Может показаться, что присоединение балкона к комнате - не такое уж и сложное дело. Однако, люди часто сталкиваются с ситуацией, когда после остекления парапета и удаления старого дверного блока балкон становится источником колоссальных теплопотерь. Причём вопиющие ошибки допускают не только домашние мастера, решившие справиться своими силами, но также нанятые строители-профессионалы. Давайте разберёмся, какие заблуждения мешают всё сделать правильно, какие подводные камни существуют, и как их обойти.

Миф №1: Балкон - это практично и удобно

Если рассмотреть готовые проекты загородных коттеджей, то практически каждый из них имеет балкон. Как показывает практика, в частном секторе этот элемент здания крайне редко используется, тем более, когда расположен он на парадной стороне фасада. Люди делают его, а потом благополучно забрасывают. До определённого момента… пока не начинаются первые неприятности. Возле плиты промерзает и намокает стена, постепенно разрушаются материалы на улице (крошится покрытие площадки, ржавеют ограждения), деревянная дверь рассыхается и через неё начинает сквозить.

Важно! Балконная стационарная плита перевязывается с наружной стеной здания, она заходит прямо в помещение на уровне пола и является огромным мостом холода. В частном доме, есть смысл сооружать балкон из древесины, желательно использовать навесные и приставные конструкции с опорными колонами.

Примерно те же ужасы наблюдаются в квартире высотного дома. Но если в частном секторе хозяин может волевым решением вовсе отказаться от сооружения балкона, то в многоэтажке людям деваться некуда, приходится что-то предпринимать. Оказывается, балкон - это одно из самых проблемных мест, уж в квартире так точно. Получается, что «на балансе» у владельца жилья находятся дополнительные конструкции, причём наружные, которые следует защищать от ветра, снега, дождя, палящих лучей солнца. Каждый сезон нужно что-то подкрашивать, подмазывать, регулировать и т.д.

Итак, конструкции открытого балкона нуждаются в регулярном тщательном уходе, но от части проблем можно избавиться путём остекления и утепления. Реализация утеплённого балкона сродни стройке в миниатюре, так как нужно будет возвести/собрать стены, создать кровлю (на крайнем верхнем этаже), позаботиться об отоплении и электричестве.

Миф №2: Для остекления можно использовать любые светопрозрачные конструкции

На самом деле существует два вида остекления: тёплое и холодное. Безрамные и большинство раздвижных конструкций являются элементами холодного остекления - если балкон остаётся изолированным от комнат пространством. Тёплый же вариант применяется, когда площадь будет присоединена к помещению. Для таких целей подойдут только самые технологичные изделия, которые отличаются наибольшим сопротивлением теплопередаче, ведь окна будут являться основными ограждающими конструкциями, причём их площадь довольно велика.

Большинство систем из алюминия тут не могут обеспечить нормальную теплоизоляцию, предпочтение лучше отдать, например, деревянным конструкциям (естественно, современным). Однако лучшие характеристики по энергосбережению на балконе показывают окна из ПВХ. Но это должны быть модели с многокамерным (5-6 камер, общая ширина рамы от 80 мм) профилем, которые позволяют применять заполнение двухкамерными пакетами и соответствующими сэндвичами (от 32 мм). Очевидно, что стеклопакеты необходимо использовать с максимальной теплоизоляционной способностью - то есть с тремя стёклами, в которых применен аргон и спецнапыление.

Важно! Лучше всего при утеплении зарекомендовали себя распашные системы с несколькими контурами уплотнения. Раздвижные модели (а также безрамные решения) обычно не обеспечивают достаточной теплоизоляции и герметичности, хотя есть так называемые наклонно-раздвижные и откидно-сдвижные системы, отличающиеся вполне достойным уровнем энергоэффективности.

Что касается конфигурации и комплектации остекления, то тут стоит сказать об обязательном применении некоторых штатных комплектующих, которые по всем характеристикам соответствуют поставленным перед утеплением задачам. К таким относятся:

• угловые соединительные профили (имеет камеры и позволяет не сооружать несущего каркаса);
• прямые Н-образные соединительные профили (позволяет заполнять несколькими рамами длинный проём, имеет камеры и эластичные уплотнители);
• подставочные элементы (даёт возможность утеплить пол);
• расширители (позволяет утеплить потолок и глухие стены).

Для повешения сопротивления теплопередаче полости данных комплектующих могут заполняться минеральной ватой, или полиуретановой пеной.

Нужно понимать, что даже самое качественное остекление обладает сравнительно небольшими теплоизоляционными свойствами. Потому лучше собрать массивный или каркасный парапет по периметру плиты и утеплить его, а окна поставить от сплошного ограждения и до потолка. Если балконная ПВХ-конструкция всё-таки выбрана «от пола до потолка», то не обязательно все рамы заполнять стеклопакетами, в некоторые проёмы эффективнее будет установить более тёплый сэндвич (ПВХ+ЭППС+ПВХ) - допустим, на торцевые стены балкона, нижнюю часть рам.

Миф №3: Хватит любого современного утеплителя слоем в 3-5 сантиметра

Недостаточная толщина теплоизоляционного слоя - самая распространённая ошибка. Может показаться, что, раз площадь балкона сравнительно невелика, то не логично будет её «съедать» толстыми ограждающими элементами. Но, если произвести нехитрые вычисления (смотрите статью о расчётах толщины теплоизоляции), то становится ясно, что минимальный слой дополнительной изоляции будет составлять 100-120 мм, а иногда и все 150-180. Понятно, что так сильно любимые отечественными мастерами полотна вспененного полиэтилена не справятся с поставленными задачами. Тут, однозначно, нужно применить:

• базальтовую вату;
• пенопласт;
• или экструдированный пенополистирол.

Причём из всех вариантов по плотности/теплопроводности стоит отдать предпочтение самым эффективным (коэффициент теплопроводности от 0,040 Вт/(м*К) и ниже), которые позволят выполнить качественное утепление и таки помогут сэкономить полезную площадь.

Миф №4: Потолок и пол можно не утеплять

Иногда приходится слышать, что владелец недвижимости не хочет тратиться на теплоизоляцию некоторых элементов балкона/лоджии, так как «у соседей сверху и снизу балконы тоже остеклены». Но ведь мы же не можем знать, какой уровень теплоизоляции там реализован, может там вообще нет утеплителя в конструкциях, и использовалось холодное остекление. Даже если выяснится, что соседи утеплились нормально, то нет гарантий, что со временем эти или другие жильцы не передумают и не переделают что-то.

Также не стоит забывать, что, как мы уже отмечали, это - мощнейший мост холода: бетонная балконная плита тремя своими торцами выходит на улицу. Поэтому зимой она легко промерзает, причём тем интенсивнее это происходит, если со стороны соседей она надёжно отгорожена от отопительной системы слоем теплоизолятора. То есть она не прогревается и ещё быстрее охлаждается, этот холод с балкона обязательно пойдёт к вам в квартиру.

Важно! По причине промерзания массивного элемента с торца, полноценному утеплению подлежат и глухие стены лоджий, даже изолированные со стороны смежной квартиры.

Миф №5: Первым делом собираются каркасы, а затем укладываются утеплители

Каркасные обшивки действительно являются оптимальным вариантом отделки балкона, который подвергается дополнительному утеплению, ведь мокрый способ скреплённой теплоизоляции, как на фасаде, многим кажется слишком непрактичным внутри помещения - например, чрезмерно подверженным продавливанию. Однако при сборке каркасов мастера совершают одну и ту же ошибку - сначала устанавливают подсистему впритык к несущему основанию, а потом уже между стойками крепят пенополистирол или каменную вату. В итоге теплоизоляционный слой разрывается, и получаются холодные полосы, что хорошо видны при обследовании каркаса тепловизором. Особенно нехорошо получается, если для сооружения каркаса использованы металлические профили вместо деревянных брусков. Дерево тут предпочтительнее, такое утепление, конечно, лучше, чем ничего, но промерзание возможно.

Важно! Утеплитель, будь то пенополистирол или вата, необходимо заводить за элементы каркаса и стыковать листы плотно друг с другом и с несущими элементами. Если в качестве изолятора применяется пенопласт и ЭППС, типа пеноплекса, то стыки и зазоры рекомендуется пропенить. При использовании прямых подвесов, их необходимо прибурить заранее и закрепить на основе через термоизолирующие прокладки, а утеплители уже потом можно насадить на них прокалыванием (скорее всего, понадобятся удлинённые П-образные кронштейны).

Миф №6: Влага балкону особо не страшна

Как раз в точности до наоборот. Тут может быть масса неприятных вариантов, когда вода во время эксплуатации утеплённого балкона/лоджии может попасть куда не нужно. Набольшую опасность представляет косой дождь. Остеклённый балкон представляет собой сборную конструкцию с большим количеством элементов и сопряжений различных материалов. Вода через некачественные примыкания может попасть в утепляющий слой, который потом перестаёт выполнять изолирующую функцию. Чаще всего затекания наблюдаются в районе стыка рам с верхней и нижней плитой, если не правильно установлены отливы/козырьки.

Важно! В обязательном порядке и особым образом необходимо применять металлические или пластиковые козырьки. Верхний следует закреплять к плите, а нижний - к раме. Монтажные зазоры нужно качественно заполнять пеной. Кстати, нельзя забывать о зоне стыковки рам и наружной стены дома, очень часто тут «забывают» использовать нащельники, которые защищают пену как от воды, так и от ультрафиолета.

Если нужно делать кровлю, то тут не обойтись без уголка, который прикроет стык кровельного материала и стены. Лучше всего применить Z-образный оцинкованный профиль с полимерным покрытием, который одной полкой врезается в стену. Также, если влажность в помещениях иногда поднимается слишком сильно, то изнутри утеплители рекомендуется закрывать пароизоляционными плёнками с проклеиванием полотен при помощи скотча.

Миф №7: Радиатор из-под окна можно без проблем перенести на парапет балкона

По ряду причин это - не самое разумное решение. Если после удаления балконного дверного блока будет демонтирована и часть стены, на которой висела батарея, то отопительный прибор лучше установить на боковой стене балкона. Если даже заниматься переносом на фронтальную стену, то подающую и обратную магистраль придётся монтировать открытым способом. Укладывать трубопровод в пол опасно, так почти любой зимний день, находящиеся в толще утеплителя трубы могут быть размороженными и повреждены разрушению, если хоть на сутки отопление будет остановлено.

Пожалуй, самым практичным и безопасным способом отопления остеклённого балкона будут электрические тёплые полы. Например, реализованные при помощи саморегулирующихся кабелей, стержней или инфракрасной плёнки, которую можно постелить прямо под финишное покрытие пола.

Утепление лоджии изнутри осуществляется достаточно многими владельцами, что связано с желанием расширить жилое пространство. Чаще всего утепление производится именно изнутри, так как этот вариант подразумевает трату меньшего количества денег. Чтобы понять, как правильно утеплить лоджию, стоит узнать обо всех нюансах проведения таких работ.

Необходимо ли утеплять лоджию

Утепление лоджии обычно происходит ради утепления всей квартиры или переделки помещения в жилое. Эффективность проведения описываемых работ зависит от правильности выполнения всех операций, также на результат влияют и дополнительные факторы, к которым можно отнести тип используемого материала, сторону, на которую выходит лоджия и наличие сверху и снизу остекленных лоджий. Перед началом работ стоит заранее рассчитать влияние всех названных факторов.

Выбор материалов осуществляется исходя их желаемого результата. Если хочется произвести остекление и утепление балкона в регионе, где наблюдаются сильные морозы, то стоит использовать только трехкамерные стеклопакеты и устанавливать утеплитель в несколько слоев. Если лоджия будет использована для складирования вещей, ее можно не утеплять.

В случае, когда за счет пространства лоджии хочется реализовать дизайнерский проект, ее необходимо утеплять. Такие работы позволят не только защитить помещение от холода, но еще и сделать его шумонепроницаемым. Кроме этого, грамотно проведенное остекление и утепление балконов и лоджий подразумевает герметизацию щелей, благодаря чему в квартиру не смогут попасть выхлопные газы и пыль. Это особенно необходимо в случае, когда балкон выходит на оживленную улицу.

Хотите теплый балкон? Правильное решение. Но перед утеплением нужно знать, что самым важным элементом этой операции будет отопление балкона. Есть несколько вариантов отопления на балконе и лоджии .

Радиатор на балконе

Радиатор на балконе – это очень удобно. Судите сами: по карману каждому, а включать и выключать его не нужно.

Запретный плод - горек

Однако такой вид отопления влечет определенные неприятности. Уже при нуле градусов вода в радиаторе замерзает, и он может лопнуть. А дальше – «поплывут» все нижние этажи.

Именно поэтому власти Москвы запретили выносить радиатор на балкон или лоджию (Приложение 1 к Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП, «Мероприятия по переустройству», 3 п.). И не важно – утепляли вы балкон, или нет.

Теплый водяной пол

Теплый водяной пол представляет собой полимерную трубку, которая укладывается змейкой, улиткой, или, если хотите, в форме другого животного. Затем ее заливают стяжкой и пускают по ней горячую (55-60 градусов) воду.

Польза от водяного пола будет, только если утеплить балкон

При таком обогревателе тепло распределяется по очень удобной для вас траектории. Оно поднимается от пола вверх. А это значит, что пол всегда будет теплым, и вы сможете шлепать по балкону босиком даже зимой!

Есть еще один приятный момент. Власти разрешают делать теплый пол на балконе, если он не подключен к центральным системам водоснабжения и отопления (тот же документ, «Мероприятия по переустройству», 5 п.).

Электрический пол на балконе

Электрический теплый пол – отличная замена водяному отоплению на балконе или лоджии – и соседей не зальет, и монтируется проще. Однако и денег такой пол требует больше. 1 м2 электрического пола в месяц съедает электричества аж на 78 рублей! Это при условии, что вы используете терморегулятор, который время от времени отключает пол.

Электрический пол бывает нескольких видов:

Кабельный электрический пол укладывается так же, как водяной Пленочный пол – вид инфракрасного пола

Кабельный пол

Представляет собой кабель с нагревательным проводом или проводами. Такие полы далеко небезопасны – одна искорка может натворить кучу бед. Поэтому кабельный пол всегда монтируется под стяжку.

Еще один минус в том, что некоторые виды нагревательного кабеля (одножильный) выделяют электромагнитное излучение. Впрочем, компьютер создает такое же поле, и все пока живы. А многие даже здоровы.

Инфракрасный пол

Не выделяет излучения и пожаробезопасен. Поэтому напольное покрытие можно укладывать сразу на него, что значительно упрощает задачу по установке.

Выбирают инфракрасный пол чаще кабельного не только из-за простоты монтажа. Главное его достоинство, что он действует по принципу солнца. Другими словами, нагревает не воздух, как кабель, а предметы в помещении. Они, в свою очередь, передают свое тепло воздуху. Так на балконе становится теплее и уютнее.

Тепловентилятор на балконе

Тепловентилятор можно поставить куда угодно: на подоконник, столик или пол

Это известное многим компактное устройство, которое всасывает холодный воздух, а в помещение подает – горячий.

Тепловентилятор на балконе часто используют только как дополнительный источник тепла. Почему? Конечно, он согревает воздух достаточно быстро и хорошо, но вот на постоянную работу не рассчитан. А как только его выключишь, на балконе похолодает – и ахнуть не успеете! Кроме того, от него много шума.

Конвекторный обогреватель

Конвекторный обогреватель (тепловая панель) работает по схожему с вентилятором принципу. Но шума от него вы не услышите, как ни старайтесь.

Конвектор можно оставлять включенным 24 часа в сутки Принцип работы конвектора

Вообще, конвектор обладает всеми преимуществами обогревателя 21 века. Быстро греет, сам отключается, когда это необходимо, просто устанавливается. И разместить вы его можете, где душеньке угодно: на полу, стене и даже потолке! В зависимости от того, какую часть балкона нужно обогреть.

Однако есть у конвектора и минусы . Во-первых, он сушит воздух, и от этого может разболеться голова. Во-вторых, как и все электрические обогреватели, он потребляет много электричества. На обогрев 1 м2 балкона в месяц в Москве уходит 324 рубля минимум! Это если балкон хорошо утеплен. Если нет – затраты возрастут во много раз.

Масляный обогреватель

Масляный обогреватель удобно передвигать по балкону на колесиках

Это еще один вариант электрического отопления балкона. Масляный обогреватель представляет собой металлический корпус, внутри которого находятся электрическая спираль и масло.

Когда температура масла достигает 70-80 градусов, обогреватель отключается. Поэтому не волнуйтесь за безопасность! Впрочем, как и за здоровье, ведь такой обогреватель не сушит воздух.

У масляного обогревателя есть еще одна особенность . Он достаточно медленно согревает помещение, а потом долго остается горячим. Однако если на балконе сквозняки, такой обогреватель, в отличие от других источников тепла, не успеет обогреть его даже ненадолго. Тепло будет выветриваться быстрее, чем поступать. Поэтому без утепления здесь точно не обойтись.

Инфракрасный обогреватель

Он работает по принципу инфракрасных полов – сначала нагреваются предметы. И человек тоже ощутит тепло от воздействия его лучей.

Инфракрасный обогреватель – второе солнце на вашем балконе

У такого чуда есть слабые стороны. Например, обогреватель дает достаточно много света, поэтому ночью он может помешать, если окна вашей спальни выходят на балкон. Еще он очень хрупкий, а лампы нагреваются до 200 градусов. Так что пальчик лучше туда не совать.

Зато у такого обогревателя самый высокий КПД (коэффициент полезного действия) - 98%. Это значит, что именно столько процентов электричества, которое скушал обогреватель, преобразуется в тепло. При этом, инфракрасный обогреватель потребляет меньше энергии, чем вышеназванные электрические обогреватели.

В заключение отметим , что существует еще много способов, как отапливать балкон. Например, поставьте туда карбоновый обогреватель, который потребляет электричества на 25 % меньше! инфракрасного. Да хоть электрический камин! Главное – хорошо его утеплите и правильно рассчитайте мощность обогревателя. Иначе получится, что вы в прямом смысле потратите деньги на ветер.

Давайте рассмотрим более подробно такие вопросы как: утепление лоджии после окончание зимы, ведь именно в теплый период времени целесообразней проводить все работы. Самой главной задачей будет - минимальная теплоотдача лоджии, именно это будет показателем качества. Мы рассмотрим все этапы, от застеклению до укладки минеральной ваты в снование нашей констуркции.

Утепление это комплексная задача! Посредством нашего утепления мы сможем из лоджии сделать дополнительную комнату, спасти квартиру от холода.

Способы утепления лоджии

Лоджию утепляют по разным причинам. Многие желают увеличить площадь своего жилья, сделав при этом из лоджии отдельную комнату, а некоторые просто хотят утеплить жилье для суровой зимы. Так как в многих домах, чаще всего в хрущевках, в зимний период времени в квартирах прохладно, потому что именно через проходит холодный ветер.

Для многих внешних отделочных работ, самым наилучшим периодом времени является лето. Ни для кого не секрет, что квартирой жилой площади много не бывает. Именно этот факт и заставляет многих хозяев квартир расширять свое квартирное имущество с помощью балконных просторов. Некоторые достигают такого эффекта с помощью удаления перегородки под окном, которая разделяет балкон с кухней, и забывают при этом о законной регистрации переделки. Существуют и такие жильцы, которые просто делают из лоджии, отдельную комнату, в которой устанавливают незаконно батареи. В этой статье, ниже будет описано, как же законно сделать из обыкновенного балкона, теплую и уютную комнату.

В народе принято понимать, под словом «балкон» два пространства.

1. Первое значение этого слова, собственно говоря, и есть сам балкон, то есть это площадка, которая имеет ограждение и выступает из плоскости стены жилого дома.
2. Второе же значение имеет название «лоджии» - это встроенное помещение, которое открыто во внешнее пространство, и ограниченное с нескольких сторон стенами. В этой статье будет применяться одно более прижившееся слово «балкон», но иногда оно будет подразумеваться под понятием «лоджии».

С чего же следует начать утепление?

С чего же следует начать? Так как план работ занимает достаточно много времени, то для того чтобы подготовленные материалы не заморозились или не замочились, лучшим вариантом будет застеклить.

Существуют множество факторов, которые влияют на то, чтобы тепло сохранялось в жилом помещении. Это:

• материал, из которого построен дом;
• сторона, на которую выходят окна;
• направление ветра.

Иногда единственным шансом спасти квартиру от холодных зимних стуж, является утепление лоджии. Процесс утепления этого помещения может проводиться в любое время года, но профессионалы настаивают на том, чтобы это происходило в сухую погоду при плюсовой температуре.

Первый этап это остекление

Перед тем как выбирать , нужно для начала определиться с тем, на что они будут устанавливаться. В том случае, если основа лоджии представляет собой прочную железобетонную конструкцию, то не должно возникнуть дополнительных работ. Если же основу парапета будут составлять прутья из металла, то в таком случае не избежать укладки нового парапета. Этот процесс представляет собой обычную кладку из облегченного керамического кирпича, либо же из пеноблока, ширина которого составляет примерно 10 сантиметров. Положительной стороной кирпича является то, что он имеет высокую прочность и красивый внешний вид.

Правда в последнее время металлические работы кузнецов встречаются реже и реже, поэтому лучше применять пеноблоки. Плюсом такой кладки является меньший вес, а так же она имеет более низкую теплопроводность. Минусом же пеноблока является только тот факт, что они достаточно сильно подвержены действию влаги, поэтому в этом случае внешняя отделка обязательна. Ею может спокойно послужить гофрированное оцинкованное железо или, например современный пластиковый сайдинг.

Так же могут потребоваться кладочные работы и в том случае, если стена, которая находится с соседним балконом, сделана из асбоцементного листа, а так же если парапет, выполненный из бетона, имеет слабую прочность креплений. Для того, чтобы не возникло никаких последующих проблем, перед тем как начать возводить парапет, следует проконсультироваться со специалистами, которые и будут производить остекление. Кроме этого, многие старые лоджии не в состоянии вынести большую нагрузку, и именно поэтому без профессиональной консультации не обойтись.

Выбирая конструкцию окна, а так же материал профиля, коротко хотелось бы отметить, что если покупатель хочет приобрести практичные и надежные окна, имеющие хорошее теплосбережение, то ему следует остановить свой выбор на ПВХ профилях имеющих двухкамерный стеклопакет с обычными распашными сворками.

При утеплении лоджии кроме окон и дополнительных комплектующих, следует так же заказать и дополнительные расширительные профили, устанавливающиеся сверху рамы, а так же по ее бокам - это места где к раме будет добавлен слой утеплителя. Так как утеплитель и вся конструкция, которая предназначена для отделки занимают достаточно большую ширину, то именно в связи с этим и потребуется дополнительное расстояние, и если не принять этот факт во внимание, то часть остекления просто будет находиться в закрытом состоянии. Следовательно, от толщины применяемого утеплителя, а так же внутренней отделки помещения и будут зависеть размеры расширительных профилей.

На фото выше: расширительные профили

Даже после процесса остекления, зачастую еще остаются многочисленные щели, находящиеся между парапетом, полом и стенами, которые связывают лоджию с внешним пространством. В этом случае хорошими помощниками станут герметики и мастики на полиуретановой основе от различных производителей. Чтобы избежать такого момента, при котором герметик во время высыхания не сполз на уровень нижерасположенного этажа, следует заранее заделать швы кусками пенопласта или вспененным полиэтиленом и другими. После процесса гидроизоляции, заполняется оставшаяся полость шва монтажной пеной.

Теплоизоляция - следующий этап утепления

Теплоизоляция лоджии. После завершения работ по заделыванию швов, начинается сам процесс утепления. Вообще существует множество всевозможных способов утепления, но мы рассмотрим только два варианта:

1. первый вариант предусматривает более качественную тепловую изоляцию, которая занимает достаточно большое пространство,
2. и менее скромный второй вариант, который соответственно занимает немного меньше пространства.

Итак подробнее рассмотрим первый вариант. Перед тем как начать описывать сам процесс, для начала нужно разобраться, что именно необходимо утеплять. Если жилая площадь находиться в холодных широтах, и хозяин квартиры желает получить хорошие результаты от процесса утепления, то в этом случае материал теплоизоляции нужно устанавливать на парапет, пол, а так же потолок и все стены, и даже те стены, которые примыкают к основным комнатам.

Материал для утепления лоджий

Определяется основной характеристикой - теплопроводностью, которая показывает, как хорошо может тот или другой материал удерживать тепло. Единицей ее измерения является - Вт/(м*С). Теплопроводность определяет только лишь свойства материалов, и в конечном итоге результат всегда зависит и от толщины выбранного утеплителя. На современном рынке конкуренции коэффициент теплопроводности всех материалов почти одинаков и колеблется на уровне 0,03-0,04 Вт/(м*С). Из этого следует, что чем меньше теплопроводность и чем больше толщина материала, тем лучшие варианты можно получить в результате утепления помещения.

Всем известно, что какой бы низкой не была теплопроводность одежды, она изменяется в холодную сторону при намокании под дождем. Такой же самый результат происходит и с материалами теплоизоляции. Ну от куда же может взяться вода? Для этого рассмотрим пример, когда с кухни влажный воздух приникает через теплоизоляционный материал. Когда происходит приближение к стене, температура начинает постепенно падать, и в результате воздух может стать настолько холодным, что пар, содержащийся в нем, начинает конденсировать. В физике этот процесс называют «точкой росы», а в реальной жизни это вызывает потеки воды. Учитывая тот момент, что за стеной температура не стоит на одном месте, а постоянно изменяется, то конечная отделка балконного помещения начинает то промерзать, то оттаивать, в итоге чего на ней может образоваться грибок, а, следовательно, не исключается переделка и ремонт помещения.

В строительстве, для борьбы с таким явлением, существует довольно много способов:

• Например, на стенах можно применить теплоизоляционный материал в более массивном слое, который поможет смещению точки росы от границ конечной отделки.
• Еще возможно применение таких материалов, которые не накапливают в себя влагу, а так же качественную гидроизоляцию и пароизоляцию.

На современном рынке строительных материалов, можно найти огромное количество различных теплоизоляторов. Существует такой материал для утепления, который: отлично сберегает тепло, обладает низкой гидроскопичночтью и высокой прочностью - это экструдированный пенополистирол.

Распространены так же и другие виды , но в отличие от вышесказанного они не так долговечны в своей эксплуатации, а так же имеют более скромные свойства теплоизоляции, тем не менее, благодаря своей низкой стоимости, этот материал является доступным для большинства людей.

На рынке продаж имеется еще один утеплительный материал для лоджий - это . Но следует учитывать эластичность данного материала и укладывать его необходимо будет в пространство между деревянными брусками, так как использование различных строительных штукатурок на некоторых балконах по причине их достаточно большого веса, не всегда возможно.

Пенополистирол можно разрезать при помощи обыкновенной ножовки, либо же при помощи острого ножа, укладывание отдельных листов происходит в шахматном порядке. Все образовавшиеся стыки между стеной и теплоизоляционным материалом закрываются с помощью монтажной пены.

На фото выше: Пенополистирол.

В обычных баллонах дозировка осуществляется довольно проблематично, таким образом, лучше будет приобрести специальный пистолет, который намного удобнее в эксплуатации, он позволяет экономнее использовать нужное количество материала. Выбирая пену, не следует приобретать модели, которые содержат толуол, так как он имеет свойство разрушать экструдированный пенополистирол. Часто этот компонент содержится в зимних пенах, а так же в универсальных, поэтому нужно обращать свое внимание на летние модели.

Таким же образом осуществляется укладка теплоизоляционного материала по всему потолку и стенам, при этом все образовавшиеся швы заделываются той же пеной.

После проделывания работы с теплоизоляционным материалом, укладывается следующий слой фольгированного вспененного полиэтилена, толщина которого должна составлять от трех до десяти мм, этот слой будет служить пароизоляцией, а так же дополнительным утеплителем. Этот материал выпускается многими производителями и продается в рулонах, ширина которых 90-120 сантиметров.

Крепиться данный слой с помощью полиуретанового клея, который должен быть совместим с двумя материалами теплоизоляции. Данный материал укладывается «встык», и заклеивается специальным скотчем. Для того, чтобы в углах не появились мостики холода, следует соседние листы стыковывать на стенах, отступая при этом от углов небольшое расстояние.

Не стоит забывать и о том, что от того, насколько качественно выполнена работа, будет зависеть парозоляция утеплителя.

Следующий этап по утеплению лоджии своими руками

После того как работа с утеплителем готова, наступает финишная отделка, которую нужно опять начинать с пола. Дерево считается одним из теплосберигающим материалом, именно поэтому на слой утеплителя можно установить 2 или 3 пятидесяти миллиметровых бруска из сосны, сверху которых прибивается шпунтованная доска имеющую толщину 30-50мм.

Для отделки стен лучшим вариантом будут материалы, имеющие высокие теплоизоляционные свойства, поэтому:

• вагонка изготовленная из дерева будет прекрасным помощником;
• так же может подойти и гипсокартон, обладающий высокой влагостойкостью;
• или например, ПВХ панели высокого качества.

Для того чтобы укрепить финишную отделку применяют деревянные бруски, которые укрепляются на слой теплоизоляции.

С помощью шурупов и дюбелей обрешетка укрепляется на стенах, а шурупы и дюбеля в свою очередь устанавливаются в основание, сделанное с бетона либо же из кирпича. В процессе работы необходимо с помощью строительного уровня постоянно следить за горизонтальностью или вертикальностью бруска. Если хозяин планирует сделать широкий подоконник, то на помощь придет опять же скелет из деревянных брусков.

Крепление такого типа занимает какую-то часть площади, но не смотря на это у него имеются и положительные стороны. Прослойка из воздуха, которая находиться за финишным покрытием, значительно уменьшает тепловые потери. Кроме этого, здесь так же может быть уложен дополнительный теплоизоляционный слой.

После установки брусков, далее к ним прикрепляется гипсокартон, либо деревянная вагонка. На этом этапе присоединяется электропроводка. Если жильцы хотят, чтобы на было какое-либо электричество, то провода необходимо расположить под финишным покрытием. Этот вопрос нужно решать заранее, так как в процессе укладки проводов, деревянные бруски могут помешать ему.

Второй вариант утепления

Второй вариант утепления лоджии. Способ, который был описан выше, позволяет получить высокие результаты работы, но так же у него имеются и свои минусы.

1. Первым из которых является значительные финансовые затраты на покупку большого количества строительных материалов.
2. Второй минус заключается в том, что при таком виде утепления занимается большое пространство. Учитывая эти замечания, многие люди идут по более простому и скромному варианту утепления.

Но как же оно осуществляется? Так как без остекления, заделки швов в процессе работы и выравнивания пола не обойтись, то эти процессы остаются неизменными. Но в данном случае утеплительные материалы на рынке можно найти по более приемлемым ценам, которыми могут послужить минеральная вата, различного вида пенопласт, а так же вспененный полиэтилен и многие другие.

Скажем, в этот раз была выбрана минеральная вата в качестве утеплителя, толщина которой составляет 5-10см. Она достаточно сильно подвергается воздействию влаги. Именно поэтому первый слой, который нужно расположить на основании из бетона - слой гидроизоляции. Можно воспользоваться горячим феном, чтобы на стены приклеить рубероид, или же применить гидроизоляционную полиэтиленовую пленку.

• Сверху слоя гидроизоляции укрепляется обрешетка, выполненная из деревянных брусков, на которые в дальнейшем будет укрепляться финишная отделка. Например, при применении вагонки из дерева, это будут горизонтальные бруски, которые имеют толщину такую же, как и теплоизоляционного материала.
• Далее в каркас из деревянных брусков укладывается материал теплоизоляции.

Нужно не забывать такой момент, что применяемая минеральная вата низкой плотности, с истечением определенного промежутка времени может давать усадку, из-за этого нарезанные листы должны быть чуть больше, чем размеры деревянного каркаса.

• После того как все уложено, на бруски прикрепляется пароизоляционная пленка с помощью специального степлера. Затем прибивается финишная отделка, сделанная из вагонки либо же из ПВХ панелей.

Безусловно данный способ утепления обойдется намного дешевле предыдущего, а так же будет занимать меньшую площадь. Но у этого способа имеются свои минусы:

1. Первым, из которых является тот факт, что бруски и материал для теплоизоляции будут иметь различные свойства, поэтому обязательное появление мостков холода неизбежно.
2. Вторым минусом считается то, что минеральная вата, по своим свойствам является эластичным материалом, именно поэтому заделка швов пеной будет не очень эффективной работой.

В случае такого утепления, при очень низкой внешней температуре, возможно то, что образуется конденсат, а значит все бруски выполненные из дерева, нужно обрабатывать антисептиком, который воспрепятствует гниению или образованию грибка. Делая выводы, можно заметить, что второй способ утепления в дальнейшем вызовет множество проблем, и этот метод подходит далеко не каждому хозяину. И именно ему придется решать, стоит ли экономить на таком важном процессе как утепление. Но с другой стороны старые балконы не могут вынести большой нагрузки, поэтому этот способ утепления подойдет больше первого.

Обогрев лоджии

Так как слой теплоизоляции лишь сберегает тепло, а не производит его, то для поддержания определенной температуры, на балконном помещении необходимо установить источник тепла. Таким источником может послужить обогреватель, работающий от электричества, так же кондиционер, или теплый пол.

Зимой даже хорошо утепленный балкон будет пропускать холод. Установленный нами стеклопакет, это не стена, а утеплитель нельзя наращивать слишком много, т.к. это расходует площадь нашего балкона. В этом случае нам потребуется специальное утепление балкона. На первый взгляд кажется что легче всего вынести на балкон радиатор центрального отопления, к сожалению этот способ отопления вызывает много проблем.

Есть много вариантов отопления балконов. Самые распространенные это:

• отопления балкона электроконвектором,
• масло обогревателем.

Запрещено обогревать балкон газовыми или твердотопливными печками.

Лучший метод отопления и обогрева

Самый интересный и эффективный способ отопления, пишет сайт, это теплый пол. Для квартиры это самый оптимальный вариант, т.к. проводить водонагревательные оборудования для отопления маленькой площади балкона не целесообразно. В то время как электроподогревательный пол оптимальный вариант для балкона, стоит не дорого, не тратит площадь, равномерно прогревает балкон. Главное условие материал тот который будет сверху обогревателя должен быть теплопроводный например керамическая плитка на цементной стяжки. В том случае если вы положите ковролин, то процент отапливаемости падает. Отрицательный фактор электроподогрева пола если то что его нельзя переместить в другую комнату.

Если же отапливать балкон электрическими конверторами либо маслеными радиаторами, то это тоже хороший метод. В их плюсы входят: они не сжигают воздух, имеют датчики тепла, что позволяет поддерживать температуру на балконе, к минусам относится большое потребление энергии.

Что нужно требовать от организации по утеплению лоджий

При остеклении балкона нужно истребовать от исполнителя заказа, чтобы тот использовал по периметру балкона качественные расширительные профиля, т.к. они важны при монтаже утеплительного и отделочного материала балкона. Дополнительно нужно посмотреть чтобы на протяжении всей рамы не было зазоров и щелей. Порой даже обычная задутие монтажной пеной со стороны фирмы делающей заказ. Вместе с установкой стеклопакета также можно пользоваться теплосберегающей пленкой которая прилегает к стеклу и не дает теплу которое скопилось у нам на балконе покидать его, т.к. солнце зимой немного нагревает воздух, поэтому так важно удержать тепло внутри балкона, далее утеплять балкон будем изнутри с помощью деревянно-каркасной конструкцией. Она накладывается на стены, потолок и полы балкона. также при этом пенопласт, пенофол и пеноплекс в качестве теплоизоляторов. Пенопластом будем заполнять все пустоты нашей деревянной внутренней конструкции, пенопласт мы будем крепить там с помощью дюбелей и клеящего состава, после чего всё это укрывается пенофолом, обращая во внутрь помещения фольгированную сторону все швы и стыки пенофола клеем с помощью алюминиевого скотча.

Далее данная конструкция зашивается пластиковой или деревянной вагонкой, но нужно предварительно заделать монтажной пеной, также укрывается пол балкона, но разница в том, что пол не будет укрываться вагонкой, а толстой фанерой т.к. этот материал способен выдержать нагрузку. Далее можно поверх данной фанеры можно настелить утепленный линолеум или плитку. В большинстве случаев вместо вагонки для обшивки балкона применяют гипсокартон, но это не совсем лучшее решение в связи с тем, что он требует обработки, его нужно шпатлевать, грунтовать, выравнивать углы и т.д. Также не забудьте провести на балкон освещение и розетки, чтобы можно провести на балкон электрообогреватели.

Главное отличие лоджии от балкона состоит в том, что она является продолжением площади квартиры. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые владельцы жилых помещений желают обустроить это дополнительное пространство. Лоджия может стать зоной релаксации, личным кабинетом или даже зеленым уголком. Она прекрасно подходит для утепления, т. к. состоит из двух стен, закрепленных перекрытием. Для тех, кто решил утеплить лоджию – это, безусловно, плюс. Но как утеплить лоджию своими руками, чтобы зимой там было уютно и тепло? В этом вам поможет пошаговая инструкция с фото и видео.

Выбираем утеплитель: популярные материалы

Среди всего разнообразия теплоизоляционных материалов, есть несколько наиболее распространенных. Какой из них лучше? Ответить сразу сложно. Чтобы дать точный ответ, понадобится проанализировать характеристики каждого материала.

Минеральная вата – самый распространенный теплоизоляционный материал. Он состоит из стекла и шлаков. Его толщина может достигать 0,2 м. Основные положительные характеристики:

• гигроскопичность;
• влагостойкость;
• шумостойкость;
• устойчивость к возгоранию;
• устойчивость к воздействию химическими реагентами.

Минеральная вата выпускается в форме рулонов и плит. Нередко одна ее сторона бывает фольгированной. Это делается для того чтобы улучшить характеристики теплоизоляции.

Совет. Во время работы с минеральной ватой используйте средства личной защиты (очки, перчатки и респиратор).

Пенополистирол – газонаполненный материал, образованный из производных полистирола и сополимеров стирола. Еще одно его название – твердая пена. В пенополистироле воздух запаян внутри пузырей. К положительным характеристикам материала можно отнести:

• хорошую теплоизоляцию;
• устойчивость к воздействию водой, содой и моющими средствами.

Но солнечные лучи, а также осадки негативно воздействую на материал. При длительной реакции его свойства теплоизоляции ухудшаются. Тем не менее пенополистирол обладает хорошей звукоизоляцией и не поддается воздействию бактерий и прочих микроорганизмов.

Экструдированный пенополистирол . Он же пеноплекс. Его выпускают в виде плит. Мало чем отличается от пенополистирола. Главное отличие состоит в улучшенных характеристиках теплоизоляции. Также материал более прочный, нежели пенополистирол. Толщина плит материала около 20 мм. Поэтому при внутренней отделке значительного уменьшения площади помещения не происходит.

Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция

Утепление лоджии начинается с ее остекления. Самостоятельно это выполнить врядли получится, поэтому лучше обратиться в специализированную фирму по установке пластиковых окон.

Совет. Выбирайте продукцию проверенных производителей, не экономьте на фурнитуре.

После того как лоджия будет остеклена, можно приступать к ее утеплению. Самыми популярными материалами являются минеральная вата и пенополистирол. Но если учитывать материал в плане удобства работы, то, безусловно, лидирующие позиции занимает пенополистирол.

Предваряют монтажные работы подготовительный этап. К нему относят:

1. Подготовку материала и инструмента.
2. Заклеивание пленкой оконных рам и стекол, чтобы не поцарапать их.
3. Защитное укрытие оконных механизмов, чтобы в них не попадала строительная пыль.

Когда все условия будут соблюдены, приступайте к утеплению лоджии.

• Начните с потолка. Необходимо срезать строительную пену и удалить остатки раствора.
• Очистить поверхность от грязи и облупившихся слоев краски.
• Обработать поверхность стен и потолка грунтовкой глубокого проникновения.
• Если стена лоджии выполнена из бетона, то посредством перфоратора просверлите отверстия под уклоном по направлению к улице. Это делается для создания вентиляции под поверхностью пенополистирола.

Внимание! Если стены кирпичные, то такие отверстия высверливать не понадобится.

• Проделать отверстия и штробы для проведения кабеля. На балконе монтируется розетка и осветительный прибор. Таким образом, вы сможете подключить обогревательное устройство или теплые полы.
• Электрокабель нужно проложить внутри ПВХ труб, которые применяют для установки в деревянных конструкциях.
• В качестве теплоизоляционного материала лучше всего использовать пенополистирол.

Совет. Приобретайте материал исключительно фасадных марок с плотностью более 15 кг на один метр кубический.

• Посредством уровня вымерить основание, дабы выявить погрешности от идеальной поверхности.
• Приложить лист утеплителя и ручкой нанести отметки, мешающие монтажу плиты (точки вхождения трубы). Выпилить отметки резаком.
• Замесить раствор клея. Следуйте инструкции на упаковке. После этого дать раствору выстоять около 5 минут и снова его вымесить. Он должен быть правильной консистенции – в меру жидким и густым.

• Раствор наносится посредством кельмы на утеплитель. После чего лист пенополистирола примеряют и прижимают к поверхности потолка.
• Далее, пробурите отверстия, вставьте гвоздики в потолок, но не забивайте их до конца.
• Прикрепите остальные листы к потолку и вымеряйте поверхность строительным уровнем.

Совет. Чтобы подогнать уровень между листами, используют терки, они стирают разницу перепадов. А зазоры между плитами утеплителя заделывают полиуретановой пеной.

• После утепления потолка приступайте к работе со стенами. Утепление следует начинать с наиболее прохладной стены.
• Листы пенополистирола приклеивают специальным клеящим составом. Его наносят посредством монтажного пистолета.

Внимание! Если нанести чересчур большой слой клея на лист, то после высыхания будет практически невозможно его удалить.

• Перед тем как приклеить лист, пену наносят не только на него, но и на стену. Важно, чтобы клей не попал в высверленные отверстия.
• Приклеивайте утеплитель в шахматном порядке. Это делается для того, чтобы не допустить появление вертикальных швов.
• Пробурите и забейте оставшиеся зонтики на потолке. Используйте из расчета 5 или 7 штук на метр квадратный.
• В углах окон и дверей плиты устанавливают Г-образным вырезом. Края можно при необходимости обработать теркой.
• Те откосы, которые уже имеются, заклеить полосками соответствующего размера. Контроль прямого угла осуществляется посредством угольника.

• Все полученные швы запеньте.
• Наклейте профили с армирующей сеткой на углы откосов.
• Затем можно приступать к армировке остальной поверхности. Соединения сетки должны быть выполнены с нахлестом не менее 0, 1 м.
• После армирования стен, когда верхний слой затвердеет, нанести выравнивающий слой. Повторить еще раз.
• Далее можно приступать к шпатлевке и покраске стен. А если лоджия будет обогреваемая, то можно оклеить стены обоями.

• Завершающий этап – утепление пола. Для этого используйте стяжку из цемента и песка.
• Стяжка укладывается на листы утеплителя, поверх которого уложена металлическая сетка. Раствор стяжки нужно хорошо промешать и разровнять по полу.
• Сетку поднять на пару сантиметров. Пол должен получиться очень ровным. После того как он просохнет, то будет готов для использования любого напольного покрытия.

• Основные работы завершены. Осталось покрасить или оклеить стены, монтировать розетки и осветительные приборы, удалить со стекла и рам защитную пленку и провести уборку.

Утеплить лоджию своими руками не так сложно, как кажется, на первый взгляд. Главное – правильно подобрать теплоизоляционный материал и выполнять работы по утеплению поэтапно. Какой утеплитель лучше выбрать для лоджии? Есть масса вариантов. Все зависит от финансовых возможностей, площади помещения и его назначения. Важен конечный результат. Лоджия должна быть не только теплой, но и уютной.

Утепление лоджии пенополистиролом с отделкой: видео

Утепление лоджии: фото