Дах є обов'язковою конструкцією, яка присутня у будь-якому житлі. Вона не тільки захищає житловий простір від вітрів та опадів, але й робить будову більш привабливою та завершеною. У такій конструкції одну з найважливіших ролей грає правильно збудована решетування.

Опис

В даний час вибір покрівельних матеріалівдуже багатий, тому підібрати оптимальний варіантможна на будь-який смак та бюджет. Щоб покриття правильно і надійно лягли на основу, необхідно провести монтаж міцної та довговічної решетування. Дана конструкціяпродовжить термін служби покрівлі та зробить її більш зносостійкою.

Сама решетування являє собою перпендикулярно укладені бруси.Ці деталі встановлюються на кроквяні ноги. Ця конструкція приймає на себе основне навантаження від матеріалу покрівлі. При цьому крокви передають вагу даху на перекриття. У правильному виконанні виходить надійна системаяка служить багато років.

Ще однією важливою складовою покрівельного «пирога» є контробрешітка. Дана конструкція за своїми функціями та будовою відрізняється від решетування, проте далеко не всі знають, що ж це таке.

Контробрешітка так само складається з дерев'яних брусків.Їх набивають безпосередньо на гідроізоляційний матеріал, на крокви. Цю конструкцію вмонтовують, щоб сформувати якісний шар гідроізоляції. Як правило, контробрешітка встановлюється під металочерепицю.

Обрешітки та контробрешітки під дах виготовляють з різного родуматеріалів.

Для подібних робітнайкраще підходять:

• шпунтована дошка;
• необрізна дошка;
• обрізна дошка;
• якісна фанера, стійка до дії вологи;
• стружкова плита.

Фахівці не рекомендують виготовляти подібні конструкції з дощок, ширина яких складає більше 15 см. Це пояснюється тим, що з часом подібний будівельний матеріал починає коробитися. Таким дефектам особливо схильні ділянки, розташовані поперек волокон.

Монтаж таких конструкцій цілком можливо зробити своїми руками.Звичайно, цю роботу не можна назвати дуже простою та швидкою. Від якості збудованого вами решетування безпосередньо залежатиме надійність і довговічність покрівельного матеріалу. Саме тому до монтажу подібних систем слід ставитись максимально відповідально та серйозно. Якщо ви сумніваєтеся у своїх силах, то краще не ризикувати, а довірити роботу професіоналам.

Види

Існує два основних різновиди лат під під покрівельний матеріал. Вони бувають суцільними та розрядженими. Ознайомимось із цими конструкціями детально.

Суцільна

Суцільний різновид решетування встановлюють за допомогою вологостійких листів фанери або ОСБ (їх товщина повинна становити не менше 10 мм). Іноді для збирання цієї конструкції застосовуються дошки. Якщо ви використовуєте останній матеріал, то слід врахувати, що він укладається з невеликими проміжками (приблизно в 10 мм).

Головною перевагою суцільного решетування, виготовленого з листового матеріалу, звичайно, є ідеально рівна поверхня, що виходить у результаті. На подібній конструкції не залишається перепадів, на відміну від варіантів, зібраних з дощок.

Однак така система має й кілька недоліків.

• Укладання листового решетування може серйозно вдарити по гаманцю, оскільки плити ОСБабо фанери, як правило, коштують дорожче за звичайні дошки.
• Щільне укладання черепиці на решетування не завжди є чимось позитивним. Підвищена теплопровідність покрівлі обов'язково провокуватиме появу конденсату, навіть якщо протягом доби температурні значення коливатимуться. При щільному укладанні не залишається вентиляційного зазору для випаровування зайвої вологи, тому вона постійно накопичуватиметься під покрівельним матеріалом, що для нього дуже шкідливо.
• Якщо замислитися над тим, як металочерепиця укладається на таку основу, стає ясно, що особливого сенсу в ній в принципі немає. Для гнучкої черепицісуцільна решетування - чудовий варіант, а ось для металочерепиці цілком допустимо використовувати і доступніші конструкції.

Суцільна решетування, виготовлена ​​з дощок, встановлених з маленьким просвітом, найкраще підійде для монтажу на невеликих кутах покрівлі при укладанні профнастилу, шиферу або покрівлі з такого матеріалу, як ондулін. Що стосується металочерепиці, то для неї решетування з дощок застосовуватися не рекомендується.

Розріджена

Розріджена решетування під покрівлю визнана оптимальною конструкцією. При її монтажі напрямні потрібно встановлювати так, щоб підошва кожного горизонтального ряду модулів металочерепиці знаходила надійну нижню опору і достатню ширину матеріалу для встановлення шурупів.

У даному випадкупроміжок, що знаходиться між осями горизонтальних напрямних, обов'язково має відповідати поздовжній довжині модулів покрівельного матеріалу. Найчастіше крок між брусами становить кілька сантиметрів. Подібна конструкція непогано підходить для металевої покрівлі, хвилястого шиферу та черепиці натурального походження.

Для конструювання розрідженого даху можна використовувати дошки з товщиною в 20-40 мм. При цьому габарити брусків можуть становити 50х50 мм або 60х60 мм, а діаметр жердини – 70 мм.

У цьому випадку вибір відповідного матеріалудля виготовлення решетування багато в чому залежить від покрівлі та її особливостей. Наприклад, дерево, що застосовується в будівництві, має бути не нижче 2 сортів - на матеріалі не повинні бути присутні сучки та інші дефекти. Бажано вибирати обрізну дошку.

Якщо ж у виготовленні розрідженої решетування використовується необрізна дошка, то її кромки обов'язково повинні бути стесані. Матеріали, ширина яких перевищує показник 140 мм, купувати не рекомендується – такі дошки з часом можуть деформуватися.

При створенні розрідженої конструкції решетування необхідно вибирати матеріал:

• на якому немає сучків – такі дефекти часто призводять до поломки дощок під вагою снігових опадів;
• сухе дерево - деревина в жодному разі не повинна бути сирою, оскільки згодом вона все одно розсохнеться, і кріпильні деталі (цвяхи або шурупи) будуть триматися в матеріалі не так міцно.

Дуже часто плоску суцільну решетування укладають зверху на розріджену. Звичайно, такий пристрій не обов'язковий. Суцільну конструкцію можна монтувати без попереднього зведення розрідженої основи.

Вибір матеріалу

Як згадувалося вище, для конструювання решетування під дах можна використовувати різні матеріали. Головною умовою вибору є їхня ідеальна якість. Тільки з використанням надійних і міцних брусків з часом на конструкції не з'являться провіси або горби. Крім того, сам настил має бути досить міцним, щоб не згинатися під вагою ваги дорослої людини.

Слід приділяти увагу і величині цвяхів, які ви збираєтеся використовувати при монтажі решетування. Щоб вирахувати даний показник, необхідно стежити за тим, щоб довжина одного цвяха була не менше подвійної товщини дошки, що прибивається.

Вище вже говорилося про те, що тип контрбруса та основної решетування, в першу чергу, залежать від матеріалу, з якого виготовлена ​​покрівля. Наприклад, під досить жорсткі покриття, такі як металопрофіль, черепиця або шифер можна використовувати розріджену конструкцію з дощок.

Найбільш популярними покрівельними матеріалами є:

• керамічна, цементно-піщана або полімерцементна черепиця;
• шифер або спеціальний єврошифер;
• фальцієві матеріали;
• металочерепиця;
• м'яка чи гнучка покрівля.

Більшість різновидів черепиці (за винятком металевої) є невеликими штучними елементами. Подібні матеріали є якісними і зручними в укладанні завдяки безлічі. позитивних властивостейта тривалий термін служби.

Найважчими визнані матеріали із черепиці.З цієї причини їх необхідно укладати на максимально міцну і міцну решетування та основу. Для цього рекомендується використовувати добротні бруски, що мають перетин 50-60 мм.

Одним із найпоширеніших покрівельних матеріалів є шифер. Головним плюсом, через який багато споживачів вибирають такі покриття, є те, що вони мають компактні розміри, тому їх можна легко укласти на бруски, габарити яких складають не більше 50 мм. У процесі монтажу більше великих листівшиферу допустимо використовувати елементи решетування, товщина яких становить близько 80 мм. Крок у разі безпосередньо залежить від розмірних значень.

Великі листи шиферу мають бути встановлені таким чином, щоб під ними знаходилося не менше трьох опор. Цю умову необхідно дотримуватись, щоб подібна покрівля з часом на початку прогинатиметься під впливом своєї ваги та опадів.

Не така популярна нині фальцева покрівля, проте іноді її все-таки використовують при оформленні даху. Її ухил зазвичай знаходиться в межах до 14 градусів. Що стосується конфігурації такої покрівлі, то вона є досить складною і хитромудрою, тому фахівці наполегливо рекомендують встановлювати її на суцільні типи решетування.

Простішою і невимогливішою в плані монтажу є гнучка покрівля.Однак для її встановлення необхідна одно-або двошарова суцільна решетування. Вага цих будівельних матеріалів невелика, тому встановлювати їх не так важко і енерговитратно.

Тепер розглянемо докладніше, який крок решетування підходить для тих чи інших різновидів покрівельних матеріалів:

• Гнучкі рулонні покриття слід кріпити на суцільну основу. Крок між її окремими складовими не повинен перевищувати 10 мм.
• Для такого покрівельного матеріалу, як шифер, крок слід підбирати відповідно до його габаритів. Головним чином цей показник залежить від товщини листів, які можуть становити 50-75 см.
• Що стосується металочерепиці, то крок обрешітки для неї, як правило, варіюється в значеннях від 300 до 400 мм. Проміжок між двома останніми брусками має бути в 2 рази меншим.
• При укладанні будь-якого різновиду черепиці необхідно спиратися на вказівки виробника, пам'ятаючи при цьому градус нахилу даху. Найчастіше в такому випадку дошки встановлюються з інтервалом 320-380 мм.
• Для фальцевої покрівлі найпоширеніший крок каркаса становить 200 мм.

Розрахунки

Перш ніж переходити безпосередньо до монтажу якісної та надійної обрешітки, необхідно зробити всі розрахунки, оскільки у будівництві без них не обійтися.

• розмір даху;
• тип і товщина матеріалу, що укладається;
• конструкцію самого покрівельного покриття.

Якщо вам здається, що самостійно скласти проект майбутньої конструкції – дуже важке завдання, можна скористатися спеціальним онлайн-калькулятором, який швидко в автоматичному режимі визначить всі необхідні параметри.

Як підготуватись?

Монтаж обрешітки під покрівельний матеріал можна зробити своїми руками. Для початку слід запастися всіма необхідними інструментами та кріпильними деталями, до яких належать:

• цвяхи та молоток;
• шурупи та шуруповерт;
• ножівка (замість неї можна купити болгарку – з нею працювати буде зручніше);
• плоскогубці;
• спеціальний олівець або крейда для нанесення розмітки;
• рулетка;
• бульбашковий чи лазерний будівельний рівень.

Коли ви придбаєте всі інструменти та матеріали, можна переходити до підготовчих робіт. Нехтувати ними не варто, інакше в результаті конструкція може вийти хисткою та недовговічною, та й поставити її буде дуже складно.

Етапи робіт.

• Спочатку ретельно виміряйте дах. Потім слід приступити до підготовки дощок для виготовлення каркасної конструкції.
• Якщо покрівельний матеріал відрізняється великою вагою, краще використовувати широкі обрізні дошки. Подібні деталі безпроблемно витримають велику вагу покрівлі.
• Фахівці також радять розсортувати будівельний матеріал. Це пояснюється тим, що в багатьох партіях є некондиція, яка є більш тонкою або товстою. Використання різнорозмірних елементів найчастіше призводить до того, що покрівля укладається з нерівностями та пагорбами.
• Якщо ви хочете додатково утеплити горищний простір, то перед монтажем решетування та даху вам потрібно укласти на основу спеціальну антиконденсатну плівку. Кріплення цього матеріалу слід проводити безпосередньо до крокв. Плівку необхідно монтувати горизонтальними смужками. При цьому слід робити нахльост не менше 10-15 см. Не потрібно натягувати плівку - вона повинна злегка провисати між кроквами. Кріпити такий матеріал рекомендується з використанням брусків товщиною не більше 3 см.

• Крім того, необхідно розрахувати крок решетування, перш ніж переходити до його монтажу. Його визначають залежно від розмірів покрівлі. Наприклад, для встановлення популярної металочерепиці найвдалішим місцем є дно хвилі. На ділянці, де закінчується одна хвиля і починається наступна, потрібно вкрутити шуруп. У цьому місці й потрібно далі встановлювати дошку чи брус.

Зверніть увагу, що кожен виробник випускає металочерепицю зі своїм параметром глибини. Цей показник насамперед залежить від висоти профілю. Тому перед початком встановлення обрешітки слід уточнити довжину хвилі матеріалу.

Посібник зі встановлення

По завершенню всіх підготовчих робітможна приступати безпосередньо до встановлення решетування під покрівельний матеріал. Розглянемо покрокове керівництвопо встановленню на прикладі решетування під металочерепицю.

Спочатку для крокв потрібно підібрати відповідні бруски.Їх розмір повинен бути не менше 50х100 мм для створення решетування з перетином не менше 25х100 мм. Що стосується контробрешітки, то вона може бути виготовлена ​​з дошки 25х50 мм. Як правило, у цьому випадку крок крокв становить 600-900 мм.

Уздовж звису карниза слід прибити стартову дошку. Але слід врахувати, що вона повинна виходити межі самого звису. Щоб вирівняти різницю рівнів, ця дошка має бути трохи товщі за інші (не більше, ніж на 1,5 см). Проміжок між дошкою, що виходить за межі карниза, повинен бути меншим на 50 см, ніж крок між іншими елементами.

Щоб переконатися, що ця відстань витримана правильно, на землі потрібно викласти два відрізки дошки, а потім на нього покласти частину черепиці. Таким чином, ви зможете визначити, чи буде достатньо наявного виступу для достатнього стоку води. У випадку, якщо виступ більше, ніж потрібно, вода переливатиметься через жолоб.

Якщо ж виступ виявиться надто маленьким, то зайва водапросто потраплятиме в простір між жолобом та лобовою дошкою. Крім того, за наявності надто довгого виступу листи з часом можуть зазнати деформації через суттєве навантаження від снігу.

Після нанесення розмітки потрібно робити кріплення конькових та торцевих планок.При цьому вітрову дошку потрібно прикріплювати вище, ніж сама решетування (приблизно на ширину одного листа металочерепиці – 35-55 см).

Щоб закріпити коник досить міцно та надійно, на ділянках з'єднання потрібно прибити додаткові дошки розміром 25х100 мм. З такими деталями подальше встановлення буде здійснюватися трохи простіше.

Якщо ви хочете поставити водосток до укладання покрівлі, вам необхідно вмонтувати кронштейни, до яких будуть приєднуватися жолоби. Ці елементи слід встановлювати на нижній дошці, витримуючи крок 500-600 мм.

Спершу встановлюються крайні кронштейни так, щоб розрахувати ухил ринви на 1 м довжини. Після цього потрібно протягнути шнур, яким встановлюватимуться інші кронштейни.

До початку безпосереднього настилу слід встановити карнизну планку. Жолоб також слід кріпити на кронштейни. Що стосується карнизної планки, її слід ставити так, щоб її край, що знаходиться в нижній частині, перекривав край жолоба.

У місцях, де знаходяться різні змикання, наприклад, труби або вікна мансарди, слід встановлювати решітку суцільного типу. В даному випадку слід віддавати перевагу рівним та якісним плитам з деревини або деревно-стружкової сировини.

Тільки завершивши всі перелічені роботи, дотримуючись всіх правил, можна укладати металочерепицю.

Слід знати такі нюанси:

• Від правильного розрахунку необхідного обсягу матеріалів, а також вибору кроку решетування безпосередньо залежить те, наскільки надійно і міцно триматиметься покрівля. Щоб ніде не помилитися, фахівці рекомендують використовувати спеціальні онлайн-калькулятори.
• У місцях стиків і схилів рекомендується встановлювати суцільну решетування. В іншому випадку при встановленні додаткових елементів шурупи можуть опинитися в порожнечі.
• Щоб прикріпити матеріал швидше, можна заздалегідь підготувати дерев'яний візеруноккроку.
• Якщо при виготовленні обрешітки ви використовуєте листи, що мають висоту менше 35 мм, слід зробити крок мінімальним. Таким чином ви зробите покрівельний матеріал міцнішим та жорсткішим.

У місцях стиків, що знаходяться по горизонталі, рекомендується робити невеликі усунення. Вони потрібні, щоб з часом конструкція не ослабла, а також не вимагала заміни певних складових конструкції.

• В якості гідроізоляційної мембранидопустимо укладати практично будь-яку щільну плівку, яка не пропускає через себе воду. Якщо ж ви збираєтеся зробити покрівлю, що утеплює, то вам слід звернутися до особливої ​​дифузної мембрани. Вона ніяк не утримує водяну пару з термоізоляційного пласта.
• Під час монтажних робітнайчастіше користуються цвяхами та саморізами. Кріплення повинні бути такими ж надійними та якісними, як і інші складові у всій конструкції.
• Слідкуйте за тим, щоб на основі під покрівлю не було капелюшків цвяхів. Зверніть увагу, що зіпсовані деталі не можна підгинати - їх необхідно виймати з матеріалу і вбивати нові. Цей аспект особливо важливий, якщо ви збираєтеся укладати на каркас м'яку покрівлю або рулонне покриття.

• Зазор між дошками при суцільній конструкції не повинен перевищувати 1 см – обов'язково слідкуйте за цим.
• Для виготовлення такої системи, як контрбрус, рекомендується використовувати тонші бруски, які потрібно набити на крокви над гідроізоляційним шаром. При цьому слід стежити, щоб у конструкції залишався достатній вентиляційний зазор.

Лайка під металочерепицю монтується з метою надання міцності всієї конструкції покрівлі, а також забезпечення природної вентиляції під покрівельним покриттям. Вона є каркасом, на який укладаються листи металочерепиці. Правильно виконаний розрахунок відстані між дошками та їх переріз безпосередньо впливають не тільки на процес монтажу, а й на подальшу експлуатацію всієї покрівлі. Лайка для металочерепиці повинна забезпечувати надійне утримання металевих листів під час сильних поривів вітру.

Крок обрешітки під металочерепицю повинен суворо відповідати відстані між хвилями в залежності від типу продукції.

Самонарізи, якими листи металочерепиці кріпляться до елементів решетування, за технологією повинні фіксувати метал у найбільш жорсткому місці хвилі. Цим місцем є його так зване дно, яке розташоване практично біля основи наступної хвилі.

Необхідний набір інструментів

• Будівельний степлер.
• Ножування по дереву, циркулярна пилка або бензопила.
• Молоток або акумуляторний шуруповерт(при використанні як основи для обрешітки дощок, у тому випадку якщо їх товщина це дозволяє, то можна з'єднання фіксувати саморізами).
• Рівень.
• Будівельний маркер та рулетка.

Відстань між дошками, що горизонтально укладаються, можна вимірювати за допомогою мірного бруска, довжина якого відповідає відстані між найближчими сторонами горизонтально розташовуються брусів.

Необхідні будівельні матеріали та «витратники»

• Дошка перерізом 25 (32) мм на 100 мм або бруски, розміри сторін яких становлять 50 на 50 мм;
• Цвяхи, довжина яких залежить від товщини використовуваних дощок або брусків. Краще використовувати оцинковані або мідні цвяхи, термін служби яких значно більший.

Покрокова інструкція

1. Встановлення першої дошки обрешітки. Кріпити бруски або дошки решетування покрівлі необхідно починати з нижнього боку ската. Для цього необхідно розмістити в горизонтальному порядку дошку каркаса і прикріпити її до вертикальної контробрешітки або кроквою даху за допомогою цвяхів і молотка. Кожне місце з'єднання елементів решетування з поверхнею даху або контробрешіткою необхідно зміцнювати як мінімум двома цвяхами. Відстань між брусами решетування слід витримувати відповідно до технічними характеристикамивибраного виду металочерепиці.
2. Монтаж другого ряду решетування. Необхідно пам'ятати, що відстань між першим і другим рядом відрізнятиметься від наступних, цього слід звернути особливу увагу, здійснюючи розрахунок.
3. Встановлення наступних рядів. Далі обрешітки під металочерепицю монтуються зі стандартною відстанню залежно від типу металочерепиці. Використовується мірний брусок, товщина якого відповідає розмірам дошок обрешітки, щоб швидко і комфортно фіксувати наступні ряди.
4. на внутрішніх кутахпокрівлі, де планується своїми руками обладнати розжолобок, дошки основи обрізаються під кутом для забезпечення щільного стику. Також розжолобок покрівлі, димар або мансардні вікна можна обладнати по периметру суцільною дошкою.

1. Останній ряд обрешітки в області верхнього коника правильно зробити більшою ширини. Для цього може використовуватися більш широка дошка, або при кріпленні стандартних брусків з'єднати їх разом, а при необхідності додати ще кілька рядів для формування однорідної поверхні. Суцільна решітка робиться для запобігання прогину краю листа металочерепиці.

1. На останньому етапі здійснюється обрізка країв каркаса, зрівнюючи цим їх довжину до міліметра.

Особливості монтажу та подальшої експлуатації покрівлі

Обрешітка

Підставою для влаштування покрівельного матеріалу є решетування. При її влаштуванні необхідно дотримуватись чимало нюансів і тонкощів. Саме тому обрешітки під металочерепицю повинні виконуватися якщо не професіоналами, то з використанням професійних інструкцій.

В першу чергу необхідно зрозуміти, що є решетуванням. Цей термін застосовують для позначення конструкції з брусів і дощок, що кріпляться до крокв перпендикулярно. Обрешітка під металочерепицю приймає на себе безпосереднє навантаження від покрівельного матеріалу і передає її на кроквяні ноги, і далі - на несучі конструкції всієї будівлі.

Для будівництва решетування використовують наступні видиматеріалів:

• брус;
• дошки;
• фанери.

Розрізняють кілька типів решетувальних конструкцій.

• Розряджена.
• Суцільна

Одношарова - елементи конструкції укладаються на крокви горизонтально, при цьому дошки розташовані паралельно ковзану.

Двошарова - передбачається подвійний шар решіткового настилу. У такому разі другий шар у напрямку ковзана по звису, іноді бруси другого ската укладаються діагонально на перший схил.

Теорія обрешітки під металеву черепицю.

Перед процесом укладання покрівельного покриття слід подбати про створення кращих умовдля міцного та надійного настилу, оскільки для зведення будь-якого типу покрівлі потрібна обрешітка з різним кроком. Дошки для контробрешітки під металочерепицю можуть мати різну товщину. Так, при купівлі матеріалу для решетування товщиною 30мм, за фактом вийдуть елементи, ширина яких відрізнятиметься відносно заявляється в межах 5 мм.

Це явище спостерігається практично завжди. Винятком є ​​лише калібрована стругана дошка. Саме тому, підготовка до монтажу обрешітки для укладання металевої черепиці передбачає калібрування та вирівнювання дощок.

Така процедура дозволяє виключати на суміжних рядах і стиках обрешітки, що відрізняються за шириною та товщиною дошки. Так як використання різнокаліберних дощок, що значно розрізняються за розміром, призведе до труднощів при укладанні металочерепиці.

Використання дошки товщиною 30 мм дозволяє мати запас, необхідний при розпилюванні, здатний зменшити її товщину.

Дошка повинна витримувати вагу навіть великої людини. Адже при зведенні покрівлі планується ходити дошками. Необрізну або напівобрізну дошку не рекомендується використовувати при зведенні решетування.

Крок обрешітки під металочерепицю слід проводити за такими правилами:

Відстань між елементами брусів решетування вказується в інструкції до типів покрівлі. Його вважають від верхньої точки однієї дошки до низу другої дошки.

Крок обрешітки підбирається відповідно до типу металевої черепиці, тому що для різних профілів необхідний різний крок.

Між двома першими дошками обрешітки значення кроку має бути меншим, ніж елементами брусів.

На крок обрешітки під металочерепицю впливає ухил схилу покрівлі, а також величина виступу покрівлі за крайній брусок обрешітки.

На розрахунок кроку решетування може впливати наявність ринви, яка може мати різну ширину і конфігурацію. При закріпленні водостоку до лобової дошки його прибивають до виступу. Важливу роль грає діаметр ринви. Так, наприклад, при діаметрі ринви 9 см потрібний виступ рівного розміру, при 12 см – більшого.

Виступ покрівельного матеріалу починає вираховуватися або від кроквяного зрізу або від лобової дошки. Таким чином, чим крутіший кут покрівельного схилу, тим нижче слід опустити метал для того, щоб вирівняти довжину виступу. Якщо розрахунок буде неправильним, то обрешітка металочерепиці може розташовуватися не там, де повинно проводитися кріплення саморізами металочерепиці.

Між двома дошками відстань розраховується за допомогою рівня. Далі вимірюється відстань від верхньої точки першої хвилі до краю нижньої частини листа металочерепиці, зробити позначку.

Від краю лобової дошки необхідно провести вертикально лінію до раніше встановленого рівня і зробити позначку. Між двома зробленими мітками вийде певна відстань між низом першої дошки та верхом другої дошки решетування з урахуванням виступу матеріалу покрівлі та ухилу ската.

Першу дошку обрешітки слід робити товстішою, так як це допоможе уникнути висить виступ при закріпленні матеріалу покрівлі.

Довжина інших дошок обрешітки при зведенні покрівлі відміряється від верху другої дошки через рівні проміжки, відповідаючи покрівельному профілю. Позначки необхідно наносити через кілька крокв, тому що в результаті дошка може виявитися кривою. У такому разі доведеться вживати заходів для її вирівнювання, щоб покрівля лежала міцно і рівно.

Після того, як закінчено перші три або чотири ряди решетування, інші дошки, для зручності, можна укласти на схил.

Дошки, що знаходяться в одному ряду решетування, варто з'єднувати на кроквах. Не варто укладати дошки внахлест під покрівельним матеріалом. Різницю в стиках необхідно виконувати по кроквах.

Звертаємо вашу увагу на те, що решетування слід стикувати на одній крокви. Це дозволить забезпечити жорсткість конструкції.

Так само не забувайте, що укладання та розрахунок решетування необхідно робити зверху вниз. А також враховувати довжину залишку покрівельного матеріалу.

Звертаємо вашу увагу на те, що решетування слід стикувати на одній крокви. Це дозволить забезпечити жорсткість конструкції. Так само не забувайте, що укладання та розрахунок решетування необхідно робити зверху вниз. А також враховувати довжину залишку покрівельного матеріалу.

Монтаж обрешітки під металочерепицю: покрокова інструкція

Необхідно підібрати брус для кроквяних ніг наступного розміру: не менше 5 на 15 см, а під решетування не менше 2,5 на 10см. для контробрешітки ідеально підійде дошка 2,5 на 5 см.

Кроквяний крок для виконання решетування повинен становити близько 6-9 см.

Початкову дошку прибивають строго по карнизному звису так, щоб вона за нього не заходила.

Товщина першої дошки повинна бути на пару сантиметрів більше інших. Це необхідне компенсації рівня точок опори всього черепичного модуля.

Крок елементів обрешітки передбачається такою, щоб відстань між першою дошкою і карнизом було не менше 5 см, а між наступними — 30-40см. Між рештою дошок крок обрешітки повинен бути рівним кроку профілю металочерепиці, тобто 35-40 см.

Для того, щоб перевірити, чи правильно вибрано відстань між першими двома дошками обрешітки, необхідно розкласти на землі два відрізи, паралельно один одному і на певній відстані, на них накладають елементи черепиці і визначають, чи достатній виступ покрівлі для стоку води. Якщо виступ буде занадто великий, вода може виливатися через край ринви. Занадто маленький виступ стане причиною того, що вода задувається вітром між лобовою дошкою і жолобом. Крім того, є певна можливість деформування листів під навантаженням від снігу.

Розмітку необхідно розпочинати з першої дошки, яка виходить на карниз. Виконують її за допомогою рулетки.

Вище решетування слід влаштувати вітрову дошку. Залежно від виду черепиці висота листа може коливатися від 35 до 55 см.

У місцях кріплення коника, для більшої міцності, забиваються додаткові дошки перетином 3 на 10 см. Це так само повинно спростити його подальшу установку.

У процесі планування організованого водостоку перед початком монтажу покрівельного матеріалу необхідно встановити кронштейни для закріплення жолобів. Карнизна панка монтується перед встановленням металевої черепиці по звису покрівлі.

Для початку необхідно визначити місця закріплення кронштейна, які кріплять з кроком 5-6 см і кріплять по низу решетування.

Жолоб вставляють у кронштейни та закріплюють. Карнизну планку до решетування кріплять таким чином, щоб край ринви був перекритий краєм планки. Саме таке перекриття здатне забезпечувати стік конденсату із планки у жолоб. Довжина нахлеста має бути не менше 10 см.

Влаштування обрешітки під металочерепицю: варіант суцільної решетування

У будівництві використовується суцільний вид решетування. Викладається вона за допомогою брусів, між якими повинні залишатися зазори в 1-2 см, а в розрядженій латах - близько 3-5 см. Крім металевої черепиці суцільна решетування підходить і для різних видів м'якої покрівлі і різних видів натурального шиферу.

Суцільна решетування повинна розташовуватися на звисах карнизів і на скатових перетинах даху (ребрах, розжолобках, ковзанах).

Перед початком пристрою суцільної решітці слід подбати про антиконденсантну плівку. Якщо, згідно з планом, конструкція даху передбачає наявність утеплення (як у випадку з житловою мансардою), необхідно використовувати плівку для захисту утеплювача від появи конденсату і продування. Якщо не використовувати плівку, швидше за все мансардне приміщення вийде холодним та сирим. Оскільки кроквяні конструкції та решетування залишаться незахищеними від впливу довкілля.

Також звертаємо вашу увагу на те, що обрана плівка повинна настилатися поверх крокв від низу даху.

Горизонтальні смуги накладають одна на одну внахлест близько 15 см. Також не варто натягувати плівку. Для кращого її функціонування потрібні провисання на кілька сантиметрів. Плівку закріплюють уздовж крокв спеціальними брусками, ширина яких, у перерізі, дорівнює ширині самих крокв, а товщина, при цьому, не менше 4 см.

Після того, як завершено монтаж плівкового настилу по всій покрівлі, наступним кроком стає пристрій решітування під металочерепицю, на яку згодом закріплюватимуть металочерепицю. У випадку, коли конструкція покрівлі не передбачає настилу плівкового ізолятора, горизонтальну обрешітку кріплять прямо на кроквах. Обрешітки, що використовуються для пристрою, дошки повинні оброблятися антисептичними розчинами і мати переріз близько 3 см. Тут підійде будь-яка, так звана, дюймова дошка. При цьому необхідно врахувати, що дошки повинні підганятися як за довжиною, так і за товщиною. Саме від цього залежить рівне положення елементів покрівлі. Однак найнижча дошка має бути на пару сантиметрів товщі за інші.

Перша дошка повинна кріпитися внизу крокв. Дошки необхідно закріплювати в декількох місцях за допомогою саморізів або цвяхів, це необхідно, щоб вони не виверталися. Крок дощатого настилу може дорівнювати кроку хвилі черепиці, або бути суцільним, без зазорів. У разі їх викривлення закріплення листів металочерепиці буде ускладнене.

Правильно виконана решетування може відчутно знизити відсоток шуму, що виникає від впливу вітру, дощу та інших погодних катаклізмів.

Точно так само, як і у разі розрядженої обрешітки, суцільна обрешітка повністю застеляється шаром плівкової гідроізоляції. Кінець плівки закріплюється вздовж дахового карниза так, щоб він звисав і повністю закривав поверхню покрівлі.

Звертаємо увагу на необхідність залишати відстань між розстеленою плівкою та кроквами. Дана відстань повинна бути близько 2 см. По верху гідроізоляції слід закріплювати бруски, на які пізніше укладається шар контробрешітки.

Слід брати бруски з мінімальним перетином 4 на 2,5 см. Наступним шаром після контробрешітки прибиваються бруси. При цьому слід дуже уважно поставитися до розрахунку кроку металочерепичної хвилі. І саме на даній відстані слід розміщувати бруски решетування.

Дошка, що виходить на карниз, повинна встановлюватися на кілька десятків сантиметрів ширше, ніж інші дошки для решетування.

Торцева планка обрешітки влаштовується вище за всі інші елементи обрешітки приблизно на висоту листа металочерепиці.

По кінцях конькової планки слід укладати ще пару дощок, ретельно їх закріпивши. Це необхідне посилення міцності конструкції.

В системі крокв конькова дошка повинна надійно закріплюватися.

Жолобок для водостоку кріпиться до найнижчої дошки покрівельної обрешітки.

У місцях біля розжолобків, труб і по периметру слухових отворів і мансардних вікон контробрешітку укладають суцільним методом.

При внутрішній та зовнішньої обшивкиу процесі укладання покрівлі бажано використовувати анодовані оцинковані шурупи або цвяхи. Від звичайних цвяхів, за першого ж дощу, вагонка буде зіпсована.

Після того як завершено роботи зі зведення решетування, приступають до монтажу металочерепиці.

На завершення кілька порад з будівництва з дерева:

• дошки слід обробляти антисептичними, вогнетривкими матеріалами;
• після того, як завершиться укладання дощок, переконайтеся в тому, що покриття не має провісів, горбів або капелюшків, що стирчать, від саморізів і цвяхів;
• готове латання має бути настільки міцним, щоб не прогинатися під людиною;
• для виготовлення настилу варто використовувати дошки широкі;
• необхідно використовувати добре висушений матеріал;
• стики дощок на кроквах повинні розташовуватись у шаховому порядку;
• прибивати дошки слід по краях, а капелюшки утоплювати в деревині;
• відповідально слід підійти до купівлі будівельного матеріалу; перевірити дошки на наявність викривлень, тріщин та інших структурних змін.

У результаті зведення решетування – процес не складний, але відповідальний. Від того, наскільки грамотно зроблено монтаж, залежить якість та термін служби покрівельного матеріалу.

Для будівництва дуже важливо вибирати якісний матеріал. Таким чином, якщо використовувати сирі дошки, то кріплення не прослужать довго і швидко розхитуються. Так як дошки схильні до усадки, то з часом, в процесі висихання, будуть змінюватися в розмірі.

Крім того, конструкція з неякісного матеріалу, більше схильна до пошкоджень від снігових навантажень.

Обрешітка під металочерепицю дуже важлива частина металочерепичної покрівлі. Від правильного монтажуобрешітки залежить вся подальша робота з покрівлею. У цій статті ми докладно по кроках розберемо процес монтажу решетування зі схемами та відео. Але насамперед кілька слів про металочерепицю.

Ринок будівельних товарів рясніє сучасними покрівельними матеріалами. Особливою популярністю користується металочерепиця, оскільки вона доступна за ціною, практична та цілком надійна. Цей матеріалгарний як для ремонту старих покрівель, так і при будівництві нових заміських будинків, а також інших будівель (сараїв, гаражів тощо).

Від чого залежить вартість даху із металочерепиці?

Ціна установки металочерепичної покрівлі залежить від:

1. вартості придбаного настилу (матеріалу, типу покриття, товщини та кількості);
2. цін на дошки, з яких буде зроблено решетування (різновид деревини, довжина та товщина дощок, тип обробки);
3. оплати послуг спеціалістів-покрівельників (досвід роботи, популярність фірми, кількість викликаних працівників, залежно від запланованого обсягу будівництва чи ремонту).

Види металочерепиці:

Обсяг та особливості робіт, що проводяться, визначаються обраним металочерепичним покриттям.
Наприклад, самонесуча металочерепиця не вимагає установки решетування. Безумовно, це дуже зручно, але водночас дорого. Роботи виконуються досить швидко, проте є один нюанс: таке покриття рідко зустрічається, тому більшості споживачів доводиться набувати звичайної металочерепиці.

Також необхідно звернути увагу на ребра жорсткості панелей, проте найважливіше - профіль. Найбільш поширені S-подібний та жолобчастий профілі.

Ширина листів металочерепиці зазвичай варіюється в межах 4 - 7 метрів. Вигідніше вибирати довгі та широкі листитому що з ними в результаті менше роботи. Єдина неприємна особливість такого настилу – незручності при транспортуванні.

Укладання металочерепиці досить простий процес, але якщо на самостійне ремонт даху просто немає часу, то краще звернутися до професіоналів-покрівельників. Майстри з відповідними знаннями, вміннями та навичками зроблять свою роботу на найвищому рівні, а ви, як замовник, будете впевнені, що дах вашого будинку прослужить багато років.

З чого виготовляють металочерепицю?

Матерія для металочерепичної покрівлі може бути трьох видів:

1. Мідна.Такий дах буде стійкий до зовнішнім факторам(опадах, падаючих і гниючих листя і т. д.), але згодом утворюється купорос, через що колір покриття істотно зміниться. Якщо господарі хочуть зберегти початковий колір даху, можна вибрати мідну металоконструкцію вкриту кам'яною крихтою.
2. Алюмінієва.Міцні листи, на які нанесено спеціальне полімерне покриття, хоча є варіанти без захисного шару.
3. Сталева.Для виробництва цього покрівельного матеріалу використовується специфічна тонколистова сталь. Як і алюмінієва, може бути покрита спеціальним захисним полімерним шаром. Існує також оцинкований різновид.

Найміцнішим матеріалом вважається сталь, проте мідь та алюміній більш стійкі до іржі (корозії). Виходить, що в умовах підвищеної вологостіі частих дощів практичніше вибрати мідну або алюмінієву покрівлю, а якщо опади бувають рідко, доцільніше придбати сталеву металочерепицю.

Яка обрешітка під металочерепицю краща?

Обрешітка – це своєрідний «фундамент» для майбутнього даху. Її створення – відповідальний процес, що вимагає ґрунтовного підходу. Дуже важливо правильно вибрати дошки.

Обрізні дошки - оптимальний варіант для решетування. Важливо лише правильно підібрати їх перетин під куплений покрівельний матеріал (у більшості випадків вибирають 2,5*10 см; такі розміри оптимальні).

Слід враховувати, що дошки майже завжди неоднакові по ширині. Якщо написано, що товщина партії становить 30 мм, це ще не означає, що всі дошки будуть рівно 30мм. З урахуванням похибки ширина дошки може змінюватись від 25 до 35 мм.

Власники будинку можуть купити і дорогі ідеально рівні дошки, хоча за такий матеріал доведеться віддати більше грошей, ніж звичайний. Ще один істотний момент: нерівністю дощок, звичайно ж, можна скористатися навіть для покращення кінцевого результату, залежно від типу металочерепиці.

Як зробити решетування під металочерепицю?

Які виміри потрібно робити при решітці даху під металочерепицю?

Монтаж обрешітки під металочерепицю - копітка справа. Металочерепичне покриття буде добре тільки при правильній його установці. Для цього доведеться зробити деякі виміри та розрахунки:

• Слід виміряти брус, з якого будуть виготовлені крокви. Як правило, найкраще купити брус 50*150 мм.
• Якщо створюється жолоб, слід знати його ухил; мінімально - 3 градуси.
• Обов'язково підібрати правильний розмірбруса для майбутньої решітальної конструкції - оптимальні цифри - 50 * 100 мм.
• Потрібно знати відстань між самими кроквами (досвідчені майстри зазвичай відраховують від 60 до 90 мм);
• Відповідно до будівельних норм, дошка, яка виходить за карниз, повинна бути розташована трохи ближче до сусідньої, ніж інші (відстань — 30 см, якщо проміжок між іншими дошками 35 см, і 40 см, якщо інші дошки розташовані на відстані 45 см одна від одної );
• Виступ покрівельної матерії повинен сприяти відтоку води, тому його довжину теж доведеться ретельно розраховувати.
• Необхідно встановити діаметр водостоку, якщо він є;

Крок обрешітки для металочерепиці

Важливо визначити відстань (крок) між дошками обрешітки під металочерепицю та товщину самих дощок. Справа в тому, що вони відрізняються одна від одної. У зв'язку з цим навіть у партії самої металочерепиці у деталей також неоднакова товщина. Стандартний розмір відхилення - 5 мм. Іноді рекомендована відстань між прилеглими елементами вказує виробник металочерепиці. Якщо ці дані відсутні, потрібно виміряти відстань від нижнього краю однієї дошки до верхнього краю сусідньої.

Який крок обрешітки під металочерепицю необхідний у конкретній ситуації, залежить від особливостей металочерепичних листів; зазвичай вибирають 35 чи 45 див.

Усі параметри вимірюються за допомогою рулетки. Помилки під час вимірів та важливих розрахунківзавжди негативно впливають на кінцевий результат. Щоб отримати якісну покрівлю, всі цифри потрібно перевіряти ще раз. Ця порада заощадить вам не одну тисячу рублів. Досвідчені господарі завжди намагаються допомагати майстрам саме у розрахунках. Важливо розуміти, що будівельні та ремонтні заходи означають суттєві фінансові витрати і економія за рахунок оптимізації цих витрат буде дуже помітною.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

В даний час виробилася покрокова інструкціяз влаштування решітки під металочерепицю та монтажу всієї покрівлі. Загальні правилавиконання ремонтно-будівельних робіт подібного роду виглядають так:

1. Заготовляються дошки. При цьому обов'язково доведеться враховувати матеріал. Яка обрешітка під металочерепицю краща, багато в чому залежить від самої черепиці.
2. Крім обрешітки, потрібно буде створити контробрешітки.
3. Саму металочерепицю краще вибирати довголистову, оскільки її укладання проводиться легше. Однак тут можуть виникнути проблеми з транспортуванням.
4. Не можна укладати металочерепичні деталі внахлест.
5. Перед тим, як зробити обрешітки для металочерепиці, обов'язково визначаються розміри майбутньої обрешітки під металочерепицю та робляться інші важливі виміри та розрахунки. Робиться схема обрешітки під металочерепицю.
6. Сортування матеріалу. Це доведеться зробити до початку роботи. Інакше через різницю в товщині дощок укладання черепиці буде проблематичним. При цьому дошки повинні витримувати вагу робочого, що монтує покрівлю, навіть якщо допуски при розпилюванні повністю враховані.
7. Карнизну планку прикріплюють заздалегідь.
8. Дошки з'єднуються якомога щільніше. Відстань між кроквами має дозволяти фіксувати аркуші.
9. До укладання черепиці закріплюються спеціальні кронштейни.
10. Процес роботи розпочинається біля дошки, яка виходить на карниз (від торця).
11. У роботі слід враховувати, що важливо забезпечити стік води та конденсату. Для цього робиться спеціальний жолоб. Крім того, слід враховувати наявність водостічних труб при конструюванні покрівельного покриття.
12. Укладання роблять тільки від нижньої частини конструкції до верхньої, але не навпаки.
13. Металочерепицю прикріплюють до дошок у кількох точках. Подібне рішення забезпечує надійність створюваної покрівлі.
14. Стикування проводиться на різних кроквах, інакше конструкція не буде достатньо міцною.
15. Після зміцнення перших трьох-чотирьох рядів решта кладеться на схил.
16. Якщо передбачається, що дах буде з розжолобками, обрешітки монтують від точнішої частини покрівлі до нижньої. Те саме стосується проведення потрібних вимірів.
17. Іноді залишається довгий хвіст. Тоді виходом буде жорстке закріплення планки ковзана.

Монтаж металочерепичної покрівлі: докладне відео

Металочерепична дах монтується легко, хоча тут обов'язково доведеться зважати на деякі нюанси.

У будівництві будь-якої оселі є моменти, коли без професіонала впоратися неможливо. На щастя, у разі монтажу обрешітки можна обійтися власними руками і тими навичками, які вже є. Головне - добре розуміти пристрій обрешітки, для чого вона потрібна, принципи її монтажу та додаткової обробки.

Для чого потрібна обрешітка

Перш ніж ми розповімо про решітку, потрібно добре зрозуміти будову даху.

Дах: термінологічні тонкощі

Дах – це покриття будь-якої будівлі. Вона захищає начинку будинку від опадів, вітру, перепадів температури. Дах складається з двох або більше скатів - похилих площин, у свою чергу складаються з кроквяної конструкціїта обрешітки. Якщо скатів - два, їх горизонтальне змикання називається ковзаном, а виступає над стіною край ската - звисом.

Кроквяна система чотирисхилим дахуготова до настилу обрешітки

Крокви - несуча конструкція, Що складається з:

• вертикальних стійок;
• похилих підкосів;
• кроквяних ніг.

Обрешітка - суцільний або ґратчастий настил, що кріпиться на кроквяні ноги.

Покрівля - це «пиріг», що складається з покрівельного покриття, що кріпиться на решетуванні, і нижчележачих шарів утеплювача, вітро- і парозахисту.

Покрівля буває холодною (утеплене горище) і теплою (під решетування укладені утеплювач, гідро-і пароізоляція). Остання, зокрема, використовується для житлових мансард.

За наявності горища можна обійтися покрівельним покриттям без теплоізоляції, гідроізоляція обов'язкова завжди.

Призначення обрешітки

Обрешітка виконує такі функції:

• служить основою для кріплення покрівлі;
• природним чином посилює форму схилів та конструкцію даху в цілому і допомагає зберегти її геометрію на довгі роки;
• приймає і поступово передає на крокви навантаження від покрівельного пирога (до 50 кг/м2);
• за допомогою контробрешітки запобігає утворенню конденсату на межі холодного та теплого шарів покрівельного пирога у разі опалювальної мансарди.

Конденсат на внутрішній стороні покрівлі викликає гниття обрешітки, крокв, намокання і тим самим погіршуєтеплоізолюючі якості утеплювача.

Види конструкції та матеріалу обрешітки

Конструкція (тип укладання) та матеріал обрешітки вибираються в залежності від наступних факторів:

• матеріалу та ваги покрівельного покриття;
• клімату (він впливає тип покрівельного покриття, отже, і конструкцію обрешітки);
• кроку кроквяних ніг;
• ухилу схилу даху.

Конструкція обрешітки

Існує дві класифікації обрешіток - за типом укладання та кількістю шарів.

За типом укладання

За типом укладання обрешітка ділиться на два різновиди.

За кількістю шарів

За кількістю шарів обрешітка ділиться на три різновиди.

Гідробар'єр для захисту утеплювача від конденсату створюється за допомогою гідроізоляційних матеріалів- підпокрівельної мікроперфорованої плівки, покрівельного пергамінуабо руберойду, які горизонтальними полотнами кладуться на крокви, починаючи знизу від звису.

Відео: гідроізоляція (мембрана, вітрозахист), контробрешітка та обрешітка під металочерепицю своїми руками

Матеріал для решетування

Для різних типів решетування придатні різні матеріали або їх комбінації.

Щити

Щитові матеріали зручні тим, що вони ідеально мають. рівну поверхнюі дозволяють закрити одразу значну площу. Для покрівлі зазвичай використовують такі вироби.

Довга сторона щита укладається паралельно ковзану, самі щити – у шаховому порядку. Краї кріпляться до крокв по всій довжині цвяхами або шурупами через кожні 15 сантиметрів. Між листами має бути зазор 3-7 мм для компенсації лінійного розширення в спеку.

Наведемо деякі допоміжні дані.

Таблиця: розкид розмірів щитів ДСП, ДВП, ОВП

Таблиця: залежність товщини щита від кроку кроквяних ніг

Плюси щитової обрешітки:

• легкість монтажу піднятих на дах плит;
• придатність для м'яких покрівельних матеріалів;
• відносна дешевизна.

• складність підйому на дах;
• низька стійкість до плісняви ​​та грибків (вимагає спеціальної обробки);
• деформування від перепадів вологості (вимагає сухої погоди при монтажі).

Дошка та брус

Найчастіше використовується для обрешітки матеріал. Переважно хвойні породи вологістю трохи більше 20%. Залежно від умов застосовується дошка для обрізу або шпунтування. Пиломатеріал ширше 15 сантиметрів використовувати не варто, так як він набагато більше схильний до жолоблення. Дошки із зазором між ними 3-5 мм (при суцільній решетуванні) і з заздалегідь розрахованим кроком (при розрідженій решетуванні) кріпляться до крокв цвяхами, довжина яких повинна дорівнювати подвоєній товщині решетування.

Таблиця: залежність необхідної товщини дошки від кроку кроквяних ніг

Якщо кроквяний крок більше 80 сантиметрів, замість дошки краще застосувати брусок перетином 50х50 мм або більше. На контробрешітки зазвичай йде брусок 30х50 мм.

Дерево має бути просушеним (сире жолобиться, коли висихає, і з нього випадають цвяхи) і попередньо оброблене антисептиком і антипіренами.

Іноді з метою економії на лати пускають горбиль - плоскою стороною вгору.

Плюси дошки при створенні решетування:

• легкість підйому на дах;
• екологічність;
• цінова доступність.

• складність укладання (вимагає деяких навичок);
• пожежна небезпека (вимагає спеціальної обробки);
• низька стійкість до плісняви, грибків, комах, гризунів (вимагає спеціальної обробки);
• схильність до деформацій від перепадів вологості (хоч і менша, ніж у щитів, але потребує ретельного настилу покрівлі та сухої погоди при монтажі).

Відео: решетування з дошки

Метал для решетування

Споруди з ризиком займання або мають металевий каркас несучих стін(Виробничі будівлі, гаражі) криються решетуванням з металевого профілю. Її застосовують і на будинках інших типів, якщо довжина їх схилів більше 6 метрів.

Металевою буває тільки розріджена обрешітка.

Металеві елементидля обрешітки класифікують за:

• типу - труба круглого або квадратного перерізу, Так званий капелюшний профіль, куточок;
• матеріалу - з оцинкованої, пофарбованої або нержавіючої сталі;
• перерізу;
• довжині;
• способу фарбування.

Металева обрешітка кріпиться саморізами або зварюванням (якщо кроквяна система теж з металу). Найчастіше для її виготовлення використовують капелюшний профіль.

Плюси металевої обрешітки:

• точність розмірів;
• легка нарощування (профілі просто з'єднуються внахлест);
• висока несуча здатність(міцність удвічі вища, ніж у дерева);
• можливість використання для покрівель великої площі з довгими скатами;
• придатність для виробничих споруд;
• висока стійкість до корозії;
• абсолютна стійкість до деформації від перепадів вологості;
• пожежостійкість;
• абсолютна стійкість до плісняви, грибків, гризунів, комах;
• роботи з монтажу та демонтажу можливі за будь-яких погодних умов;
• майже безмежний термін служби.

• складність монтажу (вимагає навичок роботи з металом та/або зварювання);
• щодо висока ціна.

Скільки коштує обрешітка

Середні цифри вартості матеріалу в нашому дослідженні я розрахувати важко. Занадто багато змінних: переріз дошки та бруса та їх кількість залежать від конструкції решетування, матеріалу та площі покрівлі. У мережі існує багато калькуляторів: під час введення всіх даних отримуємо ціну. Я рекомендую калькулятор сайту StroyDay - на мій погляд, він зважений і повний.

Так само можу лише навести лише середні цифри вартості робіт професійних майстрів у перерахунку на квадратний метр.

Таблиця: вартість робіт з монтажу обрешітки

Інструменти та матеріали для монтажу обрешітки

Для виготовлення решетування нам знадобляться такі матеріали.

1. Брус вибраного перерізу без сучків.
2. І/або обрізна дошка з мінімумом сучків.
3. І/або щити фанери, ОСП, ДСП, ДВП.
4. Або металевий капелюшний профіль вибраного перерізу.
5. Цвяхи, шурупи, гумові або металеві шайби.

Крім того, знадобиться стандартний набір інструментів.

Будуємо різну решітку для різного матеріалу покрівлі

Зупинимося на деяких типах покрівлі докладніше.

Обрешітка під м'яку покрівлю

До м'якої покрівлі відноситься рулонний та штучний матеріал (бітумна черепиця).

Обрешітка під рулонний покрівельний матеріал

Під м'які рулонні матеріали - руберойд, металоізол, полімерно-бітумні матеріали, полімерні мембрани - обов'язковий суцільний настил одношарового або двошарового типу, краще зі щитів.

Капелюшки цвяхів мають бути потоплені, сучки в дошках стесані. На щілини ширші за сантиметр повинні бути набиті смужки жерсті. У місцях перегину покриття гострий край щита, бруса або дошки має бути заокруглений рубанком або навіть обшитий смугою покрівельної жерсті.

Укладати покрівлю потрібно сухими днями, щоб дерево настилу пішло під покрівлю в сухому вигляді.

Обрешітка під бітумну черепицю

Бітумна черепиця, незважаючи на назву, теж відноситься до м'якої покрівлі. Робиться вона зі склополотна (основа), бітуму та кам'яного грануляту. Тут теж застосовна лише суцільна подвійна або одинарна обрешітка з будь-якого матеріалу. Важливо зробити ідеально рівну поверхню.

Обрешітка під фальцеву покрівлю

Фальцева покрівля виготовляється з металевих листів або рулонів: сталі з полімерним покриттям, міді, алюмінію або цинку, з'єднаних так званим фальцем. Фальці бувають одинарними та подвійними, кожен з яких, у свою чергу, може бути лежачим або стоячим. Лежачими фальцями, як правило, крупним чином горизонтальні шви, стоячими - вертикальні.

Зараз уже рідко, але все ж таки буває, що дах криється традиційним оцинкованим залізом, а фальці майстер-покрівельник робить вручну киянкою.

Але набагато частіше використовуються спеціальні покрівельні листи- картини розміром 0,55х8 м з готовими фальцями, що самозащіпуються.

В ідеалі фальцева покрівля укладається на суцільну решетування, покриту гідро-і пароізоляцією. Вимоги до суцільної решетування ті ж, що й у разі укладання м'якої покрівлі, тільки наявність щілин не така страшна. Її не уникнути і у разі малого, до 15о, ухилу скату, і для складних архітектурних рішень даху. В інших випадках на суцільній решетуванні можна заощадити.

При використанні розрідженої обрешітки важливо правильно визначити її крок і дотримуватися його, інакше покрівельний метал прогинатиметься. Найбільш розумний крок – близько 20 сантиметрів. Використовується брус 50х50 мм, дошка 32х100 мм або металевий профіль. Під металеве покриття обов'язковий гідробар'єр з контробрешіткою.

Обрешітка монтується від звису, в районах звисів, стиків та перетинів рекомендовано робити суцільні ділянки з дощок. Через можливу корозію металу деревину особливо важливо заздалегідь обробити антисептиком або навіть пофарбувати. У будь-якому випадку потрібно втопити та зафарбувати капелюшки цвяхів.

Поділюсь спостереженням. Я змінювала покладену ще 1926 року покрівлю свого будинку. Будівельники використовували тоді для обрешітки горбиль із кроком близько п'ятдесяти сантиметрів - зрозуміло, без контробрешітки та гідроізоляції, а на покрівлі лежало товсте неоцинковане залізо. Завдяки цьому, а ще – великому ухилу даху та регулярному фарбуванню, воно задовільно збереглося зовні. Але коли ці листи зняли з даху, ми побачили, що вони глибоко проржавіли з даху внутрішньої сторони. Причому іржа йшла смугами - у тих місцях, де горбиль обрешітки не прилягав до заліза і на метал вплинув повітря горищного приміщення. З чого я зробила правильні висновки: замінила не тільки залізо, а й решетування - на суцільне, з грамотно створеним гідробар'єром.

Обрешітка під металочерепицю

Металочерепиця – щось середнє між шифером та металевим листом з покриттям. Під неї роблять і суцільну решетування, і розріджену - з кроком, рівним кроку хвилі металочерепиці. Тут також обов'язкове укладання гідробар'єру і контробрешітки.

Таблиця: деякі розміри листів металочерепиці

Крок розрідженої обрешітки повинен точно відповідати кроку хвилі типової металочерепиці – 350-400 міліметрів. Достатньо використовувати брус перетином 40х40 мм або дошку обріза 25х100 мм.

У районах звисів, стиків і перетинів даху потрібен суцільний настил, щоб при фіксації додаткових елементів металочерепиці шурупи не потрапляли повз брус в повітря.

Обрешітка під шифер та ондулін

Шифер (нім. Schiefer – сланець) – узагальнена назва облицювальних стінових та покрівельних будівельних матеріалів, найчастіше під цим словом розуміють азбестоцементний або сланцевий шифер.

Вікіпедія

https://ua.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80

Шифер буває хвилястим та плоским. Хоча сам по собі шифер тендітний, хвилястий матеріал набагато міцніший за рахунок ребер жорсткості, тому використовується набагато частіше. Він поділяється на два види за висотою та кроком хвилі: 40/150 мм і 54/200 мм.

Таблиця: розміри листів шиферу в залежності від висоти та кроку хвилі

Під шифер решетування найчастіше будують із бруса, завжди перпендикулярно кроквам. Для малих листів (1200×680 мм) крок обрешітки – близько 50 см, а переріз бруса – 50х50 мм. Для уніфікованих листів (1750×1125 см) крок близько 80 см, а переріз бруса – 75х75 мм.

Лист повинен лежати мінімум на трьох брусах, часто його кладуть на чотири. Для досягнення рівномірного навантаження, щільного зіткнення листів з настилом і один з одним у місці нахльостів доводиться використовувати бруси різної висоти: при трибрусовій опорі парні бруси повинні бути на 3 міліметри товщі непарних, при чотирьох брусових - другий і третій брус основного. Карнизний брус роблять вищим на 6 мм. При цьому або використовується брус різного перерізу або його висота змінюється за допомогою підкладки руберойду або тріски. У районах звисів, стиків та перетинів скатів рекомендовано робити суцільні ділянки з дощок.

Всі ці закони працюють і для решетування під ондулін (єврошифер). Ондулін, вперше зроблений у 1944 році у Франції, схожий на шифер, але кольоровий, у чотири рази легший і не містить шкідливого азбесту. Тільки потрібно змінити крок обрешітки під розміри листа ондуліну, рівні 2000х950х3 мм:

Обрешітка під черепицю

Обрешітка під черепицю – вершина кваліфікації покрівельного майстра. Черепиця - один з найдавніших покрівельних матеріалів, що практично не піддається зносу.

Я виросла у будинку на землі. Біля воріт стояв сарай, ще моїм дідом критий керамічною черепицею. Скільки пам'ятаю себе, черепиця завжди залишалася незмінною. Більше того, коли хлів зносили, я продала цю черепицю, її акуратно розібрали та відвезли. Мабуть, вона продовжує радувати нового господаря, хоча їй понад сотню років.

Зараз черепиця буває:

• керамічною;
• цементно-піщаний;
• полімерцементний;
• металевої.

Недоліки традиційної керамічної черепиці - крихкість, вага, висока ціна. Цементно-піщана дешевша, але має ті ж проблеми. Тому створили полімер-піщану черепицю з розплавленого полімеру та піску.

Довжина одного черепка підсумовується із довжин робочої частини, звису та шипа. Шип попереднього елемента покривається наступним звисом.

Для черепиці потрібна розріджена обрешітка з бруса 50х50 мм, для більш важкої керамічної та цементно-піщаної - 60х60 мм. Необхідні гідробар'єр і контробрешітка або своєрідна подвійна структура, коли розріджена обрешітка лежить на суцільному настилі з гідробар'єром.

Головна тонкість - розрахунок кроку обрешітки, рівного довжині черепиці, що криє, і точніше втілення цих розрахунків на практиці. Схил повинен бути прихований цілим числом черепків по довжині та ширині. Розмірів черепиці багато, тому потрібний крок обрешітки коливається між 15 та 40 сантиметрами. Конькові бруси кладуться з відступом від кінців крокв, щоб черепиця конькових рядів не зімкнулась. Щілина закриється коньковою черепицею. У районах звисів, стиків та перетинів скатів потрібно робити суцільні ділянки з дощок.

Швидкість настилу решетування під черепицю сильно збільшиться, якщо ви зробите шаблон з довжиною, що дорівнює довжині черепиці, що криє.

Обрешітка під дранку

Дранка, вона ж гонт і шиндель - плоскі пластини для покрівлі, виготовлені з дерева. Можна сміливо сказати, що це дерев'яна черепиця.

Так як вона легша за справжню черепицю, то і брус для укладання обрешітки тонше: 40×40 або 50×50 мм. Крок розраховується не тільки залежно від розміру дранки, та й від кількості її шарів. Найчастіше застосовується подвійна решетування такого ж типу, що і для звичайної черепиці.

Таблиця: крок обрешітки в залежності від параметрів дранки та кількості шарів

Обрешітка під софіти

Щоб уникнути гниття крокв, втрати теплоізоляційних якостей утеплювача від намокання та проникнення всередину даху гризунів нижню сторону кроквяного звису необхідно закрити. Зазвичай це робилося фанерою, бляхою, вагонкою, обрешітка яких теж цілком традиційна, та її крок визначається візуально.

Але вагонка, фанера та жерсть не забезпечують нормальної вентиляції. Зараз є чудова заміна - перфоровані панеліабо софіти, які захищають та вентилюють підпокрівельний простір.

Софіти бувають:

• вінілові морозостійкі - яскраві та довговічні;
• сталеві з полімерним покриттям - також довговічні, але вигоряють на сонці;
• алюмінієві;
• мідні - із найдовшим терміном служби.

Софіти вже укомплектовані монтажними профілями: J-профілем для кріплення (в них і вставляються софіти) та H-профілем для з'єднання швів софітів.

Тому спорудження обрешітки зводиться до монтажу двох напрямних із бруса для цих профілів.

Антисептик для дерев'яної обрешітки

Навіть якщо покрівля бездоганна і не пропускає воду, дерево в покрівельному пирозі та кроквяній системі схильне до несприятливих впливів вологості та перепадів температури, що провокує утворення грибків і цвілі. У покрівельному пирізі із задоволенням поселяються миші та дерева. Дерево пожежонебезпечне.

Щоб цього уникнути, потрібне якісне просочення. Вона має протистояти всім цим небезпекам і глибоко проникати у структуру деревини, не містити шкідливих для людини речовин (миш'яку, мідного купоросу), добре розчинятися у воді, довго не змиватися.

У наших кліматичних умовах та умовах конкретного будинкуТреба вибрати, що важливіше – стійкість до вологості чи займання. Деревина просочується лише раз. І перший склад буде основним за дією. Нанесені в другу та третю чергу покриття працюватимуть слабше.

Існує два методи нанесення антисептиків.

Антисептик – це захист від грибка (фунгіцид), мікробів (біоцид), комах (інсектицид) в одному флаконі. Склад хорошого антисептика має бути повністю нешкідливим для людини. В антисептики для зовнішніх деталей входить алкідна смола.

Сміливо можу порадити антисептик на водяній основі «Сенеж». Він буває різних серій для різних конструкцій - "Ультра", "Біо", "Тор", "Сауна". Ми обробляли різновидом «Ультра» крокви, балки перекриття, решетування. "Сеніж" легко наноситься пульверизатором. При невеликій витраті кошти, що лише трохи перевищує заявлений (250-300 г/м 3 ), просочення на око вийшло якісним і навіть прикрасило деревину. Виробник обіцяє біозахист до 35 років і ефект «лікування» вже ураженої деревини. Минуло вже близько десяти років, приводу скаржитися поки що немає.

Я провела невелике рекламне дослідження. Воно показало, що окрім «Сенежу» популярністю користуються засоби Pinotex Impra та Pinotex Ultra виробництва Естонії, як високоефективні та володіючі декоративним ефектом. Але на відміну від «Сенежу» їх не можна використовувати для вже ураженої мікроорганізмами деревини. А вітчизняний засіб «Древотекс» захищає від атмосферних впливів та сонця, додає Гарний видвиробу, але має обмеження по вологості пиломатеріалу: його не можна наносити, якщо вологість більша за 20%.

Таблиця: порівняльні характеристики та ціни антисептичних просочень

Фотогалерея: кілька видів антисептиків

«Древотекс» поступається «Сенежу» і за функціями, і з економічності
Pinotex Ultra вважається досить дорогим, але якісним антисептиком із широким спектром дії.
«Сенеж Ультрм» є найдоступнішим за ціною вітчизняним антисептиком.
«Сенеж Біо» можна застосовувати не тільки для покрівлі, але і при укладанні дерев'яних деталейв ґрунт
Pinotex Impra застосовується для просочення прихованих конструкцій

Відео: обробка деревини антисептиком

Ви уважно розібралися в принципах конструкції та матеріалу обрешітки, зробили правильний вибір, поглибили знання відповідно до обраної технології. Тепер можна приступати до будівництва даху своїми руками. У вас все вийде і ви зможете пишатися собою.