Калюжі, які з'являються після дощу – це досить звичне явище, але мало хто замислюється про те, що для власників приватних будинків воно є досить небезпечним, оскільки може призвести до підтоплення будівлі та руйнування його опор.

Щоб уникнути неприємних наслідків, фахівці рекомендують облаштовувати зливову каналізацію. Як це зробити, йтиметься у цій статті.

Особливості та призначення

Зливова або, як її часто називають, дощова каналізація є системою водопровідних труб, а також фільтрів та різноманітних пристроїв, що використовуються для ефективного виведення надлишків вологи з прибудинкової території. У цьому полягає основне завдання зливи, проте набір функцій водовідведенням не обмежується:

• за допомогою зливової системиможна організувати полив саду та городу на присадибній ділянці, позитивний вплив талої води на зростання та розвиток рослин відомі кожному дачнику;
• підвищення довговічності будівлі та покращення міцності та міцності її опор – це обумовлена ​​тим, що дощова каналізація виключає надмірне підтоплення фундаменту, а крім того, запобігає розвитку грибка та плісняви;
• якісна фільтрація води та очищення її від піску та інших видів домішок;
• підтримання цілісності тротуарної плитки та асфальтових покриттів, які часто руйнуються під впливом струменів води, що б'ють;
• мінімізація ризику затікання води у цоколь;
• повне виключення утворення калюж та бруду на ділянці після дощу.

Складові зливової каналізації

Пристрій дощової каналізації у приватному будинку та на дачі передбачає наявність у її структурі деяких складових елементів.

Колодязь

У минулі роки вважалося, що він неодмінно має бути більшим, проте сучасна промисловістьпропонує колодязі різних обсягів, вибір яких визначається габаритами покрівлі, розмірами ділянки та середньою кількістю опадів у конкретному регіоні. Як правило, колодязі виготовляють із бетонних кілець, причому нижнє кільце має бути обладнане дном – це якраз і відрізняє прості колодязівід злив.

Пластикові колодязі можна використовувати для створення ефективної системи дощової каналізації. Їх закопують на необхідну глибину, встановлюють на бетонну подушку та приковують міцними ланцюгами, щоб уникнути спливу.

Пластикові ємності хороші тим, що вони повністю герметичні, на відміну від конструкцій, зібраних з кілець.

Люк над криницею

Люки можуть бути виконані з різних матеріалів- Гума, пластик або метал, вибір тут залежить тільки від особистих переваг домовласника. Незалежно від того, який склад використовується, колодязь повинен вкопуватися таким чином, щоб верхній край кришки був нижче поверхні грунту на 15-20 см.

Під монтаж люка часто викладають горловину з цегли, це дозволяє посадити зверху газон або квіти таким чином, що ділянка не виділятиметься серед інших посадок.

Втім, багато хто купує вже готову кришку з люком. У цьому випадку ґрунт засинають більше тонким шаром- всього 4-5 см, однак, газон при цьому відрізнятиметься за густотою від інших ділянок, привертаючи увагу до того, що знаходиться під ним. Найчастіше люки випускаються у чорному кольорі. Однак у продажу можна знайти також червоні та жовті варіанти.

Точкові дощеприймачі

Це компактні резервуари, які кріплять в місцях максимального скупчення опадів, наприклад, під водостічні труби і в нижніх ділянках двору. Виконуються вони з бетону або пластику, причому перші часто використовують для облаштування зливової каналізації глибокого типу. І тут їх монтують друг на друга, домагаючись необхідної висоти. Втім, зовсім недавно у продажу з'явилися дощеприймачі з пластику, що надбудовуються.

Пісковловлювачі

Це пристрої, які використовуються для накопичення піску, що осаджується, та інших важких вкраплень. Найчастіше їх роблять із пластику, вони відрізняються низькою вартістю, але при цьому виявляють виключно високі експлуатаційні характеристики. Зазвичай пісковловлювачі монтують на певній відстані один від одного.

Такі пристрої потребують періодичного чищення, зробити це набагато простіше і швидше, ніж чистити всю водовідвідну систему.

Грати

Ґрати встановлюють для того, щоб вода йшла в максимально повному обсязі. Виділяють такі варіанти решіток:

• чавунні– надійні та довговічні вироби, проте фарба на них тримається не більше 3 років, суттєво знижуючи загальну естетичність конструкції;
• сталеві – дешевий варіант, Але найнижчий - сталь схильна до корозії, тому вже навіть через 1-2 роки такі грати починають іржавіти;
• алюмінієві– тут використовується не чистий метал, а його сплави, такі варіанти найкращі, оскільки відрізняються міцністю та привабливим дизайном, але й вартість їх досить висока.

Труби

Жодна зливка не обходиться без труб, зазвичай використовують вироби з поліетилену рудого кольору. Вони мають гладкі стінки, завдяки чому суттєво покращується їх пропускна спроможність. Втім, можна зупинитися на чавунних або азбестових варіантах, вони також можуть працювати безперебійно протягом тривалого часу, забезпечуючи ефективний водосток.

Діаметр труб багато в чому залежить від загальної розгалуженості системи, але треба мати на увазі, що він не повинен бути меншим за 15 см, оптимально, якщо діаметр більше.

Ревізійні колодязі

Це малогабаритні колодязі, виконані із пластику або бетону, вони встановлюються у випадках, коли трубопровід має досить велику довжину чи численні розгалуження. Вони використовуються для очищення труб, якщо виникають засмічення.

Слід зазначити, що не кожна дощова каналізація містить обов'язково всі ці компоненти, проте їх можна спорудити ефективну системубудь-якого рівня складності.

Види зливової каналізації

Виділяють кілька основних видів зливової каналізації, що встановлюється у приватних будинках.

Відкрита

Це досить проста у виконанні система, яку можна облаштувати навіть самотужки. Вона складається з мережі поверхневих жолобів, в які по ринвах потрапляє вода, а вже звідти вона надходить у спецрезервуари або загальну каналізацію.

Жолоби виготовляють із металу, пластику чи бетону, зверху їх прикривають гратами, які оберігають їх від попадання. великого сміття, а також виконують декоративну функцію.

Така система в умовах приватного будинку може мати досить велике охоплення, з неї збирається зайва волога з тротуарів. садових доріжокта інших типів майданчиків.

Закрита

Цей тип злив ще називають точковим, у цьому випадку всі водоприймачі розташовуються під землею. Механізм їхньої дії простий: вода, стікаючи трубами з дахів, потрапляє у спеціальні дощоприймачі, а вже по них переміщається в підземні канали, звідки й виводиться за межі ділянки.

Змішана

Ця система передбачає одночасне використання відкритих і закритих елементів, цей метод використовують тоді, коли необхідно спорудити ефективну систему зливу в умовах обмеженого бюджету.

Типи дренажу

Досить часто у котеджах та приватних будинках обладнують одразу кілька варіантів водовідведення: каналізаційний, дренажний та зливовий. Як правило, вони розташовані недалеко один від одного навколо ділянки і йдуть паралельно.

Досить часто у власників ділянки виникає природне бажання заощадити і поєднати зливівку з елементами інших типів дренажу, наприклад, скористатися вже готовим колодязем. Однак робити цього не варто, оскільки під час сильного дощу рідина надходить у колодязь досить швидко, середня швидкість потоку становить 10 кубів на годину.

У цьому випадку колодязь може переповнитися, а якщо він поєднаний з каналізаційним, вода почне надходити в труби каналізації. У цьому випадку вона, звичайно, не зможе піднятися вище за рівень грунту, однак і спустити ви теж нічого не зможете, оскільки все стоятиме в сантехніці. Крім того, після зниження рівня води всередині системи залишиться велике і дрібне сміття, яке може суттєво погіршити. ефективну роботувсієї стокове системи, і її доведеться регулярно чистити, погодьтеся, не найприємніше заняття.

Набагато гірша ситуація, якщо скиди будуть йти в дренажний колодязь. Якщо під час затяжної зливи волога надходить під великим натиском у дренажну систему, то в міру заповнення труб вона просто вивалюється під фундамент і починає підмивати його. Про наслідки говорити не варто, є й інші неприємності, до яких належить замулювання дренажного трубопроводу.

Прочистити такі труби неможливо, їх необхідно повністю міняти.

Висновок можна зробити дуже простий: зливка в будинку повинна мати власний колодязь, причому досить місткий. Втім, якщо неподалік ділянки є вихід у ставок, озеро або річку – то облаштуванням колодязя можна знехтувати.

Проектування та підготовка

Коли справа стосується системи водовідведення, то дуже важливо заздалегідь скласти креслення, плани та схеми конструкції, інакше це будуть просто «гроші на вітер». Якщо система не буде ефективно працювати, то не варто і братися за її облаштування, а якщо зливка надто потужна – то вона з'їсть надто багато грошей.

Для того, щоб якомога точніше зробити розрахунки та скласти ефективний проект, необхідні такі дані:

• середня кількість опадів у цій території (їх можна знайти в СНиП 2.04.03-85);
• періодичність опадів;
• розмір снігового покриву;
• площа стоку;
• площа покрівлі;
• фізико-механічні параметри ґрунту;
• місце розташування підземних інженерних комунікацій;
• обчислені обсяги стічних вод.

Q– це обсяг вологи, яку система має вивести;

q20- Інтенсивність опадів (вона різна для кожної місцевості);

F- Площа поверхні, з якої планується виводити воду;

До- Поправочний коефіцієнт, який залежить від матеріалу покриття майданчика, він складає:

• для щебеню – 0,4;
• для бетонованих майданчиків 00,85;
• для асфальту – 0,95;
• для дахів – 1,0.

Отримане значення співвідносять зі СНіП і визначають діаметр трубопроводу, який необхідний для оптимального водовідведення.

Лотки та труби вкопуються на глибині, на якій вони стандартно проводяться в кожній місцевості, їх точне значення можна дізнатись у будівельних компаніях або у сусідів, які вже облаштували зливу на своїй ділянці. Як правило, у середній смузіРосії глибина закладення становить 0,3 метри у разі, якщо діаметр трубопроводу вбирається у 50 див. Лотки і труби більшого розміру закопують на глибину 70 див.

Найчастіше висока вартість земляних робітпризводить до того, що замовники просять не дуже заглиблюватися в землю - і в цілому це цілком виправдано, оскільки немає сенсу закривати труби на занадто велику відстань. Немає сенсу монтувати колектори та оглядові резервуари нижче рівня сезонного промерзання, як цього вимагають існуючі ГОСТи. Їх можна розташувати вище, але попередньо утеплити ізоляційним матеріаломнаприклад, геотекстилем.

Зниження рівня заглиблення досить суттєво скорочує собівартість монтажних робіт.

А ось вимоги, що регламентують мінімальний ухил зливи, нехтувати не варто. ГОСТ встановлює такі нормативи:

• для труб діаметром 15 см кут нахилу має становити 0,008 мм/м;
• для труб із перетином 20 см – 0,007 мм/м.

Кут нахилу може змінюватись в залежності від особливостей ділянки. Так, у місці приєднання труби до дощеприймача необхідно збільшення швидкості потоку самопоточної води, тому слід сформувати максимально допустимий кут 0,02 мм/м.

А ось перед пісковловлювачами швидкість потоку повинна, навпаки, знижуватися, інакше зважені частинки не зможуть осісти, тому кут нахилу має бути мінімальним.

Будівництво та монтаж

Зливову дренажну систему облаштовують за своєю технологією, її прокладка багато в чому схожа на принцип проведення звичайних каналізаційних трубопроводів, проте якщо в будинку відсутні водостоки, то починати монтаж слід саме з них.

Спорудження покрівельної частини

У перекриттях покрівлі необхідно зробити спеціальні отвори, які використовуватимуться під дощеприймачі. Після того як всі пристрої будуть встановлені та закріплені на бітумну мастику, місця стиків та примикань слід обробити герметиком. Далі встановлюються стічні труби та стояки, які фіксують до фасаду приватного будинку за допомогою хомутів.

Якщо споруджується відкрита система, потім слід встановити лотки, а якщо майбутня зливка буде точковою - то потрібно провести відвідні труби.

Наземна частина

Відповідно до намічених планів, що складаються з урахуванням усіх існуючих кутів нахилу місцевості та прийнятої в кожному конкретному регіоні глибини проведення каналів, необхідно викопати траншею. Розглянемо послідовність процесів.

• Дно викопаної траншеї необхідно ретельно утрамбувати, всі камені, які були зустрінуті при розкопуванні, слід видалити, а ямки, що утворилися після них, необхідно засипати грунтом.
• Дно траншеї засипається піском, зазвичай товщина піщаної подушки становить приблизно 20 див.
• Викопується котлован для встановлення колекторного колодязя. Для самого колектора можна придбати готову ємність із пластику, але можна спорудити її і своїми руками – для цього необхідно встановити опалубку та залити її розчином бетону.
• У канави, утрамбовані та посилені піщаними подушками, кріплять труби, які з'єднуються один з одним за допомогою фітингів.
• У гілки зливки загальною довжиною понад 10 метрів необхідно включати оглядові колодязі, а в місцях стику приймачів та трубопроводу монтують пісковловлювачі. Всі ці пристрої повинні бути з'єднані у загальний ланцюг, а місця стиків у обов'язковому порядкугерметизуються.
• Перед остаточним засипанням траншеї необхідно випробувати систему на міцність, для цього у водоприймач заливається вода, якщо труби будуть підтікати, то необхідно виявити та усунути текти.
• Якщо слабких місць у трубопроводі не виявлено, необхідно ретельно засипати траншею грунтом, а всі жолоби і лотки обладнати чавунними і пластиковими гратами.

Монтаж відкритої системи взагалі не становить жодних проблем, оскільки водоприймальні лотки можуть встановлюватися простіше і швидше. Вони продаються у вигляді самостійних елементів, які досить просто збираються в єдиний ланцюг за допомогою тонкого капронового шнура, який формує необхідний кут зливу.

Своєчасне облаштування зливової каналізації дозволить суттєво продовжити термін експлуатації будівельних конструкцій, виключить виникнення бруду та сльоти та запобігатиме загниванню коренів рослин.

Найпростіша зливка може бути легко обладнана самим власником ділянки без використання сторонніх фахівців, але навіть при зверненні до професіоналів не зашкодить познайомитися з особливостями каналізації та специфіки її пристрою, оскільки в міру використання господареві періодично доведеться займатися ремонтом та прочищенням системи.

Докладніше про те, як зробити монтаж зливової каналізації, дивіться у наступному відео.

4233 0 0

Надійна злива - гарантований захист ділянки від потопу

Навряд чи комусь сподобається, коли вся прибудинкова ділянка після дощу перетворюється на аквапарк. Проблеми з водовідведенням можуть стати причиною поганого стану газонів, квітників та й загальний виглядділянки страждає. На щастя, зливова каналізація по БНіП не така вже й складна конструкція, Так що впоратися з її спорудою можна самотужки.

Розбираємось з конструкцією та принципом роботи зливки

Зливову каналізацію в залежності від способу організації відведення води з ділянки можна поділити на:

• відкриту- Зливова каналізація відкритого типу не вимагає укладання труб. Відведення води організоване таким чином – з дахів будинку вода відводиться через водозбірні лотки, потім по трубі доставляються до дощеприймача у вигляді грат ( точкова схемазбирання стоків);

Для відведення стоків безпосередньо з ділянки застосовують лінійну схему збирання стоків.
Для цього використовуються спеціальні готові блоки, З яких збирається водовідвідний канал. З верхньої частини такий блок накритий гратами, через які вода і потрапляє всередину, прокладаються канали, як правило, вздовж доріжок.

• закритасистема відведення стоків набагато складніша. Вода спершу потрапляє у пристрій для відсіювання піску, дрібної суспензії, потім трубами, прокладеними під землею, транспортується в очисні споруди, а вже після цього скидається в загальну міську каналізаційну мережу. Варіант із застосуванням очисних споруді насосів у побуті немає, такий варіант застосовується хіба що обслуговування великих підприємств.

Так як пристрій системи відведення стоків 2-го типу простотою не відрізняється, у приватному будівництві частіше використовується зливка відкритого типу або комбінована. Це дозволяє і час заощадити, і гарантувати надійне відведення води з ділянки.

Правильна організація водовідведення

Для нормальної роботи зливки недостатньо просто забезпечити ухил та спрямувати стоки за межі ділянки. Потрібно буде виконати хоча б приблизний розрахунок обсягу води, що відводиться з тим, щоб жодна з ділянок зливової каналізації не була перевантажена.

Нормативні вимоги

Основний норматив, що визначає умови роботи зливової каналізації – СНиП 2.04.03-85 та його актуалізована версія від 2012 року СП 32.13330.2012. Оскільки нас цікавить насамперед зливова каналізаційна система для приватного будинку, увагу приділимо лише безнапірній каналізації.

При влаштуванні зливки в заміському будинкусвоїми силами рекомендації СНиПа не є обов'язковими, але до них все ж таки слід прислухатися, адже від їх виконання залежить працездатність системи в цілому.

З усього документа виділити варто:

• нормування ухилів залежно від матеріалу лотка. У цьому питанні все зав'язано на шорсткості поверхні, наприклад, для асфальтобетонних лотків мінімальний ухил не повинен бути меншим за 0,003, а ось для лотків з полімерним покриттямдопускається ухил 0,001;

Ширина дна кюветів і канав не повинна бути меншою за 0,3 м, а глибину не рекомендується приймати менше, ніж 0,4 м;

• при використанні закритої каналізації ухил залежить від діаметра труб. Труби діаметром 150 мм мають бути покладені з мінімальним ухилом 0,008, 200 мм – 0,007. При цьому передбачається робота трубопроводу у безнапірному режимі із наповненням у районі 0,7-0,8;
• при діаметрі труб до 500 мм СНиП рекомендує глибину закладення приймати рівною на 0,3 м нижче за глибину промерзання грунту взимку. Під глибиною закладення розуміється відмітка дна траншеї, у якому укладається труба;
• щодо оглядових колодязів норматив допускає влаштовувати колодязі діаметром 600 мм (на трубах діаметром до 150 мм) для того, щоб можна було ввести в нього механізм, що очищає. Спуск людей у ​​них не передбачено.

Не слід поєднувати зливову каналізацію та дренажну систему в одне ціле. У сильну зливу труби просто не впораються з відведенням води, та й забруднюватися вони будуть набагато швидше.

У принципі, якщо влаштовується зливова каналізація своїми руками за містом, то з усього СНиПа варто звернути увагу тільки на діаметри труб і мінімальний ухил. Інші вимоги можна сприймати як рекомендації.

Основні елементи зливки

Для кращого розуміння роботи та влаштування зливової каналізації перерахуємо всі елементи, які потрібні для її спорудження та коротко визначимо їх призначення:

• кожен скат даху повинен бути обладнаний жолобом, підвішеним на тримачах так вода доставлятиметься до водостічної труби (можна використовувати діаметр 100 мм);
• під випуском кожної ринви влаштовується дощоприймач. Через грати вода потрапляє в пісковловлювач, перший фільтр на шляху дощової води у вигляді решітки не дозволяє потрапити всередину системи дрібним камінчикам, гілкам, листям і т. д. А ось в пісковловлювачі відбувається відстоювання води, під дією сили тяжіння на дно осідають частинки піску і інше дрібне сміття, це набагато краще, ніж якби пісок осідав у трубах;

Для будинку досить найпростішого гравітаційного пісковловлювача.
Ціна такого пристрою залежить від матеріалу і починає приблизно з рівня 1200-1500 руб за пластикову модель, бетонні аналоги коштуватимуть на 70-80% дорожче.

• Для відведення води з ділянки використовуються збірні лотки (бетонні або полімерні), збираються з окремих секцій і встановлюються так, щоб грати на поверхні були нарівні із землею. Наприкінці лотка встановлюється песколовка і з неї дощова вода рухається далі;
• по трубах, прокладеним нижче глибини промерзання, вода прямує або в , або центральну каналізаційну мережу, або просто відводиться за межі ділянки, наприклад, в яр або річку;

• також знадобиться встановлення оглядових колодязів на поворотах трубопроводів та у місці їх об'єднання.

За потреби повторного використаннядощової води для додаткового очищенняможна використовувати фільтр-патрони.
Вони можуть встановлюватись або у оглядовому колодязі, або прямо в дощеприймачі.
Зовні виглядає як шматок труби з заповнювачем, що фільтрує, а принцип роботи нагадує найпростіші. побутові фільтридля питної води.

Сам по собі розрахунок нескладний, а скоріше трудомісткий і вимагає уваги, доведеться попрацювати з масою коефіцієнтів та врахувати місцеві кліматичні умови. Головний документ у своїй як і раніше – СНиП 2.04.03-85.

Основна розрахункова формула має вигляд:

де q20 – інтенсивність опадів тривалістю 20 хв, визначається СНиП 2.04.03-85, л/с на 1 Га;

F – площа водозбору, га. Розраховується не справжня площа даху, та її проекція на горизонтальну площину;

Ψ – коефіцієнт стоку, залежить від типу матеріалу.

Що стосується розрахунку окремих ділянок мережі, то сенс зводиться до того, щоб забезпечити потрібний ухил та швидкість потоку. Ці параметри повинні знаходитися в межах, рекомендованих у СНіП.

Щодо необхідності розрахунку, то все залежить від місця будівництва та типу споруди. Якщо потрібно просто забезпечити нормальне відведення дощової води з ділянки за містом, то інструкція не вимагає обов'язкового розрахунку, можна просто прийняти діаметр труби з невеликим запасом.

Установка каналізації

Жолоб біля краю схилу даху кріпиться на спеціальні тримачі (ухил жолобу надається в районі 2%), так само встановлюється водостічна труба. Для того, щоб трохи погасити швидкість води, нижній кінець водостічної труби встановлюється під кутом 20-30° до вертикалі. До землі її кінець у жодному разі не доводиться, повинна залишатися відстань близько 10 сантиметрів між решіткою дощеприймача та кінцем труби.

Теоретично потрібно забезпечити залягання труб нижче глибини промерзання, але практично це вимога який завжди виконується. Якщо ґрунт взимку промерзає на 80-110 см, то з урахуванням рекомендацій СНіП траншеї доведеться рити глибиною 110-140 см, а земляні роботи – один із найважчих етапів.

Для зниження трудомісткості робіт можна просто утеплити трубу зливової каналізації. Але ризикувати і прокладати її в 20 см від поверхні землі все ж таки не варто.

Наступний важливий етап – забезпечення ухилу. Тут не зайвим буде нівелір, за його допомогою по ключових точках легко контролювати ухил траншеї під час профілювання її дна. З будівельним рівнем працюватиме не так зручно.

Іноді під трубу надання потрібного ухилу підкладають уламки цегли, каміння. Це не краще рішенняПроблеми, під трубою грунт буде недоущільнений, то вона буде працювати як балка на двох опорах, що позначиться на довговічності.

Монтаж лотків виконується з тим розрахунком, щоб грати опинилися на одному рівні із землею. При складанні проекту вся ділянка ділиться на водозбірні басейни, відведення води з кожного забезпечує окремий лоток.

Питання скидання стоків вирішується індивідуально. Для міських будинків кращий варіант- Скидання в загальноміську мережу, для заміської нерухомості - або колектор, або просто скидання за межі ділянки.

Підведення підсумків

Зливова каналізація у приватному будинку – річ нескладна, але необхідна для нормального стану ділянки. У найбільш занедбаних випадках проблеми з водовідведенням можуть призвести навіть до підмивання фундаменту будинку, зрозуміло, що термін служби це не підвищує. Тож краще одразу вирішити це питання, а не відкладати його на потім.

Відео у цій статті – невеликий майстер-клас з влаштування зливки.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Чисте та сухе подвір'я після дощу, ніяких калюж на газоні та розмитих грядок, здорові рослини та ідеально рівні доріжки – результат грамотного планування та монтажу. поверхневого водовідведення. Домогтися такого результату самостійно без значних витрат складно, але реально, якщо зробити своїми руками зливовий дренаж для осушення поверхні та виведення дощової води. У комплексі зі зливою (системою відведення води з даху) дренажна мережа знизить і кількість вологи, що проникає в глибинні шари ґрунту – навантаження на глибинну мережу дренажу фундаменту знизиться.

Планувати схеми розведення дренажних мереж та зливи варто ще до початку будівництва. Захист фундаменту у вигляді пристінної системи простіше встановлювати, якщо не засипаний котлован. Поки йде будівництво і на майданчику є техніка, доцільно замовити копання траншей, щоб не копати вручну і не розвозити бруд на облагородженій ділянці. Захист від талої та дощової води – це:

Лівнівка та дренаж по периметру будинку

• Поверхневий лінійний зливовий дренаж – збирання та відведення дощової води з поверхні ґрунту.

• Зливова каналізація - відведення води, що стікає по водостічних труб.

• Точковий дренаж – осушення локальних ділянок із проблемним природним відтоком.

Схема відведення вологи з поверхні: система дренажу

Зливова каналізаційна мережа

Зливова каналізаційна мережа облаштовується з висновком загальну магістраль, якщо поблизу є колектор або труба міської зливи. У разі коли гілки міської мережі розташовані на великій відстані, висновок локальної системидренажу та зливової каналізації організовують 2 способами: на фільтраційне поле (засипаний щебенем ділянку для відведення вологи в грунт), або в приймальний резервуар (дренажний колодязь, водоймище, придорожній рів). Злив із приватної зливиу загальну побутову каналізаційну системузаборонено.

Елементи системи:

• Водозбірні жолоби, що монтуються по краю схилів даху.
• Водостічні труби.
• Водоприймальні ємності.

Приймальний резервуар з відведенням

• Зовнішні каналізаційні труби, які приєднують до водоприймальних ємностей.

Ємності монтують під виходом ринви, з'єднують патрубок з каналізаційною трубою. Труби вкопують під нахилом до місця зливу.

Дренаж: особливості поверхневої зливової системи

Система осушення поверхні ділянки складається з точкових та лінійних відвідних гілок, з'єднаних в одну мережу з виведенням у водоприймач. Зливовий дренаж на ділянці облаштовують у вигляді відкритих каналів, прокопаних під ухилом до місця зливу. Розмітку виконують лише після вивчення напряму природного відтоку під час сильного дощу. Обов'язково формують дренажні лінії:

Дренажна мережа: точкові водозбірники та зливові траншеї

• По периметру ділянки.

• На схилах та на майданчиках у природних поглибленнях.

Гілки дренажу на схилі

• Навколо доріжок.

Зливовий дренаж навколо будинку - це лінії траншей, прокладені вздовж вимощення по всьому периметру будівель. Для осушення двору, викладеного плиткою, формують канали на в'їзді в гараж, біля ганку, сходів.

Точкові дренажні відводи вкопують у місцях, де немає необхідності прокладати дренажні канали: під поливальними кранами, біля виходу ринв (на ділянках, де немає зливової каналізації). Злив із точкових дренажних колодязів виводять у відвідну трубу загальної поверхневої мережі.

Інтеграція: чи можна поєднувати зливу з дренажною мережею

Дві роздільні мережі: дренаж та зливка

Оптимальна схемаосушення ділянки з будинком – роздільні мережі дренажу та зливи навколо будинку. З'єднувати лінійні канали з каналізацією небажано: під час сильних злив або швидкого танення снігу одна труба може не впоратися і станеться перелив через водоприймачі.

З'єднувати зливівку та дренаж в одній траншеї доцільно тільки в одному випадку: якщо траншея викопується під відведення від точкового дренажу і використовуються каналізаційні, а не перфоровані труби. Труби проводять паралельно дном забетонованої траншеї. Укладати герметичну каналізаційну трубу в канал із дренажним засипанням не можна: діаметр труби зменшить корисний обсяг канави, створить труднощі при очищенні траншеї.

Загальне відведення точкового дренажу та зливки у фільтраційний тунель.

Замість того, щоб намагатися з'єднати в одній трубі зливівку та лінійний дренаж, краще зробити загальний приймач, особливо якщо не вдається зробити врізання в міську магістраль. Дощову воду можна використовувати для поливу або наповнення штучних водойм. Як приймач встановлюють пластикові баки, або роблять колодязі без дна - для відведення рідини, що надходить в грунт.

Як зробити зливовий дренаж ділянки та навколо заміського будинку

Зливовий дренаж – це поверхнева система, яка не потребує об'ємних земляних робіт та копання глибоких траншей, тому зробити просте розведення можна і своїми руками. Перед початком робіт визначають місця обов'язкового облаштування ліній та водозбірних точок, планують траєкторію відведення. Виявити всі місця, де природного відтоку недостатньо, можна під час опадів і після початку танення снігу. Також вимагає встановлення розгалуженого лінійного зливового дренажуділянку з глинистим, перенасиченим вологою ґрунтом, що не вбирає воду з поверхні.

Для попередніх розрахунківкількості необхідних матеріалівВарто накреслити схему каналів на плані ділянки.

План встановлення зливового дренажу

Матеріали: що знадобиться для монтажу зливової дренажної мережі

Список матеріалів, які потрібні для самостійного пристроюзливового дренажу ділянки та монтажу системи по периметру будинку:

• Лотки (жолоби) для встановлення навколо фундаменту. Матеріали виготовлення – пластик, полімербетонна суміш, бетон. Пластикові канали встановлюють у зонах, де на ґрати виявляється мінімальний фізичний вплив: по краях газону, у клумбах. Бетонні жолоби – міцні та довговічні. Такий лоток витримує навантаження до 25 тонн. Встановлюють у місцях підвищених навантажень: на подвір'ях, де є постійний рух транспорту, на під'їзних дорогах. Так само обирають і захисні грати: металеві та чавунні – для ділянок з інтенсивним навантаженням, декоративні пластикові – для газону, саду.

• Сполучні елементи, розпірки, основи. Допоміжні матеріали, які виробник рекомендує використовувати при складанні каналів. Обов'язково встановлюють розпірки усередині пластикових лотків.
• Піскоуловлювачі. Окремо купують вироби для встановлення в лінійну систему та для монтажу в дощеприймачі.

На стінках – підготовка під відведення труби

• Дощеприймачі. Застосовують переважно готові пластикові ємності. Зовнішні стінки обладнані підготовкою під з'єднання з відведенням. Пластикові приймачі легко встановлюються один на одного – можна зібрати ємність будь-якої висоти.

Ємності з кошиком та насадками

• Геотекстиль. Полотно для засипних дренажних каналів, не обладнаних жолобами.

Синтетичне водопроникне полотно

1. Щебінь, пісок. Фракція щебеню – середня та велика.
2. Розчин для заливання основи під жолоби та водоприймачі.
3. Дренажні колодязі. Готові пластикові або гофровані труби великого діаметру.

Заводські ПВХ дренажні колодязі

• Труби для зовнішньої каналізаціїз фітінгами.
• Будівельний інструмент. Знадобляться чорнові дошки для опалубки в каналах, кілочки та волосіні для розмітки, лопати, кирки, будівельний рівень.

Встановлення точкових водоприймачів

Точкові водоприймачі – елементи зливки та дренажу, що встановлюються під виходом водостоків. Необхідно спланувати монтаж так, щоб потік зі зливу потрапляв по центру решітки.

Край колодязя повинен бути на одному рівні з декоративним покриттям.

Розміри ями для встановлення ємності визначають по висоті приймача, додавши до 30 – 40 см для підсипки та основи. По периметру повинен бути проміжок до 5 см по кожній стороні. Викопують заглиблення, вирівнюють стінки та дно. Обов'язково перевіряють горизонтальність дна та кут, щоб при установці ємність не змістилася.

Перевірка горизонтальності рівнем

На дні формують щільний 10-сантиметровий шар утрамбованого піску. на піщану подушкуукладають шар щебеню заввишки до 25 см. Бажано залити дно бетонним розчином. Залиту основу залишають на кілька днів до повного затвердіння або фіксують ємність у свіжому розчині (при необхідності нерухомої фіксації).

на бетонна основавстановлюють дощоприймач так, щоб кришка ємності знаходилася на одному рівні з вимощенням. Якщо монтаж проводять до укладання декоративного покриттято залишають вільний край колодязя над землею на висоту плитки або каменю.

Правильний монтажприймача

Бічні зазори засипають щебенем або заливають бетоном. Перед засипанням до вихідного отвору приєднують фітинг для відведення труби. Встановлюють внутрішні деталі: корзину, перегородки, фіксують кришку.

Облаштування відкритої зливової системи навколо фундаменту

Дренаж зливових водпо периметру будівлі можна спланувати у вигляді замкнутого у точці збору кільця, без ревізійних колодязів. Для чищення передбачені розбірні пісковловлювачі. Правила влаштування лінійної системи:

• Відступ від краю фундаменту повинен становити від 50 см. Оптимально – спланувати канали по краю доріжок або вимощення.

Лотки – по краю вимощення із запасом висоти для тротуарної плитки

• Глибина каналів визначається висотою лотка з декоративною кришкою з додаванням висоти насипного шару – до 40 див.

• Ширина – до 50 см.

Щоб встановлені жолоби не змістилися і не деформувалися з часом, потрібно дотриматись кількох правил під час земляних робіт. Дно, стінки повинні бути рівними та твердими. На дні обов'язково роблять стандартну піщану подушку та щебеневу підсипку.

Пластиковий лоток, встановлений на заводську підставку

Щоб лоток (особливо пластиковий) не деформувався, краще зробити бетонну основу під установку. Товщина бетонного шару – 5 див.

Укладання ринви на розчин

У підготовлені траншеї встановлюють жолоби. Конструкції поєднують між собою спеціальними замками. Крайні точки (на початку та в кінці лінії) закривають пластиковими або металевими заглушками. Якщо використовуються пластикові жолоби, то всередині встановлюють заводські розпірки.

Піскоуловлювач у дренажній лінії

Зазори між лотками та стінками траншеї засипають щебенем, або бетонують. На довгих ділянках встановлюють пісковловлювачі – поглиблені лотки з механічним фільтром. У місцях установки до піскоуловлювачів приєднують труби, що відводять. Траншеї для труб, що відводять, викопують під нахилом.

Бюджетний зливовий дренаж ділянки: будуємо відкриті канали

Відвести дощову воду з садових доріжок, клумб та вздовж паркану можна і економним відкритим способом. Замість готових лотків облаштують засипні канали зливового дренажу. Запланованими лініями викопують траншеї. Глибина – від 50 см, ширина – від 50 – 60 див.

Замість жолобів – засипна траншея

Гілку формують з ухилом у бік приймального резервуару. Стінки - під кутом на дно, щоб знизити напір стікаючої води. На дні виконують засипання піском. Перевіряють коректність ухилу. На один метр – до 3 см перепаду висоти.

Труба в щебеневому засипанні

На піщаний шар укладають геотекстиль. Краї залишають вільними. По всій ширині траншеї засипають щебінь шаром до 30 см. Довговічнішою буде система з дренажною перфорованою трубою всередині щебеневого засипання. Загортають краї полотна внахлест.

Сухий струмок з декоративним засипанням – гарна дренажна лінія

Зверху дренажну обойму засипають декоративним матеріалом: річковою галькою, різнобарвною крихтою, каменем. Сухі струмки – естетичне та економне рішення.

Дренажний колодязь та відведення зливу

Дренажна криниця – точка з'єднання системи. При помірній кількості води та хороших водопоглинаючих характеристик грунту дренажний резервуар встановлюють на щебеневу подушку. Через колодязь без дна вода проникає у ґрунт.

Дренажний колодязь із засипним дном

Якщо пристрій фільтрувального колодязя неможливий, то з дренажної ємності відводять рідину в загальну зливову магістраль або виводять за межі ділянки – у природну водойму, рів. Відведення з колодязя може бути підведено до ставка або приймального бака, вкопаного на ділянці.

Відео: монтаж зливки навколо будинку

Лівневка та лінійний відкритий дренаж – лише поверхнева частина захисту фундаменту. По периметру будов на різній глибині необхідно створити 3 – 4 типи дренажних систем. Вибір способу організації та технічних параметрівмереж залежить від складу ґрунту, глибини фундаменту. Самостійно робити глибинні дренажні мережі – не варто. Розрахунками повинні займатися фахівці, а встановлення траншейних гілок краще проводити відразу після заливання фундаменту. Ще до початку будівництва облаштують пластове глибинне водовідведення. Від точності розрахунків залежить не тільки здатність системи відвести воду до велику кількість, а й довговічність фундаменту.

Будь-який приватний будинокпостійно піддається впливу атмосферних опадів. Якщо, до того ж, грунт на ділянці має домішки глини, то грунт, що постійно розкис, і калюжі, що стоять у дворі, ніяк не додадуть вашому будинку естетичності. Впоратися з проблемою відведення дощових вод здатна зливова каналізація у приватному будинку. Її цілком можна зробити самостійно, на початку будівництва будинку. Або ж прокласти цілеспрямовано, біля вже збудованого будинку, якщо таку роботу свого часу не було проведено.

Основним призначенням зливи в приватному будинку є збір і подальше відведення талих і дощових вод від будинку і з ділянки до спеціальних пристроїв водозбору, водоймища, в глибинну систему дренажу, за межі ділянки або в загальну каналізаційну систему. Крім збору, грамотно змонтована зливка в приватному будинку своїми руками здатна очищати воду, що потрапила в неї, від домішок і піску. Вода, що виходить із системи, виявляється досить чистою і не забруднює навколишні території.

Будучи пристроєм для поверхневого дренажу, зливка захищає споруди, що стоять на ділянці, від зрушень і руйнувань. Якщо ґрунт на ділянці буде постійно вологим, то вплив на фундамент різноспрямованих векторів перекосу позначатиметься на його міцності. Внаслідок цього можливе осідання, нахил будинку, поява тріщин на його стінах.

Основні компоненти системи

Влаштування зливової каналізації в приватному будинку передбачає наявність у її складі наступних елементів:

• , що знаходяться на поверхні або канали закритого типу, розташовані під землею. Встановлюються з урахуванням ухилу у бік водозбірників. За ними вода надходить у водозбірники або виводиться за межі ділянки.
• дощеприймачі. Вони призначені для збирання води, що стікає з дахів будівель. Найбільш прийнятні для встановлення місця знаходяться під водостічні труби. Дощоприймачі виготовляються із пластику або полімербетону у формі прямокутних ємностей різного об'єму та обладнуються кошиком для збору різного сміття, що потрапляє разом з водою. З них вода за системою каналів проходить у водні резервуари;
• придверні піддони;
• оглядові колодязі. Вони призначені для профілактичних оглядів та чищення каналів та трубопроводів у разі їх засмічення. Як правило, їх упорядковують на стиках каналів і в місцях їх перетину, оскільки саме в цих місцях ризик засмічення каналів є найбільш вірогідним;
• служать для збору твердих частинок, що знаходяться в воді, що надходить каналами. Встановлюються на поверхневі зливи;
• колекторна криницяпризначений для збору та подальшої фільтрації води в ґрунт.

Види зливової каналізації

Зливка в приватному будинку може бути лінійною, точковою, а також змішаною. Кожен із цих типів відрізняється своїм пристроєм та призначенням.

Лінійна (відкритого типу) каналізація

Дана система проста у виготовленні та досить ефективна. Вона являє собою мережу поверхневих металевих, бетонних або . У ці канали вода потрапляє водостічних труб, прямуючи в загальну каналізацію або спеціальні резервуари. Зверху жолоби накриті ґратами, що захищають їх від сміття, а також виконують декоративні функції. Окремі жолоби стикуються між собою за допомогою герметика з метою недопущення проникнення води між стиками.

Читайте також:та її характеристики.

Така зливова каналізація на дачі або в заміському будинку має більше охоплення, в неї збирається вода з доріжок, тротуарів, різних майданчиків, а не тільки з дахів.

Порада: Коли прокладається зливова каналізація відкритого типу власноруч, обов'язково враховується ухил усіх жолобів. В іншому випадку, незважаючи на наявність поверхневих каналів, вода не стікатиме по них, а покриватиме всю ділянку, не встигаючи йти у водозбірники.

Точкова (закритого типу) каналізація

Якщо вибір упав на схему зливової каналізації в приватному будинку точкового типу, всі водоприймальні трубопроводи слід розташувати під землею. Вода, що стікає трубами з дахів, потрапляє в закриті ґратами дощеприймачі, а від них — у підземні канали. За ними вода відводиться у призначені для неї місця або просто зливається за межами ділянки.

Порада: Оскільки прокладка підземних комунікаційпредставляє складності проектування та будівництва, її облаштування слід виконувати лише на етапах розробки проектів самого будинку. Пізніше виконати таку роботу практично неможливо.

Змішана каналізація

Такого типу каналізації вдаються у випадках, коли необхідно заощадити на трудових чи фінансових витратах. Дана система може включати як елементи відкритого типу, так і компоненти системи точкової каналізації.

Розрахунок обсягу, глибини та ухилу

Якщо ви хочете, щоб ваш будинок та ділянка були надійно захищені від підтоплень, замулювань та потоків брудної дощової води, необхідно правильно розрахувати та закласти у проекті зливову каналізацію. Основний розрахунок зливової каналізації зводиться до того, щоб вся вода, що потрапляє на територію, обладнану зливами, йшла без залишку у відведені їй місця та регламентується БНіПом 2.04.03-85.

Розрахунок глибини прокладання каналів

Якщо перетин підземних трубопроводів вбирається у 0,5 м, їх заглиблюють рівня 30 див. великих діаметрахканалів глибина закладення зливової каналізації у приватному будинку збільшується аж до 70 см.

Якщо на ділянці вже прокладено , то зливову каналізацію в приватному будинку мають вище цієї системи.

Порада: Усі елементи рекомендується заглиблювати до рівня промерзання ґрунту, але на практиці можна розташувати їх і ближче до поверхні, забезпечивши їм утеплення за допомогою засипки шару щебеню та прокладання геотекстилю. Тим самим знизиться затратність та трудомісткість земляних робіт.

Розрахунок обсягу стоків, що відводяться з ділянки

Щоб обчислити обсяг стоків, необхідно керуватися наступною формулою: Q=q20 x F x ¥, де:

• Q - той обсяг, який необхідно відвести від ділянки;
• q20 - кількість опадів, що випадають. Ці дані можна отримати в метеослужбі або взяти в тому ж СНіП 2.04.03-85;
• F — площа, з якої буде відводитись вода. При точковій системі береться проекція площі даху горизонтальну площину. У разі обладнання лінійної системи враховуються всі площі, що беруть участь у водовідведенні;
• ¥ — коефіцієнт, що враховує матеріал покриття, яким обладнано ділянку або покритий будинок:

- 0,4 - щебінь або гравій;

- 0,85 - бетон;

- 0,95 - асфальт;

- 1 - покрівля.

Розрахунок необхідного ухилу каналів

Правильно підібраний ухил гарантує вільне протікання води трубопроводами під дією фізичних законів. Необхідний ухил зливової каналізації визначається залежно від діаметра труб, що використовуються. Якщо труби мають діаметр 20 см, то враховується коефіцієнт 0,007. Тобто, 7 мм на погонний метртруби. При діаметрі 15 см коефіцієнт становитиме 0,008.

Ухил каналів у відкритої системиколивається не більше 0,003-0,005 (це 3-5 мм). А ось труби, що з'єднуються з дощеприймачами та зливовими колодязями, повинні мати на кожен погонний метр 2 см ухилу.

Монтаж зливки

Перед початком роботи необхідно переконатися, що будинок обладнаний системами збирання та відведення води (водосточними трубами, стояками та жолобами).

Час читання ≈ 3 хвилини

Якісна зливова каналізація є важливою системоюприватного будинку. Вона забезпечує швидке відведення талої або дощової води, виключаючи їх скупчення в ґрунті навколо будівлі. Наявність такої системи запобігає передчасному руйнуванню фундаменту, утворенню калюж у дворі. Існують як бюджетні, так і дорожчі та надійніші варіанти зливової каналізації. Виконати монтаж кожної з них можна самотужки.

Особливості влаштування зливових каналізацій

Виготовлення зливової каналізації, як на фото, обов'язково має починатися зі складання креслень, визначення оптимального виду системи, підбору її складових. Самим простим рішеннямє монтаж наземних жолобів з бетону, які відводитимуть опади за межі ділянки, що облаштовується. Така система оптимально підходить для невеликих дачних будинків.

Може укладатися зливова каналізація своїми руками та під землею або мати комбінований тип (наземна + підземна). Оптимально проводити роботи з монтажу таких систем відразу після будівництва будинку або облаштування двору, що примикає до будівлі території. Звичайно, знімати асфальт або плитку для виготовлення зливової каналізації незручно: процедура займе занадто багато часу і приведе до значної витрати коштів.

Структура зливової каналізації у приватному будинку

Зливова каналізація, що створюється на дачі або біля приватного будинку, повинна складатися з водостоку даху і труб/жолобів на території. Тому до основних елементів системи можна віднести:

• водостічні жолоби, заглушки та кріплення;
• лійки, водостічні труби, тримачі труб;
• водоприймачі (під ґратами на ганку, під водостічні труби);
• лотки, ринви;
• пісковловлювачі, каналізаційні труби, фітинги.

Для укладання під землею рекомендується використовувати металопластикові труби: вони мають довгий термін служби, надійні і доступні. Водостічні труби зазвичай виготовляються зі сталі та покриваються захисною фарбою. Пісковловлювачі, лотки та жолоби можуть бути виготовлені з бетону, пластику, сталі.

Як зробити зливову каналізацію без помилок?

Насамперед власник повинен скласти докладну схему, на якій будуть позначені місця розташування елементів. Додатково потрібно провести розрахунок необхідної кількості труб, пісковловлювачів, водоприймачів. Далі виконується встановлення зливової каналізації за наступною інструкцією:

• Вирити траншеї під дощеприймачі, пісковловлювачі та труби.
• Підготувати подушку із щебеню з урахуванням нахилу труб у бік колектора або до іншого місця відведення води.
• Укласти геотекстиль вздовж траншей для захисту труб від промерзання.
• Провести встановлення дощеприймачів, укладання труб, заглиблених жолобів. Перевірити якість з'єднання елементів.
• Обернути труби геотекстилем. Засипати в траншеї щебінь (виключаючи його потрапляння в дощеприймачі, пісковловлювачі та жолоби).
• Поверх щебеню над трубами засипати пісок/землю. Над дощеприймачами та жолобами встановити решітки, що запобігають попаданню сміття у відсіки. Підключити вихідну трубудо колектора або вивести її за межі ділянки.

Щоб готова система справлялася з покладеними завданнями, потрібно під час виборів елементів враховувати особливості регіону. Для місцевостей, де дощі є звичним явищем протягом усього року, рекомендується використовувати компоненти каналізації зі збільшеними розмірами. В іншому випадку можуть виникнути проблеми з відведенням води.