Для создания скважины или проведения другого вида земляных работ можно применять не только крупномасштабные буровые установки, управляемые специалистами. При небольших масштабах и достаточном количестве времени можно применять более простое снаряжение.

Простейшая конструкция земляного ручного бура

Одним из таких инструментов является земляной бур - устройство, предстающее во множестве вариаций и разновидностей. При садовых и дачных работах он наиболее востребован, применяется также в промышленности различных направлений.

Конструкция и назначение бура

Бур для земляных работ - это устройство, которое используется для создания цилиндрических отверстий в грунте (если быть точнее - бурятся верхние его слои).

Он состоит из стержня (штока), рукояти и привода .

Снизу штока расположен направляющий наконечник и винтовая лопасть, в основном изготавливающаяся в виде шнеков, или фрез.

Все буры условно можно разделить на две категории: устройства, требующие применения ручной силы, и автоматические буры, оборудованные двигателями.

Ручной бур – предельно простая и примитивная конструкция, без проблем вскрывает и проходит верхние слои почвы. А использующиеся в промышленности механизированные устройства, имеющие электрические, либо бензиновые приводы, могут бурить скважины глубиной до 3 метров, при этом они без труда проходят самые твердые слои грунта.

Бур для бурения земли в хозяйстве находит огромное количество применений: ним создаются скважины для посадки деревьев, бурятся скважины для установки свайного фундамента, столбов и других строительных конструкций.
к меню

Виды буров

Классификация портативных буровых устройств, в зависимости от типа привода, выполняется на три группы: электрический бур, гидравлический земляной бур, и бензиновые устройства.

Бензиновый ручной бур

Бензиновый земельный бур (он же мотобур) является оптимальным вариантом для бытового использования, если возможностей обычного ручного бура недостаточно.

Он без проблем вскрывает слои грунта глубиной до 2-3 метров, по сути, глубину скважины ограничивает только размер удлинителя штока.

Кроме устройств для хозяйственного применения, существует категория тяжелых бензобуров для стройки: это достаточно габаритные механизмы, которые управляются двумя операторами.

Они комплектуются двигателями высокой мощности, которые позволяют делать скважины в проблемных грунтах: твердой почве, песчаном грунте, либо земле с высоким содержанием горных вкраплений.

Главной особенностью таких устройств является то, что все двигатели укомплектованы редуктором, посредством которого происходит передача крутящего момента двигателя породоразбивающему элементу.

В зависимости от класса устройства, на него может устанавливаться два типа редукторов: для тяжелых буров – червячные, для легких – соосные редуктора.

В качестве топлива обычно используется смешанный с маслом 92 бензин.

Конструкция мотобура состоит из следующих элементов:

• Привод: у тяжелых – 3-4 тактные движки, у легких – двухтактные;
• Ручка для держания;
• Управляющие элементы: регулировка мощности, переключение скоростей;
• В качестве попродоразрушающего элемента обычно используются шнеки.

Стоимость устройств для бытового использования начинается с 10 тысяч рублей. При покупке в первую очередь стоит обращать внимание на таких производителей как Hitachi, Husqvarna, Stihl – это хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, чья продукция обладает оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик.

Ручной бур с электроприводом

Также существует большое количество фирм, где возможна аренда мотобура. В целом, аренда - это отличный вариант, если устройство вам нужно лишь на несколько дней. На сегодняшний день аренда, в среднем по рынку, стоит около 1000 рублей в сутки, плюс нужно будет внести залог в размере 5-10 тысяч.

Электрические буры - менее популярный вариант, по сравнению с предыдущим, однако тоже распространенный и известный.

Единственным конструкционным отличием таких механизмов от бензобуров является электрический двигатель - всё остальные элементы идентичны. Использование электропривода добавляет устройству, как плюсы, так и определенные недостатки.

К бесспорным достоинствам электробуров можно отнести их бесшумность, так как в отличие от бензинового двигателя, электрический привод практически не слышен.

Недостатки следующие: электрические двигатели имеют сравнительно меньшую мощность чем бензиновые, то есть за одни и те же деньги вы сможете приобрести более мощный бензобур, чем устройство с электромотором.

Для бытового использования это не особо важно, но в случае профессионального использования этот фактор может стать критическим. Также стоит помнить об обязательном подключении устройства к сети, что несколько сужает его портативность, так как любые аккумуляторы имеют неприятную особенность садиться в самый неподходящий момент.

Стоимость качественных электробуров начинается с 15 тысяч. Основные производители – Makita, Mora, Hitachi. Аренда – от 1000 рублей в сутки.

Гидравлические буры - категория серьезных промышленных установок. Главное преимущество таких буров перед бензиновыми и электрическими устройствами – функция реверса, что дает возможность бурить как за часовой, так и против часовой стрелки. Благодаря ей проходить проблемные слои грунта намного проще.

Гидравлический ручной бур

Помимо этого, гидромоторы, в сравнении с электроприводами, отличаются в 2-3 раза меньшими габаритами и намного меньшим весом, что делает гидравлический земляной бур более удобным в эксплуатации.

Но даже при одинаковых размерах привода гидравлический земляной бур всегда будет обладать большей мощностью. Гидромоторы обеспечивают максимально гибкое регулирование оборотов вала, что позволяет подобрать оптимальный режим бурения на разные слои грунта.

Единственным существенным недостатком буров с гидравлическими двигателями является «нежность» привода. Необходимо всегда поддерживать его чистоту, так как механические загрязнения внутри привода существенно уменьшают ресурс работы устройства.

Гидравлический земляной бур, в сравнении с аналогами, отличается в несколько раз большей стоимостью. Так, средняя цена составляет 30-35 тысяч. Аренда гидробуров обойдется вам от 1.

5 до 2 тысяч в сутки. Также возможна аренда гидробура с операторами, в таком случае оплачивается один час времени. Такая аренда обойдется вам около 1 тысячи рублей за час.

Как сделать бур своими руками?

Если вы не хотите приобретать то, что можно изготовить самостоятельно, либо вас не устраивает дорогостоящая аренда оборудования, то можно попытаться сделать механический земляной бур своими руками.

Чтобы создать самодельный бур необходимы такие инструменты:

• Сварочный аппарат;
• Болгарка (с кругами по металлу);
• Мелкий ремонтный инвентарь – молоток, щетка по металлу, плоскогубцы, наждачная бумага.

Процесс бурения земли ручным буром

Также необходимо обзавестись материалами, из которых будет изготавливаться конструкция:

• Для штока – арматура длинной 150 см, диаметром 15 мм. (корректируйте высоту бура в зависимости от вашего роста);
• Для ручки – арматура, либо металлическая труба длинной 40 сантиметров, с диаметром в 20 мм;
• Для фрезы – диск от циркулярной пилки, либо лист металла толщиной 3-4 мм;
• Для «иглы» (направляющего элемента) – сверло по металлу диаметром 15 мм.

Самодельный ручной бур для земляных работ изготавливается следующим образом:

• Изготавливаем фрезы (лезвия) бура. Если для этого взять диск от циркулярки, то можно сэкономить значительное количество времени и сил.
• Чтобы сделать фрезу из такого диска разрежьте его пополам, и на каждой половине сточите лезвия, которыми изначально был оборудован диск. Затачивать кромки фрез поначалу не нужно, чтобы не порезаться в процессе сварки – острота придается уже после завершения всех соединений.
• В случае использования обычного металла, сделайте ориентировочную разметку на листе и вырежьте болгаркой две заготовки. Их размер зависит от того, в каких целях ручной бур для земляных работ будет использоваться – для бурения скважины под фундамент, либо скважины под посадку деревьев.
• Если четкой цели нет, то оптимальным вариантом «на все случаи жизни» являются фрезы от 15 до 20 мм.
• Подготавливаем арматуру для штока. Не рекомендуется изготавливать шток из двух небольших кусков арматуры, сваренных между собой, так как рано или поздно, вследствие сопротивления грунта их соединение распадется.
• К концу штока приваривает сверло по металлу, оно выступает как самодельный направляющий элемент (оптимальная длина сверла от 7 до 10 сантиметров)
• К месту соединения арматуры и сверла на штоке привариваем фрезы. Делать это нужно так, чтобы между ними был угол в 30 градусов.
• Берем болгарку, надеваем абразивный круг по металлу, и затачиваем кромки фрез: снимаем верхние и нижние слои металла по внешним краям полукругов.
• Делаем ручку: к верхней части штока перпендикулярно приваривает кусок арматуры, или стальную трубу.

Также можно изготовить немного усовершенствованную конструкцию – самодельный ручной бур для земляных работ с удлиняемым штоком.

Для этого к рукоятке бура приваривается болт, а к верхней части штока – гайка.

В качестве удлинителя используется кусок металлической трубы, на края которого приварены болт и гайка, идентичные по размеру тем, что приварены к ручке и штоку.
к меню

Конструкция и применение бура (видео)

страница » Инструменты для бурения

Источник: https://byreniepro.ru/byr-instrumenty/zemlyanoy-bur.html

Электробур для земляных работ: преимущества современных устройств

На садовом участке приходится использовать различное оборудование. Чтобы посадить деревья или построить забор, владельцу пригодится электробур для земляных работ.

Это приспособление отличается простотой конструкции и имеет высокую производительность.

Необходимо лишь правильно подобрать устройство, и работа будет отнимать меньше физических сил и времени.

Общая информация

Перед походом в магазин за таким прибором следует узнать, что собой представляет электрический бур для земляных работ и как он вообще работает.

Большинство моделей имеют в качестве основного элемента конструкции специальную раму. На ней присутствуют две ручки, а также установлен электродвигатель, дополненный редуктором.

Последний необходим для повышения крутящего момента при использовании устройства.

Существует множество критериев выбора электробура

Во время работ агрегат должны держать два человека одновременно. При вращении вала редуктора крутящий момент передаётся винтовому шнеку.

Благодаря ему появляется возможность выполнять разнообразные земляные работы. Сколько придется потратить на покупку оборудования, во многом зависит от его характеристик.

Наиболее важными являются:

• габариты;
• мощность;
• условия эксплуатации.

Ассортимент подобных устройств на российском рынке небольшой, что объясняется ограниченной сферой их использования. Но на самом деле электрический бур является довольно универсальным прибором.

Выбор в пользу конкретного вида потребитель должен делать, отталкиваясь от типа грунта, преобладающего на участке.

В дополнение к нему можно приобрести разнообразные насадки, которые производители предлагают для разных поверхностей.

В этом видео вы подробнее узнаете о земляном буре:

Преимущества и недостатки

Хотя электрический бур для земли доступен в магазинах, но на участках он применяется редко. Многие отказываются от покупки прибора, поскольку просто не знают о его главных преимуществах:

1. Экономия физических сил. Эти устройства работают за счет электроэнергии, поэтому работы, связанные с бурением отверстий в грунте, становятся легкой задачей.
2. Экологичность. В отличие от бензиновых приспособлений их электрические собратья при работе не выделяют выхлопных газов, поэтому вред для растений и окружающей среды отсутствует.
3. Бесшумность. Электрический бур при проведении работ не создает шума. Таким образом, его использование полностью исключает дискомфорт для соседей.
4. Минимальный вес. Современные модели отличаются небольшой массой, что также дает им преимущество перед бензиновыми приспособлениями.

Основным и единственным минусом этих устройств является то, что бур привязан к электрической розетке 220 В. Если участок не электрофицирован, то нет возможности применять подобное оборудование. Хоть многие модели оснащены аккумуляторами, но энергии батареи недостаточно для продолжительной работы прибора.

Правила применения

Обычно земляной электрический бур применяют для того, чтобы сделать ямки для посадки плодовых деревьев или кустарников. Но и при проведении строительных работ это приспособление также может пригодиться. Оно отлично подходит для создания отверстий, куда в дальнейшем установят сваи или другие опорные элементы.

Выполнение работ по созданию отверстий в грунте вручную - трудоемкая задача , и её заметно осложняют встречающиеся камни и корни деревьев.

Однако использование электрического бура позволяет решить проблему легко и быстро.

В ситуации, когда необходимо пробурить отверстия в труднодоступном месте, где нет возможности разместить габаритное оборудование, такой прибор существенно облегчит процесс.

Сегодня на рынке доступны разнообразные электрические буры. Между собой они различаются размерами.

Их можно использовать даже для таких работ, как бурение колодца или устройство скважины.

Если необходимо приспособление для выполнения широкого круга задач в саду, то его можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине.

Нюансы выбора

Чтобы оборудование обеспечивало высокую эффективность при использовании, следует правильно подбирать его, ориентируясь на задачи, которые предстоит решать. Основные моменты, которые заслуживают внимание при выборе электрического бура, это мощность прибора и оснащённость устройства.

Необходимо понимать, что маленькая мощность ограничивает сферу использования. Но покупка оборудования большой мощности тоже является нерациональным решением, особенно если его планируется лишь изредка применять на садовом участке. Оптимальным выбором будет приобретение прибора с мощностью 1,5 кВт.

Если же электрический бур требуется для установки свайного фундамента или выполнения другой трудоемкой задачи, тогда следует рассматривать модели от 2 кВт и выше.

Хорошая укомплектованность приспособления обеспечивает легкое выполнение разнообразных работ. Такой прибор можно считать универсальным, но это приводит к увеличению его стоимости.

В специализированных магазинах минимальная цена на такое оборудование составляет 15 000 рублей.

Чтобы получить в свое распоряжение качественное и надежное устройство, необходимо серьезно потратиться.

Основные производители

Буровое оборудование для использования на садовых участках выпускают многие компании. В таких странах, как Япония, Швеция и Италия, существует немало фирм, производящих электрические буры. Среди российских потребителей наиболее востребованы приборы следующих компаний:

1. ECHO. Эта японская фирма выпускает разнообразную продукцию. Модели отличаются высокой надежностью и радуют своими эксплуатационными характеристиками. Их особенностью является довольно простая конструкция. Это исключает частые поломки и облегчает обслуживание. Средний ценник на приборы этого производителя составляет 28 000 рублей.
2. EFCO. Производитель из Италии предлагает разнообразные устройства для проведения буровых работ. Особенность приборов - повышенная прочность, они легко выдерживают серьезные нагрузки. Приспособления отлично подходят для частого использования. Продукция бренда предлагается по средней цене 29 000 рублей.
3. STIHL. Техника этой компании хорошо известна на российском рынке. Отечественный производитель предлагает разнообразные приборы. В линейке его продуктов присутствуют и электрические буры. Модели отличаются практичностью и долговечностью. Также они экономичны в использовании. Устройства могут применяться для выполнения работ различной сложности, оснащены системой безопасной блокировки. Средняя цена на них по сравнению с зарубежными аналогами гораздо ниже и составляет 15 000 рублей.

Выбирая устройство одного из известных производителей, можно получить надежное приспособление, которое прослужит долго. Не стоит приобретать технику с рук.

Лучшим решением является сотрудничество с дилером.

У официального представителя марки можно купить действительно качественное оборудование, к тому же в этом случае гарантируется грамотное обслуживание.

: ямобур на трактор своими руками чертежи.

Электрический бур - незаменимое устройство на садовом участке. Многие работы тяжело выполнять без этого универсального приспособления. Современные модели очень удобны в использовании и позволяют решать разнообразные задачи.

Даже создание ям для свайного фундамента не потребует больших затрат и физической силы, когда применяется такая техника, необходимо лишь правильно выбрать устройство. Предпочтение следует отдавать продукции известных компаний.

Источник: https://zaborprofi.com/instrument/jelektrobur-dlja-zemljanyh-rabot.html

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды - под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений.

Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия.

К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.Пример самодельного земляного садового бура
• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей - делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции - более длинной режущей части - его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.Откидывающееся лезвие - особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют.

В этом и состоит прелесть самодельных буров - их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах - лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции.

Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур - самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными - на болтах.Бур для столбов может быть со сборной штангой
• Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня - требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
• Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная - 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
• Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура - его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр - от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов - очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант - из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще - комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали Пика - один из вариантов наконечника Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок - о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование - вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном - так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия - под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей - для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия - чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте - с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему - круг из стали. В центре сверлите отверстие - в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат - в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия - немного больше, чем габариты стержня.

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра - вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она - упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера.

Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров - большие. Таких ярусов может быть три, максимум - четыре.

Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям - для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна - она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко.

Процесс работы такой - опустили в лунку, провернули несколько раз - вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься.

Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это - буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью - работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода - когда делают бур для скважин большой глубины - на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор - чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ - это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно - сильно мешает складной нож.

Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником.

Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ - один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже - второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник - из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие.

Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров.

Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки - ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Во время заливки бетонного раствора каждый его слой уплотняют. Делают это вручную с помощью пробивания укладываемой послойно смеси стержнями из разных материалов (металла, дерева). Производить все работы можно гораздо быстрее с помощью специальных приспособлений — вибраторов. Но заводская виброплита, приобретенная для домашнего использования, не всегда является экономически целесообразным вариантом, потому что стоит она дорого. Поработать ей несколько раз, а после оставить, чтобы просто лежала, не имеет никакого смысла. В таком случае можно сделать вибратор для бетона из перфоратора своими руками. Самоделка ускорит процесс трамбования и улучшит качество выполнения работы.

Чтобы реализовать на практике проект, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая (стальная) пластина требуемых размеров, толщиной от 50 до 70 мм;
• железный прут либо арматура (прямоугольного либо круглого сечения) такой длины, чтобы можно было доставать до дна выставленной опалубочной конструкции при заливке бетона;
• перфоратор;
• старый бур либо пика, лопатка, зубило, даже коронка;
• болгарка с дисками по металлу;
• сварочный аппарат с электродами;
• линейка или рулетка;
• маркер.

Минимальная мощность перфоратора должна составлять 1,5 кВт — только такой инструмент обеспечит требуемую производительность без перегревов.

Одну сторону стержня сечением 15-20 мм обрабатывают так, чтобы можно было ее вставить в перфораторный патрон. Ко второй стороне приваривают пластину из нержавейки. Для этого понадобятся специальные электроды.

Лучше, чтобы и стержень также был из нержавеющей стали . Бетон является агрессивной средой. Обычный металл в значительной степени подвержен воздействию химических веществ, а также быстрее изнашивается механически.

Последовательность изготовления насадки для трамбования такая:

• отрезают болгаркой от стального листа прямоугольник требуемых размеров, а от круглого или прямоугольного прута кусок нужной длины;
• приваривают пластину к любому концу стержня;

• отрезают с небольшим запасом посадочное место бура;

• приваривают его к стержню.

Если не использовать старый бур, то потребуется изготавливать под перфораторный патрон специальный переходник, либо с помощью станочного оборудования выточить посадочное место на свободном конце прута . Легче всего сразу использовать бур нужной длины. На базе перфоратора можно сделать и более сложные приспособления, например, с гибким валом, которое будет дополнительно перемешивать рабочий раствор.

Самодельная трамбовка для бетона небольших размеров (простейшего варианта изготовления) представлена в ролике.

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы :

• ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
• для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

• перфоратора;
• обычного земляного шнека;
• переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения , которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт. Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен.

Оптимальным для бурения считается число оборотов рабочей насадки от 60 до 300 в минуту. Эта величина зависит от свойств грунта на участке.

Бурение выполняют двумя способами:

• непрерывным;
• с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Алгоритм изготовления самодельного бура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

• угловая шлифовальная машина;
• сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
• дрель электрическая;
• ненужный перфораторный бур;
• металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
• материал для режущей части;
• кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки . Всю работу выполняют в такой последовательности:

• отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
• к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
• отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
• приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки , возможный вариант которой представлен на фото далее.

Для обеспечения электропитания самодельного ямобура понадобится приобрести либо сделать самостоятельно удлинитель.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

Изготовление режущей части

В качестве ножей применяют:

• диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
• готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
• металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

• быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
• нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
• передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

Желательно наконечник бура сделать из сверла, предназначенного для сверления металла, чтобы инструмент легче входил в грунтовую массу.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.

Все могут сделать наши российские Кулибины, вот и самодельный ледобур для нас не проблема, была бы задача поставлена.

Для начала определимся, какой процесс изготовления нам предстоит, ведь каждую вещь можно:

• сделать с нуля;
• доработать;
• переоснастить.

Сегодняшнее редакторское задание обязывает нас рассказать об изготовлении ледобура своими руками с нуля и доработке имеющихся моделей бензиновыми двигателями с использованием редуктора.

О чем не будем рассказывать?

В этом материале вы не прочитаете о переоснащении ручных ледобуров в электрические путем подключения к ним шуруповерта. Описания этого процесса не будет, так как собственно изготовления своими руками здесь нет, а есть соединение трех частей: шнека, адаптера и дрели воедино.

Изготовление с нуля

Даже страшно начинать описывать этот сложный процесс. Не имея слесарных, токарных, сварочных и фрезеровочных способностей и навыков изготовить ледобур своими руками просто нереально. Для умельцев же это, наверное, не очень сложно, поэтому начнем.

Для описания процесса изготовления мы выбрали несколько моделей:

• лопатку;
• кольцевой;
• рамочный;
• шнековый.

Общее у них одно – верхняя часть с ручками, или коловорот. Поэтому для начала постараемся изготовить его.

Даже это довольно сложный для непосвященного человека процесс, судите сами:

1. Подбираем трубу подходящего диаметра.
2. На земле или полу вычерчиваем изгибы нашего коловорота.
3. В трубу засыпаем сухой песок и затыкаем пробками, чтобы он не высыпался. Если гнуть без песка, возможно повреждение металла.
4. Производим загиб трубы, используя газовую горелку или паяльную лампу.
5. Привариваем к нижней части коловорота скобу для соединения со шнеком.
6. Сверлим на рукоятке отверстия как на заводском барнаульском буре.
7. Шлифуем и красим заготовку.
8. Покупаем в магазине ремонтный комплект для ледобура «Тонар».
9. Укрепляем верхнюю и среднюю ручки из комплекта в подготовленных отверстиях.

Коловорот готов, остается самое трудное дело – изготовление нижней части механизма.

Лопатка

Этот самодельный ледобур проще остальных в изготовлении. На нижнюю трубу просто наваривается режущая деталь, вырезанная из стальной пластины. Она слегка изгибается в виде лопатки, одна кромка которой затачивается на наждаке.

Хоть таким буром и можно проделать отверстие во льду, и он дешев и прост в изготовлении, но недостатков у него все-таки предостаточно:

• быстро тупится;
• отсутствие шнека заставляет часто вычерпывать шугу;
• медленно режет лед;
• трудно вращать.

Кольцевой

В основании такого бура – кольцо с ножами и прикрепленной рамой. Вверху рама соединяется с трубой, а труба с коловоротом. Полоса стали скручивается в спираль и точечно фиксируется к раме. Получается вполне работоспособная модель.

Рамочный

Этот ледобур своими руками также несложен в изготовлении. Опишем этот процесс подробно:

1. В трубу ввариваем острый наконечник для центровки на льду.
2. В нижней части к трубе с двух сторон под углом в 30 градусов привариваем стальные прутки.
3. Внизу соединяем их полосой с осью из трубы. Должны получиться два треугольника, наибольший угол которых примерно равен восьмидесяти градусам.
4. Просверливаем в пластинах отверстия и крепим ножи при помощи болтов с гайками.
5. Настраиваем углы наклона атаки ножей при помощи дополнительных подкладок из металлических пластин и шайб разной толщины.

Шугу из лунок, проделанных ледобуром такой конструкции, тоже придется вычерпывать при помощи черпака.

Шнековый

Этот полностью сделать в домашних условиях не получится. Если кто-то думает, что вся проблема со шнеком, то это не так. Главная деталь такого механизма – основание для ножей. Ее могут изготовить только специалисты в мастерских.

Опустим процесс создания этой детали и опишем остальной процесс:

1. К трубе сверху привариваем деталь для соединения с коловоротом.
2. Снизу прикрепляем также на сварку посадочное место для ножей.
3. Из листового металла нарезаем круги.
4. Прорезаем их до центра с одного края и выгибаем в виде лопасти шнека.
5. Нагнув достаточное количество заготовок, привариваем их трубе.
6. Шлифуем и красим получившееся изделие.
7. Соединяем обе части ледобура в одну.
8. Прикручиваем ножи.

Моторизационная доработка

В этой части нашего повествования расскажем о переделке в ледобур триммера или бензопилы. Основные вопросы, которые возникают при этой работе – изготовление адаптера и подбор редуктора.

Ледобур из бензопилы нового типа, такого как выпускают компании Штиль, Хугсварна или китайские товарищи, требуют также изготовления дополнительной эргономической рукоятки. Наша старая дружба такой переделки не требует.

Переделка триммера в ледобур наиболее подходит для моделей со складывающейся штангой. Адаптер для соединения такого механизма со шнеком изготовить проще всего.

Каждая из моделей бензопилы или триммера требует своей доработки, поэтому нет одного универсального рецепта изготовления. Лучше всего найти опытного мастера и прийти к нему со своим инструментом и вместе с ним принять решение и начертить схему изготовления нужного адаптера.

Не менее важен для работы на зимней рыбалке редуктор для ледобура. С его помощью изменяются параметры вращения валов, уменьшая или увеличивая скорость. Это сильно влияет на качество и быстроту сверления лунок.

Если адаптер вытачивают специально, то редуктор подбирается от какого-то действующего механизма, например, от роликового конвейера.

Важной задачей является правильный выбор шнека для ледобура, желательно, чтобы он по направлению вращения совпадал с таковым у бензинового инструмента.

Ледобур из бензопилы важно изготовить тщательно, учитывая малейшие нюансы, ведь переделка очень кропотлива и дорогостояща, да и готовое изделие будет использоваться долго. Важно сделать так, чтобы готовый инструмент был несложен в ремонте и обслуживании, детали были доступны и взаимозаменяемы.

Как рыбак вы узнали, каково нести русский ледобур к месту клева, когда на улице -20 °C. Как хозяин вы испытали чувства человека, выкопавшего 20 ям лопатой при стройке забора.

Отечественные ледобуры больше не привлекают вас своей доступностью и непродуктивностью. Вы приходите в магазин по продаже средств мелкой механизации с целью купить импортную продукцию.

Цифры на ценнике значительны, но объем работ на вашем участке им не соответсвует. Покупать дорогостоящий инструмент для сезонных работ – нерациональное решение. И бензопилу вы когда-то купили, а она оказалась не такой уж необходимой.

Эту бензопилу можно превратить в мотобур презентабельного вида. Благодаря своей изобретательности вы получите два инструмента и неплохо сэкономите.

Характеристики мотобуров

Если вы сомневаетесь, стоит ли самодельный инструмент времени и усилий, значит, не знаете, какой объем мелких земляных работ может быть выполнен буквально за час.

Можно бурить ямы для столбов, фонарей, для высадки деревьев, возводить фундаменты, оформлять участок в соответствии со своим эстетическим вкусом и потребностями, не прибегая к аренде спецтехники и ручному копанию.

Если земляной бур справляется с некоторыми твердыми типами грунта, лед толщиной больше метра он тоже одолеет. На зимней рыбалке вы будете ловить рыбу, а не заниматься высверливанием прорубей.

Критерии, которыми обладает хороший мотобур, сделанный своими руками:

• Мощность . Для хозяйственных нужд достаточно хотя бы 3 лошадиных силы. Мощность двигателей некоторых модификаций достигает 6 л. с., но все зависит от условий эксплуатации.

  Компактным и легким буром вы сможете управлять сами, более мощный потребует присутствия еще одного оператора.

• Объем двигателя играет ту же роль, что и мощность. Чем больше кубических сантиметров топливной смеси вмещает двигатель, тем шире возможности мотоинструмента.

  Главный ориентир при выборе объема – характер почвы. Глинозем, песок, замерзшая почва требуют разных характеристик двигателя.

• Функциональность , буровая способность. Какой шнек «потянет» двигатель? Каков будет диаметр шнека в миллиметрах? Легко ли подобрать шнек в магазине, или возникают трудности с поставкой?

  Включает ли комплектация шнека удлинитель, предусмотрен ли он для конкретной модели? Ответив на эти вопросы, пользователь сможет определить, какой инструмент ему нужен.

Если вы заинтересованы в самостоятельном изготовлении качественного мотобура, нужно добавить, что плод ваших стараний будет зависеть отнюдь не от таланта. Процесс потребует познаний в токарном деле и осведомленности о принципах действия простых механизмов.

Нет ничего сложного в изготовлении мотобура своими руками. Если вы разбираетесь в редукторах, то сможете расточить втулку нужного диаметра и соорудить качественное крепление.

Без некоторых способностей здесь не обойтись. Заручитесь поддержкой знакомого слесаря, если не владеете практическими навыками работы с деталями.

Мотобур из бензопилы

Сталкиваясь с подобным вопросом впервые, вы можете удивиться, что бензопила используется не только для пиления древесины. Это лишь одна из сфер применения.

Из бензопилы может получиться шикарный бензорез, лебедка, бур, мотор для лодки, дебаркер, устройство для роспуска бревен на доски и т. д.

Функциональность обеспечена конструктивными особенностями бензопилы:

• неприхотливый и надежный двигатель;
• герметичная подача топливной смеси, утечка которой возможна только в том случае, если бензопилу перевернуть;
• главное – понятная для всех система отбора мощности. Выходной вал бензопилы позволяет навесить любую насадку.

Поэтому именно бензопилу желательно взять за основу для нового устройства. Жертвовать ею ради мотобура не нужно: вы отсоедините буровую насадку, поставите пилу и будете распиливать бревна.

Двигатель бензопилы предназначен для долговременной и интенсивной эксплуатации, так что волноваться о поломке или некачественном исполнении задачи вам не придется.

Теоретически можно изготовить аналогичный мотоинструмент из триммера, газонокосилки или болгарки.

На практике это довольно сложно из-за непривычного устройства редуктора. Могут возникнуть проблемы из-за недостаточного отбора мощности или неправильного вращения бурового шнека.

Ход работы

Итак, как же сделать мотобур своими руками из бензопилы?

Подготовить бензопилу. В большинстве случаев используют советскую пилу «Штиль».

Шнек должен вращаться с небольшой скоростью. Нужно найти способ уменьшения оборотов, чтобы на выходе получалось столько, сколько необходимо для безопасной работы с мотобуром. Поэтому, для того, чтобы сделать мотобур своими руками, потребуется редуктор.

Клиноременной и червячный редукторы выполняют одинаковую роль, несмотря на конструктивные различия. Но в данном случае червячные предпочтительнее.

Примечание: КПД червячной передачи ниже, чем у клиноременной. Червячный редуктор нагревается быстрее, но его можно установить непосредственно на вал базового механизма. Никаких соединительных муфт или механических передач не понадобится.

Большая шестеренка редуктора клиноременной передачи должна приводить в движение шнек!

Вы разобрались с редуктором. Но где его взять? Лучше купить. В сети можно найти истории о смельчаках, которые, вооружившись болгаркой, отверткой и молотком, разбирают старые инструменты и извлекают из них редукторы. Тоже вариант, но ненадежный и варварский.

Редуктор и мотор бензопилы нужно скрепить. На этом этапе вам может понадобиться помощь слесаря. Обычно растачивается втулка необходимого диаметра – она и служит соединительным звеном.

Нужен дополнительный крепеж. Его нигде не купишь. Это ручная работа, к каждому устройству крепление подбирается индивидуально.

Осталось подобрать бур и ножи к нему. Бур и шнек должны совпадать по направлению вращения, если устройство сборное. Самые популярные – «Тоннар», «Мора», «Хитачи». Стоимость обычно не превышает 5000 р.

Ножи желательно подобрать «родные» и не китайского производства, особенно в том случае, если мотобур вы будете использовать для бурения лунок на зимней рыбалке.

Китайские лопаются, отваливаются, трескаются и их не всегда можно восстановить с помощью сварки.

Самодельным мотоинструментом можно пробурить скважину с максимальным диаметром 150 мм. Что, как и чем бурить, лучше всего подскажет практика. Каждый выбирает для себя оптимальный вариант эксплуатации.

Мотобур из дрели

Соорудить аналогичное устройство из дрели гораздо проще. Высокая мощность – обязательная характеристика дрели. Лучше воспользоваться перфоратором.

Процесс будет менее трудоемким, потому что редуктор искать не нужно – он входит в конструкцию перфоратора. Кроме того, буры относятся к тем устройствам, которые агрегатируются с дрелью без дополнительных деталей.

Предохранительная муфта установлена между выходным валом и валом приводимого в движение бура. Она предотвращает поступление дополнительной нагрузки на редуктор и шнек, поэтому он не застрянет.

Перфораторы всегда оснащены реверсом, в отличие от дрели.

Сделать мотобур своими руками из дрели немного сложнее:

1. Нужно подобрать дрель мощностью не менее 2 кВт , обладающего ресивером. Марка и год выпуска не имеют значения.
2. Купить червячный редуктор (можно б/у) с передаточным числом 1:25 . Можно приобрести соосный, но его использование может принести неудобства.
3. Шнек – либо купить, либо сварить самостоятельно.
4. Скрепить все элементы в технологически завершенную конструкцию. Возможно, на этом этапе вам придется обратиться за помощью, хотя при наличии инструментария, материалов и логики можно сконструировать крепеж самостоятельно.

   Главное, чтобы он был прочным, аккуратным и не препятствовал нормальной работе мотобура.

Преимущество бензопилы перед дрелью заключается в ее автономности. Дрель работает от сети, что сужает сферы ее применения, а «бензопильным» мотобуром можно пользоваться в условиях зимней рыбалки.

Преимущество дрели: топливная смесь в ней отсутствует, масло тоже. Дрель может работать при минусовой температуре, а бензопила замерзает. Приходится расходовать время на ее отогрев.

Памятка бурильщика

Креативные изобретатели могут смонтировать мото-, электробур на тележке. Если инструмент часто используется в хозяйстве, это будет удобно.

Перед самостоятельным изготовлением мотоинструмента просчитайте возможные затраты (редуктор, бур, шнек, ножи).

Сравните со стоимостью нового шнека. Если разница в пользу самоделки будет значительной, есть смысл прилагать усилия к его изготовлению.

Редуктор не зря считается важнейшим элементом мотобура. Количество оборотов на выходе должно соответствовать требованиям комфортности работы.

Высокое число оборотов будет держать бурильщика в напряжении, и шнек продолжит вращение даже после выключения устройства. Это опасно.

С другой стороны, низкие обороты ведут к удлинению временного отрезка, который требуется для выполнения определенной задачи. Руки и спина будут уставать.

Правильно подобранный редуктор – залог вашей «дружбы» с мотобуром.

А вы знаете, как выбрать двухрядную по трем критериям?

Из можно узнать интересные технические характеристики башенного крана КБ-403.

По следующему адресу для вас подготовлена статья, позволяющая определиться с выбором ручного культиватора для дачи.

Не налегайте на инструмент в процессе бурения. Бывает тяжело с ним совладать, особенно когда шнек попадает на камень. Будьте готовы к этому и держите дистанцию.

Несоблюдение техники безопасности грозит одинаковыми последствиями вне зависимости от того, с фабричным или самодельным инструментом вы работаете.

Перед работой разомните кисти рук – будете устойчивее к капризам мотобура.

Если на вашем чердаке завалялись старые бензопилы, ручные буры, дрели, болгарка, не спешите от них избавляться.

Эти инструменты помогут смастерить новое дорогостоящее устройство, которое откроет перед вами широкие возможности.

Информацию, полученную при просмотре видео, можно применить на практике — при создании мотобура своими руками:

Если при проведении земляных работ на участке нужно вырыть несколько отверстий-скважин для столбов или стоек, то значительно ускорить этот процесс поможет садовый бур модели Fiskars Quikdrill.

Электрический ручной шнековый ямобур Зубр, Торнадо или Фискарс, способен значительно облегчить весь процесс земельных работ. Кроме того, садовый бур модели Fiskars Quikdrill может пробурить отверстия в почве на такие глубины как 100, 200, 300 или 500 мм.

Электрический ручной шнековый ямобур Зубр, Торнадо или Фискарс может сформировать отверстие в почве для деревьев и кустарников.

1 Назначение и характеристики

В настоящее время буровые работы проводятся повсеместно ввиду непрекращающегося и развивающегося загородного строительства. В большинстве случаев, такие агрегаты, как земляной шнековый ямобур Зубр, Торнадо или Фискарс используются в бурильных работах на дачах и загородных участках.

Стоит отметить, что садовый бур модели Fiskars Quikdrill и такие его аналоги, как Зубр, Торнадо и Фискарс способны создать в грунте отверстия для:

• Установки столбов ограждения;
• Монтировки свай;
• Закладки свайного фундамента с глубиной в как 100, 200, 300 или 500 мм;
• Создания неглубоких траншей и технических отверстий;
• Посадки кустарников саженцев и небольших деревьев.

Шнековый самодельный ямобур представлен в виде электрического устройства, которое относится к категории инструментов для осуществления резки.

Такие распространенные агрегаты, как Зубр, Торнадо и Фискарс имеют отличные отзывы от пользователей, и способны проделывать отверстия с показателями глубины в 100, 200, 300 или 500 мм в таких материалах как:

• Камень;
• Бетон;
• Кирпич;
• Насыщенная галькой почва.

Конструктивно, ручной земляной шнековый самодельный ямобур, схож с обычным сверлом, снабженным хвостовиком и спиралью. Благодаря наличию такой спирали такие агрегаты как Зубр, Торнадо и Фискарс способны не только создавать лунки глубиной в 100, 200, 300 или 500 мм, но и производить отвод из зоны бурения отработанного материала.

Земляной ручной шнековый ямобур изготовлен из материалов, обладающих отличными показателями прочностных характеристик. Его режущая часть выполнена с применением сплава с высокой степенью твердости.

Представленный шнековый ручной ямобур Торнадо, Зубр, Фискарс, и подобные им аналоги, обладают нескольким количеством конфигураций для заточки режущей кромки.

Отличительной особенностью таких портативных устройств, как ручной ямобур Торнадо, Зубр или Фискарс является наличие электродвигателя, оборудованного двумя удобными рукоятками.

Электродвигатель снабжен специальным механизмом зажимного типа для того, чтобы производить фиксацию бурильного инструмента – шнека. Шнек в таких агрегатах, как ручной ямобур Торнадо, Зубр или Фискарс представлен в виде стержня, обладающего сплошной винтовой поверхностью вдоль всей продольной оси.

2 В чём особенности садового электрического бура?

Электробур представлен в виде электрической забойной машины, которая оборудована электродвигателем, который монтируется в трубном корпусе устройства.

Корпус обеспечивает движение привода долота во время проведения работ. Скважина, созданная с помощью такого агрегата, может прослужить продолжительное время.

Отзывы о представленном агрегате в большинстве своем хорошие. Все современные изделия оснащаются асинхронным маслонаполненным двигателем, снабженным ротором короткозамкнутого типа.

Таким образом, главными деталями электрического бура является асинхронный маслонаполненный двигатель и шпиндель, который располагается на подшипниках качения.

Внутри трубного корпуса располагается пакет магнитопроводной стали статорного механизма. Этот отсек разделяется с помощью пакетов немагнитопроводной стали в тех местах, где расположены радиальные шариковые опоры ротора.

Все пакеты ротора покрыты слоем алюминиевой обмотки и включены в полый вращательный вал двигателя. Внутри полость двигателя наполнена специальной разновидностью сухого изоляционного масла.

Кроме того, внутренняя полость двигателя герметично огорожена верхним и нижним сальниками. При запуске системы сальники наполняются маслом.

Для того чтобы компенсировать утечки масла и для поддержки постоянного внутреннего давления в двигателе в верхней его части размещены так называемые лубрикаторы и три сальника.

Каждый из сальников оборудован кабельным вводом, который подается от края контактного стержня, и, проходя через сальники, соединяется с обмоткой статора.

Для того чтобы вес вращающегося вала воспринимался всем механизмом, нижняя часть его снабжена установленным упорным шариковым подшипником.

К нижней крышке двигателя присоединен шпиндель. Он снабжен многорядной осевой опорой, которая двигается благодаря наличию шариковых подшипников.

В корпусе двигается еще один вал, который внутри полый, а его центровка производится с участием ряда шариковых подшипников. Имеется соединение между валом шпинделя и основным валом двигателя.

Оно реализовано с помощью соединительной муфты зубчатой формы. В том месте, где валы соединяются, есть уплотнение шарнирного типа.

Оно обеспечивает высокую степень гидроизоляции от попадания промывочной рабочей жидкости. Все осевые нагрузки, которым подвергается породоразрушающий ударный инструмент (шнек) полностью поглощаются корпусом шпинделя и не передаются на двигательный вал.

Все типы асинхронных двигателей, которые применяются электробурах, обладают достаточно ограниченным рабочим диапазоном частоты вращения.

Изменение этого параметра напрямую зависит от скорости, с которой способен скользить ротор по отношению к полю статора. Таким образом, значение вращающего момента мотора напрямую зависит от квадрата напряжения на входе.

Когда напряжение снижается, то происходит значительное сокращение вращающего момента. Исходя из этого, падение силы напряжения при кратковременных видах нагрузок, нужно компенсировать за счет повышения напряжения на входе в двигатель на 10-15% от номинального уровня.

В зависимости от характеристик и разновидности двигателя, напряжение в клеммах электробура может составлять от 1000 до 1200 В. В тот момент, когда двигатель запускается, наблюдается значительное сокращение крутящего момента – это так называемая зона провала.

Затем этот параметр восстанавливается после выхода агрегата в нормальный рабочий темп. В связи с тем, что запуск двигателя производится с ориентировкой на малую степень нагрузки, маховой момент всех деталей, задействованных во вращении очень мал.

Однако, даже в том случае, если крутящий момент сильно сокращен, двигатель способен в считанные секунды ускорить частоту вращения рабочего вала.

К слову, КПД такого двигателя, при испытании номинальной нагрузки может составлять порядка 70 %. Это объясняется небольшим уровнем механических потерь во время движения шпинделя на фиксированных точках опорах.

Подача электроэнергии к двигателю, осуществляющему бурение, производится с помощью секционированного кабеля. Он размещается во внутреннем канале бурильной колонны.

Подача тока производится с использованием трех- или двухжильного кабеля. Вместо третьего провода может выступать бурильная колонна.

Стоит иметь в виду, что кабельное обеспечение электрического садового бура общепринято считается одним из самых слабых узлов представленной системы.

Напряжение может упасть из-за нарушенной герметичности отрезков кабеля и их дальнейшего загрязнения. Нарушения в работе электроцепи наблюдается при поломке контактов, выполненных с применением меди, в тех местах где они соединяются с муфтой.

Стоит отметить, что портативный ручной садовый бур обладает целым рядом достоинств, которые выражены в:

• Облегчении условий при работе бурильной колонки;
• Снижении износа , расположенных в скважине;
• Минимизировании мощностных затрат на холостом ходу.

Кроме того режим работы агрегата никак не соприкасается с расходом жидкости для . Потому наибольшую эффективность устройство проявляет в том случае, когда отверстие в грунте будет полностью очищено от накопившегося там шлама.

К тому же рабочий цикл устройства не зависит от качества и характеристик применяемого при бурении раствора. Такое свойство подразумевает применение изделия в работе с утяжеленными растворами.

Канал связи для контроля над выполняемой работой агрегата представлен в виде токопровода. Это позволяет в некоторых модификациях устройства дистанционно проводить бурильные работы.

Ввиду того, что ручной электробур представлен в виде маслонаполненного двигателя, все его части ведут работу в среде, которая изолирована от попадания шлама.

Исходя из этого, вращательные элементы шнека в наименьшей степени подвержены воздействию вредоносных коррозийных и абразивных процессов.

Среди недостатков такого устройства можно выделить достаточно высокую стоимость, по сравнению с механическими аналогами. Вероятность получения повреждений и искривлений при прихвате в стволе скважины и невысокую степень надежности кабельного соединения.

Сергей, 45 лет, Самара:

Решил обустроить свой дачный приусадебный участок и поставить сеточное ограждение. Для того чтобы сделать небольшие скважины для вкапывания столбиков использовал ручной электрический бур, который позаимствовал у соседа.

Всю работы выполнил за кратчайшее время, при этом, не затрачивая больших усилий. Отличный агрегат. Почитал отзывы — сейчас у многих в хозяйстве такой имеется, так что и сам решил покупать. Советую всем!

Владимир, 53 года, Воронеж: