3 - дървена облицовка; 4 - два слоя покривен филц или покривен филц; 5 - тухлена колона; 6 - подложен слой (натрошен камък, бетон); 7 - уплътнена основна почва

Дъските са подредени по следния начин. Първо се прави бетонна основа, чийто производствен процес е описан по-горе. Вместо това се излива глинесто-пясъчен слой с дебелина 20 см или кирпичен слой със същата дебелина, състоящ се от два последователно положени слоя глина с натрошен камък. Първият слой от натрошен камък се изсипва върху земята, която се покрива с глина и се уплътнява. След това вторият слой се полага по същия начин.

За уплътняване на основата се използва малък валяк, изработен от тежък метален цилиндър, към оста на който е прикрепена дръжка. Вместо пързалка можете да направите друго, по-просто приспособление. За да направите това, трябва да вземете парче дънер с дължина 1 м с равномерни краища, към един от които е прикована дръжка. За тези дръжки трупът се повдига и спуска със сила върху долния подов слой.

След това върху долния под се монтират квадратни бетонни или тухлени стълбове със страна 25 см и височина 15 см. Важно е да запомните, че ако за стълбовете се използва тухла, най-добре е да използвате червени, добре изгорени , който не абсорбира влага и не се срутва от това. В колони от тухли, свързани помежду си с циментов разтвор, горните трябва да лежат перпендикулярно на трупа. Колоните се поставят на разстояние 80-100 см една от друга, в зависимост от дебелината на изоставането. Разстоянието между редовете стълбове трябва да бъде 40-50 см, а разстоянието между стените и крайните трупи трябва да бъде 3 см.

Монтаж на тухлени колони

За да се предпазят дървените елементи на пода от гниене, върху повърхността на стълбовете се полага водоустойчив слой (два пъти сгънат покривен филц, покривен филц или PVC филм).

След това върху него се монтират дървени дистанционери с размер около 15 X 25 см и дебелина 3-5 см, а върху тях вече има трупи.

При планирането на монтажа на дървени трупи трябва да се има предвид, че подовите дъски, лежащи върху тях, трябва да бъдат ориентирани с краищата си по посока на светлината, а в коридорите - по стените по посока на движението. Необходимо е да се гарантира, че всички закъснения са разположени строго хоризонтално на едно и също ниво. Ако лежат неравномерно, тогава те могат да бъдат изравнени чрез замяна на подложките с по-дебели или по-тънки - зависи от това дали регулируемата страна на трупа се издига или пада.

Подреждането на подовете е необходимо да се провери нивото на влага на дървото и запълването. Съдържанието на влага в пясъка, използван като засипка, не трябва да надвишава 4%, трупът и дъските не трябва да надвишават 12%.

Суровите дъски могат да се използват само за временни подове, които се изработват, когато всяка пета положена дъска е захранена. Месец по-късно такива подове се полагат отново.

За подова настилка най-често се използва дъска с език и бразда с ширина 12-15 см и дебелина 30, 35, 40 см. Ако не е налична, можете да използвате кантирана дъска, която след това трябва да бъде покрита с линолеум, ПДЧ , фазер или някакъв друг красив и гладък материал.

набраздена дъска

Дъските трябва да бъдат избрани равномерни, с еднаква дебелина и необходимата дължина, и изрязани така, че всяка от тях да е по-къса от дължината на помещението с 2-3 см. Вътрешните и страничните повърхности трябва да бъдат третирани с антисептичен разтвор.

Има два основни начина за подови настилки:

1. Паркет, при който пиронът се забива под ъгъл 45° в края на дъската, а главата му е изцяло хлътнала в дървото.
2. Обичайната, при която пиронът се забива от лицевата страна на дъските.

Процесът на полагане на дъски е както следва. Първата дъска, при деформация, се поставя на разстояние 1,5 см от стената с ръб до следващата дъска. Дъските трябва да са плътно прилепнали една към друга с жлеб на гребена на вече подсилените дъски. Те събират дъските, преди да забият гвоздеите с чук през дървено уплътнение, или както следва: 10-15 см от положената, но незакована дъска, металните скоби се забиват в трупа, поставя се релса с дължина 40-60 см до края на дъската, а след това между нея и скобата се забиват дървени клинове, докато празнините между дъските се елиминират напълно. След това дъската се заковава наклонено с пирони с дължина 60-70 мм, за да се изтегли още по-добре към предишната. Главите на пирони трябва да са потопени в дървото.

Схема за полагане на подови дъски

Скобите, предназначени за трупи, могат да разцепят трупа. Поради това е препоръчително да използвате така наречената скоба Смоляков за уплътняване на дъските (фигурата по-долу).

Стапел Смоляков

При сглобяването на дъсчени подове можете да използвате и механизми с лост-винт и зъбни механизми.

Редът за полагане на дъски при полагане на пода

Когато монтирате дъските, е необходимо да подравните краищата възможно най-точно и да се уверите, че крайните фуги на дъските падат върху трупите. Също така е важно на съседните дъски годишните слоеве дърво да са насочени в различни посоки (фигурата по-долу), тъй като подът е по-равномерен и издръжлив.

След полагане на дъските с пирони, первазите се заковават на интервали от 1-1,5 m. В ъглите на стаята те се съединяват с разрези под ъгъл от 45 °.

Последната стъпка в полагането на дъсчени подове е изравняването на подовата повърхност с ренде в ставите на дъските.

Подови настилки от ПДЧ (ПДЧ)

Устройството на подове от този материал има много общо с дизайна на дъсчени подове.

Подови настилки от ПДЧ

Дървени трупи от нерендосани дъски се монтират на разстояние 30-40 см един от друг. В същото време е важно да се вземе предвид, че ставите на ръбовете на плочите трябва да падат върху трупите.

Пролуката между стената и крайните закъснения също трябва да се поддържа в рамките на 2-3 см, а между стената и ръба на плочата 1-1,5 см, която, както в първия случай, е покрита с первази.

При полагането на плочите те трябва да се държат хоризонтално с помощта на равна релса и нивелир и едва след това да се заковават с пирони с дължина 50-60 mm и дебелина 2,5-3 mm или да се завинтват с винтове с дължина 35-40 mm, 4 mm в диаметър. Интервалът между гвоздеите по ръба трябва да бъде приблизително 20 см, а между винтовете 30-35 мм.

Схема на подова настилка от ПДЧ

Плочите се поставят плътно една до друга и само на някои места се допускат празнини до 1 mm.
Когато всички ПДЧ плоскости са положени, первазите се заковават по периметъра на помещението, след което се замазват всички фуги на плоскостите и главите на пирони и винтове.

След като шпакловката изсъхне, тя трябва да се почисти с шкурка и да се боядиса с два слоя лак. Горният слой се нанася само след като долният е напълно изсъхнал.

Подови настилки от фазер (фазер).

Такива покрития се правят върху твърда бетонна основа или дъска, за която се използват дъски от иглолистна дървесина от 2-3 класа, с дължина най-малко 80-100 mm, ширина до 12 cm, дебелина 25 mm.

Полагане на фибран на пода

Може да се използват и отпадъци от ПДЧ. Дървената основа за фазер трябва да бъде антисептична и прикована към трупите с пирони с дължина 50-60 mm. Препоръчва се ноктите да се забиват наклонено в плочите на основата (ПДЧ) на разстояние 2-2,5 cm от краищата с интервал от 10-20 cm по протежение на кръстовището на съседни плочи и 30-40 cm между фугите.

Преди полагане, твърдите видове фазер трябва да се навлажнят, както следва.

Задната страна се намокря с вода в размер на 0,6-0,8 литра на 1 m². След това плочите се подреждат в купчина с височина до 25 см, като всеки две плочи трябва да са в контакт една с друга с навлажнени задни страни, покрити с някакъв водоустойчив материал (PVC фолио, покривен материал, покривен филц) и равномерно притиснати надолу с тежък товар. В резултат на това влажността на дъските преди рязане и полагане не трябва да надвишава 10%.

Важно е да запомните, че е невъзможно да се съединят четири ъгъла на плочите на едно място, както и да се позволи на краищата на фазерната плоскост да съвпадат с краищата на елементите на подовата основа.

След регулиране на плочите върху дървената основа се нанася лепилен мастик на ивици. В същото време трябва да се има предвид, че общата площ на залепване на лист от дървесни влакна трябва да бъде най-малко 40%. Плочите, положени върху мастика, се заковават с пирони с дължина 30-40 mm и дебелина 2,5-3 mm на разстояние 120-150 mm един от друг по дългата страна и 70-80 cm - по късата страна на плочите. Когато заковавате, трябва да се отдръпнете от ръбовете на плочата на 10-12 мм.

Видовете мастики, използвани за залепване на фазерни плоскости, както и методите за тяхното приготвяне са разгледани подробно в раздела за подови настилки от линолеум.

Подове от балатум

Линолеумът е един от най-популярните и най-добрите подови настилки, защото има добра топло- и звукоизолация, измива се добре и служи дълго време. Много важен положителен момент при избора на този материал е, че има доста голям избор на линолеум по цвят и модел.

Под с балатум в мазето

В жилищни помещения подовете са покрити с гумени, алкидни, нитроцелулозни, колоксилинови и поливинилхлоридни линолеуми.

Последният от тях може да бъде както без основа, така и на топло- и звукоизолираща основа.

От своя страна линолеумът без основа може да бъде едно- и многопластов, моногамен или мраморен цвят, както и многослоен с цветна шарка и горен слой от прозрачно PVC фолио.

Вторият тип линолеум от поливинилхлорид, произведен на базата на топло и звукоизолация, се състои от два слоя.

Първият от тях е PVC филм с шарка, а вторият може да бъде представен от една от следните опции: антисептик от химически, юта или ликови влакна; синтетични влакна или смес от тях с вторични влакна, покрити със специален филм против гниене.

Този тип линолеум е най-подходящ с качествата си за настилка на сутеренен етаж на жилищна сграда.

Слоеве домакински линолеум

Каучуковият линолеум е направен на базата на синтетичен каучук. Може да бъде няколко вида. За жилищни помещения обикновено се използва синтетичен хранителен каучук.

Гумен линолеум

Линолеумът се полага върху всички видове основи, описани по-горе: плоскости, фазер, талашит, циментова замазка и бетон. В този случай основата трябва да е чиста, суха, равна и също така твърда, ако е направена от дърво. Следователно провисналите дъски и плочи трябва да бъдат укрепени или заменени. Освен това е необходимо да се запечатат всички пукнатини и пукнатини с шпакловка и след като изсъхне, да се шлайфа с шкурка.

Преди да поставите линолеум, е необходимо да проверите нивото на влага на основата. За дърво това ниво не трябва да надвишава 12%, а за бетон 8%.

Линолеумът има способността да променя размерите си при температурни промени и да става нееластичен при ниски температури. Следователно полагането трябва да бъде при температура не по-ниска от 15 °C.

PVC линолеумът е особено чувствителен към температурни промени, който се свива с около 2% при високи температури на въздуха, увеличавайки празнините във фугите между лентите до 5-8 mm.

Способността на линолеума да се разширява и свива също се дължи на неговия състав. Така че, при стареене на валцуван алкиден линолеум, ширината на лентата се увеличава, а дължината се намалява с 0,2-0,3%.
Ето защо, за да се избегнат грешки при рязане, се препоръчва линолеумът да се съхранява в сухо, топло помещение във вертикална ролка най-малко 3 месеца. Няколко дни преди началото на работата трябва да се разточи, изреже и остави за 2-3 дни на купчина на пода, като листовете се поставят по двойки с лицевата страна един към друг. През това време размерите на линолеума трябва най-накрая да се стабилизират. Купчината трябва да бъде равномерно натоварена, за да изправите всички ленти.

При рязане на линолеум трябва да се има предвид, че в квадратни помещения листовете се поставят по посока на светлината (така че шевовете да не се забелязват много), а в правоъгълни - по дълги стени (така че да има възможно най-малко ставите, колкото е възможно). Рулото трябва да се изреже равномерно, като за правилното прилягане на листовете се оставят припокривания на ставите от около 2 см. Ако върху линолеума има шарка, тогава при рязане трябва да се има предвид, че тя не е изместена или изкривена при ставите на лентите. В този случай трябва да имате предвид и припокриването на листовете един върху друг. Линолеумът не се препоръчва да се заковава, тъй като губи красивия си външен вид и се нарушават хидроизолационните му свойства.

Рязане и редене на балатум

Преди залепване основата и самият линолеум трябва да бъдат покрити със същия мастик. Листовете се намазват с назъбена мистрия или метална четка с равномерен слой с дебелина 0,5-0,8 mm, отстъпвайки от ръбовете на 10-15 cm, и се държат, докато мастикът стане лепкав, след което линолеумът може да се нанесе върху вече поставената повърхност. грундирана основа.

Основата се грундира с мастика по посока на вратата с помощта на валяк или пръскачка. Покрийте с равномерно дебел слой. В този случай е нежелателно да се образуват локви.
Линолеумните ленти се полагат така, че да се получи застъпване от 10 mm. Залепените листове са добре изгладени, равномерно притиснати с товар и оставени да изсъхнат за 2-3 дни. Това време е достатъчно за изпаряване на разтворителя през фугите и възникване на трайни деформации.

След това товарът се отстранява и с помощта на остър нож и дълга метална линийка се коригират краищата на лентите. След това те и основата под тях се намазват с мастика и се залепват. Също така е необходимо да се постави силно натоварване на ставите за 1-2 дни, след което подовете са готови.

Основните етапи на полагане на линолеум

Много често се оказва, че само три ленти са достатъчни за покриване на пода. В този случай, на първо място, средната лента е напълно залепена, като същевременно притискате краищата добре с тежък товар. След това те вече се сравняват според чертежа, залепени със съседни ръбове и екстремните листове се притискат надолу с товар. След 2-3 дни те също са напълно залепени.

Лентите и основата трябва да бъдат напълно покрити с мастика и добре залепени по цялата повърхност. В противен случай под линолеума се появяват въздушни мехурчета. Тези мехурчета и незалепени участъци могат да бъдат елиминирани чрез изглаждане с гореща ютия през плътна, плътна тъкан.

Не по-малко важно за качеството на пода е свързването на линолеума на вратите с всяко друго покритие. Най-правилният метод на свързване е показан на фигурите по-долу.

Съседство на линолеум на вратите с различни подови настилки: а - допълнение към линолеум: 1 - линолеум в коридора; 2 - става; 3 - вътрешен линолеум

Съседство на линолеум на вратите с различни подови настилки (продължение): b - допълнение към паркет или керамични плочки: 1 - паркет или керамични плочки в коридора; 2 - линолеум в стаята; секция А-А: 1 - паркет; 3 - линолеум; 4 - съединител; 5 - мастика

Понякога линолеумът с неправилно полагане се свива, в резултат на което се образуват пукнатини в листовете и между тях. Те трябва да бъдат запечатани със специално приготвена замазка: колофон и сгъстен терпентин се смесват в съотношение 1: 4, към получената смес се добавя суха боя, съответстваща на цвета на линолеума. Има и друг начин за приготвяне на шпакловка за запечатване на пукнатини в линолеум: изсипете парчета мазен линолеум с ацетон и разбъркайте, докато се образува каша. Тази каша покрива пукнатините. След изсъхване шпакловката трябва да се шлайфа.

Мастика за залепване на линолеум може да се приготви сами по една от горните рецепти. Мастиците, приготвени по тези рецепти, се използват за подова настилка от линолеум върху бетонна и дървена основа в размер на 200-300 g на 1 m².

Освен това има голям избор от различни мастики и лепила, използвани за лепене на линолеум. Най-често срещаните сред тях са:

• битумни, използвани за залепване на линолеуми с долен плат (битумно-синтетично лепило, мастика Biskey);
• изработени от синтетични каучуци и смоли, с които се залепват линолеуми без основа (KN-2, KN-3, "Perminid");
• дисперсия, използвана за линолеуми с плат и топлоизолационни слоеве (AK, Bustilat, Gumilaks).

За подови настилки широко се използват и рулонни материали като различни тъкани (зашити) и нетъкани (флокулирани) килими от синтетични и естествени влакна. Притежават и топло- и шумоизолиращи свойства и освен това не се плъзгат и задържат прах. Подобно на линолеума, мокетът се използва като вторична настилка и се полага по същия начин.

Как и от какво да направите подове в сутерена: 7 опции за материали