Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Существует два вида выгребных ям:

• герметичные;
• негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

1. Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

• от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
• до водоема – не менее 30 м;
• до деревьев и огородов – не менее 5 м;
• до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
• до жилых строений – 5 м.

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Кольцо опускается в котлован

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .

Имея загородное жильё, владельцы часто сталкиваются с такой проблемой, как обустройство системы канализации. Наиболее популярным способом решения проблем является копка выгребных ям. Но как сделать это правильно, и что такое выгребная яма? Важно во всём этом разобраться, тогда проще будет найти правильное решение.

Виды выгребных ям для частного дома

В классическом варианте септики сооружают в основном из кирпичей, бетона и даже б/у автопокрышек. Выделяют несколько разновидностей:

1. без дна, при этом нечистоты попадают прямо в землю;
2. герметизированная яма;
3. септик, в котором разложением стоков занимаются специально взращенные микробы.

Для случая, когда суточный объём отходов небольшой, достаточно вырыть хорошую яму без дна. Владельцами глинистых участков в основном используется герметический септик. Третий способ совершенен, но требует ухода и вложений денежных средств.

Важно! Необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.

Выбор типа отстойника

При выборе схемы выгребной ямы в частном доме следует принимать во внимание такие моменты, как:

• глубина подземных вод;
• количество обитателей;
• водопотребление домашней техники;
• месторасположение дома и хоз. построек;
• вид грунта.

Остается открытым вопрос, как правильно сделать выгребную яму.

Перед составлением схемы нужно определиться с её объемом в соответствии с количеством человек, проживающих в доме. Яму следует рыть:

• глубиной до 3 метров, в противном случае качественную чистку ямы выполнять будет невозможно;
• шириной – до 2-х метров.

По строительным нормам и правилам, отступ от жилого дома должен составлять минимум 5 метров, от ограждения участка – не менее чем 2 метра.

Следует создавать воздухообмен, используя для этого вентиляционную трубу с выступом 600 мм над поверхностью земли. Это позволит избежать скопления газов, появляющихся вследствие реакции разложения. К яме должен быть доступ ассенизаторской машины для удаления в случае переполнения отходов.

Кирпичные стены ямы внутри штукатурятся. Обустройство очистного сооружения без бетонирования дна правилами запрещается, если только сточный объем за сутки составляет не более 1 куб. метра.

Местоположение выгребной ямы выбирается индивидуально. В этом отношении учитываются:

• особенности рельефа, типа почвы, расположения построек;
• личные предпочтения;
• удобство.

Понятно, что чем больше размер выгребной ямы, тем реже ее надо будет очищать. Питьевой колодец не должен быть близко расположен к выгребной яме.

Выгребная яма, выкопанная своими руками

Рано или поздно всем владельцам приходится решать проблему утилизации стоков. Для комфортного пребывания требуется, как минимум, выкопать и обустроить сточную яму. Как выполнить это правильно, и с чего начать?

Подготовка к работам

• Строительство отстойника начинается с выбора места для выкапывания ямы;
• Необходимо учитывать возможность входа в камеру для удаления нечистот;
• Рытье котлована для сливной ямы рядом с домом не позволительно;
• Для канализации не желательно использовать чрезмерно длинные трубы;
• Важное значение имеет владение информацией о местоположении подземных вод и максимального уровня их подъема в межсезонье.

Важно! Помимо этого, если на участке есть колодец, расстояние между ним и выгребной ямой должно быть не менее тридцати метров.

Строительство выгребной ямы без дна

Если возникают сложности для сооружения классического септика из бетона, можно:

• вырыть обычную яму и канаву от дома к ней;
• проложить трубу в траншею под наклоном;
• найти бочку, продырявить в ней отверстия;
• поставить бочку кверху дном в выкопанную яму;
• засыпать канаву и септик слоем земли.

Объём бочки должен удовлетворять необходимому количеству отходов. Жидкость в этом случае будет просачиваться в землю и постепенно спрессовываться. Переполненную яму время от времени нужно будет вычищать. Такую выгребную яму у дома под слоем земли легко раскапывать для чистки труб в случае их засорения. Способ простой и малозатратный, однако не всегда им можно воспользоваться, поскольку при большом объеме отходов могут загрязняться грунтовые воды.

Как построить выгребную яму из кирпича

Красный кирпич – один из наиболее часто применяемых строительных материалов для сооружения септиков. Он обладает такими свойствами, как высокая экологичность, влагостойкость, приемлемая цена. Поэтому его применяют для устройства выгребных ям в частном доме. Чтобы построить двухсекционный септик из кирпича самому, достаточно научиться готовить связующий раствор и делать кирпичную кладку.

Обустройство выгребной ямы в частном доме предполагает последовательное овладение всеми шагами процедуры.

Рытьё котлована

Для монтажа выгребной ямы необходимо будет выкопать котлован глубиной не более 3 м. Габариты при этом рассчитываются с учетом того, что рекомендуемый объём септика должен составлять около 8-10 куб. метров. Также следует обеспечить расстояние для укладки кирпича, поэтому добавляется еще 10-20 см к ширине котлована.

Закладка фундамента

Так как одно из отделений двухсекционного септика должно обладать герметичным дном, то сначала начинают заливать бетонное основание. На одну часть ямы, выложенную гравийной засыпкой, заливается фундамент толщиной 20-30 см. Фундамент не рекомендуется возводить зимой. Лучшим временем для его закладки считается ранняя весна. Закалка бетона длится 3-4 дня.

Возведение стен

Стены, построенные из кирпича, хорошо сохраняют тепло и долговечны. Перемычка между отсеками создаётся из материала, который не коррозирует. Для защиты межсекционной стены из кирпича применяются специальные гидроизоляционные материалы: битум или мастика. Стены обычно выкладываются прямоугольником (можно в полукруг). Между концами кирпича оставляется зазор 5 см для фильтрации.

Засыпка резервуара

По мере готовности и высыхания стен можно заняться крышками к резервуарам. В двухсекционном септике их должно быть две. Это обеспечит удобство при обслуживании каждого отсека. Люки должны быть изготовлены из металла, обработанного антикоррозийным составом. Для работ потребуются:

• сварочный аппарат,
• материалы и изделия – листовое железо, профилированные трубы или уголок.

В крышку в обязательном порядке должна быть вмонтирована вентиляционная труба. Она необходима для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий, производящих очистку стоков в первом отсеке. Трубу нужно полностью герметизировать, чтобы в септик не поступала влага извне.

Важно! Крышка люка должна выступать на 0,6 м над уровнем земли, чтобы поверхностные воды не поступали в септик.

Сточная яма, сделанная из бетона

Яма для стоков может быть изготовлена из бетонных плит. После определения объема отстойника требуется выкопать траншею и провести трубы по схеме от частного дома до выгребной ямы. При этом трубы должны укладываться под наклоном примерно 3 градуса (4 см на метр). Следует иметь в виду, чем длиннее трубопровод, тем угол должен быть больше. Нижнюю часть отстойника лучше бетонировать.

В верхней части септика необходимо предусмотреть отверстие для вывода вентиляционной трубы. Тогда проблема запаха из сточной ямы исчезнет сама собой. На вершине ямы монтируется люк для удобства обслуживания.

Выгребная яма, обшитая деревом

Септик, обшитый деревом, производится в виде сбитых между собой досок в виде опалубки и может использоваться только при условии дополнительной защитной обработки.

Преимущества деревянных выгребных ям:

• дешевая цена;
• быстрота возведения строения;
• хорошая изоляция грунта от попадания нечистот.

Такая яма при условии качественной обработки древесины простоит как минимум 10-15 лет.

Самодельный септик из еврокубов

Еврокуб – это пластиковый контейнер для хранения и транспортировки жидкостей и твердых веществ. Ёмкость размещена в раме из металлических стержней. Его объем составляет 0,6-1 куб. м. Стоимость их мала по сравнению с другими материалами.

Совет. Прежде чем приобретать еврокубы, можно попытаться получить их бесплатно через промышленные компании, получающие материалы в таких контейнерах. Учитывая дорогостоящую утилизацию громоздких пластиковых контейнеров, те готовы избавиться от них любым способом. Для владельцев частных домов такой способ получения контейнеров существенно сократит расходы на строительство септика.

Особенности строительства септика из еврокубов:

• Обязательное крепление резервуара с помощью кабельных стяжек к бетонному основанию, поскольку еврокуб изготавливается из легкого пластика и в результате перенасыщения почвы или наводнения емкость может всплыть на поверхность;
• Высокая скорость постройки очистного сооружения;
• Простота обслуживания септика.

Кубы сделаны из ПВХ, поэтому необходимо периодически добавлять биоремедиационные агенты, чтобы избежать распространения неприятных запахов.

Для информации. Дачный туалет с выгребной ямой из еврокубов – это простейшая конструкция, при помощи которой можно обустроить отхожее место.

Инструкция по строительству резервуара из еврокубов:

1. Выкопать траншею для двух кубических контейнеров, наполнить их водой;
2. Использовать металлическую опалубку для получения ровной бетонной поверхности под основания резервуаров;
3. Оборудовать входные и переходные трубы для резервуаров. С помощью кольцевого резца просверлить отверстия диаметром 110 мм. Входная труба устанавливается выше уровня переполнения;
4. Обеспечить герметизацию входа и выхода всех труб;
5. Для защиты от замерзания баки покрываются песком и глиной.

Выгребная яма для глинистого грунта

Сточная яма в глинистой почве может часто заиливаться, плохо пропускать жидкость. Оптимальная канализация выгребная яма в этом случае представляет собой бетонное основание и ёмкость, установленную на нем. Особое внимание уделяется герметизации стыков и швов.

Для информации. Выгребная яма – один их самых экономичных вариантов обустройства канализации на дачном участке или во дворе загородного дома.

Особенности установки на глинистой почве

Применяется два способа качественного выполнения системы канализации на глинистой почве:

1. Прежде всего, проводятся земельные работы по устройству котлована. Затем на дне пробуриваются дыры для перфорированных дренажных труб. Лишняя жидкость будет удаляться в грунт быстрее, а твёрдая часть нечистот будет оставаться на дне ямы;
2. Второй вариант отличается установкой системы перелива переполненной жидкости с одного котлована в другой. Соединяющая две ямы траншея должна иметь небольшой уклон.

Схема отстойника из канализационных шин

Септик, сделанный из шин, – это наиболее экономичный вариант канализационных сооружений. Такая конструкция сливной ямы в частном доме проста и для ее строительства не требуется специальных навыков. Эта система очистки стоков применяется тогда, когда септик предполагается использовать периодически, и объем сточных вод мал. Также стоит помнить, что зимние шины замерзают, что делает невозможным использование сооружения в холодный сезон. Устройство требует регулярной очистки.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками из шин:

1. Необходимо выкопать яму размером чуть большего диаметра имеющихся шин. Нижнюю часть заполнить гравием в толщину слоя 10-30 см;
2. Установить шины друг на друга, надёжно фиксируя их вместе. Запечатать стыки между покрышками;
3. Верхняя часть септика должна быть оборудована люком.

Важно! Невыполнение санитарных норм при устройстве отстойников чревато большими проблемами: штрафные санкции соответствующих инстанций, неприятные запахи, заражение инфекционными заболеваниями.

Санитарные нормы

Во избежание будущих неприятностей при возведении выгребной ямы необходимо придерживаться санитарных требований. Расстояние от котлована до источника воды должно быть более чем двадцать метров, от дома до люка – не менее пяти метров. При обустройстве ямы нужно учитывать запас, поскольку стоки оседают медленно, и резервуар может переполниться.

Необходимо правильно определить объем ёмкости отстойника. Согласно требованиям к выгребным ямам, оптимальной нормой для одного человека будет 0,5 куб. метра. Однако чаще предусматриваются дополнительные условия эксплуатации (глинистая почва, частое использование воды, масляные отходы), в связи с этим выгребная яма должна быть с некоторым запасом. Если семья состоит из трёх человек с постоянным проживанием, лучше сделать выгребную яму около 6 куб. м.

Выбор варианта септика для установки в частном домовладении зависит от имеющихся материалов, трудозатрат, объёма сточной воды, типа грунта. Для сбора стоков чаще всего строят либо отстойники, периодически опорожняемые, либо выщелачивающие выгребные ямы – самодельные резервуары, из которых жидкости выходят, а твердые частицы сохраняются.

Видео

Вконтакте

В обустройстве туалета на даче есть две крайности. Одна - будочка во дворе с «очком», оправданием которой служит фраза из известного советского фильма: «Кустов поблизости не наблюдается!». Другая – система накопления и утилизации нечистот в септике – оборудовании, не требующем откачки отходов жизнедеятельности. Первая связана с неудобствами, вторая с дороговизной установки. Компромиссом между ними выглядит правильно обустроенная выгребная яма, которую вполне по силам построить своими руками.

Лучшее место для ямы

В некоторых (если не в большинстве) деревенских домов выгребная яма выкапывается в границах фундамента дома, непосредственно под уборной, расположенной где-нибудь в глубине сеней или коридора. С одной стороны, удобно: не нужно выходить на улицу; конструкция не требует обустройства слива и отводных канализационных коммуникаций. С другой – такую яму нельзя использовать под бытовые стоки (из раковины, ванной, душа и т. п.), да и запах в туалете и около стоит неприятный.

Лучшее решение проблемы – оборудование накопителя на участке невдалеке от здания, куда нечистоты будут сливаться от домашнего туалета по канализационной трубе.

Но и в этом случае рыть котлован можно не везде. Санитарными нормативами оговорено, что канализационная яма должна отстоять от жилого дома не менее чем на 5 м, от водозабора (колодца, естественного водоема) – 30-40 м, от соседского забора – 2 м. Не следует производить работы также вблизи плодовых деревьев, посаженных на участке.
Кроме того, следует помнить, что яме все-таки предназначено быть выгребной, то есть содержимое по мере ее заполнения должно выгребаться и отвозиться. Поэтому следует заранее просчитать доступность подъезда ассенизаторской техники на дачном участке.

Фото: схема расположения выгребной ямы на дачном участке

Расчеты объема

Устройство выгребной ямы на даче нуждается в предварительных расчетах. Базовый показатель здесь – суточный расход воды на одного человека (с учетом не только посещения уборной, но и умывания, помывки, стирки, мытья посуды и т. д.). Минимальная цифра составляет 150 л. Другое, с чем необходимо определиться, - с какой частотой планируется откачка нечистот из ямы. Допустим, раз в месяц.

Осталось высчитать необходимый объем накопителя (в кубометрах) по формуле: V = nNVl/1000, где n – период между опорожнением ямы (в днях), N – число людей, постоянно проживающих в доме, и Vl – суточный расход воды на одного человека. Таким образом, для семьи из четырех человек выгребная яма должна быть объемом 18 м3. Нелишне сюда приплюсовать еще процентов 20 - с учетом гостей.

Соотношение глубины и длины стен котлована под заданный объем особого значения не имеет, но лучше все-таки, если глубина будет в два раза больше сторон ямы квадратной формы. Например, для 18 м3 внутренняя длина стенок 1,5 м при глубине 3 м. Кстати сказать, глубже трех метров накопители желательно не вкапывать: есть риск, что шланг ассенизаторской техники не доберется до дна.

Для тех, кто подзабыл школьный курс математики, напомним, что объем ямы круглой формы (цилиндра) рассчитывается по формуле V = πr2h (h в данном случае – глубина ямы). То есть для накопителя объемом 18 м3 понадобится 6 бетонных колец диаметром 200 см и стандартной высотой (0,9 м).

Строим своими руками

Как сделать выгребную яму на даче? Бетонные кольца, часто употребляемые для обустройства колодцев, - один из оптимальных способов построить стены выгребной ямы своими руками. Правда, «своими» тут весьма условно: транспортировать и устанавливать их придется с помощью спецтехники, ведь вес одного такого, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, 2,3 тонны (цена, кому интересно, 4800 руб.).

Дно подготовленного котлована не предусматривает дренаж, его необходимо залить бетоном, армированным сеткой и на него после засыхания укладывать кольца. В цемент при приготовлении раствора советуют добавлять щебень в пропорции 6:1. После установки всех колец швы, в том числе в основании, необходимо заделать герметиком, чтобы конструкция получилась водонепроницаемой. Важно уже на этом этапе не забыть про технологическое отверстие для канализационной трубы.

И еще важно: крышку колодца лучше делать двойной – одну непосредственно на верхнее кольцо, «притопленное» на 20-30 см от уровня земли, вторую – на уровне дерна. Между ними следует разместить утеплитель (техническая вата, пенопласт и др.). Разумеется, обе крышки должны иметь люки для откачки содержимого, а также отверстия под вентиляционную трубу, которую желательно поднять по стене какой-нибудь рядом стоящей хозяйственной постройки до уровня крыши.

Еще один способ сооружения выгребной ямы на участке своими руками – из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями котлована и стенками лучше заполнить глиной – для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, которые по весне могут значительно подниматься.

Распространен как материал для стен выгребной ямы и бетон. Их сооружение тоже классическое: опалубка, армирование, заливка. В любом случае дно ямы должно быть залито стяжкой.

Яма «бездонная»

Выгребная яма на даче может быть сооружена своими руками и другим способом. Причем объемом она будет меньше расчетного, но без ущерба для производительности. Это так называемая поглощающая выгребная яма. В ней отсутствует дно. То есть дно есть, но оно не герметично, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев – песка и щебня.

Так как же делается дренаж? Дно ямы выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и закрывается специальным материалом – геотканью, так, чтобы оставались свободные края. На ткань насыпается 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм) и тоже накрывается геотекстилем. Оба слоя ткани скрепляются между собой или приклеиваются к стене мастикой. Дренаж готов. Несколько слов о материи. Геоткань под дренаж пропускает жидкость, но задерживает твердые фракции, которые постепенно могут «закупорить» ее проток через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже в мокрой среде, его не портят ни насекомые, ни грызуны.

Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: кроме отсутствия герметичного дна, стены ее должны быть с отверстиями. Если это кирпич, кладка производится так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров. Если бетон, то отверстия лучше проделать. Понятно, что они, как и дренаж, предназначены для более быстрого оттока содержимого.

Правда, при строительстве поглощающей канализационной ямы своими руками есть одно «но»: санэпиднормы запрещают ее использование с пропускной способностью системы больше 1 м 3 жидкости в сутки.

Как вылетает в трубу

В заключение несколько слов о монтаже канализационной трубы, по которой нечистоты поступают в накопитель. Лучше использовать пластиковую, диаметром 100-150 мм. Размещать в траншее ее следует на дренаж, без изгибов, на глубине ниже уровня промерзания почвы (для средней полосы России – 50-70 см). При укладке необходимо выдерживать наклон 2-3 см на погонный метр. Трубу лучше обернуть теплоизоляцией или укрыть сверху, например, кусками пеноплэкса.

Дело в том, что канализационная труба – своего рода «слабое звено» в системе. Зимой в ней стоки быстро охлаждаются и выпадают осадком на стенках, постепенно сужая диаметр и затрудняя сток. Поэтому специалисты рекомендуют укладывать в ту же траншею трубу-«дублера», на которую можно переключить основную в случае затруднений при сливе. Причем благодаря микрофлоре, обитающей в канализации, работоспособность первой восстанавливается без вмешательства хозяина за 2-3 месяца.

Почему часто на дачах, где не предусмотрена централизованная канализация, используют самый примитивный вид туалета – с ведром? Вовсе не из желания получить как можно больше компоста за лето, а из-за элементарного незнания, как правильно обустроить выгребную яму. Многие просто не хотят связываться с вызовом ассенизатора, считая, что навлекут на себя гнев руководства дачного кооператива. На самом деле, такой грузовик не больше, чем автокран, самосвал или бетономешалка, которым въезд в садоводства разрешен: иначе дом не построишь. А при правильно спланированной выгребной яме часто вызывать ассенизаторскую технику не придется. С этими доводами просто решить раз и навсегда организационную проблему строительства выгребной ямы.

Есть еще одно препятствие к строительству элементарной канализации – боязнь нарушить санитарные нормы, что приведет к заражению местности гнилостными бактериями. В обиходе люди боятся получить источник зловония недалеко от летнего дома, поэтому предпочитают установить «зеленый домик» вдали от жилья. Но при скромных размерах дачных участков туалет может оказаться как раз под окнами у соседей. У частного дома приусадебный участок получается больше по площади, да и у хозяина больше свободы действий. Однако и тут может преследовать боязнь построить «столь сложную» конструкцию неправильно, что приведет к плачевным последствиям. Однако у такой канализации, как выгребная яма в частном доме, схема достаточно проста. И зависит она в большей степени от характера грунта.

Какие ошибки бывают при строительстве выгребных ям?

Выгребная яма — это источник неприятного запаха, который появляется в следствие накопления нечистот, так же рассадник микробов и бактерий. Следует правильно рассчитать местоположение колодца, а так же вовремя проводить его обслуживание.

Действительно, ошибки при обустройстве выгребной ямы могут привести к нежелательным последствиям, среди которых «амбре» на участке – это самое меньшее зло. Бороться с ним просто: яму нужно сделать закрытой. Именно этот шаг позволит сделать ее даже близко к дому, но на таком расстоянии, чтобы обеспечить подъезд ассенизаторского автомобиля. При этом в доме нужно соорудить настоящую канализацию, как в городской квартире. А чтобы от сантехнических приборов не распространялся дурной запах, не стоит забывать о водных затворах. Это вторая по распространению ошибка при устройстве канализации в частных домах: владельцы отлично понимают, что такой затвор обязан быть у унитаза – он заложен в конструкцию прибора, – но забывают о том, что сточные отверстия ванны, раковины, мойки и душа выходят в ту же выгребную яму, и не делают у них сифоны.

В частном доме или на даче, где канализация делается самим хозяином, есть соблазн установить сливные отверстия на полу ванных комнат, чтобы уберечь себя от гипотетического потопа, связанного с неисправностью смесителей или труб. Но и такое отверстие обязано содержать перелив, обеспечивающий водный затвор. Нужно следить, чтобы вода в нем не застаивалась и в то же время – не пересыхала. Тогда посторонние запахи не появятся.

Еще одна ошибка – неправильный выбор глубины для прокладки сливной трубы. Нужно сначала узнать, каков уровень промерзания грунта, а потом только планировать местоположение сточной трубы на выходе из постройки. Слив ни при каких условиях не должен замерзать, если домом пользуются, даже временно, в зимний период.

Важно! Не стоит забывать о том, что лежаки канализации должны быть не строго горизонтальными, а иметь уклон хотя бы в два-три градуса на метр, иначе не получится естественного оттока вод от дома в выгребную яму.

Важно не ошибиться с размером выгребной ямы, чтобы постоянно не бояться того, что она вот-вот переполнится. При этом объем желательно просчитать не для всего сооружения, а для той его части, которая находится ниже сливной трубы. Считается этот объем от потребностей семьи.

Нельзя строить схему выгребной ямы, копируя ее с другого участка, потому что и почва, и грунт могут быть разными. При строительстве сооружения нужно использовать данные именно вашего участка:

• геодезические;
• почвоведческие;
• пробы грунта;
• глубину залегания водоносных горизонтов.

Почему закрытая выгребная яма является очистным сооружением неполного цикла?

Выгребная яма — это своего рода септик, который проводит переработку поступаемых вод, но не обеспечивает полной их очистки.

Закрытая выгребная яма – не просто отстойник для жидких отходов жизнедеятельности: в ней идет переработка содержимого анаэробными бактериями, за исключением, пожалуй, того слоя, который непосредственно соприкасается с воздухом. Известно, что анаэробные бактерии выполняют начальную стадию преобразования стоков в более чистую воду. После брожения с их участием вода не теряет, но изменяет запах – на болотный. Не становится от этой очистки вода прозрачной: мутность на этом этапе остается. Также в яме могут осаждаться твердые частицы механической взвеси, и если есть желание отделять их для получения компоста, то можно соорудить камеру с переливом из отстойника в септик. Естественно, такой септик обеспечивает далеко не полную очистку вод, и они так же подлежат утилизации ассенизаторской машиной. Схема такой выгребной ямы будет значительно сложнее, так как это уже, по сути, простейший .

Вернемся к исследованиям грунта. Если обнаружилось, что подземные воды в вашей местности залегают глубоко, то можно превратить выгребную яму в фильтрационный колодец. Данную схему называют выгребной ямой без дна. Косвенно определить, глубоко ли залегает вода, можно по такому признаку: если у большинства соседей выкопаны колодцы, а не скважины, значит у них на участках нашли неглубокие водоносные слои. Если же все пользуются исключительно скважинами, то нужно спросить, насколько они глубокие. Но для окончательного решения нужно удостовериться при помощи гидрологических исследований. Если нет возможности их провести, то лучше выбрать схему герметичной выгребной ямы, так как она универсальна.

Выгребная яма в частном доме. Схема без дна

Дно у такой ямы на самом деле есть, только оно не является герметичным. При такой схеме самой природе дается возможность очищать стоки, примерно так, как это происходит с дождевой водой в природе. Нужно помнить, что содержимое канализационных стоков – зачастую более агрессивная среда, чем дождевая вода. В них могут встречаться не только мыло, но и более едкие моющие средства, и почва должна их полностью переработать, прежде чем они дойдут до водоносного горизонта. Для этого необходимо, чтобы он находился на глубине более, чем 2,5 метра. Характер грунта тоже имеет значение: это должна быть супесь или песчаный тип.

На рисунке представлена схема выгребной ямы без дна, данная конструкция предполагает отсутствие бетонной подложки внизу ямы, а фильтрация происходит естественным способом при помощи естественного грунта.

«Поручать» грунту фильтрацию – это недальновидно, поэтому дно нужно устелить подушкой из мелкофракционного щебня и песка. Через такое «сито» в день должно проходить не более кубометра жидкости за сутки. Всегда лучше укрепить это водопроницаемое дно геотекстилем. Он не даст смещаться песку, просачиваясь между более крупными частицами грунта. Если фильтр выполнен из засыпки разных фракций, их лучше переслоить водопроницаемыми геоматериалами.

Против строительства такой конструкции говорит не только мелкое залегание грунтовых вод, но и большой объем сбросов из дома, а также – глинистый характер почвы. В этой ситуации следует строить герметичную яму. Что касается стенок и верха, то эти конструкции могут быть одинаковыми у ям с разным типом дна, поэтому можно перейти к изучению герметичной конструкции.

Схема герметичной выгребной ямы

Если невозможно использовать готовую , так как нужен значительный размер ямы, можно построить ее самостоятельно. Для этого нужно рассчитать объем стоков (ниже трубы!) и вычислить диаметр сооружения. Объем рассчитывается из соображений половина кубометра на человека. Но это только минимум, поэтому нужно сделать запас из-за следующих ситуаций:

• в доме могут быть гости;
• невозможно обеспечить своевременный вызов ассенизатора;
• происходит прорыв трубы, дополнительно нагружающий канализацию;
• планируется подключение новых приборов, требующих слив: стиральной или посудомоечной машины, душевой кабины и т.д.

Вот почему запас объема желателен. Когда он известен, нужно выбрать материал для стен. Это может быть и кирпич, и бетон – в виде колодезных колец. Но каким бы материал ни был, соединять элементы нужно водостойким раствором, чтобы избежать проникновения содержимого ямы в грунт и почву, а также – попадания талых вод в яму, что значительно уменьшило бы ее ресурс. Дно такой ямы лучше выполнить из бетона, для чего можно использовать специализированное железобетонное изделие – дно колодца. Оно имеет такой же диаметр, как колодезные кольца, но его можно применять и как дно под кирпичную конструкцию.

Герметичная выгребная яма — это конструкция, обычно, представленная в виде емкости из бетонных конструкций (дно, кольца, верх, люк)

Для надежной гидроизоляции конструкции можно использовать специальные геомембраны, которыми пользуются при строительстве цоколей зданий. Этот материал легко соединяется встык, но это не значит, что его не нужно проваривать. Соединенные не только при помощи нахлеста, но и сварным методом листы обеспечат прекрасную изоляцию от влаги снаружи. Изнутри емкость может быть покрыта водостойким цементом, который использовался и в швах между кольцами или кирпичами.

Как выполнить верхнюю часть закрытой выгребной ямы

Открытые выгребные ямы несут потенциальную опасность – возможность провалиться, поэтому нужно делать верх закрытой ямы прочным, а не обходиться легкими крышками. Это касается и люка, через который будет осуществляться чистка. Верхняя часть конструкции в идеале – железобетонная плита. Для колодезных колец промышленностью выпускается такой элемент. В нем предусмотрено отверстие под стандартный канализационный люк, который желательно установить, но только выбрать его модификацию из прочного пластика. Такую крышку будет легко открывать, но в то же время она не провалится, даже если на ней станут играть дети. Пластиковые крышки выпускаются в модификации с замком, что гарантирует малышам безопасность: они никогда не вскроют этот люк.

Если верхняя часть строится из бетонной плиты и люк делается самостоятельно, то нужно предусмотреть, чтобы крышка его прилагала плотно и была увесистой настолько, чтобы ее под силу было открыть только взрослому человеку.

Желательно, чтобы верхняя плита была присыпана грунтом и почвой, тогда как сам люк – выступал наружу. Если дом используется в снежный период, то нужно предусмотреть небольшую высоту люка над уровнем земли, чтобы его было легче найти и откопать в снегу.

На изображении представлена схема создания выгребной ямы: подготовка котлована- армирование — конструкция под опалубку — возведение стен и прокладка труб, создание верхней части и вентиляционного выхода.

Чтобы спускаться в яму и чистить ее после выкачивания нечистот, люк нужно сделать таким, чтобы в него мог пролезть взрослый человек.

Как рассчитать место для выгребной ямы?

Определить место для сооружения можно и рядом с домом, потому что оно герметично закрыто сверху. В этом случае длина сточных труб получится минимальной. Но вот от водозаборных колодцев – своего и соседских – нужно как можно дальше. Не должно находиться сооружение и в близости водоемов. Если почва глинистая – то нужно отступить от всех названных источников воды на 20 метров. Когда же она песчаная или супесчаная, то лучше отступить на 50 метров, потому что такой грунт обладает свойством осмоса, то есть, как фитиль, втягивает в себя жидкости. При суглинистых почвах расстояние можно сократить до 30 м.

Дно ямы не должно находиться ниже, чем 1 м до грунтовых вод. Лучше сделать площадь этого резервуара больше, нежели сильно заглублять его, рискуя получить либо заражение от ямы без дна, либо всплытие герметичной емкости. В нее всегда есть какая-то доля воздуха, поэтому в талых подземных водах она сработает, как поплавок. Если не найдется бетонного кольца расчетного диаметра, яму можно сделать квадратной или прямоугольной, поставив в основание плиту из водостойкой марки железобетона.

Схема правильного расположения выгребной ямы на территории участка, расчет удаленности от источников воды и жилых помещений.

От забора нужно отступать минимум на метр, а от дороги – точно так же, как от водоемов. Любая дорога имеет под собой измененный грунт. Он может быть утрамбован, заменен песчаной и щебневой подушкой, поэтому, как поведет он себя при соседстве с выгребной ямой, заранее не известно.

Небольшие хитрости от специалистов

Если вы определили место для выгребной ямы равноудаленным от всех источников воды, дорог, водоемов, то это не факт, что у вас получится провести трубу под нужным уклоном и при этом умудриться ее полностью расположить ниже глубины промерзания грунта. Выход из этого положения есть: нужно трубу утеплить, чтобы вода в ней не замерзала. Утепление лучше сделать по всей длине трубы до входа ее в емкость, чтобы не получить «мостик холода».

Сантехник,

Равиль Рахматуллин.

Если вы строите выгребную яму без дна, то лучше запаситесь материалом и не поленитесь сделать ее из двух переливных колодцев. Первый из них будет герметичным, второй – фильтрационным. Так вы сможете получить плодородный ил, который можно утилизировать отдельно, и риск загрязнения грунтовых вод будет намного ниже. Важно, что труба между этими емкостями должна быть тоже наклонной, если они не расположены рядом, так как в этом случае нужно обеспечить самотек.

Строитель,

Леонид Княжинов.

Копировать местоположение канализационных сооружений не нужно даже у ближайшего соседа. Состояние почвы и грунта даже на соприкасающихся участках может быть разным. У соседа – все чисто, сплошной грунт, а у вас – целая подземная река проходит или ручеек. Также нужно уделять особое внимание участкам на косогорах, потому что там может получиться так, что с одной стороны яма окажется ниже уровня промерзания грунта, а с другой – выше, и если с этого боку в нее будет сделан ввод, то его лучше утеплить.

Сергей Длиннов.

При проходе канализационной трубы через стены – в фундаменте и выгребной яме, лучше закладывать гильзы из труб большего диаметра, а уже в них пропускать основную сливную трубу. Тогда даже малые тектонические подвижки вам будут не страшны.

Строитель,

Борис Бурдюкевич

Как составить схему выгребной ямы?

Подводя итог, наметим все параметры, которые должны быть учтены в схеме выгребной ямы:

Ее конструкция;
глубина залегания грунтовых вод;
состав грунта и почвы;
глубина промерзания грунта;
топология участка;
расположение всех источников воды для питья, дорог и водоемов;

Также важен выбор материалов – пластик, кирпич, бетон. Создать схему, а по ней – чертежи будущей постройки – дело несложное. А если у вас имеются строительные навыки, то построить такую конструкцию самостоятельно – вполне реально. Если вами будут учтены все тонкости, то от вашего колодца или септика никто не пострадает: ни вы, ни соседи. Если вы выберете закрытый тип выгребной ямы – это получится безопасная и наиболее дешевая в устройстве канализация для загородного дома.

Сегодня человек живет в эру существования всевозможных удобств и многим жителям, особенно детского и юношеского возраста, кажется, что эти удобства существовали всегда. К числу таких удобств относится канализационная система.

Находясь в городе, мы и представить себе не можем жизни без центральной канализации, а ведь во многих населенных пунктах нашей страны, такие системы отсутствуют. В результате жители сооружают локальные канализационные ямы для конкретно взятого одного дома или нескольких жилых зданий. В этой статье мы познакомимся с процессом самостоятельно устройства канализационной ямы в частном доме.

Виды ям

Герметичная яма для канализации

Страна у нас большая и почвы разные, а канализационная яма представляет собой углубление в земле на несколько метров. Поэтому существует множество законов, запрещающих или разрешающих строительство тех или иных видов канализационных ям в различных условиях.

Канализационные ямы отличаются по материалу изготовления, методам очистки и прочим параметрам. Большинство специалистов подразделяют канализационные ямы на два вида:

• Негерметичная канализационная яма. Для естественного дренажа используется грунт, или подушка из щебня, которая не заливается цементной стяжкой или другим, не пропускающим воду материалом.
• Герметичная канализационная яма. Такой вид ям используется в тех местах, где грунтовые воды проходят на небольшой глубине, и создание ямы без дна может привести к тому, что вредные вещества из канализации попадут в грунтовые воды. Последнее приведет к опасности для растительного и животного мира.

Из-за опасности заражения почвы в некоторых местах законом запрещается строительство канализационных ям без дна, разрешение дается только на герметичные ямы. Герметичная яма то же самое, что и наполняющийся колодец, не пропускающий воду, только вместо заполнения чистой водой, такая яма будет наполняться нечистотами.

Возможно, Вас заинтересует статья о том,

О технологии чистки колодца своими руками читайте в

Выбор правильного места

После того, как вы решили, что необходимо изготовить канализационную яму, обойдите свой участок и выберете место ее расположения.

От правильного выбора места зависит, во-первых, безопасность для человека и окружающей среды, во-вторых удобство в обслуживании. Подойдите к решению этого вопроса ответственно и учтите следующие факторы:

• • Удаленность. Канализационная яма должна находиться на определенном расстоянии от жилых построек, а также от места где происходит забор чистой воды. При изготовлении ямы без дна, ее необходимо расположить на расстоянии 20-30 метров от колодца или скважины и жилого помещения.Если используется герметичная яма, ее можно расположить в 5 метрах от тех же сооружений. Соблюдение этих факторов позволит избежать попадания вредных веществ в питьевую воду и неприятных запахов в квартиру.

Важное условие: удаленность канализационных ям от жилых построек и мест забора воды должна составлять 5-30 метров, в зависимости от вида ямы.

• Доступность. Какой бы объемной ни была канализационная яма настанет момент, когда ее нужно будет очищать. Для этого случая ваша яма должна находиться в месте доступном для подъезда ассенизаторской техники. И не слушайте разговоры о том, что какие-то ваши знакомые пользуются септиком уже 10 лет и яма еще ни разу не заполнялась, очищать яму все равно придется.

Этапы строительства

Перед началом сооружения ямы, необходимо произвести расчеты и определить нужный объем будущей канализации. Эти вычисления несложные, но зависят от нескольких факторов:

• Временное жилище. Если вы собираетесь сооружать канализацию в местах временного или сезонного проживания, например, на даче, высчитать объем можно по формуле 0,5 кубометра на жильца. То есть при проживании 4-х человек этот показатель будет 2 куба.
• Постоянное жилище. В случае постоянного использования воды, посудомоечной и стиральной машиной, другими водорасходующими элементами, формула будет другая - от 1,5 до 2 кубометров на каждого жильца. То есть при тех же четырех жильцах, необходимый объем возрастет до 6-8 кубов.

Совет от опытных строителей: рассчитывая объем котлована, следует учитывать, что его глубина должна быть не более 3-х метров. Иначе ассенизаторская техника не будет доставать до дна, вследствие чего, в яме будет накапливаться густой остаток.

На этом подготовительная работа заканчивается и можно приступать к непосредственному устройству канализационной ямы. Сам процесс состоит из четырех этапов:

Как сделать крыльцо в частном доме своими руками:

• . После проведенных вычислений объема, вы уже будете знать каких размеров вам нужно подготовить котлован. Обратите внимание на то, что сверху емкость будет перекрываться сверху, поэтому к глубине добавьте еще около полуметра.
• Устройство канализационной ямы. Это самый важный и ответственный момент. Вам необходимо выбрать какой именно тип емкости вы будете использовать:
  • • Обычная негерметичная яма. Такой вариант подойдет только для непостоянных жилых строений.

  

  Схема канализационной ямы из покрышек

  • • Устройство из автомобильных покрышек. Распространено в сельской местности, так как цена старых покрышек невысока, а в некоторых случаях имеется возможность их бесплатного приобретения.При укладывании покрышек одна на другую, стыки необходимо промазать битумом для герметичности, а дно можно залить бетонной стяжкой, в результате - готовая емкость.
  • • Кирпичная кладка. Более дорогой и трудоемкий вид емкости - это кирпичная кладка. По периметру выкладываются стены округлой или прямоугольной формы (как удобно) дно можно оставить из грунта или залить бетонной стяжкой.

  

  Канализационная яма из бетонных колец

• Железобетонные кольца. Неудобство бетонных колец состоит в том, что для установки возникнет необходимость вызова крана, так как установить вручную их не получиться.Однако сам процесс будет происходить намного быстрее, чем устройство предыдущего типа. С дном можно поступить, как и с выше предложенным вариантом.

Важный момент: емкости, изготовленные из кирпича и железобетонных колец снаружи и внутри обрабатываются влагостойким покрытием. Внутри - битумом, снаружи - создаются глиняные заградительные стены.



Пластиковый накопитель

• Металлические и пластиковые накопители. Наиболее удобными типами устройства канализационных ям будут готовые металлические или пластиковые емкости.Трудности с поиском таких емкостей у вас не будет - их можно приобрести в магазинах для сада и дома. Объемы таких емкостей различные - от 1 до 10 кубометров. Металлические емкости для увеличения срока службы нужно обработать антикоррозийными средствами.
• Пластиковые емкости, по периметру защищаются бетонными стенами для исключения вероятности деформации, а также закрепляются тросами к грунту.
• Установка и подвод труб. На этом этапе из жилого помещения прокладывается канализационная труба, предпочтительный вариант - пластиковая труба диаметром 100 мм. Помимо этой трубы, необходимо сделать газоотвод, чтобы в канализационной яме не происходило скопление газов.
• Установка перекрытия. Завершающим этапом устройства канализационной ямы является ее перекрытие. Чаще всего в виде перекрытия используются железобетонные плиты, сочетающие в себе прочность и долговечность. Некоторые умельцы укрывают железными листами, но срок их службы заметно меньше чем у первого варианта.Стыки плиты и емкости необходимо герметизировать. В качестве герметика можно использовать все тот же битум или жидкую глину.

Способы очистки

Наука не стоит на месте, и даже в таком деле как очистка канализации замечается прогресс. До недавнего времени существовал единственный способ очищения септика - механический. Сегодня к ним добавились еще два вида - химический и биологический.

Механическая очистка канализационной ямы

Механический способ. Заключается в выкачивании нечистот ассенизаторами. Проводится это быстро и по стоимости не сильно «бьет по карману». Но есть большой минус.

В случае применения механического способа не очищается дренажная система дна вашей канализационной ямы, вследствие чего она будет наполняться каждый последующий раз быстрее предыдущего.

Химический и биологический способ. Если вас интересует глубокая очистка и обеззараживание, воспользуйтесь химическим или биологическим способом очистки. В результате использования химикатов и биологических бактерий происходит:

• разложение крупных соединений;
• обеззараживание стоков;
• прочищение дренажной системы;
• уменьшение объема осадков;
• устранение запахов.

Из химикатов, используемых для очистки канализации можно выделить четыре группы:

Химическая очистка системы канализации

• аммониевые соединения;
• азотные удобрения;
• формальдегид;
• хлорная известь.

Биологические препараты представлены достаточно широким выбором, например, «Водограй», UNIBAC другие.

Отличие биологических препаратов от химических состоит в их безвредности. Они не наносят ущерб животному, растительному миру и самой емкости, находящейся в канализационной яме.

Итог проведенных работ будет вас радовать длительное время. Согласитесь - удобства в доме намного предпочтительные удобств во дворе, особенно в условиях нашего сурового климата.

Представленные виды канализационных систем, можно соорудить практически на любом участке с минимальными затратами денежных средств, а чередование способов очистки позволит содержать канализационную систему в хорошем состоянии достаточно продолжительный период времени.