» Тёплый пол водяной: конструкция своими руками

Система тёплый пол водяной видится относительно простой и эффективной строительной конструкцией. Базовые компоненты тёплого пола водяного — слой бетона и размещённый внутри него трубчатый змеевик под водяной теплоноситель. Этот своеобразный «пирог» качественно изолируется по нижнему направлению и боковым сторонам. В итоге получается оригинальная отопительная конструкция для дома – водяной . Сделать такой своими руками вполне реально.

Действительно, мало какая из существующих систем обогрева жилых и промышленных зданий готова конкурировать с тёплым водяным полом. Объяснить преимущество тёплых полов на воде несложно.

Так, для традиционных широко распространенных тепловых систем, построенных на базе радиаторов отопления, фанкойлов, конвекторов, характерным технологическим принципом является эффект конвекции.

Конвекционный способ отопления имеет существенный минус — неравномерное распределение тепловых потоков, когда воздух, нагретый радиаторами, преимущественно скапливаются в области потолка помещения.

Нижняя часть жилых комнат при этом находится в области слабо прогретого воздуха. Напольная же часть и вовсе остаётся холодной, что для зимнего сезона неприемлемо.

С точки зрения физиологической привычки организма, такой подход к обогреву помещений сложно назвать идеальным.

Метки:

Отопление в доме является неотъемлемой инженерной сетью. Из всех возможных систем напольного отопления, теплый водяной обогрев пользуется наибольшим спросом, и это несмотря на сложность его монтажа. Благодаря теплому полу в помещении можно создать комфортную и уютную обстановку. В этой статье мы рассмотрим общие рекомендации по монтажу теплого водяного пола.

Как устроен

Теплый водяной пол в собранном виде представляет собой слоистую структуру также известную как «отопительный пирог». Его толщина зависит от нескольких факторов:

• Толщина используемого утеплителя.
• Толщина черновой и финишной выравнивающей стяжки.
• Диаметр греющего контура.

Устройство напольного обогрева включает в себя котел, узел подмеса, коллектор, отопительные контуры и другое вспомогательное оборудование.

Виды

Существует 3 вида систем теплого пола:

1. Бетонная . Греющие контуры заливаются бетонной стяжкой, которая помимо защитной и выравнивающей функции выполняет роль аккумуляции тепла.
2. Настильная . Преимущественно эта система реализуется в деревянных домах на лагах. Это все те случаи, когда обустроить бетонную стяжку невозможно или общий вес стяжки не выдержит перекрытие. Также эта методика используется в панельных домах, где плиты перекрытия неспособны выдержать большой нагрузки.
3. Деревянная . Подобная система используется там же, где и настильная, только с одной разницей: отопительные контуры монтируются между лагами под настилом, который укладывается сверху лаг.

Настильная и деревянная системы отопления могут быть основными только в случае, когда помещение и весь дом хорошо утеплены. То есть общие теплопотери не должны превышать 40 Вт/м 2 . В противном случае при отключении отопления помещение будет очень быстро остывать. В случае с бетонной стяжкой все обстоит иначе, сама стяжка и есть аккумулятор тепла, поэтому какое-то время в помещении будет поддерживаться комфортная температура. Таким образом, настильная или деревянная система при плохом утеплении может служить только в качестве дополнительного обогрева к основной радиаторной системе.

Пирог теплого пола

Под пирогом подразумеваются все слои, входящие в конструкцию напольного обогрева. В зависимости от выбранной системы, его состав может незначительно меняться.

Пирог бетонной системы

Толщина пирога теплого бетонного пола может варьироваться. Ниже приводится схема пирога с ориентировочными размерами толщины каждого слоя:

Рассмотрим последовательность укладки пирога отопления бетонной системы:

• Черновое основание . Стяжка заливается по плите или грунту. В последнем случае обязательно подсыпается и трамбуется песок и щебень с общей толщиной в среднем до 60 мм.
• Гидроизоляция . Необходима, если поблизости залегают грунтовые воды.
• Теплоизолятор . Главная его задача – исключить мостик холода и утечки тепла. Например, можно использовать пенополистирол толщиной 20–115 мм плотностью 30–40 кг/м 3 . Особенно толщина утеплителя должна быть большой, если под полом находится неотапливаемый подвал или грунт. Если решено использовать специальные маты (сделанные из утеплителя) с бобышками, то важно учесть, что их толщина составляет 30 мм. Чтобы придать теплоизоляционному слою необходимую толщину, дополнительно под маты укладывается пенополистирол.
• Полиэтиленовая пленка . Укладывается двумя слоями. Толщина пленки не менее 150 мкм.
• Арматурная сетка . Необходима для придания стяжке высокой прочности в тех случаях, когда ее толщина будет превышать 60 мм и ожидается высокая нагрузка на основание. Например, диаметр прутков сетки может составлять от 3 до 5 мм, а размер ячеек 100×100 или 150×150 мм.
• Труба . Шаг укладки трубы составляет 100–300 мм. Закрепляется труба к армирующей сетке специальными пластиковыми хомутами. Там, где будет обустраиваться компенсационный шов, на трубы надевается гофра.
• Финишная бетонная стяжка .
• Подложка. Под ламинат, паркет или другой облицовочный материал.
• Облицовка.

Пирог настильной системы

Особенность этого метода в том, что после окончания монтажа настильная система отопления сразу готова к эксплуатации.

Пирог настильной системы состоит из таких компонентов:

• Черновой пол .
• Маты с бобышками . Они бывают без утеплителя. В таком случае теплоизолятор докупается дополнительно. Общая толщина может быть от 30 до 70 мм. Имеющиеся бобышки позволят надежно фиксировать трубы.
• Труба . Ее монтаж осуществляется в специальную алюминиевую пластину. Важно заметить, что для настильной системы отопления подходит не каждая труба. Она должна иметь специальное покрытие, предотвращающее скрип.
• ГВЛ или другой настильный материал .
• Подложка .
• Облицовочный слой.

Стоит отдельно упомянуть о слое, который располагается между трубами и облицовочным материалом. Тип подложки может отличаться, в зависимости от способа отделки. Если планируется на пол класть керамическую плитку или линолеум, то сверху трубы кладется плита влагостойкого гипсокартона в два слоя. Однако, спустя время, гипсокартон под плиткой может раскрошиться, поэтому можно рассмотреть альтернативные подложки: влагостойкая фанера, стекло-магниевые листы или ДСП.

Пирог деревянной системы

Рассмотрим 6 способов укладки теплого пола по деревянным лагам, которые реализовываются без стяжки:

1-й способ .

На деревянный пол укладываются доски 50×150 мм с шагом в 600 мм. Между лагами стелится минеральная вата толщиной 100 мм. Сверху разматываются отопительные трубы. В соответствующих местах в лагах проделываются отверстия для прохода трубы. Сверху лаг кладется фанера и отделочный материал. Минус этой методики в том, что между фанерой и трубой образуется воздушная подушка. Это отрицательно сказывается на теплопроводности.

2-й способ.

Между установленными лагами стелится теплоизоляционный слой из пенополистирола, минеральной ваты и т.п. Сверху монтируется ДСП, ОСП или фанера. После вырезаются пластины из ДСП с закругленными углами. Они будут позднее формировать контур отопления. Получившиеся пластины прикручиваются к уже имеющемуся основанию с шагом больше диаметра трубы на 4 мм. Далее кладется фольга в качестве отражающего слоя. Сверху монтируется отопительная труба. Наконец поверхность закрывается ламинатом. Подобный метод не подходит для паркета, так как основание достаточно подвижно.

3-й способ.

Этот метод достаточно трудоемкий. Между лагами также укладывается теплоизолятор. После берется доска, равная шагу труб. В одном углу изготавливается паз вдоль всей доски для укладки трубы. Вначале в него стелится фольга, а после труба. Затем монтируется облицовочный материал.

4-й способ.

В этом случае используются специальные алюминиевые пластины с пазами для укладки труб. Крепятся они к лагам. Но в этом случае сверху пластин рекомендуется постелить плотный материал, например, ДСП, чтобы предотвратить продавливание. И только после этого кладется финишная отделка.

5-й способ.

Между лагами монтируется фальшпол. Между балками выкладывается теплоизоляционный слой. Сверху кладутся листы с бобышками в один уровень с верхней частью лаги. В местах пересечения лаги трубой, проделываются небольшие пазы, а на трубу надевается специальная гофра. Это важно, так как по причине линейного расширения труба может тереться о дерево. Сверху укладывается подложка и чистовой материал.

6-й способ.

Этот метод один из простых. Трубы укладываются непосредственно в утеплитель, а именно в полистирол. Пространство между верхней частью лаги и трубой можно залить гипсом, который будет выступать в качестве аккумулятора тепла. Однако можно засыпать и чистый сухой песок.

Видео: изготовление деревянного пирога

Где можно установить

Систему напольного отопления можно монтировать в разных помещениях. Однако в каждом отдельном случае важно учитывать некоторые особенности.

• В квартире . В городских квартирах, где используется централизованная система отопления, монтировать теплый водяной пол запрещено . Современные новостройки уже имеют отдельные стояки и выходы в каждой квартире для реализации подобного отопления. С другой стороны, некоторые на свой страх и риск внедряют подобную систему в своих квартирах. Для этого даже разработали ряд схем, благодаря которым осуществляется подключение к центральной отопительной системе. Однако это вызывает ряд трудностей. Заметно повышается уровень пола. Это может быть проблемой в квартирах с низкими потолками. Кроме того, существует риск затопления соседей. Поэтому все используемые материалы должны быть надежными и качественными. Если дом имеет панельное перекрытие, то оно может не выдержать дополнительную нагрузку, поэтому многие прибегают к альтернативному отоплению – электрическому. Подключение от центральной системы требует значительно снизить температуру теплоносителя. В отопительной системе в среднем теплоноситель имеет температуру +60°С. Для напольного обогрева это слишком много, так как обычно достаточно +30°С. Если вы хотите получить официальное разрешение на установку, то вам следует обратиться в коммунальное хозяйство и решать вопросы на личном уровне.
• В частном доме . Что касается частных домов, то здесь ситуация намного проще. Осуществлять монтаж проще всего на стадии строительства дома, а вернее, перед заливкой стяжки. Важным требованием является обустройство качественной гидро- и теплоизоляции. Также отопительный пирог должен включать специальный отражающий материал. Если не выполнить эти требования, то будут существенные теплопотери. В частном доме обустраивается смесительный узел, ставится дополнительный циркуляционный насос, который будет равномерно распределять тепловую энергию по всему полу. Однако при всех достоинствах важно учесть и минусы подобного решения. После изготовления напольного отопления и заливки финишной стяжки вводить в эксплуатацию обогрев нельзя в среднем на протяжении 4 недель. Хотя в стяжку добавляются пластификаторы для быстрого ее высыхания, все равно она должна высохнуть естественным путем. Этот минус незначительный и временный.

• В гараже . Заниматься обустройством гаража следует на стадии его строительства. В уже готовом гараже выполнить эти работы будет проблематично и в то же время дорого. Главное условия для пола в гараже – способность выдерживать высокие нагрузки. Средний вес легкового автомобиля равен 3,5 т. Учитывая это, стяжка должна быть выполнена из прочного бетона. Более того, после заливки бетонной стяжки включать отопление нельзя. Если вдруг отопительная система даст сбой, то исправить проблему будет проблематично, в худшем случае все покрытие в гараже придется полностью демонтировать. После устранения утечки заново монтироваться напольное покрытие.
• Ванная комната . Ванная комната, это место постоянного скопления влаги. По этой причине наличие такого обогрева будет отличным решением чтобы предотвратить образование сырости, плесени и грибка. Для обустройства обогрева требуется поднять уровень пола в среднем на 110–130 мм.

Расчет

В первую очередь следует решить, будет теплый пол основным или дополнительным к радиаторному отоплению. Немаловажно учесть характер напольного покрытия. Керамическая плитка отличается высоким коэффициентом теплопроводности. Что касается дерева, то этот показатель значительно ниже. Поэтому от типа покрытия будет зависеть мощность выбранной системы обогрева.

Кроме того, в расчет берется площадь и конфигурация отапливаемого помещения. Один греющий контур не должен превышать 120 метров. После этого определяются возможные теплопотери, которые высчитываются исходя из следующего:

• из какого материала построен дом (блоки, дерево, кирпич и т.п.).
• тип остекления (используются стеклопакеты или профиль).
• средняя температура воздуха в вашем регионе.
• есть ли дополнительные источники тепла.

Видео: вычисления напольного обогрева

Видео: расчет температуры теплого пола

Проектирование

Ключевым звеном системы напольного отопления являются трубы. Длина контура напрямую зависит от диаметра трубы. Известны следующие данные:

• Труба Ø16 мм – до 90 м.
• Труба Ø17 мм – до 100 м.
• Труба Ø20 мм – до 120 мм.

Чем диаметр трубы больше, тем меньше в ней гидравлическое сопротивление. Если помещение имеет небольшую площадь, то обычно достаточно одного контура. Однако, если при диаметре трубы 20 мм на всю площадь одной комнаты не хватает 120 м, то лучше не добавлять длину, а сделать 2 контура. При этом лучше, чтобы их длина была одинаковой с разницей до 10 м.

Немаловажную роль играет и шаг раскладки трубы, который может быть 15, 20, 25 и 30 см. Если речь идет о крупных помещениях, таких как спортзал, то шаг может быть в диапазоне 35, 40 или 45 см. Однако возле больших окон шаг трубы рекомендуется сделать 10 см.

Рассмотрим в таблице отдельные зоны:

Эти цифры рекомендуемые. Выбор того или иного шага также зависит от используемой трубы. Если это металлопласт, то согнуть ее без повреждения на шаг с малым радиусом крайне сложно. Поэтому если схема укладки змейка, то идеальный шаг 15–20 см.

Если площадь отапливаемого помещения от 50 м 2 и больше, то рекомендуемый диаметр трубы 16 мм. Даже при условии хорошо утепленного дома рекомендуется, чтобы шаг трубы не был больше 15 см с трубой Ø16 мм. Чем толще труба, тем большие расходы вас ожидают. Особенно это отразится на покупке фитингов и других материалов большего диаметра. Проект следует составлять с трубой Ø16 мм.

В некоторых случаях применяют трубы Ø20 мм. Однако подобные затраты зачастую неоправданны. Ведь значительно увеличивается объем воды в системе, на обогрев которой потребуется больше тепловой энергии. Плюс ко всему, сгибать подобный диаметр затруднительно.

При проектировании важно учитывать следующие нюансы:

• Вначале установите перегородки, а потом определяйте количество контуров. В одном помещении должен быть один контур.
• Коллектор должен быть посередине дома. Если это невозможно, то проблема разности длины контуров решается установкой расходомеров. Благодаря этому поток теплоносителя будет равномерный.
• Если требуется установить два коллектора, то на каждый должен идти отдельный насос.
• Обязательно утепляется перекрытие между первым и вторым этажом. Это необходимо, чтобы не греть само перекрытие.

Процесс проектирования теплого пола сложный и ответственный. Поэтому многие пользуются услугами специалистов или специальными программами.

Укладка контуров обогрева

Существует несколько схем укладки труб:

• Змейка.
• Улитка.
• Комбинированная.

Каждая из них имеет свои технические особенности, которые рассмотрим дальше:

1. Змейка . Эта схема имеет несколько явных недостатков. При входе в комнату температура теплоносителя и пола высокая. Чем дальше, тем пол холодней. Объясняется это тем, что через обратку возвращается остывший теплоноситель. При монтаже подобной схемы необходимы особые навыки. Если используется металлопласт, то шаг укладки зачастую делается 20 см и больше, т.к. согнуть трубу на меньший угол сложно. Однако шаг можно уменьшить до 10 см, но по краям необходимо делать небольшие кольца, что представляет собой трудоемкий процесс. Зачастую подобная схема укладки применяется, когда необходимо выровнять смежные зоны контуров. Также такой метод укладки труб допустим, если площадь помещения очень маленькая, до 6 м 2 .
2. Улитка . Ее принцип в том, что в первую очередь контур прокладывается по периметру комнаты с постепенным сужением к центру. Обратно контур возвращается к исходной точке. В таком случае, если вы запланировали шаг между трубой 20 см, то вначале контур кладется с шагом в 40 см. На обратном ходу труба укладывается между уже уложенной и образует тем самым шаг 20 см. Эта схема укладки одна из эффективных. Объясняется это равномерным распределением тепловой энергии по всей площади комнаты. Более того, есть возможность усилить зоны возле наружной стены или больших окон уменьшив расстояние шага. Для подобной схемы практически нет ограничений по форме и размеру помещений.
3. Комбинированная . Здесь подразумевается совмещение двух вышеупомянутых систем укладки трубы. Например, одна часть комнаты может быть выложена змейкой, а другая – улиткой. Также имеется практика комбинирования водяного напольного обогрева с электрическим. Однако в таком случае электрический обогрев будет служить в качестве дополнительного. Особенно это эффективно в период ранней осени и поздней весны, когда включать водяное отопление не резонно.

Видео: раскладка петель отопительного контура

Утеплитель

Утеплитель для пола должен быть высокого качества и безопасен для окружающих во время эксплуатации. Выбранный теплоизолятор должен соответствовать таким требованиям:

• Огнестойкость.
• Низкий уровень теплопроводности.
• Влагостойкость.
• Прочность.

Поэтому, выбирая утеплитель, важно учитывать его технические характеристики. Ниже приводится несколько типов утеплителей, которые с успехом используются в отопительном пироге.

Пенополистирол

Если у вас бетонная стяжка, то пенополистирол идеальный вариант. Он бывает двух типов:

1. Гладкий.
2. С бобышками.

Второй вариант значительно упрощает и ускоряет процесс укладки труб. Также пенополистирол подразделяется на 2 вида:

1. Обычный пенопласт.
2. Экструдированный пенополистирол.

Если сравнивать теплотехнические свойства, то у экструдированного пенополистирола они выше.

Пробка

Этот материал по всем параметрам подходящий вариант. Среди его положительных свойств можно выделить:

• При резких перепадах температуры пробка не изменяется в объеме.
• Экологичен.
• Под тяжестью бетонной стяжки практически не деформируется.
• Хотя материал имеет небольшую толщину, он отличается качественной теплоизоляцией.

Однако явный минус этого утеплителя – цена. Его стоимость выше других материалов практически в 3 раза.

Пенофол

Пенофол или вспененный полиэтилен часто применяется при монтаже теплого пола. Представлен он в виде рулонного фольгированного материала толщиной от 3 до 10 мм. Для удобства укладки труб, на фольгированную поверхность наносится разметка. Если вы проживаете на первом этаже и под вами грунт или неотапливаемый подвал, то данного утеплителя будет недостаточно. Необходимо комбинировать с пенополистиролом.

Лучше выбирать пенофол с металлизированной поверхностью, только не из алюминия. Это покрытие не взаимодействуетс негативной средой жидкого раствора, который способен разъесть обычную фольгу.

Минеральная вата и эковата

Коллектор

Существует несколько типов коллекторов, которые применяются при монтажных работах:

1. Коллектор с выходами под евроконусы. Один из простых типов коллектора. Представляет собой трубу, имеющую внутренние и наружные резьбы для подключения греющих контуров. Однако для внедрения его в систему теплого пола придется покупать большое количество деталей для полной комплектации.
2. Коллектор с выходами для подключения контуров и вентилями для регулировки. Зачастую это китайские коллекторы, которые продаются в магазинах. Они имеют один явный недостаток – спустя время из-под рукояток может начать течь вода. Объясняется это низким качеством теплоносителя. Они поддаются ремонту, достаточно заменить резиновую прокладку. Подобные коллекторы не предназначены для комплектации дополнительной регулирующей автоматикой. Они будут идеальны для домов с маленькой площадью, где контуры имеют одинаковую длину.
3. Также есть коллектор для подключения металлопластиковых труб. На нем имеются регулировочные краны и фитинги. Подобные вентили можно укомплектовать сервоприводом, работа которого будет регулироваться установленным в комнате термостатом. Сами фитинги также известны как евроконусы, которые состоят из 3 деталей: евроконус, обжимное кольцо и накидная гайка. Также евроконус имеет уплотнительное кольцо.
4. В тех случаях когда длина контуров разная, а осуществлять регулировку вручную невозможно, рекомендуется приобрести коллектор с расходомерами и гнездами под сервоприводы. На некоторых коллекторах они прикрываются синими шляпками. За счет этого можно регулировать температуру теплоносителя в каждом отдельном контуре. Однако можно скомбинировать – купить коллектор на подачу с расходомерами, а обратку – с обычными вентилями для ручной регулировки.

Что касается смесительного узла, то в его комплекте обязательно находятся:

• Предохранительный клапан. Он подает сигнал на смешивание теплоносителя при сильно высокой температуре.
• Циркуляционный насос. Благодаря этому прибору система отапливает помещение равномерно.
• Байпас. Предотвращает перегрузки.
• Спусковые клапаны и воздушки.

Особое внимание следует уделить специальному клапану, который бывает двухходовым и трехходовым. Каждый из них имеет свои отличия и цели использования.

Двухходовой клапан . В своем комплекте он имеет термоголовку с датчиком влаги. При необходимости подача горячей воды перекрывается. Как следствие, вода в автоматическом режиме подмешивается. Преимущественно такие клапаны внедряются в систему отопления, где площадь жилой зоны не превышает 200 м 2 .

Трехходовой клапан .Подобный клапан определяет сразу два показателя: балансировку байпасного крана и характеристики пропускного клапана. В нем происходит смешивание горячего и остывшего теплоносителя. Нередко трехходовые клапаны оснащаются сервоприводом, управляемым термостатическими и метеоконтроллерами. Процесс подмешивания осуществляется за счет наличия внутри клапана специальной заслонки, которая регулирует подачу жидкости. Подобный клапан используется в системах теплого пола с большим количеством контуров.

Также коллектор и смесительный узел оснащается уличными температурными датчиками. Они позволяют регулировать температуру теплоносителя, отталкиваясь от температуры улицы. Хотя подобную регулировку можно выполнять самостоятельно, наличие таких датчиков позволяет настраивать оптимальную температуру.

Монтаж теплого пола

Процесс монтажа состоит из нескольких последовательных этапов. Ознакомление и соблюдение технологии позволит вам самостоятельно произвести все монтажные работы.

Гидроизоляция и монтаж демпферной ленты

В первую очередь проводятся подготовительные работы. Для этого полностью удаляется старая стяжка. Если перепад в помещении составляет более 10 мм по горизонтали, то его следует нивелировать. Для этого можно залить черновую самовыравнивающуюся стяжку тонким слоем.

Следующий этап подготовки – монтаж демпферной ленты. Она необходима для компенсации линейного расширения стяжки при ее нагреве. Если ее не использовать, то спустя короткое время стяжка может потрескаться. Закрепляется демпферная лента по периметру всей комнаты к стене с помощью самоклеящегося слоя или скотча.

Укладка утеплителя

Следующий этап – монтаж утеплителя. Выбор утеплителя и метод его монтажа зависят от типа помещения и цели использования обогрева. Если у вас первый этаж и нет отапливаемого подвала, то утепление должно быть внушительным. Насыпается слой керамзита и используется пенополистирол толщиной до 100 мм.

Что касается метода укладки утеплителя, то при использовании пробки или пенофола все достаточно просто. Это листовые материалы, которые склеиваются между собой скотчем. Если применяются полистирольные системы с пазами, то их сборка также не связана с особыми затруднениями. Между собой утеплитель стыкуется при помощи специальных пазов.

Однако не всегда есть возможность использовать подобные утеплители. Зачастую самый доступный – пенопласт. В таком случае его укладку следует выполнять стык встык. Между собой его желательно склеивать, например, монтажной пеной. По завершении утепления вся площадь должна быть покрыта утеплителем.

Рассмотрим последовательность утепления пола с использованием полистирола:

• Шаг 1 . Первый лист кладется в угол помещения так, чтобы обе стороны плотно прилегали к углам стен.
• Шаг 2 . Дальше лист кладется встык, плотно подгоняется один к одному.
• Шаг 3 . Если необходимо обойти угол, колонну или другое препятствие, то полистирол легко режется острым ножом.
• Шаг 4 . Следующий ряд необходимо укладывать с небольшим смещением, ровно на половину листа.

Если вы запланировали утепление в два слоя, то второй слой утеплителя следует постелить поперек по отношению к первому. За счет этого стыки не будут совпадать между собой. В завершение кладется специальная пленка с разметкой для монтажа труб.

Если обогрев устанавливается на деревянный пол, то в качестве утеплителя используется минеральная вата. Укладывается она между лагами. При монтаже ширина матов должна быть немного шире расстояния между лагами. Это позволит плотно укладывать теплоизоляцию и предотвратить появление мостиков холода.

Видео: подготовка основания, укладка теплоизоляции и армирующей сетки

Монтаж труб

Когда утепление выполнено, приходит время монтажа греющего контура. При этом процессе важно точно рассчитать шаг укладки, длину контура и количество выходов на коллекторе. Однако перед этим стоит обсудить вопрос о выборе отопительной трубы.

Как выбрать трубу

Существует несколько типов труб, используемых для теплого водяного пола, каждая из них находится в разной ценовой категории. Стоимость той или иной трубы зависит от производителя.

Укладка трубы

На этапе укладки труб без помощника никак не обойтись. Труба на теплый пол продается бухтами, поэтому один будет раскручивать, а второй удерживать бухту. Способ укладки зависит от выбранной вами системы. Если выбор пал на специальные маты с бобышками, то работа значительно упрощается, главное, соблюдать шаг укладки. Если сверху утеплителя уложена пленка с разметкой, то для крепления трубы применяются особые клипсы. Как быть если подобной разметки нет? Ее можно сделать самостоятельно. Для этого используется отбивочный шнур с краской.

При монтаже труб недопустимо, чтобы они прерывались. Один контур должен состоять из одного целого куска трубы. Начинается укладка с самых дальних зон. Очень удобно, когда теплоизоляция выполнена в два слоя. В первый слой изоляции можно поместить транзитные трубы и необходимые инженерные коммуникации.

Процесс монтажа трубы состоит из нескольких этапов:

Этап 1 – отматываете с бухты 10–15 м. На один конец надеваете фитинг и подключаете его к установленному коллектору.

Этап 2 – подключается труба на коллекторе к подаче.

Этап 3 – по разметке труба фиксируется к утеплителю гарпун-скобами. Если участок прямой, то достаточно интервала 40 см. На поворотах интервал сокращается до 15 см. При сгибании будьте предельно осторожны, чтобы не заломить трубу.

Этап 4 – в ходе укладки следите за тем, чтобы труба не находилась в напряжении. Она должна быть свободной. В противном случае напряжение будет постоянно вырывать скобы.

Этап 5 – если скоба вылетела, то отступите от прежнего места на 5–10 см и повторно зафиксируйте трубу.

Этап 6 – когда вы обогнули весь контур, труба подводится обратно к коллектору и с помощью фитинга подключается к обратке.

Для правильной балансировки важно иметь информацию по длине каждого контура. Отметки можно делать на самом коллекторе, например, присвоить каждому контуру цифру или название комнаты, куда он направляется. Соответствующие заметки можно сделать на листке бумаги. Не стоит все держать в голове. Участок труб возле коллектора стоит утеплить, в противном случае будет сильный перегрев пола. Более того, рекомендуется утеплять трубу через одну, т.е. утеплитель надевается на подачу, а обратка оставляется нетронутой. Таким образом, обратка не будет нагреваться от подачи.

Можно выделить несколько методик крепления труб:

1 метод : стягивающиеся хомуты.

2 метод : проволока из мягкой стали.

3 метод : специальный степлер и фиксаторы.

4 метод : фиксирующий трак.

5 метод : маты с бобышками.

6 метод : распределительная пластина из алюминия.

Видео: укладка теплого пола

Армирование

Зачастую первый слой армирования укладывается сверху утеплителя. В таком случае крепление будет осуществляться с помощью нейлоновых затяжек. Отдельные участки сетки между собой связываются вязальной проволокой. Размер ячейки армирующей сетки зависит от выбранного вами шага. Сетка должна иметь Ø5 мм. Кроме этого, сверху труб также укладывается слой армирования. Объясняется это тем, что лежащая снизу сетка не даст никакого эффекта.

Опрессовка

Под опрессовкой подразумевается процесс, который позволяет убедиться в том, что все монтажные соединения герметичны, а трубы не имеют никаких дефектов. Выполняется этот процесс непосредственно перед заливкой стяжки.

Опрессовку можно сделать двумя методами:

1. Водой.
2. Воздухом.

Опрессовка водой

Все контуры должны быть полностью размотаны и подключены к коллектору. Система заполняется через запитку, создается давление до 2,8 атм., минимум 2 атм. При этом вначале теплоноситель должен быть вплоть до смесительного узла.

• На обратке закрываются все колпачки, зачастую они имеют синий цвет.
• После на подаче открывается кран.
• В процессе наполнения труб водой может наблюдаться шипящий звук, это воздух, выходящий через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
• Теперь открывается кран на обратке. Так, можно будет спустить воздух через кран слива на обратном коллекторе.
• Заполненный контур закрывается на обратке и здесь же открывается очередной.
• Наконец вентиль перед подающим коллектором закрывается, а кран перед обратным коллектором открывается.

Заполнив систему водой и спустив воздух, надо осмотреть конструкцию на предмет обнаружения течи.

Опрессовка воздухом

На время процесса опрессовки теплого пола воздухом автоматический воздухоотводчик снимается и на его место закручивается заглушка. Для работы потребуется компрессор или автомобильный насос с манометром. Давление при опрессовке воздухом должно быть в три раза больше рабочего. Поэтому создавайте давление воздуха до 5 атм.

Подобное давление следует создавать только в системе теплого пола, а не в трассе, соединяющей котел и коллектор. Объясняется это тем, что некоторые котлы рассчитаны только на давление до 3 атм. Поэтому данный участок проверяется позднее отдельно.

Итак, когда в систему закачан воздух до 4 атм., оставьте краны закрытыми на сутки. Давление падать не должно. Хотя минимальное отклонение будет, так как при закачке компрессор слегка нагреет воздух, который позднее остынет. Чтобы убедиться в герметичности, по всем стыкам можно пройтись мыльным раствором.

Стяжка

Когда дело доходит до чистовой стяжки, то важно предусмотреть несколько важных условностей:

1. Из системы нельзя спускать воду, а удерживать ее под заданным давлением 1,5 атм.
2. Включать обогрев запрещается.
3. Сделать температурные швы.

Температурный шов полностью исключит вероятность растрескивания стяжки. В качестве температурного шва используется демпферная лента. Площадь помещения можно разделить по 20 м 2 (это необходимо, если площадь одного помещения значительно превышает данный показатель). Трубу, в том участке, где она проходит через температурный шов, обязательно укрепляют гофрой.

Для заливки стяжки рекомендуется использовать специальные присадки, которые улучшат технические характеристики стяжки. Кроме того, в бетон добавляется пластификатор, который предотвращает растрескивание стяжки при ее остывании/нагреве.

Состав бетона:

• Бетон и отсев – 1:6.
• Бетон, песок и щебень – 1:4:3,5.

Пластификатор и другие добавки заливаются по время замешивания бетонной смеси. Пропорция определяется исходя из указаний производителя, изложенных на этикетке.

Для жилого помещения достаточно толщины чистовой стяжки 50 мм, для заводских помещений до 100 мм. При этом важно учитывать следующее свойство стяжки – аккумуляция тепла. Чем стяжка тоньше, тем меньше времени она будет сохранять тепло. Если она будет слишком толстая, то потребуется больше тепловой энергии, чтобы ее прогреть. Поэтому оптимальная толщина стяжки равняется 70–80 мм.

Перед самой заливкой убедитесь, что в системе теплого пола есть давление 1,5–2 атм. Включать обогрев в процессе затвердевания бетона запрещено.

Процесс изготовления стяжки по маякам заключается в следующем:

1. По уровню выставляются металлические маяки.
2. Маяки устанавливаются не на трубы. Можно выложить густой раствор в виде холмиков, на которые устанавливаются маяки.
3. Разглаживается бетон правилом. При этом важно убедиться в том, что пузырьки воздуха полностью вышли из тела стяжки.
4. На следующий день, когда бетон еще не схватился, необходимо удалить маяки, зачистить эти места и залить их раствором.

Видео: заливка стяжки

Ввод в эксплуатацию

Вводить рабочую температуру следует постепенно. Сначала выставляете показатель температуры до 25°С. После каждый день поднимаете ее на 5°С. Если в качестве теплоносителя используется антифриз, то увеличение осуществляется на 5°С, а если вода, то сразу на 10°С. Это важное требование, поскольку можно избежать резкого и неравномерного перегрева, в следствие чего стяжка трескается.

Итак, ввод в эксплуатацию выполняется следующим образом:

• Убедитесь, что все краны на коллекторе открыты и циркуляция теплоносителя осуществляется по всем контурам.
• Термоголовка смесительного клапана устанавливается на минимальный показатель температуры.
• Включается циркуляционный насос при отключенном котле, так как насос на котле будет создавать помехи.
• Время от времени потребуется стравливать накопившийся воздух.
• При помощи расходомеров проверьте циркуляцию теплоносителя по всем контурам.
• Далее можно включать обогрев.

Видео: заполнение системы

Цены на водяной теплый пол

Стоимость работ, в зависимости от вашего места проживания, может незначительно меняться. В среднем цены соответствуют действительности. Расценки можете посмотреть в приведенной таблице.

Очевидно, что каждый из нас, выбираясь в холодный зимний вечер из теплого душа, попадали на поверхность холодного кафеля. После приобретения массы приятных чувств от водных процедур подобные события фактически ввергали к моральным падениям на землю с небес и сразу же вынуждали многих быстро идти на поиски теплых носков и тапочек. Однако такая ситуация появляется не только в ванной комнате, но и на кухни на кафельном полу, в спальне на ламинате, и в других местах. Монтаж теплого водяного пола дает возможность избежать этих мало приятных ощущений.

Что такое теплый пол?

Итак, теплый пол – это одна из разновидностей систем отопления комнаты. Важнейшая особенность такой системы это то, что нагревательные элементы устанавливаются в пространстве пола.

Для того чтобы была понятной схема монтажа водяного теплого пола, давайте для начала рассмотрим традиционную систему водяного обогрева под окнами со всем знакомыми радиаторами. Прогретый от радиаторов отопления воздух устремляется прямиком под потолок, а не на обогрев нашего тела. Далее, постепенно остывая, воздух спускается на нижние уровни, греется от радиаторов и снова устремляется к потолку. При указанном распределении тепла помещения, теплый поток воздуха будет находиться около радиаторов и под потолком, в то время как наши ноги будут мерзнуть из-за большого недостатка теплого воздуха на нижних уровнях.

Технология монтажа теплого водяного пола подразумевает совершенно другую картинку. Здесь трубопровод - нагревательный элемент равномерно распределен по всей площади пола нашего помещения, поэтому излучение тепла будет одновременно происходить со всей поверхности. В результате потоки самого теплого воздуха будут преобладать у поверхности пола, на уровне 2-х метров, температура воздушного потока в помещении немного уменьшится, и, в конце концов, в районе потолка рассредоточатся самые холодные потоки воздуха.

Такое разделение тепла будет чувствоваться человеком наиболее комфортно. Помимо этого, ноги, постоянно контактирующие с полом, будут теперь находиться на более теплой поверхности, что, в свою очередь, позволит значительно снизить потери накопленного тепла через стопы.

Теплый пол водяной, стоимость монтажа которого немного дороже, чем установка электрического теплого пола, может быть использован не только для подогрева пола, но и служить основным источником отопления, что не приемлемо для электрических полов, в силу стоимости электроэнергии.

Тонкости устройства и монтажа теплого водяного пола

В случае применения горячей воды в качестве главного источника тепла, смысл работы такого устройства сравнительно простой. Вместо использующихся регистров отопления на поверхность пола устанавливается гибкая специальная труба, по которой проходит горячая жидкость. Источником горячей жидкости служит либо газовый котел, либо центральное отопление.

Конечно, вариант с использованием центрального отопления в качестве источника горячей воды, с точки зрения комфорта и уюта, является не самым оптимальным. Так как каждую осень необходимо ждать, когда дойдет до заветной отметки среднесуточная температура и коммунальные службы приступят к очередному отопительному сезону. Поэтому использование теплых водяных полов доступно для собственников частных домов, но не исключается использование в многоэтажных домах. Некоторые новостройки подразумевают подключение теплых полов, при наличии отдельных стояков для их подключения.

Если вы живете, например, на втором этаже, то соответственно, пол будет собой представлять бетонную плиту определенных размеров, однако, если вы спуститесь на первый этаж и зададитесь тем же вопросом, то поймете, что ваш пол является еще и потолком для первого этажа. Конечно, ваши соседи, проживающие в квартире под вами, не будут против дополнительного источника тепла, но вместо этой квартиры может оказаться и подвальное помещение, которому вы сами вряд ли захотите отдавать тепло. Чтобы решить эту проблему необходимо использовать теплоизоляцию по всей площади пола, где будет производиться монтаж теплых водяных полов, видео материалы, которого вы можете посмотреть ниже.

Вторая проблема, которая вытекает из теплопроводности материалов, это если вами будет принято решение установить трубопровод под 5-ти сантиметровую сосновую доску, на которую будет уложено несколько слоев утеплителя, керамическая плитка и ковер, то КПД вашей напольной системы отопления будет равна нулю. Поэтому если вам нужен эффективный теплый водяной пол, то полет фантазий необходимо ограничить материалами с большой теплопроводностью.

Монтаж теплого пола

Монтаж теплого пола водяного подразумевает классическую схему монтажа, то есть укладка трубопровода происходит в цементной стяжке. Это происходит по двум причинам. Первая из которых – это большая нагрузка, от которой необходимо защитить трубопровод. Вторая причина заключается в том, что трубы имеют небольшую площадь, а воздух это хороший теплоизолятор, поэтому контактировать трубы должны не с воздухом, а непосредственно со стяжкой, которая должна работать как нагревающая поверхность.

После того, как вы подготовили слой теплоизоляции, можно приступить к укладке трубопровода. Здесь может возникнуть вопрос о креплении трубопровода к основанию. Давайте разберемся с этим вопросов по порядку.

Теплый пол водяной, технология монтажа которого имеет несколько способов крепежа трубопровода, будет эффективней именно при правильном монтаже.

К примеру, на слой теплоизоляции можно поместить арматурную сетку, к которой с помощью проволоки и будет закреплен трубопровод. Помимо удобного метода разметки, такая сетка будет дополнительно являться армирующим элементом нашей будущей стяжки. Также в специализированных магазинах можно найти разнообразные крепежные ленты и специальные клипсы, которые способны удерживать трубопровод на слое теплоизоляции.

Монтаж отопления теплого пола не требует каких-либо особых знаний, достаточно просто хорошо подготовиться и прочитать достаточную литературу. Крепление трубопровода производят с шагом приблизительно в 1 м. В случае использования легкодоступного проволочного метода крепления нужно вспомнить о необходимости небольшого зазора. Так наглухо притянутый с помощью проволоки трубопровод может достаточно сильно деформироваться через несколько лет. Происходит это из-за разного теплового расширения металлической проволоки и трубопровода. Монтаж теплых водяных полов подразумевает несколько правил, которые позволяют получить максимально качественный эффект от эксплуатации таких полов.

При циркуляции через трубопровод горячая вода передает часть своей энергии в пространство, в итоге происходит снижение температуры.

Поэтому, во-первых, необходимо знать, что длина контура трубопровода не должна быть больше 80-90 м. Оптимальной длиной считается 60м. Если этого недостаточно, необходимо установить новый контур, однако, нужно помнить, что длина всех использующихся контуров должна быть примерно одинаковой.

Монтаж теплого пола

После того, как вы уже приобрели все необходимые элементы и знаете схему установки, можно непосредственно начинать сам монтаж теплого пола водяного. Для этого вам необходимо закрепить трубопровод в подающий коллектор и начать укладку контура. Стоит помнить, что каждый контур необходимо укладывать целым куском, не пользуясь, при этом соединительными элементами. Такие соединительные элементы увеличат риск различных протечек.

После того, как контур уложен, конец трубопровода необходимо подключить к возрастному коллектору. В принципе, монтаж теплого пола водяного, видео материал, по установке которого вы можете посмотреть ниже, довольно хлопотная процедура, но достаточно надежная. Но на этом монтаж системы водяной теплый пол не заканчивается. Если одна из сторон пола превышает 8-ми метровую отметку, необходимо использовать деформационный шов, изготавливающийся из демпферной ленты и служащий для компенсации тепловых расширений.

Технология монтажа водяных теплых полов подразумевает проверку всей системы перед окончательной заливкой.

Для этого в трубопровод впускается под давлением горячая вода. Давление должно превышать рабочее в несколько раз, но не меньше 0,6 МПа. В первом периоде испытания, который длится около 30 минут, давление воды не должно уменьшиться более чем на 0,06 МПа. Во втором периоде испытаний, которое проходит приблизительно 2 часа, значение рабочего давления, достигнутое 1 МПа, не должно убавиться более чем на 0,02 МПа, температура жидкости при этом не должна меняться.

Если ваша система теплых полов прошла все испытания, можно заливать бетонную стяжку, максимальная высота которой не должна быть выше 7-ми см. Водяной теплый пол, монтаж которого не подразумевает каких-то особых знаний, будет служить вам на протяжении многих лет при условии, если производить его ежегодную профилактику.

Что касается материалов для цементной стяжки, то подойдет цемент не ниже марки М300. Будет лучше, если вы будете использовать пластификатор при заготовке раствора.

Теплый пол гидравлического типа - достойная альтернатива традиционному радиаторному отоплению в частных домах. Расходы и трудозатраты на его монтаж, относительно других вариантов теплых полов, выше, но первоначальные вложения полностью себя оправдывают. В эксплуатации «водяной контур» обходится значительно дешевле. Чтобы сократить расходы на обустройство отопления, некоторые собственники домов подумывают о самостоятельной установке теплых полов. Для качественного выполнения работ, мало закупить материалы и подготовить инструмент, главное - вникнуть в суть технологии, разобраться с расчетами, основами проектирования и организации системы, определить четкий план действий.

Устройство и принцип работы водяного теплого пола

Водяной теплый пол - сложная многокомпонентная система, где каждый элемент выполняет четко обозначенную функцию. В целом, это комплекс труб с теплоносителем, уложенных под финишное напольное покрытие. К трубопроводу подается нагретая вода, которая передает тепло полу и воздуху в комнате.

Общий принцип организации водяных полов отображен на схеме.

Пояснения к обозначениям:

1. Клапан термостата с температурным датчиком
2. Клапан балансировки.
3. Циркуляционный насос.
4. Накладной предохранительный термостат.
5. Электропривод клапанов группы коллекторов.
6. Коллекторный узел.
7. Байпас - притворный клапан.
8. Комнатный терморегулятор.

Суть функционирования отопительной системы следующая. От котла к термостатическому клапану подается теплоноситель. Элемент реагирует на изменения температуры - при повышении значения открывается подмес охлажденной воды от обратного трубопровода.

Циркуляционный насос передает поток к термостату, который отвечает за регулировку нагрева воды. Далее жидкость поступает к распределительной гребенке и петлям контура. Для перенаправления теплоносителя по разным цепочкам отопительной системы используется коллекторный узел (гребенка).

«Водяная магистраль»: аргументы за и против

Как и любая инженерная система, монтаж и эксплуатация отопительного подпольного контура имеет плюсы и минусы. На стадии планирования необходимо взвесить все недостатки и достоинства теплого водяного пола.

Основные преимущества:

1. Экономичность. По эксплуатационным расходом водяная система менее затратна в сравнении с электрическим обогревом. Водяной пол - оптимальное решение для частного дома. По сравнению с традиционным радиаторным отоплением экономия составляет до 20%.
2. Безопасность. Человек напрямую не контактирует с нагревательным контуром - тепло передается через слой «пирога» пола.
3. Эстетичность. Все комплектующие и оборудование находятся вне поля зрения. Отказ от настенных радиаторов делает помещение более привлекательным.
4. Равномерность нагрева. Напольное отопление способствует равномерному прогреву комнаты - холодные зоны исключены.
5. Долговечность. Грамотно спроектированная система, использование качественных труб и правильный монтаж - залог бесперебойной работы отопительного комплекса. Срок службы теплого пола - порядка 40 лет.

Следует упомянуть и о минусах «водяной системы»:

• трудоемкость монтажа;
• существенные первоначальные инвестиции;
• сложность реализации технологии в узких коридорах и на лестнице;
• высушивание воздуха в помещении;
• затрудненность ремонта при возникновении протечек труб.

Важно! Водяной пол нельзя делать в многоэтажном доме с централизованной системой отопления. Технически, систему можно реализовать, но это нарушит тепловой баланс между квартирами. У соседей давление в трубопроводе снизится, а температура нагрева батарей уменьшится

Способы обустройства отопительного контура

Различают три основных варианта монтажа теплого водяного пола своими руками:

• «мокрая» технология;
• настильная система;
• деревянный метод.

Выбранная технология определяет состав и поочередность слоев укладки пола.

«Мокрый» метод. Подразумевает заливку отопительного контура бетонной стяжкой. Технология наиболее распространена из-за относительной доступности и хорошей теплоемкости. Минус способа - большой вес системы, увеличение нагрузки на фундамент и перекрытия.

Пирог бетонной системы включает:

1. Черновое основание - плита перекрытия.
2. Гидроизоляционный слой.
3. Утеплитель для исключения появления мостиков холода и максимального аккумулирования тепла.
4. Полиэтилен - общая толщина слоя около 150 мкм.
5. Арматурная сетка для повышения прочности стяжки.
6. Змеевик трубопровода.
7. Бетонная стяжка.
8. Подложка под напольное покрытие.
9. Облицовка.

Настильная и деревянная система преимущественно используются при возведении деревянных домов. Их достоинство - возможность эксплуатации сразу после монтажа, недостаток - увеличенные теплопотери.

Схема организации настильного водяного пола:

1. Черновой пол.
2. Теплоизоляционная подложка с бобышками толщиной 30-70 мм.
3. Отопительный контур. Труба монтируется в алюминиевую пластину.
4. Подложка. Влагостойкий гипсокартон, ДСП или фанера - выбор зависит от финишного покрытия.
5. Слой облицовки.

Монтаж водяного контура в деревянную систему выполняется разными способами:

1. Между лагами размещается утеплитель, а сверху отопительные трубы, пирог накрывается фанерой и финишной отделкой.
2. По лагам фиксируется теплоизоляция из пенополистирола, сверху укладывается фанера или ОСП, в которой формируют пазы под трубопровод. Поверхность покрывают фольгой и размещают водяной контур, сверху - ламинат.
3. Применение алюминиевых пластин поверх лаг. После размещения труб, пол накрывают ДСП и выстилают финишное покрытие.

Проектирование: расчет и схема раскладки змеевика

Прежде чем приступить к выбору отопительного оборудования и сопутствующих элементов, необходимо выполнить расчет системы. Ответственную работу лучше доверить специалисту. В конечном итоге, результаты расчетов должны отвечать на такие вопросы:

• какова длина и диаметр отопительного контура;
• сколько петель змеевиков подключено к одному коллектору;
• шаг раскладки контура, расход трубы.

Инженер-теплотехник при вычислениях учитывает целый ряд факторов:

• климатические особенности региона;
• тепловые издержки помещения, которые зависят от материалов конструктивных элементов: стен, крыши и т.д.;
• наличие дополнительной системы отопления;
• площадь остекления дома;
• тип финишного покрытия;
• целевое назначение комнаты.

При расчетах придерживаются следующих правил и норм:

1. Оптимальная температура пола: кухня - 21-25°С, жилые комнаты - 28°С, вестибюль - 30°С, бассейны, санузлы - 31-33°С.
2. Максимальная протяженность контура зависит от его диаметра: длина змеевика сечением 16 мм - 80 м, 17 мм - 100 м, 20 мм - 120 м.
3. Все петли системы должна иметь одинаковый диаметр, длина допустима разная. Лучше поделить площадь на несколько зон, чем повышать мощность насоса.
4. Шаг раскладки зависит от расчетной температуры теплоносителя и плотности теплового потока. Диапазон значений - 100-600 мм.

Важный момент проектирования - выбор схемы размещения тепловой магистрали. Различают три варианта: змейка, улитка, комбинированная.

Змейка. Самый простой в реализации способ. Трубопровод укладывается в последовательные петли, идущие от одной стены к другой, и возвращаются к коллектору. Недостаток - неравномерный прогрев.

Улитка. Прямая и обратная линия магистрали идут друг возле друга, в центре помещения образуется петля. Большинство теплых полов обустраиваются по этой схеме, так как она обеспечивает одинаковую интенсивность нагрева пола.

Комбинированный. Метод актуален для помещений сложной конфигурации и комнат с наружными стенами. Краевые зоны формируют змейкой, а оставшийся участок - улиткой.

Особенности распределения по контурам:

1. Каждая петля должна размещаться в границах одной комнаты. Исключение соседние санузлы, например, туалет и ванная.
2. При компоновке нескольких контуров в пределах одного помещения, желательно чтоб их протяженность была примерно одинакова. Максимально допустимый разбег длины - 15 м.
3. Площадь покрытия одним контуром не более 40 кв.м. Максимальная протяженность одной стороны петли - 8 м.

Выбор элементов отопительной системы

Рассчитав систему, можно приступить к выбору комплектующих. Основное внимание следует уделить таким элементам:

• коллектор;
• тип труб;
• вариант теплоизоляции и подложки.

Коллекторный узел. Распределительный элемент - один из наиболее важных составляющих отопительной системы. Кроме перенаправления теплоносителя оборудование регулирует температуру, балансирует петли, выводит воздух.

В примитивном варианте коллектор оснащен запорными клапанами - такая сборка удешевляет систему, но ограничивает возможности регулировки. Оптимально, если распределительный узел оборудован:

• балансировочными клапанами и перекрывающими вентилями;
• автоматическим воздухоотводчиком;
• дренажными каналами для слива теплоносителя;
• фитингами для фиксации труб.

При отсутствии обособленного стояка под теплый пол, требуется смесительный узел - комплекс оборудования отвечает за подготовку теплоносителя. Конструктив узла включает: насос, байпас, термостатический вентиль.

Вид трубопровода. Основной выбор лежит между следующими видами трубного проката:

1. Сшитый полиэтилен. Оптимальный вариант - трубы PERT или PEXa с плотностью сшивки около 85%. Стыковка контура при помощи фитингов, максимальная температура подачи теплоносителя - 120°С. Следует отдать предпочтение модификациям с барьерным слоем EVOH, снижающим диффузию кислорода.
2. Металлопластик. Материал обладает хорошей теплопроводностью и устойчив к деформациям, но боится многократный сгибаний/разгибаний. При прокручивании касательно оси есть риск повреждения алюминиевой прослойки.
3. Медный прокат. Несомненный лидер по критериям теплопроводности, долговечности, неподверженности коррозии, прочности и способности изгибаться по малому радиусу. Минус - высокая стоимость, необходимость дорогих комплектующих.
4. Гофра из нержавейки. Труба-шланг обладает массой достоинств, сравнимых с медным пайпингом. Недостатки: уязвимость стали к ряду химических веществ, содержащимся в воде, шероховатость внутренних стенок.

Подложка. Подстилочный материал должен обладать низкой теплопроводностью, быть упругим, прочным, устойчивым к температурным колебаниям и водонепроницаем. Этим критериям в большей мере соответствуют:

• пенополистирольные плиты;
• подложка из вспененного полиэтилена;
• металлизированная теплоотражающая пленка;
• подложки с пупырышками.

Правила установки оборудования: принципы организации системы

Обозначим основные требования по размещению конструктивных элементов теплого пола:

1. Коллектор монтируют в специальный ящик. Ширина блока - 12 см. Точные габариты определяют с учетом полной оснастки распределительного узла.
2. Под коллекторной группой надо оставить расстояние до пола - участок для загиба подведенных контуров.
3. Одно из главных правил укладки теплого водяного пола своими руками - монтаж коллектора равноудаленно от всех контуров. То есть, с сохранением приблизительно одинаковой протяженности петель. Как вариант, возможно приближение шкафа к наибольшему контуру.
4. Монтаж коллекторного узла над уровнем теплого пола. Отвод контуров вверх от шкафа не допускается. В противном случае система отвода воздуха даст сбой.

Пошаговая технология монтажа теплого пола

Основные подготовительные работы перед началом работ по установке теплого водяного пола своими руками включают:

• расчет системы;
• выбор конструктивных элементов;
• определение способа укладки змеевика;
• подбор дополнительных материалов, инструментов;
• подготовка помещения.

Первые три пункта рассмотрены выше. Следующий шаг - подбор необходимых материалов для теплого водяного пола. Для обустройства системы по методу мокрой стяжки понадобятся:

• демпферная лента;
• цемент, песок;
• арматурная сетка;
• рулонный утеплитель;
• полиэтиленовая пленка;
• строительный скотч;
• армировочная лента;
• уровень, хомуты.

Подготовка помещения сводится к следующим действиям:

1. Вынести всю мебель из комнаты.
2. Очистить помещение от мусора.
3. Наметить места установки коллекторно-смесительного узла.
4. При необходимости - выдолбить нишу в стене.

По окончанию пыльных работ, можно приступать к монтажу «пирога» теплого пола. Дальнейшая поочередность действий включает следующие этапы.

Укладка теплоизоляционного слоя. Утеплитель размещают на ровное основание. Теплоизоляционные плиты плотно стыкуют, стыки проклеивают скотчем, на углах фиксируют тарельчатые дюбели.

Монтаж труб и подключение к коллектору . Отметить трассы контуров на основании, периметр помещения обклеить демпферной лентой. По линиям проложить трубы, закрепив их скобами. Вывести петли к коллектору и записать длину каждого контура.

Размещение армирующей сетки. Достаточно поверх магистрали разместить сетку из проволоки сечением 3 мм, габариты ячеек - 10*10 см. Металлическое армирование можно заменить пластиковой. Главная задача сетки - предупреждение растрескивания стяжки.

Опрессовка и проверка системы . Этап необходим для исключения возможных неисправностей и протечек до заливки стяжки. Порядок действий:

1. Открыть воздуховодчики на коллекторе, все контуры кроме одного перекрыть.
2. Подключить водопроводную воду, к сливному патрубку подсоединить шланг и вывести его в канализацию.
3. После проверки контур перекрыть, и проделать аналогичные действия с другими петлями.

Заливка стяжки. Установить маяки, подготовить раствор, соотношение компонентов: 1:3 (цемент:песок), вода - треть от массы цемента. Тщательно перемешать смесь миксером и залить пол, начиная с дальнего угла.

Финишная наладка . Через 3 недели выполняют балансировку петель «водяной» магистрали. Когда циркуляция в контурах налажена, приступают к запуску нагретого теплоносителя.

Ввод в эксплуатацию . На финишном этапе заполняют систему теплой водой, начиная с 23-24°С и ежедневно повышая температуру на 3-5°С.

Регулировка температуры носителя своими руками:

1. На терморегулирующем кране выставить 23°С, запустить насос на минимальную мощность и оставить такие параметры на день.
2. Спустя 24 часа повысить температуру до 28 °С.
3. Проверить разницу температурных показателей подающего коллектора и обратки - она не должна быть больше 10°С. В противном случае надо увеличить скорость насоса.

Чтобы почувствовать нагрев пола надо подождать пару часов. Окончательная наладка температурного режима и насоса требует времени.

Советы специалистов по установки теплого водяного пола своими руками

1. Зоны помещения вдоль внешних стен, возле балконов оформляют трубами, уложенными более «густо» - мелкий шаг стабилизирует прогрев комнаты.
2. При выборе «змейке» расход труб больше, так как схема предполагает уменьшенный шаг. При «спирали» расстояние между трубами - до 20 см.
3. В бетонный раствор желательно добавить полипропиленовое фиброволокно - это повысит прочность стяжки.
4. Стыковка труб муфтами при монтаже в стяжку запрещена.
5. Толщина утепляющего слоя зависит от основания: полы по грунту - от 10 см, первый этаж с подвалом - от 5 см, второй этаж - 3 см.
6. Высота стяжки определяется типом напольного покрытия и шагом укладки труб. Под плитку обустраивают стяжку толщиной 3-5 см.

Выбор качественных составляющих и соблюдение технологии монтажа - залог долговечности и бесперебойной работы теплого водяного пола. Отлаженная система отопления создаст в помещение комфортный микроклимат.

Теплый водяной пол своими руками: видео

Если вы решили уложить водяной пол своими руками, скажем сразу, эта задача не из простых, но в любом случае, справиться можно абсолютно с любой поставленной перед собой задачей, достаточно быть осведомленным в том, как ее реализовать. Если вы имеете достаточно средств, чтобы заказать установку у специалистов, то рекомендуем воспользоваться их профессиональными услугами. Но в период кризиса, когда каждая копейка на счету, целесообразнее будет использовать свои силы. В связи с этим очень актуальной стает тема возможности создания теплого водяного пола своими руками.

Сразу стоит отметить, что теплые водяные полы лучше устанавливать в загородном или частном доме. В квартире достаточно проблематично подсоединить систему теплого пола к стояку, да и сама возможность у собственников квартир в многоэтажках появилась только с началом строительства так называемого «элитного жилья», где предусматривается проектом система теплых полов.

В обычной «хрущевке» или панельном доме разрешение на установку вы скорее всего не получите, вы можете все узнать, обратившись в ваше ЖКО. Совсем другое дело, если вы уже используете автономное отопление и сами принимайте решение, как и в каком объеме необходимо отапливать свою квартиру.

Устройство пола

Теплый пол по типу установки можно разделить на 2 вида:

• настильный;
• бетонный.

Настильный монтаж делится на деревянную систему установки и полистирольную, а бетонная укладка подразумевает, что будет залита бетонной стяжкой поверхность пола. Настильный вид – отличается от бетонного тем, что все мокрые процессы полностью исключает, благодаря чему в несколько раз увеличивается скорость выполнения работ по установке теплых полов.

Монтаж теплого пола

Прежде чем начать самостоятельную установку теплого пола, нужно ознакомиться с максимум информации. Для начала давайте рассмотрим возможные системы установки такого пола немного подробнее. В современном строительстве такая система является наиболее распространенной системой монтажа, трубопровода контуров закрываются бетонным раствором и уже не требуется дополнительных разделителей тепла.

Технология установки руководствуется следующими этапами, которыми необходимо обязательно следовать:

• Покрытие изоляционным материалом черновой поверхности;
• Монтаж арматурной сетки и установка контуров трубопровода;
• Проведение опрессовки работ системы;
• Заливка бетонного раствора;
• Чистовое покрытие пола.

Разделение комнаты на участки

Помещение делится на участки. Количество таких участков будет зависеть от геометрии и площади помещения. Предельная площадь одного отапливаемого участка не должна быть более 40 м 2 , помимо этого соотношение всех сторон помещения должно быть не менее 1:2. К разметке подобные требования связаны с тем, что стяжка будет существенно расширяться под воздействием температуры и, чтобы избавиться от растрескивания бетонной стяжки, это обязательно необходимо компенсировать.

Покрытие поверхности изоляционным слоем

На предварительно очищенное основание нужно положить теплоизоляционный слой. Благодаря такому теплоизоляционному слою не допускаются потери тепла, излучающего полом. Тепло будет идти в отапливаемом помещении только вверх. При устройстве теплоизоляции в строительстве могут использоваться разнообразные материалы, которые разрешены для использования в этих целях. Наиболее распространенным строительным теплоизоляционным материалом является пенопласт. Должен иметь такой теплоизоляционный слой плотность толщину до 15 см в зависимости от теплового режима комнат и количества теплопотерь.

Между секторами и по всему периметру помещения обязательно помещается демпферная лента, служащая для возмещения теплового расширения используемой бетонной стяжки. Сверху теплоизоляционного материала помещается полиэтиленовая пленка.

Арматурная сетка и монтаж трубопровода

Укладывают арматурную сетку с сечением прутка 0,4-0,5 см., с размерами ячейки 15×15 см. Есть возможность двойного армирования, при котором второй слой сетки устанавливается поверх смонтированного трубопровода.

Далее начинаем монтаж трубопровода теплого водяного пола. В зависимости от используемого проекта трубопровод устанавливается с шагом не более 30 см и подбирается схема установки контуров трубопровода. С помощью специальных пластиковых хомутов крепим трубопровод к арматурной сетке, на компенсационных швах на трубопровод надевается гофрированная труба для защиты от повреждений.

Допустимы несколько стандартных схем укладки контуров: двойная змейка, спираль со смещенным центром, змейка и обыкновенная спираль. При укладке трубопровода вдоль наружной стены, надо снизить расстояние между трубами, чтобы избежать перепадов температур на поверхности, должна проходить основная часть контура вдоль стены т.к. там выше теплопотери. Ориентировочный расход трубопровода на 1м 2 монтируемого на поверхности при шаге в 20 см составит приблизительно 5 п.м.

По завершению установочных работ необходимо произвести опрессовку систему под рабочим давлением на обнаружение механических повреждений. После опрессовки проводится заливка бетонной стяжки, при этом система находиться должна под рабочим давлением минимум в течение суток.

Во время всех остальных монтажных работ по заливке бетонного раствора система также должна находиться под давлением.

Раствор заливают толщиной до 70 мм, употребляя для этого специальные смеси для водяных теплых полов или песко-бетон М-300. После того, как высохнет бетонный раствор можно приступать к укладке чистового покрытия пола линолеумом, ламинатом или керамической плиткой, обладающей отличной теплопроводностью.

Опрессовка системы

Испытания гидравликой труб систем напольного отопления совершаются в соответствии с существующими требованиями.

Перед проведением таких испытаний, контуры трубопроводов должны быть заполнены водой, а воздух полностью вытеснен. Испытания необходимо проводить перед началом заливки бетонного раствора.

Во время заливки бетонным раствором, трубопровод должен находиться под давлением не менее 3 бар. На герметичность испытания необходимо проводить давлением, превышающим рабочее в 1,5 раза.

Предварительно происходит визуальный осмотр всех имеющихся соединений, при этом необходимо полностью удостовериться в том, что все запорные элементы закрыты за коллекторами и перед ним. При испытании воздухом нужно время, которого будет достаточно для возвращения к температуре окружающей среды температуры сжатого воздуха. Все манометры, используемые в системе, должны передавать достоверные показания с точностью до 0,1 бара.

Подключение системы

Для подключения трубы к общему трубопроводу подачи горячей воды или к котлу нужно установить распределительные узлы для каждого помещения или один большой узел для нескольких комнат. Безусловно, необходимо сделать так, чтобы этот узел не мешал в расстановке мебели и передвижении. Один из способов спрятать такой узел - утопить его в стене.

Для того чтобы установить теплый водяной пол своими руками к коллектору необходимо сделать нишу в стене непосредственно для самого коллектора или в этой же нише поместить коллекторный шкаф. В этот шкаф вмещаются две гребёнки и подводятся все контуры, использующиеся для обогрева помещений. Гребенки бывают различными. Некоторые продаются с имеющимися в них кранами. К распределительной гребенке самое главное требование это ее компактность.

Не стоит забывать, что перед каждым трубопроводом на входе на гребёнке обязан стоять кран.

Такие краны предназначаются двум целям. Первая цель: полное перекрытие какого-либо отдельного контура системы; вторая цель: для регулирования подачи горячей воды, что дает возможность изменять температуру в каждой отапливаемой комнате.

Температуру в секторах не обязательно изменять вручную. Авторегулировку температуры в секторе разрешают совершать специальные регулировочные теплостатические вентили. Принцип их работы довольно прост. Вентилем выставляется необходимый температурный режим, а термоголовка определяет нужные градусы. Совершается это благодаря использованию термобаллона с парафином. Парафин расширяется и сужается под воздействием температуры, увеличивая или уменьшая у крана пропускную способность.

Заливка стяжки

Когда установлен водяной теплый пол можно производить монтаж верхней стяжки. Перед заливкой трубопровода, заполнять его водой необязательно. Он достаточно жесткий благодаря своим отличным характеристикам, но обязательно нужно подать давление во всю систему перед заливкой. Для второй бетонной стяжки необходимо установить специальные маяки.

Если слой бетонной стяжки, которую заливаете поверх трубопровода, не превышает 7 см, то можно установить маяки на раствор из цемента. Если будет выше этого значения, то установить маяки на такой бетонный раствор будет весьма трудно, так как бетонный раствор будет «плыть».

Сравнительные характеристики теплых полов и радиаторной системы отопления

Достаточно все просто с радиаторами - при источнике тепла, который расположен на стене, в комнате образуется довольно заметная и не очень приятная разница температур. Давайте разберемся почему. Как мы еще учили в школе, теплый воздух вверх поднимается, в то время как стремительно опускается вниз холодный воздух.

Боковое местоположение нагревательных элементов приводит к тому, что самое теплое место в комнате оказывается только вблизи от источника тепла, потом нагретый воздух уходит наверх, а уже остывший опускается к основанию пола.

Вот и получается, что ноги мерзнут, а наверху дышать нечем, да еще постоянная циркуляция воздуха по помещению разносит пыль и образовывает противные сквозняки. А все это ведет к бесчисленным проблемам со здоровьем.