Artykuł opowiada o technologii montażu mebli szafowych. Obejmie również główne rodzaje osprzętu mocującego, który jest powszechnie stosowany w tym przypadku. Porozmawiajmy o narzędziu, którego na pewno będziemy potrzebować.

Główne rodzaje elementów złącznych do mebli.

1) Śruba uniwersalna z łbem stożkowym. Jego rozmiar to 3,5x16. Nic szczególnie niezwykłego się nie wyróżnia. Najczęściej nie jest dostarczany z meblami. Kupowane osobno. Mocowane są do tylnych ścian mebli, uchwytów, zawiasów, prowadnic przesuwnych do półek itp. Śrubę wkręca się śrubokrętem. (zdjęcie 1-2)

2) Śruba meblowa - proste i wygodne połączenie. Prezentowany jako śruba i nakrętka. Śruba posiada półokrągły kwadratowy łeb, który nie wystaje i nie przesuwa się podczas dokręcania i dokręcania nakrętki.

3) Narożnik meblowy. Łatwo mocuje konstrukcje prostopadłe. W zależności od przeznaczenia może to być metal i plastik. Również jego wymiary są inne. (zdjęcie 3-5)

4) Jednoczęściowe połączenie z kolcami. Drewniana część o cylindrycznym kształcie jest smarowana klejem i wkładana do wywierconego wcześniej rowka. Następnie wystającą część również smaruje się klejem, po czym wkłada się do rowka innego elementu. (zdjęcie6)

5) Confirmat jest głównym łącznikiem meblowym. Jest wkręcany w oba elementy, tym samym „przyciągając” je do siebie. Konfirmaty zwykle mają rozmiar 6,4x50 mm. Przed wkręceniem tego łącznika należy wywiercić otwór o średnicy 5 mm. Potwierdzenie jest przykręcone sześciokątem.

6) Ekscentrycy - bardzo ciekawy rodzaj zapięcia. Umożliwia wykonanie ukrytego połączenia narożnego dwóch elementów położonych względem siebie pod kątem 90 stopni. Składa się z dwóch części. Pierwsza część wykonana jest w formie śruby, której gwint wkręcany jest w krawędź jednego z mocowanych elementów. Specjalny łeb tej śruby wkłada się w otwór o średnicy 5mm znajdujący się na końcu drugiego elementu meblowego do zamocowania.

Dostęp do wsuniętego łba śruby uzyskuje się przez otwór o średnicy 15 mm z boku. W ten otwór wkładana jest specjalna nakrętka, która wkręcając się w łeb wkręcanej śruby, mocno dociska ścianki mebla. Nakrętka jest zaciśnięta sześciokątem. Pomimo tego, że mocowanie pozostało schowane w środku, ostatecznie schowane jest pod plastikowymi dyszami. (zdjęcie 7-10)

Montaż mebli szafkowych własnymi rękami: „Od czego zacząć, jak kontynuować?”

Przede wszystkim oczywiście należy rozpakować zakupione meble. Pudełka należy ciąć bardzo ostrożnie. Najważniejsze, aby nie zranić spakowanych mebli. Dotyczy to zwłaszcza szczegółów twarzy.

Dla wygody rozłóż zmontowane elementy mebli szafkowych na podłodze. Akcesoria dołączone do zestawu wlej do jednego pudełka, aby za każdym razem nie tracić czasu na szukanie odpowiedniej części. (zdjęcie11)

Koniecznie poszukaj instrukcji. Musi być razem z zestawem mebli w pudełku. Po przeczytaniu instrukcji weź ze sobą wszystkie niezbędne narzędzia. Zwykle przy montażu mebli szafkowych wymagany jest następujący zestaw narzędzi i akcesoriów: śrubokręt, śrubokręt, sześciokąt, młotek, szczypce, narożnik, mały poziom, narożnik mocujący (zdjęcie 12-19). W niektórych przypadkach może być również wymagane wiertło z wiertłem o różnych średnicach. Jednak w dobrej jakości meblach prefabrykowanych z reguły wszystkie niezbędne otwory i wycięcia są gotowe!

Czasami w instrukcjach występują błędy. Trudno powiedzieć, z czym to się wiąże, najważniejsze jest uwzględnienie logiki, a nie ślepe podążanie za instrukcjami. Często też zdarza się, że w zestawie mebli gabinetowych dodawane są tanie okucia, aby zaoszczędzić pieniądze. W razie wątpliwości kup inne w sklepie meblowym. Niepewne elementy złączne mogą całkowicie usunąć meble z ich eksploatacji.

Ogólnie montaż mebli szafowych nie wyda ci się skomplikowana. Najważniejsze jest dokładność. Nie dokręcaj łącznika z taką siłą, aby wszystko pękło, ale też nie pozostawiaj go zbyt mocno dokręconego. Wszystkie meble muszą być wypoziomowane. Równość narożników sprawdza się za pomocą narzędzia do narożników. Zawsze sprawdzaj nachylenie powierzchni za pomocą poziomu. Podczas dokręcania łączników śrubokrętem upewnij się, że jego końcówka nie ześlizguje się i nie psuje powierzchni mebla.

W niektórych przypadkach błyszczące i inne elementy dekoracyjne są pokryte folią ochronną (zdjęcia 20-21). Nie usuwaj go niepotrzebnie. Podczas procesu montażu należy to robić tylko wtedy, gdy folia przeszkadza w przyczepieniu czegoś. Będzie lepiej, jeśli folia pozostanie na meblach do momentu rozpoczęcia jej działania. Ważne jest, aby wiedzieć, że niektóre błyszczące panele nowoczesnych mebli mają szczególne właściwości: są sposobem na odpychanie kurzu. Jednak po zdjęciu folii takie panele nie mogą być czyszczone przez około trzy tygodnie.

Montaż mebli gabinetowych własnymi rękami to świetny pomysł, ponieważ zaoszczędzisz pieniądze na niepotrzebnych stratach!

Samodzielny montaż mebli w domu to żmudne zadanie, ale jednocześnie jest doskonałym narzędziem do oszczędzania rodzinnego budżetu, a także okazją do wykazania się oryginalnym podejściem projektowym i estetycznym zacięciem. Wykonywanie mebli szafkowych własnymi rękami nie jest zbyt powszechne, ale przynosi znaczne korzyści i moralną satysfakcję. Stworzony produkt może być bardzo stylowy i korzystnie podkreślać ogólną aranżację wnętrza.

Wybierz łączniki po wybraniu materiału bazowego.

Aby samemu poradzić sobie z tym niezbyt prostym, ale ekscytującym zadaniem, musisz mieć przynajmniej początkowe umiejętności pracy z narzędziem oraz być uważnym i dokładnym. Aby stworzyć meble gabinetowe, możesz wybrać niedrogie części lub skorzystać z materiałów dostępnych w domu.

Stworzony produkt może być bardzo stylowy i korzystnie podkreślać ogólną aranżację wnętrza.

Aby zmontować szafkę lub komodę, musisz najpierw obliczyć parametry przyszłego produktu. Aby wykonać meble szafkowe własnymi rękami, pierwszym krokiem jest wykonanie rysunku z wymiarami wszystkich detali.

Przed wykonaniem mebli przygotuj rysunek przyszłego produktu.

Musisz również określić, jakiego materiału użyjesz w zespole. W zależności od tego wybierane są elementy złączne, narzędzia i arsenał pomocniczy (papier ścierny itp.).

Musisz również określić, jakiego materiału użyjesz podczas montażu.

Drewno jako materiał może być „kapryśne”, ważne jest, aby wybierać deski wysokiej jakości o dobrej, równej fakturze, wysuszone i przetworzone. Odpowiednie są brzoza, topola, klon, osika i inne drewno liściaste. Drzewa iglaste wymagają specjalnych warunków, dlatego sosnę lub świerk należy wybierać w połączeniu z inną odmianą. Staraj się nie podnosić warstwowych kamieni, aby podstawa nie pękła podczas obróbki.

Przy produkcji mebli skrzyniowych należy zwrócić uwagę na fakt, że płyta wiórowa laminowana może się kruszyć podczas wkładania elementów złącznych.

Meble do samodzielnego montażu mogą być wykonane z płyty wiórowej, MDF lub płyty wiórowej (najczęściej ta druga opcja). Materiały te są przetwarzane na różne sposoby.

Materiał wymaga dokładności i precyzji w zarysach i działaniach.

Wszystkie szczegóły przyszłej szafki muszą być dokładnie sprawdzone z rysunkami i dokładnie dopasowane do zamierzonych wymiarów.

Drewno jako materiał może być „kapryśne”, ważne jest, aby wybierać deski wysokiej jakości o dobrej, równej fakturze, wysuszone i przetworzone.

Aby dokonać regulacji (cięcia), otrzymasz pomoc w specjalistycznym sklepie. Można to również zrobić za pomocą linijki, ołówka i piły do ​​drewna w domu.

W razie potrzeby możesz poprawić wygląd oryginalnych wkładek.

Płyty wiórowe należy pokryć masą ochronną – zmniejszy to ryzyko parowania substancji żywicznych. Inne materiały nie wymagają takiego podejścia.

Meble do samodzielnego montażu mogą być wykonane z płyty wiórowej, MDF lub płyty wiórowej (najczęściej ta druga opcja).

Jak pracować z płytą wiórową laminowaną - głównym materiałem mebli skrzyniowych?

Materiał taki jak laminowana płyta wiórowa jest dość aktywnie wykorzystywany w produkcji mebli. Płyta wiórowa ma szereg niezaprzeczalnych zalet w stosunku do płyty wiórowej:

• lepiej trzyma zapięcia;
• hamuje parowanie formaldehydu;
• wygląda estetycznie;
• Możesz wybrać ciekawą fakturę i kolor.

Meble szafkowe „zrób to sam” oznaczają możliwość obróbki materiału, na przykład czyszczenie i zamykanie nacięć krawędzią w celu dopasowania do całej powierzchni (należy to zrobić, aby uniknąć parowania kleju do płyt wiórowych. Należy również pamiętać że przy cięciu na wymiar możliwe są odpryski i pęknięcia w laminowanej części.Do montażu szafek meble wykonane z laminowanej płyty wiórowej będą wymagały ostrożności, staranności i dokładności.

Materiał taki jak laminowana płyta wiórowa jest dość aktywnie wykorzystywany w produkcji mebli.

Panele należy pokryć przed montażem, a nie po, aby uniknąć smug.

W przedszkolu meble z płyty wiórowej nie zawsze są odpowiednie, zwłaszcza jeśli pomieszczenie jest małe, słabo wentylowane lub położone po słonecznej stronie, a sama podstawa nie jest bardzo wysokiej jakości. Żywice i związki chemiczne mogą szybko odparować i stworzyć niekorzystną atmosferę. Dotyczy to również płyty wiórowej. Lepiej jest preferować lite drewno i sklejkę.

Meble szafkowe „zrób to sam” oznaczają możliwość przetwarzania materiału.

Jakie narzędzia są potrzebne?

Narzędzia znajdujące się w domu nadają się do montażu mebli szafowych:

• śrubokręty;
• śrubokręty;
• Szlifierka;
• puzzle;
• Piła do drewna;
• linijka;
• prosty ołówek.

Papier ścierny nadaje się jako materiał do czyszczenia powierzchni. Aby prawidłowo zmierzyć elementy, należy to zrobić nie na podłodze, ale na stole, najlepiej stolarskim lub czymś podobnym. Mogą służyć jako podpory przy odcinaniu dodatkowych centymetrów stołków z deski.

Aby zmontować szafkę lub komodę, musisz najpierw obliczyć parametry przyszłego produktu.

Przygotowanie przed montażem

Wybrany materiał – płyta wiórowa, płyta wiórowa lub panele z litego drewna – musi być odpowiednio przetworzony. Przygotowanie części szafki lub komody polega na wyrównaniu powierzchni, jeśli nie jest to podłoże laminowane, a także oczyszczeniu ich z szorstkości i zadziorów. Przycięte krawędzie laminowanej płyty wiórowej można po prostu przeszlifować i pokryć pasującą krawędzią laminowaną.

Praktycznym dodatkiem jest reflektor.

Każdy materiał, którego zamierzasz użyć, musi być wysokiej jakości i dobrze wysuszony, aby po wyprodukowaniu produkt nie powodował w pomieszczeniu niebezpiecznych oparów chemicznych.

Przed montażem mebli szafkowych należy dokładnie zmierzyć wymiary obszaru, w którym zostanie zainstalowana konstrukcja. W przypadku szafki z drzwiami należy zostawić trochę wolnego miejsca, aby drzwi mogły się otwierać bez możliwości ocierania się o ściany.

W pracy możesz użyć elektronarzędzia, które upraszcza mocowanie jednej lub drugiej części do ciała.

Powtarzające się części przyszłego produktu muszą być symetryczne względem siebie, w przeciwnym razie prawdopodobne jest przekrzywienie.

Wybierz łączniki po wybraniu materiału bazowego. Postaraj się uzyskać niezawodne części łączące. Należy je kupować z marginesem, aby w razie awarii można je było łatwo przywrócić.

Papier ścierny nadaje się jako materiał do czyszczenia powierzchni.

Podstawowe etapy montażu

Przed wykonaniem mebli przygotuj rysunek przyszłego produktu. Konieczne jest ponowne sprawdzenie wymiarów szafki schematycznie wskazanych na papierze z proporcjami przygotowanych części.

1. Za pomocą prostego ołówka zaznacz dodatkowe centymetry płyt wiórowych, odetnij wzdłuż linii piłą do drewna, oczyść krawędzie i zamknij je krawędzią.
2. Przymocuj panele boczne, dolne i górne do panelu tylnego za pomocą śrubokręta i wkrętów samogwintujących.
3. Przed zawieszeniem drzwi zaznacz miejsca na zawiasy. Jeśli skrzydła są ciężkie, zwiększ liczbę łączników, w przeciwnym razie z biegiem czasu panele mogą się wypaczać pod własnym ciężarem. Odległość od krawędzi do dolnej i górnej pętli nie powinna być mniejsza niż 12-13 cm.
4. Zamocuj zawiasy i sprawdź działanie drzwi. Powinny ściśle przylegać, bez przerw i przemieszczeń. Nie zapomnij o osadzeniu mini-zamka.
5. W przypadku szafki z drzwiami przesuwnymi należy wybrać mechanizm rolkowy, który będzie znajdował się na górze i na dole paneli. Najczęściej używa się do tego elementów aluminiowych.
6. Jeśli zakłada się nogi, należy je zrobić przed zawieszeniem drzwi. Po zakończeniu montażu mebli szafkowych własnymi rękami sprawdź stabilność konstrukcji, poziom szafki i czy „tonie” w jednym lub drugim kierunku.
7. Za pomocą wkrętów samogwintujących i desek wykonaj podpory dla półek. Te ostatnie są dostosowywane pod względem wielkości po zmontowaniu korpusu szafki. W przypadku półek szklanych sprzedawane są specjalne uchwyty, które nie uszkodzą podstawy.
8. Lepiej wyposażyć pudła (jeśli są przeznaczone) w prowadnice, wtedy będą one wysuwały się swobodnie i swobodnie, bez możliwości wypaczania się i zaklinowania.

Wybrany materiał – płyta wiórowa, płyta wiórowa lub panele z litego drewna – musi być odpowiednio przetworzony

Przy produkcji mebli skrzyniowych należy zwrócić uwagę na fakt, że płyta wiórowa laminowana może się kruszyć podczas wkładania elementów złącznych. Materiał wymaga dokładności i precyzji w zarysach i działaniach.

Po nałożeniu każdej warstwy wymagany jest czas schnięcia.

okucia meblowe

Dobór okuć do mebli skrzyniowych to moment nie mniej ważny niż sam montaż.

Każdy materiał, którego zamierzasz użyć, musi być wysokiej jakości i dobrze wysuszony.

Wykończenie mebli

W razie potrzeby możesz poprawić wygląd oryginalnych wkładek. Mogą to być panele lustrzane, przekładki, różne wzory lub szablony, ozdoba. Praktycznym dodatkiem jest reflektor. Ponadto wygląda dość stylowo, zwłaszcza jeśli są szklane lub matowe wstawki.

Podczas montażu mebli upewnij się, że nie pada na nie bezpośrednie światło słoneczne.

Przy stosowaniu naturalnego drewna zaleca się pokrycie go kompozycją lakierniczą. Znalezienie odpowiedniego odcienia nie jest trudne. W celu utrwalenia powłokę należy nakładać dwa do trzech razy, po czym powierzchnia będzie wyglądać gładko i równo. Po nałożeniu każdej warstwy wymagany jest czas schnięcia. Dzięki temu powierzchnia będzie odporna na ścieranie i blaknięcie. Panele należy pokryć przed montażem, a nie po, aby uniknąć smug.

Powtarzające się części przyszłego produktu muszą być względem siebie symetryczne, w przeciwnym razie prawdopodobne jest przekrzywienie

Popularny design z lakierem craquelure sprawia, że ​​elewacja szafki wygląda oryginalnie i drogo.

Za pomocą dekoracji można nie tylko nadać styl nowemu meblowi, ale także uszlachetnić stary produkt.

Rada: podczas montażu mebli upewnij się, że nie pada na nie bezpośrednie światło słoneczne. Pozwoli to uniknąć blaknięcia powierzchni i wysychania drewnianej podstawy.

Aby stworzyć meble gabinetowe, możesz wybrać niedrogie części lub skorzystać z materiałów dostępnych w domu.

WIDEO: Produkcja mebli skrzyniowych. Kilka sztuczek.

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, z jakiego materiału potrzebujesz mebli. Najczęściej w produkcji mebli wykorzystywane są:

• Płyta wiórowa (po prostu płyta wiórowa), materiały kompozytowe z drewna i sklejka.

Z reguły takie materiały są wykorzystywane do produkcji mebli w segmencie cenowym ekonomicznym.

— sam w sobie nie jest bardzo niezawodnym materiałem. Były chwile, kiedy materiał dosłownie kruszył się od jednego dobrego uderzenia.

- to również materiał wykonany z prasowanego włókna drzewnego. Zewnętrznie praktycznie nie różni się od prawdziwego „drzewa” i ma wystarczającą siłę.

- często stosowany również w produkcji mebli. Jest lekkim i trwałym materiałem, przyjaznym dla środowiska i bezpiecznym. Tworzone z sklejonych ze sobą arkuszy forniru.

• Laminat i okleina naturalna.

Materiały te są droższe niż poprzednie. Laminat to wiele warstw plastiku przyklejonych do sklejki. Zewnętrznie jest praktycznie nie do odróżnienia od naturalnego drewna, w przeciwieństwie do którego laminat nie blaknie z czasem. Ponadto materiał ten jest dość mocny i trwały.

Okleina naturalna to cienka „warstwa” rzadkich gatunków drewna, takich jak heban i czerwień, nakładana na powierzchnię z prostszych materiałów (takich jak sosna). Kupując meble w naturalnej okleinie zabijasz dwa ptaki jednym kamieniem. Po pierwsze, stajesz się właścicielem mebli najwyższej jakości o luksusowym wzorze faktury. Po drugie, koszt tego materiału jest całkiem do przyjęcia.

Niewątpliwie najtrwalszy i najdroższy materiał. Idealny do konstrukcji, które muszą wytrzymać duże obciążenia. Często są połączone w jaskółczy ogon i mają doskonałą powłokę ochronną.

Następnie musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

• Jaka jest polityka zwrotów firmy? Czy w tym przypadku potrzebuję paragonu? Czy będziesz musiał zapłacić za towar, jeśli coś ulegnie uszkodzeniu podczas transportu?
• Dowiedz się, czy ta firma ma bezpłatną usługę telefonicznej obsługi klienta? To może być dla Ciebie bardzo pomocne.
• Czy wiesz wystarczająco dużo o materiale, z którego wykonane są Twoje meble? Na przykład w wielu przypadkach materiały z wtrąceniami gatunków drewna mogą być określane jako „drewno”. W takim przypadku możesz otrzymać produkt zarówno z delikatnej sosny, jak i „mocnej” wiśni.

Weź sprawy w swoje ręce!

Jeśli sprzedawca nie zna odpowiedzi na Twoje pytanie i tylko w odpowiedzi wzrusza ramionami, zadzwoń do centrum serwisowego lub infolinii. Możesz uzyskać od nich inne przydatne informacje, które nie są wymienione na etykiecie. Zapoznaj się z tymi pomocnymi wskazówkami, zanim dokonasz ważnego zakupu.

Porozmawiajmy teraz o tym, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie mebli.

Jak najszybciej otwieraj pudełka z częściami.

Im szybciej odkryjesz niemiłą niespodziankę, tym lepiej. Mogą to być brakujące części, porysowane lub wyszczerbione elementy. Jeżeli dostawa nie została zrealizowana prawidłowo i niektóre elementy są „uszkodzone”, firma będzie zobowiązana do ich wymiany na własny koszt.

Kiedy nadejdzie czas, aby zabrać się do pracy, zwróć uwagę na etykiety ostrzegawcze na opakowaniu, takie jak „góra!” lub „nie otwieraj ostrymi przedmiotami!”. Uwierz mi, nie lekceważ tych ostrzeżeń.

Przygotuj wcześniej niezbędne narzędzia.

Będziesz potrzebować dokładnie sześciu z nich:

1. metalowa taśma miernicza z zamkiem,

2. klucz imbusowy (wchodzi w skład większości gotowych zestawów narzędzi),

3. wkrętarka elektryczna i wiertarka,

4. młotek lub gumowy młotek

5. papier ścierny o ziarnistości od 60 do 80 (przydatny do „wygładzania” postrzępionych rogów), a także poziomicę stolarską dla pewności. że powierzchnia jest prosta.

6. blaszanych puszek, aby włożyć do nich śruby, gwoździe i inne drobne przedmioty, bez których nie można się obejść. Poświęć trochę czasu na uporządkowanie tych drobnych szczegółów, a Twoja praca będzie znacznie wydajniejsza. Dodatkowo w ten sposób niezbędne szczegóły zawsze będą na wyciągnięcie ręki.

Zorganizuj swoje miejsce pracy w odpowiedni sposób

Meble najlepiej montować w pomieszczeniu, w którym będą się znajdować. W ten sposób nie musisz ciągnąć go po schodach ani demontować i ponownie składać, jeśli nie pasuje na przykład do drzwi. Zadbaj o to z wyprzedzeniem, a oszczędzisz sobie wielu możliwych problemów!

Nie zapomnij również o odpowiednim przygotowaniu powierzchni roboczej!

Powinieneś pracować tylko na twardej powierzchni - wcześniej usuń dywany i inne elementy dekoracyjne podłogi. Ponadto nie zapomnij pokryć podłogi folią ochronną - wcześniej zadbaj o bezpieczeństwo podłóg w mieszkaniu.

Staraj się unikać najczęstszych błędów podczas samodzielnego montażu mebli

1. Unikaj pękania drewna podczas pracy młotkiem. Użyj taśmy maskującej na obrabianej powierzchni. Po udanym wbiciu gwoździa taśmę można usunąć.

2. Zadbaj o swoje palce! W tym celu może się przydać magnetyczny uchwyt do paznokci (ThumbSaver). To urządzenie ma spiczastą głowicę magnetyczną, która przyciąga do siebie śruby, gwoździe i zszywki i utrzymuje je na miejscu - czyli wykonuje pracę za Ciebie!

3. Nie twórz strasznych szczelin między częściami. Części muszą ściśle i dokładnie do siebie pasować.

4. Nie popełniaj głupich błędów podczas pracy. Podczas pracy musisz mieć w rękach zacisk ze sprężyną. To proste urządzenie pomoże uniknąć niechcianych zadrapań na meblach.

5. Nie próbuj wkręcać śrub w wywiercone wcześniej otwory. Aby bez problemu poradzić sobie z tym zadaniem, powierzchnię otworów należy przetrzeć zwykłym kawałkiem mydła toaletowego, a wtedy wkręty znacznie łatwiej wejdą w drewno.

Więc twoje meble są zmontowane. Chcesz nadać mu odrobinę osobowości i poczuć się jak twórca? Nie ma nic prostszego.

Oto, co możesz zrobić!

Zainstaluj koła.

„Rolki” na nogach mebla nie tylko sprawią, że będzie on wyższy, ale także wygodny w przenoszeniu. Przykręcanie kół jest zazwyczaj dość proste i nie ma z tym żadnych problemów.

„Rzuć łyżwy”!

Wiele regałów posiada dodatkowe nóżki meblowe. Chcesz, aby Twoje meble wyglądały bardziej nowocześnie? Potem je zdejmij!

Łączniki „migające”

W wielu modelach mebli stosowane są niestety nieestetyczne, nieestetyczne klamki. Kupując nowy zestaw słuchawkowy, upewnij się, że będzie on w pełni pasował nie tylko do designu mebla, ale również do dostępnych złączy.

Zmieńmy kolor!

Każdy mebel można pomalować na dowolny kolor, nawet z laminatu. W takim przypadku powinieneś użyć farb olejnych. Przed ich nałożeniem powierzchnię należy przeszlifować i zagruntować.

Kuchnia i garderoba to niemal najłatwiejsze w montażu meble dla początkujących (nie licząc tylko stolików nocnych i półek). Ogólnie rzecz biorąc, meble do salonu i sypialni wymagają zwykle poważniejszego podejścia, zastosowania niestandardowych materiałów, szkła. Ten artykuł pomoże początkującym zrozumieć, jak samodzielnie tworzyć meble.

Drewno w czystej postaci prawie nigdy nie jest używane w meblach skrzyniowych; tablica jest uważana za drogi elitarny materiał.

Teraz drzewo zastępowane jest tańszym materiałem - płytą wiórową laminowaną (w skrócie płyta wiórowa). Najczęściej płyty te mają grubość 16 mm, w sprzedaży można również znaleźć płytę wiórową laminowaną o grubości 10 i 22 mm. Arkusze 10 mm są powszechnie używane do wypełniania drzwi szaf, podczas gdy arkusze 22 mm są używane do regałów i półek, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na zginanie. Czasami też za pomocą elementów z płyty wiórowej 22 mm ozdabiają konstrukcję.

Prawie wszystkie elementy mebli wykonane są z płyty wiórowej 16 mm (z wyjątkiem drzwi i elewacji).

Płyta wiórowa laminowana

Cięcie płyty wiórowej odbywa się na specjalnych maszynach wzdłuż prowadnic. Oczywiście można go odpiłować w domu za pomocą wyrzynarki, ale na krawędziach pojawią się wióry i faliste nierówności. Prawie niemożliwe jest odcięcie płyty wiórowej dokładnie za pomocą wyrzynarki w domu.

krawędzie

Najbardziej wrażliwym punktem płyty wiórowej jest jej cięcie. Najłatwiej przeniknąć przez nią wilgoć, dlatego przy słabej ochronie końcówki mogą wkrótce puchnąć. Dlatego końce są zamykane za pomocą krawędzi, jest ich kilka rodzajów.

• • Krawędź melaminowa - najtańsza, ale kiepskiej jakości. Możesz go przykleić w domu żelazkiem.

• • Najlepszą opcją jest obrzeże PCV 0,4 i 2 mm. Można go kleić tylko na specjalnej maszynie, więc robią to od razu przy zamówieniu cięcia. Aby zaoszczędzić pieniądze, 0,4 mm przykleja się do niewidocznych końcówek, a 2 mm do zewnętrznych, które będą poddawane stałym obciążeniom i tarciu.

• • Obrzeże ABS - podobne do PVC, tylko wykonane z materiału przyjaznego dla środowiska.
  • Profil T wpuszczany - wkładany do rowka wykonanego wcześniej przez frez. Rzadko używane.

• • Profil górny U - można go łatwo przykleić w domu na płynnych paznokciach. Główną wadą jest to, że krawędzie będą wystawały o kilka milimetrów, przez co brud się pod nimi zapycha. Z drugiej strony ta wada pozwala ukryć kiepski krój.

fasady

Fasady kuchenne i drzwi meblowe są zwykle wykonane z bardziej eleganckiego materiału. Ale jeśli robisz drzwi do szuflady w szafie, której nikt nie zobaczy, możesz również użyć do tego zwykłej płyty wiórowej 16 mm z 2 mm krawędzią PVC. Ale szafki w kuchni powinny wyglądać bardziej reprezentacyjnie.

Fasada jest osobnym elementem meblowym. Zwykle jest wykonywany na zamówienie. W przypadku niestandardowych wymiarów elewacji ich produkcja może potrwać kilka miesięcy.

Możesz łatwo poruszać się po standardowych rozmiarach: zwykle fasady są o 2 mm mniejsze niż sama szafka z każdej strony. Dlatego do standardowej szafy 600 mm stosuje się front 596 mm.

Wysokość szafki kuchennej również zależy od elewacji i waha się od 715 do 725 mm dla szafek podłogowych (bez nóżek) i niskich szafek ściennych oraz 915-925 mm dla szafek ściennych wysokich.

Rodzaje elewacji

• • Fasady wykonane z laminowanej płyty MDF. Jest to materiał prasowany, bardziej odporny na wilgoć i gęsty w porównaniu do płyty wiórowej. Najczęściej powierzchnia jest laminowana „pod drzewem”. Ale bez względu na to, jak mocna jest folia, z czasem na krawędziach może się odsunąć i pęknąć. Główną zaletą tego materiału jest jego niska cena i szybka produkcja.

• • Oprócz standardowych pustych fasad istnieją również opcje z figurowymi wycięciami na witraż. Szkło jest przymocowane do podszewki na odwrocie.
  • Softforming – takie elewacje są podobne do zwykłych płyt MDF, ale mają charakterystyczny dwukolorowy układ z reliefem po obu stronach. Mogą być używane tylko w suchych pomieszczeniach, sypialniach lub salonach.

• • Postforming - jeszcze lepsze i trwalsze produkty. Cienki plastik owija się wokół krawędzi pod kątem 90° lub 180°, co eliminuje niepotrzebne szwy na rogach. Podstawą są płyty wiórowe lub MDF. Zwykle postforming odbywa się w ścisłej formie, bez zbędnych pretensjonalnych elementów dekoracyjnych.

• • Fasady plastikowe są wysokiej jakości, ale drogie. Składają się z podstawy (płyta wiórowa/MDF), wyłożonej z obu stron grubym tworzywem sztucznym. Zawsze mają surowy design i płaską powierzchnię, błyszczącą lub matową. Krawędzie płyty są czasami zabezpieczone obrzeżami ABS lub profilami aluminiowymi. Ostatnio szczególnie popularne stało się superbłyszczące tworzywo akrylowe.

• • Fasady wykonane z drewna i forniru są odpowiednie dla miłośników naturalnych materiałów, ale są drogie. Ponadto toczą się długie spory dotyczące przyjazności dla środowiska: uważa się, że jest tu tak wiele lakierów i impregnatów, że z drzewa pozostaje tylko jedna nazwa.

• • Elewacje malowane emalią. Mają znaczną wadę – powierzchnia jest podatna na zarysowania i odkształcenia, ma niską odporność chemiczną. Kiedyś były popularne ze względu na swój bogaty kolor, ale wraz z pojawieniem się błyszczącego plastiku akrylowego wszystko się zmieniło.

• Fasady aluminiowe ze szkłem - odpowiednie do kuchni high-tech. Wyglądają nowocześnie, ale są trudne w produkcji i montażu. Do ich mocowania stosuje się niestandardowe okucia.

Tylne ściany i dna szuflad

Tylna ściana i dno szuflad wykonane są najczęściej z HDPE. Gładka strona arkusza powinna zaglądać do wnętrza szafki/szuflady. Grubość arkuszy wynosi 3-5 mm, kolor dobierany jest do płyty wiórowej.

Niektórzy ludzie wolą przymocować HDF do zszywacza do mebli, ale nie można tego zrobić. Z biegiem czasu zszywki rozluźniają się, a struktura może się wypaczać. Nie warto mówić o dnie pudełek - zszywacz wyraźnie nie nadaje się do mocowania.

Czasami wkłada się go w przygotowany przez frez rowek, ale wszystkie wymiary muszą się zgadzać co do milimetra.

Najczęściej HDPE mocuje się do gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Lepiej jest użyć wkrętów samogwintujących z podkładką dociskową, ale przed wkręceniem należy wywiercić otwór, w przeciwnym razie produkt może pęknąć.

W rzadkich przypadkach, na przykład w celu stworzenia „żebra usztywniającego” w wysokiej szafce lub w szufladach o dużym obciążeniu, płytę pilśniową zastępuje się płytą wiórową. Te materiały można również łączyć.

Blaty

Blat to pozioma powierzchnia robocza, na której można gotować, jeść, czytać, pisać itp.

Większość stołów biurowych i biurowych, a także tanich stołów do jadalni, ma blat wykonany z tej samej płyty wiórowej, co główne części. Grubość 16 lub 22 mm, obowiązkowo obramowanie PCV obrzeżem 2 mm.

Do kuchni używane są specjalne blaty. Są to arkusze płyty wiórowej o grubości 28-38 mm, która od góry pokryta jest trwałym tworzywem sztucznym w technologii postformingu. Blaty odporne na wilgoć są zielone na kroju, a zwykła płyta wiórowa jest szara. Odpowiedni blat kuchenny powinien posiadać tackę ociekową, która zapobiegnie dostawaniu się kapiącej cieczy do frontów i szuflad.

Słabym punktem takich blatów jest krawędź cięcia piłą. Zazwyczaj są pokryte prostym brzegiem melaminowym, dzięki czemu stają się bezużyteczne w pierwszym roku eksploatacji. Aby tego uniknąć zaleca się zabezpieczyć krawędzie specjalnymi profilami aluminiowymi (płyta końcowa), a w celu zabezpieczenia przed wilgocią wstępnie nasmarować cięcie silikonowe uszczelniaczem silikonowym.

Istnieją również inne rodzaje profili: narożnik i listwa łącząca, które są potrzebne do połączenia kilku szafek o różnych blatach.

Kolejnym elementem jest ozdobny narożnik, który zamyka szczelinę między ścianą a blatem.

Czasami do wykończenia fartucha używa się panelu ściennego. W przeciwieństwie do płytek lub mozaiki są bardziej praktyczne ze względu na brak szwów i są niedrogie w porównaniu ze szklanymi fartuchami.

Mocowanie blatu do szafek odbywa się od dołu za pomocą krótkich wkrętów samogwintujących do poziomych rozpórek, aby nie zepsuć gładkiej powierzchni przedniej.

Blaty wykonane z naturalnego lub sztucznego kamienia są wyższej jakości i trwalsze niż inne. Kamień naturalny jest ciężki i wymaga szczególnej pielęgnacji ze względu na dużą porowatość. A sztuczny kamień nie ma takich wad, można mu nadać dowolny rozmiar i kształt. Główną wadą blatów kamiennych jest wysoka cena, za małą kuchnię kosztują od 40 tysięcy rubli. i więcej.

Alternatywną opcją jest blat z płytek lub gresu porcelanowego. Można to zrobić samemu, ale płytek nie można montować na zwykłej sklejce lub płycie wiórowej. Wcześniej podstawa musi być osłonięta arkuszami z włókna cementowego.

Lokalizacja części

Detalem jest dowolny element mebli gabinetowych: osłony, blaty, ściany, elewacje, półki. Każda pozycja może być zagnieżdżona lub zafakturowana. Wybór odpowiedniego rodzaju lokalizacji jest bardzo ważny.

Rozważ przykłady dwóch szafek kuchennych: jedna z nich stanie na nogach, a druga będzie zawieszona.

Szafka podłogowa:

Jak widać na zdjęciu, napięcie robocze w szafce podłogowej jest skierowane w dół od osłony i w pierwszej wersji jest naturalnie przekazywane przez części na nogi szafki.

W drugiej, niepoprawnej wersji ładunek jest przenoszony przez potwierdzenie (śruba meblowa) i z tego powodu zostanie wyciągnięty z części na przerwę.

Szafka ścienna:

W drugim przykładzie jest odwrotnie: ładunek trafi na dolną półkę, a punkt mocowania będzie na górze.

Jeśli zastosujemy tutaj ten sam schemat mocowania jak w szafce podłogowej (opcja 1), wszystkie 4 śruby będą stale obciążone, aby wyciągnąć z drewna. W związku z tym lepiej jest, jeśli osoby potwierdzające doświadczają obciążenia złamaniem (patrz „prawidłowy” wykres).

Łączniki meblowe

Łączniki meblowe to okucia (wyroby metalowe), które służą do łączenia części. Najczęściej połączenia wykonuje się pod kątem prostym.

• • Kołki drewniane - wkładane w nawiercone otwory w obu częściach. Służą do wstępnego mocowania i wzmacniania obciążenia „na cięcie”, następnie części są mocowane w bardziej niezawodny sposób.

• • Popularnym, ale przestarzałym rodzajem mocowania mebli są narożniki meblowe. Wśród minusów: wygląd, rozluźnienie w czasie i objętość.

Główną wadą tego typu mocowania jest to, że przykręcone na płasko zaślepki pozostają w zasięgu wzroku. Aby je ukryć, użyj plastikowych zaślepek w kolorze płyty wiórowej.

okucia meblowe

• • Uchwyty - tutaj wszystko jest jasne. Zwykle mocowane za pomocą śrub.
  • Nogi - wygodne w pomieszczeniach, w których często odbywa się czyszczenie podłogi na mokro, na przykład w kuchni. Od codziennego kontaktu z wodą każde drewno, a zwłaszcza płyta wiórowa, szybko się niszczeje. Dodatkowo dzięki nogom meble można wypoziomować na nierównych powierzchniach.
  • Amortyzator silikonowy to tania, ale bardzo użyteczna część, która może zmniejszyć hałas uderzeń drzwi szafy. Kije na górze i na dole drzwi lub końca szafki, aby zmiękczyć uderzenie.

• • Zawiasy meblowe. Okrągłe wycięcia na nie (dodatki) w elewacjach można wykonać w dowolnym warsztacie meblowym, jeśli producent ich wcześniej nie wykonał. Zawiasy różnią się stopniem otwarcia drzwi. Standardowe zawiasy mają kąt otwarcia 180° i kąt zamknięcia 90°.
    Zawiasy posiadają specjalny mechanizm, który pozwala na regulację wysokości drzwi i głębokości podestu. W przypadku drzwi szklanych sprzedawane są osobne zawiasy, szkło można w nich zacisnąć bez wiercenia otworu.

Od niedrogich producentów akcesoriów możemy polecić chińskiego Boyarda, z poważnego świata austriackiego Bluma.

Szuflady i prowadnice

Istnieje wiele sposobów na wykonanie pudełek meblowych. Najłatwiejszym z nich jest montaż obwodu z płyty wiórowej. Jeśli wymagana jest piękna fasada, przykręca się ją od wewnątrz do ramy głównej (podobnie jak blat). Fasada może być również montowana na mimośrodach jako czwarta ściana puszki.

Prowadnice do pudełek są podzielone na rolkowe lub kulkowe.

• • Prowadnice rolkowe są zwykle przymocowane do dolnej części pudełka. Będzie jeździł na nich na dwóch rolkach. Para takich przewodników kosztuje około 150 rubli, ale zdecydowanie nie zaleca się ich używania. Główną wadą jest to, że nie pozwalają na całkowite wysunięcie szuflady, ciężka szuflada w pozycji ponad pół otwartej może po prostu spaść.
  • Prowadnice kulkowe lub, jak się je nazywa, „prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem” są w stanie dokładnie podwoić długość. Mają wewnątrz wiele kulek, podobnie jak w łożyskach, dzięki czemu zapewniają płynną jazdę.

• Ponadto Blum posiada metaboxy i tandemboxy. Są to gotowe ściany boczne pudeł z zainstalowanymi prowadnicami. Pozostaje tylko zainstalować elewację, tylną ścianę i spód.

Drzwi do szaf

Szafa przesuwna może być oddzielna (ze ścianami bocznymi i tylnymi) lub wbudowana we wnękę lub narożnik (z jedną ścianą boczną). Wypełnieniem wewnętrznym może być wszystko: zwykłe półki i antresole, szuflady i kosze, drążki na ubrania, specjalne wieszaki na spodnie, krawaty itp.

Szafa przesuwna ma zwykle 2-3 drzwi. Składają się z profilowanej ramy, wewnątrz której umieszczone są elementy ozdobne: lustra i szkło, płyta wiórowa laminowana, rattan, bambus, arkusze ekoskóry (na bazie). Każde drzwi można zmontować z kombinacji kilku z tych materiałów, które są oddzielone profilem aluminiowym. Na szerokość nie zaleca się wykonywania drzwi większych niż 1 m.

Profile standardowe są zaprojektowane dla grubości środnika 10 mm. Ale jak wstawić do niego lustro o grubości 4 mm? W tym celu na krawędzi lustra nakłada się silikonowy uszczelniacz. Aby w razie uderzenia rozbite szkło nikomu nie zaszkodziło, należy zamówić lustro z folią przyklejoną po niewłaściwej stronie.

Ruch drzwi przebiega wzdłuż prowadnic, są one instalowane od góry i od dołu. Dolne drzwi zapewniają ruch do przodu i do tyłu, a górne mocują drzwi w stosunku do głębokości szafki.

Rolki dolne wykonane są najczęściej z tworzywa sztucznego, posiadają sprężynę amortyzującą oraz śrubę regulacji wysokości. Górne rolki mają gumowaną powierzchnię.
Przy odpowiednim podejściu meble domowej roboty okazują się tańsze i lepsze niż te eksponowane w sklepach. Ale poza tym będzie ekskluzywny, precyzyjnie dopasowany do potrzeb właścicieli i specyfiki pomieszczenia.

Aby zaoszczędzić pieniądze i czas na szukaniu odpowiedniego modelu, użytkownicy z umiejętnościami budowlanymi lub stolarskimi mogą wykonać meble własnymi rękami.

O co należy zadbać przed wykonaniem mebli?

Montując meble własnymi rękami, musisz wcześniej pomyśleć o wyglądzie obiektu i zdecydować, w której części mieszkania zostanie on umieszczony. Dane te pozwolą określić najbardziej odpowiednie materiały i okucia. Kolejną ważną częścią procesu są rysunki. Po utworzeniu szkiców z parametrami oraz zakupie narzędzi i materiałów budowlanych możesz przystąpić do bezpośredniej instalacji. Lepiej jest ściśle trzymać się oryginalnego pomysłu i zwracać uwagę na wszystkie obliczenia, w przeciwnym razie ręcznie wykonane meble mogą okazać się niechlujne.

Najważniejszą rzeczą w produkcji mebli jest rysunek.

Krok 1 - Narzędzia do montażu mebli

Do pracy nie będziesz potrzebować specjalnego pokoju i drogiego sprzętu, ale przed montażem mebli własnymi rękami nadal musisz zaopatrzyć się w narzędzia, które mogą być przydatne podczas pracy. Zalecane minimum dla początkujących:

• wkrętak elektryczny;
• wiertło do pętli o średnicy 2,6 cm;
• dysza lub klucz, a także specjalne wiertło do potwierdzeń;
• wiertła o średnicach 4,5, 7,5 i 10 mm;
• szydło, taśma miernicza, linijka, ołówek;
• gumowy lub drewniany młotek;
• papier ścierny (drobnoziarnisty).

Dla tych, którzy mają duże doświadczenie w wykonywaniu mebli własnymi rękami, przyda się wiertarka elektryczna, wyrzynarka elektryczna, suszarka do włosów i żelazko, profesjonalny router, nóż biurowy, nóż do fug i Forstner wiertarka o średnicy 15 mm do wiercenia otworów pod minifixy.

Krok 2 - dobór materiałów do przyszłego projektu mebli

Dziś rynek oferuje najszerszy asortyment, w tym różne kategorie cenowe. Naturalne lite drewno jest obecnie uważane za drogi materiał elitarny, ustąpiło miejsca nowoczesnym płytom, składającym się tylko częściowo z drewna. Istnieje kilka najczęściej poszukiwanych opcji .

Meble z płyty wiórowej laminowanej

Laminowane płyty wiórowe zajęły wiodącą pozycję jako główny materiał do produkcji mebli szafkowych zrób to sam. Są stosunkowo tanim materiałem kompozytowym powstałym w wyniku prasowania wiórów drzewnych na gorąco. Standardowa grubość takich płyt to 16 mm, ale można znaleźć 1 i 22 mm. Grubsze płyty są cięte na elementy dekoracyjne oraz główne części szafek i regałów, gdzie potrzebna jest duża wytrzymałość na zginanie.

Obróbka płyt wiórowych odbywa się zwykle na specjalnych maszynach. Możesz uciec się do układanki i spróbować wyciąć je w domu, ale to nie zadziała gładko: na szczegółach będą widoczne nierówności i wióry. Takie wady będą później bardzo widoczne i będą musiały zostać zamaskowane. Z tego powodu lepiej powierzyć produkcję części profesjonalistom.

Meble z płyt pilśniowych

Płyta pilśniowa to materiał o niższej jakości i estetyce w porównaniu do płyty wiórowej. W produkcji mebli służy do wykończenia ścian tylnych oraz jako dno szuflad. Grubość tych arkuszy waha się w granicach 3-5 mm. Płyta ma dwie powierzchnie: gładką i chropowatą. Jedna z zasad tworzenia mebli własnymi rękami: gładka strona prześcieradła wygląda wewnątrz szuflady / szafki. Kolor powinien być jak najbardziej zbliżony do odcienia głównego materiału mebla (płyty wiórowej).

Nie zaleca się mocowania płyt pilśniowych do zszywacza do mebli, ponieważ taki projekt z czasem okaże się niestabilny i poluzowany. Dno szuflad meblowych można zamontować we wpuście przygotowanym przez frez, jeśli wszystkie wymiary dopasują się do milimetra. Najpopularniejszą metodą mocowania są wkręty samogwintujące lub gwoździe.

Meble MDF

Płyta składająca się z drobno zdyspergowanych wiórów sprasowanych pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Materiał plastyczny, dobrze obrabiany przez frezarkę, często wykorzystywany jako elewacja meblowa (część zewnętrzna). Podstawowe funkcje:

• duża gęstość;
• dobra odporność na wilgoć;
• elastyczność;
• zdolność do wytrzymywania ekstremalnych temperatur;
• odporność na atak drobnoustrojów.

Grubość płyt MDF waha się od 3 do 38 mm.

Montaż mebli z naturalnego drewna nie jest najpraktyczniejszym pomysłem, ponieważ lite drewno jest wielokrotnie droższe niż powyższe kategorie cenowe. Lepiej powierzyć pracę z tym materiałem specjalistom.

okucia meblowe

Akcesoria to drobne, ale ważne elementy, bez których mebel nie będzie w stanie pełnić swoich funkcji. Nie powinieneś oszczędzać na tej części, ponieważ żywotność i ogólny poziom wydajności przyszłej samodzielnej konstrukcji zależą od jakości zakupionego okucia.

Uchwyty meblowe mocowane są za pomocą śrub. Prowadnice (rolkowe i teleskopowe lub kulkowe) odgrywają ważną rolę w montażu szuflad, ponieważ nadają im właściwy kierunek ruchu.

Aby złagodzić uderzenie podczas zamykania i zmniejszyć poziom hałasu, po wewnętrznej stronie drzwi meblowych (lub na czole) zainstalowano silikonowe amortyzatory. Nóżki są opcjonalnym detalem, ale w niektórych przypadkach mogą znacznie przedłużyć żywotność mebla i dostosować jego optymalną pozycję na nierównej podłodze.

Zawiasy wpływają na stopień otwarcia drzwi szuflad. Standard to 180° do otwierania i 90° do zamykania. Jeśli producent nie wykonał dodatków (wycięcia pod zawiasy), to można je dodać w dowolnym warsztacie meblowym. W przypadku szklanych drzwi musisz kupić specjalne zawiasy, które utrzymają je bez wiercenia otworów.

Łączniki do mebli

Szczególnej uwagi wymagają elementy złączne i ich rodzaje. Są to wyroby metalowe, które ostatecznie mają decydujące znaczenie dla mebli, ponieważ to one zapewniają ich wytrzymałość, poprawność geometryczną i stabilność.

Kołki wykonane z drewna

Stosowane są do wstępnego i pośredniego mocowania i wzmacniania obciążeń „na cięcie”. Kołki umieszcza się w wywierconych otworach w obu mocowanych meblach. Później części są mocowane w bardziej niezawodny sposób.

żelazne rogi

Nieco przestarzały system mocowania, który w pełni uzasadnia swoją taniość nieatrakcyjnym wyglądem, masywnością i po pewnym czasie obluzowaniem.

Confirmat, czyli śruba do mebli

Nowoczesny łącznik, który zastąpił zwykłe wkręty samogwintujące ze względu na duże gwinty: dzięki temu wkręty mocniej trzymają się płyty wiórowej. Główną wadą tego typu jest konieczność użycia specjalnego wiertła o różnych średnicach do gwintu, łba i szyjki eurośruby, a także łbów, które pozostają widoczne. Mistrz będzie musiał dobrać plastikowe zaślepki do koloru korpusu mebla.

Jedna z najistotniejszych obecnie metod zapinania. Główną zaletą złączy mimośrodowych jest to, że pozostawiają ślady po wierceniu tylko po wewnętrznej stronie produktu. Do tego wierzchowca potrzebujesz wspomnianego wcześniej wiertła Forstner. Metoda jest czasochłonna i świetnie nadaje się do przesuwania drzwi meblowych. W innych przypadkach warto zatrzymać się na prostszych i tańszych opcjach.

Dobór krawędzi i frontów meblowych

Elementy te pełnią funkcję estetyczną, dlatego trzeba je mądrze dobierać. Nie jest trudno zrobić piękne meble gabinetowe, które będą wyglądać drogo, jeśli starannie dobierzesz elementy dekoracyjne.

Brzeg

Od prawidłowego doboru tej części zależy bezpieczeństwo nacięć płyt korpusu, a co za tym idzie wytrzymałość mebla. Jeśli nie zadbasz o wysokiej jakości izolację, wilgoć może łatwo wniknąć w strukturę mebli i zniszczyć je od wewnątrz.

Istnieje kilka opcji, jedną z najlepszych do robienia mebli własnymi rękami jest krawędź PCV. To wykończenie nie wymaga specjalnych umiejętności ani profesjonalnego sprzętu. Standardowe rozmiary: 0,4 i 2 mm. Aby zaoszczędzić pieniądze, do końców niedostępnych dla oczu przykleja się cienką krawędź, a do zewnętrznych 2 mm, które będą poddawane dużym obciążeniom i tarciu.

Inne zalety tego typu wykończenia mebli:

• Obrzeże melaminowe: Tania, ale niepraktyczna opcja. Klejone zwykłym żelazkiem.
• ABS - podobny do PVC, ale wykonany z materiału przyjaznego dla środowiska.
• Nałożony na profil P jest przyklejany do płynnych paznokci. Niepraktyczne ze względu na gromadzenie się brudu na skrzyżowaniu, ale pomaga ukryć wady złego cięcia.
• Profil T wpuszczany - rzadko używany, wkładany w rowek wykonany przez frez.

Przednia część mebla

Fasady kuchenne i drzwiczki szuflad to „twarz” mebli, dlatego powinny wyglądać znacznie bardziej reprezentacyjnie niż inne detale, które nie są tak rzucające się w oczy. Wykonanie tego elementu własnymi rękami oznacza oszczędność czasu, ponieważ takie rzeczy są zwykle robione na zamówienie, a oczekiwanie może potrwać kilka miesięcy.

Pod względem technicznym część elewacyjna jest standardowo pomniejszona o 2 mm z każdej strony korpusu głównego. Tak więc w przypadku mebli o szerokości 600 mm odpowiednia jest fasada o szerokości 596 mm. Surowiec części dekoracyjnej różni się od materiału głównego korpusu.

Wśród najtańszych elewacji znajdują się laminowane płyty MDF o krótkiej żywotności. Najczęściej znalezione wykończenie „pod drzewem”. Coraz popularniejszy softforming jest podobny do MDF, ale różni się dwukolorowym układem i reliefem po obu stronach panelu. Takie meble nadają się tylko do suchych pomieszczeń (sypialnia, salon). Często można zobaczyć niestandardowe fasady z kręconymi wycięciami witrażowymi. Szkło jest zwykle mocowane do okładziny po wewnętrznej stronie drzwi.

To wysokiej jakości, trwała ozdoba. Różni się surowością form, wykonywanych bez ekscesów estetycznych. Podstawą są płyty MDF lub płyty wiórowe, które są pokryte cienkim, bezszwowym tworzywem sztucznym. Fasada z tworzywa sztucznego to kolejna droga, ale niezwykle praktyczna opcja.

Charakterystyka:

• gładka powierzchnia (błyszcząca, matowa);
• zwięzły projekt;
• Obrzeże ABS lub profil aluminiowy.

U szczytu popularności są teraz super błyszczące panele akrylowe do robienia mebli własnymi rękami.

drewno i fornir

Drogie, ale naturalne materiały. Istnieje opinia, że ​​z ekologicznego punktu widzenia opcja przegrywa, ponieważ zawiera dużo lakieru i impregnatów. Malowana fasada „pod emalią” staje się coraz mniej powszechna. Nasycony kolor, tak doceniany wcześniej, pojawił się również u konkurencji, np. w akrylu. Istotną wadą takich mebli jest to, że nie ulegają odkształceniom i zarysowaniom.

Fasady aluminiowo-szklane

Najlepsza metoda przy tworzeniu mebli własnymi rękami w stylu high-tech.

Przygotowanie rysunków do produkcji mebli

Rysunki złożeniowe są osobistym przewodnikiem podczas przepływu pracy. Jeśli zwrócisz należytą uwagę na tę część na etapie przygotowawczym, mistrz nie będzie musiał gorączkowo dokonywać obliczeń i bać się przyczepić coś w niewłaściwym miejscu. Możesz ułatwić sobie zadanie składania, szkicując wszystko na prostej kartce papieru ręcznie lub za pomocą.

Należy pamiętać, że rysunek musi być zrozumiały i czytelny, przynajmniej dla osoby, która będzie montować mebel.

Obliczanie i detalowanie

Nie można wykonać mebli szafkowych własnymi rękami bez uwzględnienia zużycia materiałów. Ten etap wymaga sporządzenia szczegółowej listy, z jakiego materiału będzie wykonana każda część, ze wskazaniem jej parametrów. Blacha przekazywana jest do najbliższego dostępnego warsztatu, gdzie wszystkie elementy zostaną przetarte i poddane obróbce wstępnej (krawędź).

Lista powinna zawierać materiały eksploatacyjne do nadwozia, okucia, elementy złączne. Możesz więc łatwo obliczyć ostateczny koszt mebli, biorąc pod uwagę usługi warsztatu. Cena rzeczy wykonanej własnymi rękami w domu jest o 30–35% niższa niż cena detaliczna w sklepach.

Technologia montażu mebli

Wszelkie meble należy zacząć konstruować własnymi rękami od głównej ramy, czyli od największych detali, stopniowo dodając małe. Przykład kolekcji regałów:

1. Po etapie przygotowawczym boczne, górne i dolne ściany ramy są połączone, a przekątna jest wyrównana.
2. Następnie za pomocą wkrętów samogwintujących mocowany jest tył płyty pilśniowej.
3. Trzeci etap to mocowanie półek. Potwierdzenia gwarantują mocniejsze połączenie.
4. Miejsca ścian bocznych zepsute przez okucia z zewnątrz można ozdobić zatyczkami dopasowanymi kolorystycznie.
5. Teraz kolej na dodatkowe detale wewnętrzne, na przykład półki mogą mieć szuflady (dodatkowe przegrody).
6. Elementy dekoracyjne (wykładziny, elewacja itp.) montuje się na końcu.

Według tego samego schematu montowane są łóżka, szafki kuchenne, szafy i inne meble domowe. Podczas korzystania z niebezpiecznego sprzętu elektrycznego przestrzegane są ogólnie przyjęte środki ostrożności.

Aby samemu wykonać meble, trzeba mieć chęć, trochę troski, czas i podstawową wiedzę z zakresu budownictwa. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, efektem będzie ekskluzywny i funkcjonalny element wystroju, który przetrwa wiele lat i będzie idealnie pasował do wnętrza mieszkania.