У будівельній справі деревина була популярною завжди. Але сьогодні, за часів панування пластмаси, поліетилену вона набула особливого визнання. Вона чиста екологічно, зберігає тепло, довговічна, до того ж дуже приваблива своїм природним малюнком. Всі ці якості є вирішальними під час вибору матеріалу для будівництва власного будинку своїми руками.

Планування всіх поверхів будинку із бруса 6×6

Кожного домашнього майстра цікавить планування будинків із бруса. Її можна розробити самому або завантажити готову з Інтернету. До того ж абсолютно безкоштовно. Якщо навичок немає, щоб грамотно скласти креслення майбутньої споруди, то можна зробити власні ескізи із зазначенням розмірів та конкретного розміщення кімнат майбутнього житла. У Всесвітньому павутинні повно інформації про , а також про . З них можна багато почерпнути для складання авторських проектів.

Однак перш ніж будувати своїми руками, слід придбати необхідним документом- Дозвіл на будівництво. А за можна звернутися до спеціалізованої будівельну фірму. Вона має типові проекти будинків різних розмірів, готові кресленнявсіх елементів.

Планування двоповерхового котеджуіз бруса розміром 8×8

Представить їх вам або запропонує виконати роботу з індивідуальне замовлення. Однак це коштуватиме дорожче.

Матеріал для будівництва

Домашньому майстру, який вирішив, необхідні хоча б початкові знання про будівельний брус. Він виробляється двох видів:

• Будматеріал квадратного або круглого перерізу, виготовлений з цільного колоди;
• Клеєний брус, що складається з дощок, скріплених спеціальним клеєм.

Для будівництва будівель використовуються такі різновиди обробленої деревини:

• Профільований брус, який для стикування та прискорення складання має спеціальні виїмки та пропили;
• Пиломатеріал із пресованих склеєних дощок;
• Оциліндровані круглі колоди.

Профільований брус, на відміну від звичайної колоди, має певну форму як результат його високотехнологічної обробки.

Планування дерев'яного будинку із мансардою розміром 6×8

Креслення профілю - прямокутна фігура зі стикувальними пазами. Він більше за інших підходить для зведення будівлі своїми руками. Його перевага: стінам не потрібне додаткове утеплення, ущільнення пазів.

Значно прискорюється хід монтажу завдяки системі «шип-паз», що діє за принципом збирання дитячої гри Лего. На зведення одноповерхової будівлі потрібно приблизно 2-3 місяці, навіть якщо будувати її з мансардою.

А якщо зовнішній бікпрофілю має форму півовала, те або житло середніх розмірів 8х8 буде виглядати як казковий терем з круглих колод. Клеєний пиломатеріал також широко застосовується в будівельній справі, хоча коштує дорожче звичайного бруса. Масово виробляти його стали не так давно. Він міцніший за цільну колину. На відміну від нього дає невелике усадження будівлі - менше 1%. Теплоізоляція стін не потрібна. Багато фірм пропонують проекти сучасних будинківіз цього нового матеріалу.

Проект із плануваннями всіх поверхів двоповерхового будинку з бруса 10×10

Він порівняно легкий, тому конструкція з нього для одноповерхової будівлі не потребує складного фундаменту. Однак через клеї екологічна чистота деревини знижується.

Внутрішнє планування будинку

Всі згадані , можуть вмістити приміщення, необхідні для комфортного проживання сім'ї. Якщо площі 6х6 або простору 6х8 обмаль, то на цих квадратних метрахможливо . А ще корисну житлову площуможна збільшити утепленою мансардою.

Зазвичай таких обмежених розмірів споруджують дачні споруди. А вони мають свою специфіку. Наприклад, якщо тут планується проживання лише у теплий сезон, наявність тамбуру необов'язкова.

Приклад планування бруса з мансардою 9×9

Однак для кожного з них необхідний мінімум:

• Спальня, одна чи кілька;
• Кухня як приміщення для приготування, прийому їжі;
• Вітальня або Загальна кімнатадля збору всіх членів сім'ї та прийому гостей;
• Санвузол;
• Можлива прибудова.

Будова 6х6, як правило, більше підходить для дачі, в якій можна проводити час у теплий сезон року. Це бюджетний. Його зводять на невеликих дачних ділянках. Його креслення простий - розподіл усієї площі на три приміщення: одне - 16,5 м2, друге - 10, 5, а третє - 5,7 м2.

На дачі господарі, їхні діти та гості основний час проводять на повітрі. Якщо подружжя приїхало сюди одне, то чоловік весь день провозиться з гаражем. А дружина в цей час копатиметься на городі. У кімнатах зазвичай ніхто не сидить. У зв'язку з цим найбільший житловий простір виділяють спальні.
Середніх розмірів кімната призначається зазвичай для кухні та їдальні. Тут можна зустрічати гостей, пригощати їх вишуканими стравами. Метри, що залишилися, з яких мінімум 1,5 м2 відводять, використовуються як передпокій. . Звичайно, якщо , то його внутрішнє планування дещо зміниться. А для двоповерхової будівлі вона буде зовсім іншою.

Такий простір дозволяє повніше врахувати як кількість членів сім'ї, а й побажання кожного їх.

Зміна схеми викличе також без якої в таких будівлях не обійтися. При плануванні кімнат на першому місці має стояти функціональність, а не данина моді та поради феншуй. А для захисту від цвілі грибків не обійтися без відповідної обробки. Це можна зробити також своїми руками, використовуючи сучасні консерваційні та дезінфікуючі розчини, які можна купити на місцевому ринку.

Варіант планування котеджу із бруса розміром 6×8

Їх використання в закритих приміщенняхмає бути безпечним для мешканців будинку.

Будинки з деревини популярні серед приватних забудовників, які планують будівництво затишного житладля сім'ї. Останнім часом такі будівлі все частіше споруджуються із бруса. Технологія їхнього будівництва проста і зрозуміла.

Брус – облаштуємо комфортне сімейне гніздечко самі!

Дерев'яний брус ідеальний для самостійного будівництва приватних малоповерхових будинків. Цей матеріал має гарний зовнішній вигляд, відмінні експлуатаційні характеристики, він забезпечує сприятливий для людини мікроклімат в житлі, що будується. Під брусом розуміють колоду, яка стесується з чотирьох сторін. В результаті виходить зручний у використанні деревний виріб, який може мати різний поперечний переріз.

Найчастіше приватні забудовники застосовують бруси прямокутної чи квадратної форми. За допомогою таких стесаних колод нескладно отримати без додаткових хитрощів ідеально рівні стінові та підлогові поверхні з однаковою товщиною. Згодом подібні підстави легко облицьовуються зовні та зсередини, що дозволяє створювати найнезвичайніші і яскраві проектидерев'яні житлові будівлі.

Брусовий будинок зводиться за короткий термін. Усі роботи виконуються силами 2–3 осіб без досвіду будівництва та спеціальних знань. Для спорудження будови, що цікавить нас, дозволяється використовувати брус, виготовлений з різних порід деревини. Вироби із сосни радують своєю красивою фактурою та широким виборомколірних відтінків. Ялинові бруси оптимальні для формування бездоганних по візуальному сприйняттю поверхонь. Це зумовлено їх однорідною фактурою та кольором. Стесані колоди з ялиці для зведення приватного будинку краще не використовувати. Вони виглядають чудово. Але довговічність і міцність ялицевих виробів далека від ідеалу.

Хвойна деревина доступна за вартістю. Бруси з модрини коштують дорожче. Проте такі вироби вважаються по-справжньому практичними. Будинки з модрини стоять десятиліттями, вони не бояться вологи, тішать око своїм привабливим виглядом. Теоретично житлові споруди можна звести і з березових брусів. Їх ціна відчутно нижча за вартість виробів з модрини. Але й якість готової будови буде значно нижчою. Про це потрібно пам'ятати всім домашнім умільцям, які вирішили заощадити на вартості будматеріалів.

Будівлі з профільованого та клеєного бруса – у чому різниця?

Будинок із бруса ми можемо спорудити, використовуючи профільовані або клеєні вироби. Технологія їх застосування практично цілком однакова. Профільований брус популярніший. Він характеризується мінімальним показником вологості та однаковою товщиною.

Такі вироби одержують із суцільних колод, які проходять кілька етапів механічної обробки. Профільований брус оснащується шипами та пазами. Зазначені елементи забезпечують високоякісне з'єднання окремих виробів між собою. Також система шип-паз формує тепловий замок. За рахунок нього навіть найменший холод не може проникнути всередину дерев'яного будиночка.

Клеєний брус виготовляється із заздалегідь висушених ламелей – окремих дощечок з різними показниками товщини та довжини. Подібні вироби коштують дешевше за профільовані. При цьому довговічність будівель із них однакова. Щоправда, за однієї умови. Сушіння клеєних виробів має виконуватися за особливою технологією. Якщо її не дотримуватись, надійність готового будинкубуде не найвищою. Поєднання клеєного бруса також здійснюється за принципом паз - шип. Проблем з монтажем у людей без досвіду проведення будівельних робіт за рахунок цього не виникає.

Новинкою ринку приватного будівництва вважається оциліндрований брус. Він застосовується поки що не дуже часто, тому що його ціна досить висока. При цьому будинки з бруса подібного типу відрізняються унікальною довговічністю, якістю та високою екологічністю. Оциліндрований матеріал виробляється у вигляді виточених з колод виробів циліндричної форми(іншого перерізу не може). Їхня довжина досягає 470 см. Це дає можливість зводити по-справжньому міцні будинки, які, крім того, не потребують додаткового утеплення. Візуально будівництво з оциліндрованої деревини має вигляд казкового розкішного будиночка. Його навіть не потрібно спеціально облицьовувати будь-якими оздоблювальними матеріалами. Він і так виглядає чудово.

Правильне облаштування фундаменту для довговічності житла

Щоб зруб із бруса вийшов максимально надійним, слід подбати про спорудження для нього якісної основи. Тип фундаменту визначається проектом житла (поверховість, Загальна площаі так далі), а також особливостями ґрунту на ділянці. Так, наприклад, дачний будиночок зі скромною квадратурою зазвичай будується на суцільній плитній основі. А ось масштабну споруду з підполом краще зводити на фундаменті. Основа на гвинтових палях рекомендована для будинків, які будуються на пухких, мулистих, надто вологих ґрунтах.

Насправді найчастіше приватні забудовники обирають стрічковий фундамент. Його легко облаштувати самому, не використовуючи спецтехніку. Причому готова основа виходить дуже надійною, здатною витримувати будь-які навантаження. Покрокова інструкція для будівництва такого фундаменту наведена далі:

1. 1. Спираючись на обраний проект будинку, робимо його розмітку на землі. Визначаємось із місцями, де будуть знаходитися внутрішні несучі стіни.
2. 2. Роєм по зробленій розмітці рову. Важливо! По ширині вони повинні бути на 10 см більшими за товщину. внутрішніх стін. Глибина ровів – 0,6–0,8 м. Додатково вириваємо котлован для облаштування підвалу, орієнтуючись на розміри останнього.
3. 3. Засипаємо дно ровів піском і гравієм (шар кожного матеріалу – 10 см). Зволожуємо отриманий пиріг, добре утрамбовуємо його. На піщано-гравійну подушку заливаємо бетонну суміш. Її товщина – близько 5 див.
4. 4. Споруджуємо знімну опалубку. Нам потрібно зібрати в щити дошки товщиною 2,5 см. Над рівнем ровів ці конструкції повинні підніматися на 40-60 см (конкретний показник залежить від висоти основи, закладеної в будівельному проекті). З зовнішньої сторонизбиті щити фіксуємо опорними дошками, із внутрішньою встановлюємо розпірки. У цьому випадку опалубка не зміщуватиметься при заливанні бетону.

Після цього армуємо опалубну споруду. Операція виконується за допомогою прутків з металу перетином 1-1,2 см. Укладаємо їх у два шари вздовж і впоперек опалубки. Точки перетину арматури фіксуємо в'язальним дротом. Зверніть увагу! Металеві виробине повинні торкатися опалубки. Між ними обов'язково залишаємо вільний простір 5-6 см.

Тепер готуємо бетонну суміш для заливання. Підійде звичайний розчин – 3 частини піску на 1 частину цементу М400. Можна зробити заміс зі спецдобавками (жвір, щебінь). У цьому випадку піску та додаткових компонентів потрібно взяти по 4 частини, а цементу 1. Завантажуємо вказані матеріали в бетонозмішувач, отримуємо необхідний склад, подаємо його в опалубку. Тут потрібно досягти того, щоб у фундаменті не з'явилися повітряні бульбашки. Проблема вирішується застосуванням глибинної вібромашини для цементу. Залиту основу залишаємо на 3-4 тижні. Опалубку дозволяється забирати через 20 днів.

Зведення будинку – суворо дотримуємося технологій!

Після застигання фундаменту починаємо безпосередньо спорудження будинку своїми руками. Перший вінець зрубу встановлюємо на ізоляцію, яку настилаємо на основу в такому порядку:

• розігрітий до рідкої консистенції бітум;
• шар руберойду;
• знову бітум;
• ще один пласт руберойду.

Ізоляція має бути ширшою за основу десь на 0,3 м. А використовуваний брус у обов'язковому порядкуобробляється антисептичним розчином. Спеціальний склад захищає деревину від комах-шкідників та вологи, суттєво збільшуючи термін служби бруса. Деякі умільці наносять антисептик на зведені споруди. Так робити не можна. Просочуємо кожен виріб окремо і тільки після цього будуємо будинок. Тоді ми гарантовано досягнемо проникнення складу в усі важкодоступні місця(Наприклад, на ділянки стиків окремих колод). Також бажано додатково обробити дерев'яні матеріалиантипіреном. Він оберігає дерево від горіння.

Після настилу гідроізоляції та обробки деревини жорстко фіксуємо на фундаменті дошку підкладки. Бажано застосовувати виріб з модрини завтовшки 5-6 см. Кріпимо дошку до основи будівництва анкерами прямо через ізоляційний пиріг. До встановленої підкладки одразу ж прибиваємо відлив. Він буде відводити воду від будівлі під час дощу.

Іноді можна почути думку, що підкладку монтувати необов'язково. Тут потрібно зрозуміти важливу річ: дошка виконує функцію буфера між вінцем будови та її основою. У процесі експлуатації будинку нам рано чи пізно доведеться ремонтувати його нижню частину. Ось тут ми і з'ясуємо, навіщо потрібна дошка. Для ремонту нам достатньо буде замінити лише її, не чіпаючи вінця. Вигода, погодьтеся, очевидна.

До речі, ремонт нижньої частини дерев'яного домобудівництва знадобиться не скоро, якщо на підкладкову дошку укласти рейки завтовшки 1 см. окремими елементамина рівні 0,3 м. У результаті отримуємо ефективний вентиляційний зазор. Монтуємо на нього перший вінець (бруси розмірами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицьові сторони використовуваних виробів може бути опуклими чи плоскими. Це не має значення. Кутові з'єднання першого контуру виконуємо в половину дерева. У цей вінець врізаємо лаги для облаштування підлоги.

Складання зрубу - тепер все піде як по маслу!

Після укладання першого вінця приступаємо до монтажу наступного контуру. Його слід встановлювати на джутову прокладку. Вона виключає ризик утворення плісняви ​​між дерев'яними елементами зрубу та конденсації його фасадної частини. Джут купуємо в будь-якому будмагазині. Найкраще застосовувати прокладки у вигляді голкопробивних стрічок. Вони випускаються різної товщини. Підібрати відповідний матеріалне складно. Кріплення підкладки здійснюємо будівельним степлером. Не використовуйте замість джуту льон або клоччя. Їх неможливо укласти поступово, отже, в зрубі у разі залишаться невеликі щілини.

Брусья між собою з'єднуємо по системі шип - паз, отримуючи по-справжньому жорстке і надійне кріплення. У випадках, коли ведеться з виробів природної вологості (які не піддавалися просушуванню у спеціальних камерах), потрібно додатково скріплювати вінці між собою дерев'яними нагелями. Їх ставимо в шаховому порядку через кожні два контури, витримуючи дистанцію між кріпленням 100 см. Нагелі встановлюємо на глибину приблизно 30 см.

Аналогічним чином збираємо решту вінців. У місцях, де будуть двері та вікна, залишаємо частину брусів по довжині стіни. У нас вийде своєрідні грати. Заздалегідь випилювати всі вироби під параметри отворів не потрібно. У цьому випадку пиломатеріал у процесі усадки буде згинатися. Це стане причиною зміни геометрії будинку, що зводиться. Випилювати зайві шматки ми будемо бензопилою тільки після повної усадки будівлі.

Якщо брус має меншу довжину, ніж стіни, доведеться грамотно зробити подовження пиломатеріалу.

Нам потрібно буде поєднати окремі вироби між собою. Процедуру виконуємо шляхом перев'язки. Зміщуємо шов (вертикальний) кожного наступного вінця по відношенню до попереднього. Для якісного зчленування стиків виробляємо вздовж бруса запив у півдерева. Бажано також зміцнити зроблене з'єднання за допомогою нагелів. Дах брусового житла може бути будь-яким. Найпростіше накрити збудований будинок покрівлею з двома схилами. Такі дахи будуються швидко і мають відмінні експлуатаційні характеристики. Про це далі.

Двосхилий дах – як звести естетичну та практичну покрівлю?

Мауерлат споруджуємо з бруса 15х15 см. Фіксуємо його до вінця анкерними болтами, нагелями, скобами. На мауерлат спиратиметься крокви. Їх бажано поєднувати між собою за допомогою санок. Вони є спеціальним сталевим кріпленням, що складається з двох деталей. У процесі усадки зрубу санки дають можливість кроквам змінювати кут. Важливий момент. При використанні інших варіантів кріплення (наприклад, трикутного розрізу, що виконується на мауерлат для зачеплення крокв) ймовірність деформування конструкції при усадці істотно підвищується.

Безпосередньо кроквяна системавиконується у вигляді каркаса, що визначає конфігурацію покрівлі. Остання вказується у проекті, за яким ми будуємо будинок. Там же встановлюються довжина крокв, крок їх монтажу та кут нахилу. Найчастіше кроквяна система споруджується з бруса товщиною 5-7 см, шириною 16-18 см. Ці елементи з'єднуються один з одним металевими накладками та за схемою шип – паз.

Споруджену кроквяну конструкцію накриваємо шаром пароізоляції, а зверху робимо обрешітку і контробрешітку з дерев'яних рейок завтовшки 20 мм. Враховуємо таке. Якщо на дах ми будемо встановлювати листи шиферу або профільовані вироби, решетування монтується з кроком 0,3 м. А для укладання черепиці каркас слід робити суцільним. Монтаж обрешітки виконуємо поперек крокв. Для кріплення використовуємо цвяхи. Контрограти набиваємо вздовж крокв.

Утеплюємо двосхилий дах мінеральною ватою. Застосовуємо для цього теплоізолятор у вигляді матів. Їх розміщуємо між кроквами, а потім закриваємо обраним облицюванням – гіпсокартоном, вагонкою. Утеплення завжди проводиться, якщо горищне приміщення планується зробити житловим. За інших випадках теплоізоляцію встановлювати необов'язково.

Фінальні роботи – робимо дім ідеальним

На стадії складання будівлі підлоги облаштовуємо у вигляді настилів чорнового типу, що укладаються на балки або лаги. Після закінчення будівництва робимо чистову та чорнову основу. Обов'язково утеплюємо підлогу на горищі та цокольному рівні (підійде мінвата). Оздоблення основ робимо ламінатом або іншими матеріалами.

Утеплення та облицювання житлового будинку з бруса виробляємо після його усадки. Необхідний для цього термін варіюється досить широких межах. Споруди з клеєного бруса можна обробляти через 3-4 місяці після їх зведення, з профільованого - через 5-6. Якщо використовувався вологий матеріал, на усадку будинку потрібно рік-півтора. Доведеться почекати.

Після усадки необхідно виконати конопатку бруса. Операція тривала, трудомістка та малоприємна. Нам потрібно вручну забити всі зазори та мікроскопічні щілини, виявлені зовні та всередині будинку. Для конопатки використовуємо шматочки джутового волокна. Стеля в брусовій оселі рекомендується обшивати дерев'яною вагонкою. Можна використовувати інші матеріали. Оздоблення стельової поверхні проводимо строго після конопатки всіх щілин.

Нерідко зовнішнє та внутрішнє декорування зрубів з дерева виконують максимально просто – фарбують основи. Нюанс. Вибираємо для фарбування склади, які не лише задовольняють індивідуальним естетичним запитам, але ще й здатні захистити брус від негативного впливуультрафіолетового випромінювання та вологи.

Вибирайте відповідний проект зрубу з профільованого або клеєного бруса. І будуйте сам будинок своєї мрії!

Усі фото зі статті

Ми пропонуємо вам розглянути покрокове керівництво- як будувати будинок з бруса з тим чи іншим видом фундаменту та двосхилим дахом. Відразу слід сказати, що ми не вдаватимемося в найдрібніші подробиці, оскільки цей матеріал розрахований на читача, який вміє тримати в руках будь-який інструмент. Про все це нижче за текстом, а також на вас чекає показ тематичного відео в цій статті.

Етапи будівництва

Примітка. Не забувайте про те, що найдовший брус має лише 6м завдовжки, і якщо ви плануєте, наприклад, будинок 7×8м, то вам доведеться робити стикування на рядах, що ускладнює монтаж.

Види фундаментів, що використовуються для дерев'яних будинків

Спосіб зведення:

• сам стовп зазвичай є кладкою з цегли або бетонних блоків, висотою 40-50 см,що в основному залежить від того, якщо ухил на цій ділянці;
• для кладки робиться ямка, глибиною 20-25 см та шириною 40-50 см, туди засипається пісочна подушка, а потім заливається бетонний розчин. Цією подушкою можна регулювати висоту стовпа - просто додаючи або забираючи якусь кількість бетонної суміші;
• відстань між опорними точками має бути не більше 2м, до того ж вони повинні бути на кожному розі та на кожному стику.

Спосіб зведення:

• за розташуванням точок опори інструкція тут така сама, як і у випадку зі стовпчастим фундаментом- Відстань не менше 2м, плюс опори на кожному кутку і на кожному з'єднанні;
• для зведення такої основи беруть металеві або азбестоцементні труби не менше 20 см у діаметрі та вкопують її в землю на 40-50 см, отримуючи таким способом обсадну трубу;
• потім труба заливається бетоном і армується, хоча для сталевих елементів це необов'язкова умова.

Спосіб зведення:

• якщо будівництво брусового будинку своїми руками робиться на пальтово-гвинтовому фундаменті, то кількість гвинтових пальбуде точно такою самою, як і кількість набивних паль або стовпів;
• така паля просто загвинчується в землю за допомогою важеля на будь-яку глибину, хоча все одно потім доводиться зрізати зайве;
• такий фундамент дуже зручний для ділянок із великою крутістю ухилу – труба його просто компенсує.

Спосіб зведення:

• стрічкові фундаменти можуть бути монолітними, тобто залитими в траншею або опалубку з арматурним каркасом, або збірними - зібраними з цегли, каменю або блоків;
• глибина стрічки залежить від стану ґрунту та ваги вищої будівлі – вони бувають заглибленими та малозаглибленими;
• заглиблені основи застосовуються на пучинистих ґрунтах, і воно має бути нижчим від точки промерзання ґрунту на 40-50 см;
• такі фундаменти вважаються найбільш добрими для будівель будь-якого типу, хоча не завжди це доцільно, тому що можна обійтися дешевшими версіями.

Трохи про брус

Брус має не тільки різний поперечний переріз і довжину, але також за видом профілю – він може бути профільованим (мати пази для поздовжнього з'єднання). Відсоток просідання архітектурної спорудибуде залежати від вологості – він може бути вологим та висушеним.

Ще такий матеріал відрізняється за типом виготовлення – його роблять із масиву дерева або склеюють із ламелей (ціна при цьому сильно змінюється). Профілі можуть виготовлятися з різних поріддеревини, де найціннішою вважається сибірська модрина, а за нею йде уральська ялина.

Усі ці нюанси потрібно враховувати під час проектування будинку. Справа в тому, що стикування в гладку фугу потребує прокладки ущільнювача (джутова або лляна стрічка) і нагелях для фіксації.

Крім того, дуже важливо передбачити канали для комунікацій, такі як водопровод, каналізація, опалення, електрифікація та зв'язок. Бажано, щоб усі «мокрі» кімнати типу ванної, туалету, кухні виявилися поряд – це полегшить урізання каналів.

Будівництво коробки

Все починається з монтажу обв'язки, яку встановлюють на фундамент будь-якого типу, попередньо підстилаючи гідроізоляцію. Коли ми будуємо з бруса будинок своїми руками, саме на нижній вінець припадає найбільше навантаження по вологості.

Саме тому під нього додатково може підкладатися вінчальна дошка з модрини завтовшки 50 мм. Або дошку або нижній вінець обов'язково потрібно просочувати антисептиком, що значно збільшує її експлуатаційний період.

Але давайте розберемося, яку користь приносить вінчальна дошка? Рано чи пізно низ загниватиме і в цьому не допоможуть ніякі препарати, якими обробляють деревину. Але замінити дошку набагато легше і дешевше, ніж весь вінець!

Захотілося мені збудувати будинок. Відразу зіштовхнувся із проблемою вибору матеріалу. Грошей було не дуже багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринку, вирішив зупинитись на

На форумах радять зводити будинки з перетином 15х15 см. Але будувати мені треба було самому, іноді з другом, тобто. сторонніх робітників залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перетином 15х10 см. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплю стіни зовні мінеральною ватою, і в будинку буде тепло.

Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використати лише місцеві матеріали. Ви можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.

Заливання фундаменту

Спочатку я розчистив майданчик під будинок від сміття, кущиків та інших речей, що заважають. Після цього розпочав облаштування фундаменту.

Довелося довго думати, який тип підстави підійде для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад ґрунту та рівень залягання підземних вод. У цьому мені допомогла спеціалізована довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких фундаментах стоять їхні будинки.

Я живу у Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому у більшості сусідів будинки стоять на легких опорах з вапняку та бетону. Найчастіше вони навіть від армування відмовляються - такий ось у нас чудовий ґрунт. Грунт піщаний, отже, «пучинистий» він не є. Вода проходить глибоко, а дерев'яні будинкиважать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор у моєму регіоні немає потреби.

Почав робити з копання траншеї. Для початку видалила родючу кулю. З'явився пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурні дроти. Перев'язав їх у кутках. Я думаю, що стрічку краще армувати і внизу, і вгорі. Так і вчинив.

Щоб позбавити себе зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетонз доставкою. Однак у моєму регіоні це виявилося нереальним – подібних пропозицій просто немає. Та й ділянка у мене така, що вантажівці довелося б їхати через город, а такого мені не треба.

На жаль, так заощадити вдасться далеко не у кожному регіоні. Наприклад, якби я жив десь у Підмосков'ї, мені довелося б робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас і лише потім заливати будівельну суміш.

Поки що бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.

Ціни на брус

Дізнайтеся більш докладні нюанси з нашої нової статті на нашому порталі.

Підготовчі заходи

Заготівля нагелів

З'єднання вінців бруса виконується дерев'яними нагелями. Я вирішив робити їх із обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це було облаштування покрівельної решетування.

Для нагелів слід використовувати якомога твердішу деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки і заторцував їх з одного боку за допомогою пилки.

Потім я поставив упор і почав пиляти розміром. У моїй ситуації розмір становив 12 см. В результаті я отримав акуратні та красиві заготівлі.

Дощечки розпиляв за допомогою стрічкової пили. На виході я отримав цілу скриньку дерев'яних паличок. Далі я загострив заготівлі сокирою з кожного боку і отримав свої нагелі.

Підготовка моху

Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса було укладено. Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко та зручно – достатньо розкотити матеріал поверх покладеного вінця та можна продовжувати роботу. Проте за зручність та простоту обробки доводиться платити.

Я вирішив не витрачатися і використати мох. По-перше, цього матеріалу повно в природі – ходи та збирай. По-друге, мох є не лише пристойним утеплювачем, а й відмінним антисептиком. Додатково проштрудував тематичні форуми: мох активно використовується як міжвінцевий утеплювач, і негативних відгуків про нього немає.

Для утеплення найкраще підходить червоний або торф'яний мох. Перший відрізняється високою жорсткістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще використовувати саме червоний мох. Дізнатися його легко – це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.

Виготовлення косяків

Їх я роблю для кожного дверного та віконного отворів. Для цього я використовую рівний брус. Сучків по можливості не повинно бути взагалі. Для більшої зручності я зробив імпровізований верстат безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. У цьому мені допомогла дискова пилка. Зайвий матеріал прибрав стамескою.

Зробити правильний одвірок під силу навіть не кожному професійному у теслі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. В кожному віконному отворія встановлю лише по парі вертикальних косяків. За горизонтальний зв'язок відповідатиме безпосередньо віконний блок.

Для встановлення блоку потрібна "чверть". Однак я і тут вигадав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вклеїти планку. Для цього площину заздалегідь остругав. Результат вийшов не гіршим, ніж він був би в ситуації з використанням чверті.

Зменшувати кількість одвірків у отворі для дверей не можна – потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна суттєво спростити.

Я вибрав у бруску, який у майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглибленням у бічних одвірках. Це дозволило мені надіти нижній брусок на шипи отвору. Однак на даному етапі брус довелося б рубати стамескою впоперек деревних волокон - заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід із цієї ситуації! Взявши дискову пилку, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний упор.

Потім я взяв перовий свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см як для нагелів. На завершення випилив рівний прямокутник упоперек деревних волокон. У цьому мені допомогла шабельна пилка.

Теслярі зазвичай роблять у порозі два прямокутні гнізда, а знизу кожного вертикального косяка оформляють за виступом у відповідь, зрубуючи і випилюючи зайву деревину за допомогою стамески. Я вирішив зробити отвори, як для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив у нижній частині косяків.

Верхній горизонтальний брус я поки що не чіпав, а до порога прибив невелику дошку - вона візьме на себе функції "чверті". Оформлення отвору вийшло гранично простим, проте справлятися зі своєю головною функцією це не заважає. Надалі я постругаю отвір і приклею «чверть».

Необхідні інструменти

Для спорудження будинку з дерев'яного брусаЯ використовував наступні інструментита пристосування:

• ненаголошений електродриль;
• дискову пилку;
• рулетку;
• кувалду;
• електрорубанок;
• косинець;
• шабельну пилку;
• виска;
• молоток;
• водяний шланг;
• сокира.

Для розпилювання дерев'яного бруса купив дискову пилку. Довелося пиляти у два підходи. Спочатку по косинці креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив різ. На другу грань бруса лінію краще переносити теж із застосуванням косинця. Якщо впевнені у своєму «очі», можете пиляти «на око».

За допомогою дискової ж пилки я зробив шипи та заглиблення для кутових з'єднаньбрусів. При облаштуванні шпильок мені не вистачало незначної глибини пропилу, тому довелося зробити пару зайвих рухів ножівкою.

Будуємо будинок

Правила укладання нижнього вінця

Укладання стартового вінця зазвичай виконується зі з'єднанням, відомим як «в підлогу дерева». Цей вузол без будь-яких проблем робиться дисковою пилкою - досить спиляти матеріал вздовж і впоперек. У деяких ділянках глибина пропилу виявлялася недостатньою – тут я працював ножівкою, після чого позбавлявся зайвого матеріалу за допомогою стамески. До речі, у моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з'єднується за допомогою цвяхів.

Нижній вінець я виставив на підкладки із дощок. Між елементами вийшли розриви – у майбутньому я зроблю там продухи. У моєму регіоні їх зазвичай у стіні, а не в бетонній основі. Такий варіант має свої переваги. По-перше, робити продухи у стіні простіше та швидше. По-друге, на деякому піднесенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо біля землі, завдяки чому підпілля краще провітрюватиметься.

На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки – так, як я думаю, навантаження на основу розподілятимуться більш рівномірно.

Підкладки та брус нижнього вінця покрив. Як показує практика, найшвидше згниває матеріал, покладений у самому низу. У моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сам брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.

Ціни на шабельну пилку

шабельна пила

Особливості укладання другого та наступних вінців

Починаючи з другого вінця кладки робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з'єднував брус за допомогою корінних шипів - звичайне примикання елементів тут неприпустимо.

Взявши дискову пилку, сторцював пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив за допомогою косинця. Корінний шип робиться легко, все продемонстровано на фото. При недостатньому виході диска глибину можна добирати ножівкою. Паз робиться ще простіше. Теж продемонстрована але на фото.

Важливе зауваження! Враховуйте, що в з'єднаннях типу «шип-паз» повинен залишатися приблизно 0,5-сантиметровий зазор для укладання ущільнювача. З'єднання, у якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.

Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропилу. У моєї пили можна змінювати вихід диска без особливих проблем - досить просто послабити важіль. Доповнення зручне у роботі. Якщо у традиційному столярне виробництвомайстер виставляє якийсь параметр робочого інструменту та готує необхідна кількістьоднотипних заготовок, то в теслярській справі ситуація дещо інша: матеріал затягується на верстат, а глибина пропилу регулюється безпосередньо в процесі роботи.

Моя пилка оснащена тонким диском - для розпилу доводиться докладати набагато менше зусиль. Запобіжний кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає різу.

Біля мого будинку стіни будуть довшими за брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по запилу, прибрав зайве за допомогою стамески та отримав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібний паз. Рубати деревину стамескою поперек волокон – недоцільно. Я пішов на хитрість і просвердлив простий наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з обох боків. Далі я відрізав від заготівлі зайву деревину, зробив розмітку і прорубав брус уздовж волокон за допомогою стамески. Поєднав зрощені бруси. Зазори забив мохом.

Корисна порада. У вінці, що є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. У процесі нарізки бруса не вийде повністю зробити шипи пилкою, треба буде додатково додовбати стамескою на завершення процесу. на наступному фотови бачите бруси вже з кріпильними шпильками. Як шаблони продемонстровані пороги отворів для дверей.

Уклав другий вінець на нижній, грамотно виконавши кутові зчленування та необхідні зрощення по довжині. Настав час зробити розмітку для установки нагелів - з'єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв косинець і проставив вертикальні мітки на брусках внизу і вгорі, в місцях майбутнього розміщення кріплень. Перекинув верхній брус. Переніс розмітку до центру мого бруса. Після цього просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.

Що потрібно знати про нагелі?

За логікою в круглий отвіртреба було б вбивати круглий нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології та використовують нагелі квадратного перерізу. Такі кріплення і у виготовленні простіші, і з'єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не заважатиме процесу усадки будівлі.

Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилем строго вертикальний отвір без найменших відхилень неможливо. При встановленні бруса чергового вінця на загострений і трохи стирчить нагель перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, його треба додатково обсадити кувалдою.

Нагелі, що використовуються мною, працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть за наявності незначних відхилень від вертикалі в кріпильних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.

Якось мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла та вбивали в них круглі довгі нагелі, зовні схожі на живці від лопати чи грабель. Чи були вертикальними такі отвори? Звичайно, ні. Зрештою брус не осел, а ніби «завис» на нагелях, що призвело до утворення значних щілин між вінцями.

Вбивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Паклю укладав упоперек брусів. Мох просто накидав на клоччя. В результаті клоччя звисає зі стін. Завдяки цьому в майбутньому мені простіше конопатити стіни. Мох же забезпечить гідне утеплення будівлі.

Встановив бруси на нагелі, уклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі хитається. Відбувається це через наявність проміжків у кутових з'єднаннях. У моїй ситуації розміри цих проміжків були до 0,5 см. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель та вузька смужка металу.

Уважний читач поцікавиться: а як же клоччя? Хіба не потрібно закладати у кути та її? Ні, не треба. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже добрим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго стоятиме без будь-якої фінішної обробки, і осадова волога постійно стікатиме по кутах. Мох не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, у майбутньому брус у кутах напевно доведеться стругати. Мох цьому не заважатиме. Пакля може призвести до поломки рубанка.

Ціни на клоччя

Тепер мої кути міцні, утеплені та непродувні. Наприкінці дня я прикрив кутові з'єднання з метою їхнього захисту від можливих атмосферних опадів.

На знімку ви бачите, що один брус у мене розташований вище, ніж інший. Але ж вони мають бути на однаковій висоті. Не поспішаємо відразу включати елекрорубанок - з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.

Рубанком я працював у самому кінці, коли стала чітко видно перешкоду монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» та «горби». Більш суттєві перепади по висоті компенсував за допомогою клоччя і моху - на їхнє облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.

Що нам вартує будинок побудувати!

З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомились. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати з чергуванням кутових з'єднань. По-друге, внутрішню стінку будинку, що несе, потрібно пов'язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв'язування використовую вже перевірене та знайоме з'єднання. Тільки от отвори для нагелів я свердлю «шахівно» по відношенню до нижніх вінців. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши кожен брус у призначеному для нього місці, ущільнюю з'єднання в кутах.

Тобто порядок будівництва будинку дуже простий:

• я укладаю черговий вінець;
• роблю розмітку для нагелів;
• свердлю отвори;
• вбиваю дерев'яні кріплення;
• укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
• повторюю послідовність.

По довжині бруса стикую методом «розбіжність».

Дійшовши до висоти підвіконня (я це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування віконних отворів. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і зазорів, що ущільнюються. На кожній стороні отвору має бути по парі зазорів – між косяком та встановлюваним віконним блоком, а також між одвірком та стіною будинку. У результаті в моїй ситуації необхідна ширина віконного отвору склала 1325 мм. З них 155 мм пішло на проміжки.

За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним отвором, попередньо нарізавши в брусках шипи, аналогічно до етапу з отворами для дверей.

Наступні вінці з віконним отвором укладав із брусів без шипів, дотримуючись тих же габаритних розмірів.

Всі віконні отвори я облаштовував з «коротунів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса – для стін такий матеріал не підійде, а шкода викидати. Перемички не робив. Облаштовуючи отвір, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни також перевіряв.

Окреме простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб у процесі роботи він не впав. Т-подібна конструкція, так само як і кут додаткового зміцнення не потребують – вони чудово утримуються власною вагою.

Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору та лінії пропилу, тобто. всього за кілька сантиметрів від краю, не укладав клоччя, т.к. при розпилю вона намотувалась на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.

Після укладання останнього вінця з віконним отвором (його потрібно тимчасово укласти без кріплення та ущільнення), я зняв верхні бруси та зробив різи для шипів. На них надів косяки. Виставивши диск пили на потрібну глибину, встановив паралельний упор для витримування потрібного відступу від краю. Багато часу на таку роботу не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло - довелося доробляти ножівкою.

У нижньому вінці отвору я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став – у майбутньому шипи все одно доведеться створювати у кожному брусі.

на особистому досвідіпереконався, що складання всієї висоти отвору для вікна без зв'язку, при цьому з не зовсім «коротунів», завдання не найпростіше.

Легкі та короткі обрізки можна приміряти до оформлення поглиблення або шпильки. Цілком може виявитися, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням праворуч. В результаті буде побудовано рівну стінку. Якщо ж обидва бруси матимуть відхилення в одному напрямку, на рівні стіни можна не розраховувати.

Для усунення відхилень можна зістругувати «гвинти» за допомогою рубанка або укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілину я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність отворів, що зводяться за допомогою схилу.

Встановлення косяків та завершення роботи

Верхній вінець уклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементам буде суттєво збільшено міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шпилькою. На верхніх же брусах є пропили в необхідних місцях. Я прикладаю напрямну, виставляю необхідну глибину різу і роблю пропил дисковою пилкою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляюся зайвого матеріалу за допомогою стамески.

Шипи мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційним матеріалом. За бажання ви можете зробити шипи ширшими, а вже потім, на етапі оздоблення будинку зрубати зайвий матеріалта заповнити зазори ущільнювачем.

Вставив тимчасові розпірки між одвірками. У майбутньому я запланував прилаштувати до своєї оселі веранду. Якщо ви плануєте зробити прибудову, не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я також змонтував на вінець менше.

Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом, закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього і продовжу, про що обов'язково розповім вам у своїй наступній історії.

Замість ув'язнення

Поки будинок дає усадку, вирішив підбити підсумки. По-перше, втішило, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску у моєму регіоні теж дуже багато – можна самому нарити та привезти. Найбільше грошей пішло на цемент та арматуру.

По-друге, порадувала доступна вартість та порівняно невелика витрата будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його у штабель приблизно метрової висоти та двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. У результаті близько 20 брусів залишилося незадіяними. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусову частину в ньому припадає 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перетином 15х10 см. На брус 15х15 см грошей витратив би в 1,5 рази більше. Та й додаткову робочу силу довелося наймати, що теж не безкоштовно.

По-третє, я заощадив на кріпленнях та теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безкоштовний. Паклю мені із задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.

По-четверте, мені не довелося купувати вузькоспеціалізовані та дорогі інструменти. Все, що я використав для будівництва, мені стане в нагоді в господарстві надалі. Особливо радий придбанню гарної дискової пилита бетономішалки.

Тепер про швидкість виконання роботи. Особливого досвіду будівництва із бруса у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки та за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець із перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.

І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його проведення не потрібно мати якісь спеціальні навички. І я особисто в цьому переконався.

Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.

Відео – Будинок із бруса своїми руками

Одним із найбільш цікавих, популярних і широко використовуваних сьогодні матеріалів для будівництва приватних будинків та котеджів є брус. Зведення житлової будівлі з бруса вимагає набагато скромніших фінансових вкладень та тимчасових витрат, ніж будівництво будинку із звичних матеріалів. При цьому у випадку з брусом ви зможете виконати всі будівельні заходи своїми руками.

Перед початком виконання будь-яких робіт потрібно скласти план майбутнього будинку. За відсутності навичок проектування доручіть виконання цієї роботи будь-якої сторонньої організації або підберіть відповідні креслення у відкритих джерелах.

Перш ніж приступати до проектування, потрібно встановити оптимальні розміри майбутньої будівлі. При виборі оптимальних габаритів орієнтуйтеся насамперед на доступну площу, а також на свої особисті потреби.

Якщо у вас невелика сім'я та трохи вільної площі, можете віддати перевагу невеликому брусовому будиночку розмірами 3х4 м. За умови грамотного облаштування навіть у такій невеликій будові буде достатньо корисного простору. Нестачу площі можна компенсувати за рахунок тераси чи мансардного приміщення.

Якщо з місцем особливих проблем немає, але зводити величезну споруду все одно не хочеться, збудуйте будинок розмірами 5х4 м.

Стандартними розмірами літніх та дачних брусових будинків є показники на рівні 6х6 м, 6х8 м тощо. Такий будинок уже можна без жодних побоювань робити двоповерховим.

В іншому ж орієнтуйтеся на умови саме вашої ситуації. Чим більша ваша сім'я, тим велику площуповинен мати будинок. Найчастіше все обмежується виключно розмірами ділянки та доступним бюджетом.

Купуйте брус, переріз якого максимально відповідає розмірам майбутнього будинку. Чим товщі буде брус, тим менше грошей вам доведеться витратити на теплоізоляційний матеріал і шумоізоляцію.

Зазвичай для зведення несучих стін використовують брус 200х200 мм. Для будівництва невеликого будинкуу регіоні з м'яким кліматом можна використовувати матеріал перетином 150х150 мм і навіть 100х100 мм.

У процесі складання стін між рядами необхідно обов'язково прокладати ущільнювач з льону або джуту. Таке ущільнення дозволяє позбавитися всіх щілин і додатково утеплити стіни.

Перш ніж приступати до будівельних робіт, обов'язково вивчіть властивості ґрунту на вашій ділянці. Самостійно впоратися з такою роботою досить складно – краще одразу звернутися до фахівця. Додатково потрібно дізнатися про рівень проходження підземних вод.

Довжину бруса підбирайте відповідно до розмірів будинку. Стандартна довжина елементів складає 600 см. Якщо стіни вашого майбутнього будинку будуть мати велику довжину, постарайтеся знайти компанію, яка зможе виготовити брус за вашими розмірами. Це вимагатиме додаткових фінансових вкладень, проте цільний брус за всіма показниками перевершує збірні елементи.

Брус потребує обов'язкової фінішної обробки водовідштовхувальним складом. Без такого просочення матеріал дуже скоро почне покриватися пліснявою і гнити, а в результаті повністю зруйнується.

При необхідності утеплення готового будинку теплоізоляційні матеріали найкраще розміщувати зсередини. Для утеплення відмінно підходять мінераловатні утеплювачі з обов'язковою прокладкою гідроізоляційного матеріалу між теплоізоляцією та стінами.

Зовнішню обшивку брусового будинку краще по можливості не робити - таке оздоблення приховає всю естетичну красу будівельного матеріалу.

Попередньо розрахуйте потрібна кількістьматеріалів, щоб уникнути проблем з реалізацією зайвого бруса або докупом відсутніх елементів у майбутньому.

Перший крок. Визначте висоту будинку та розрахуйте периметр стін будівлі. Висоту стель беріть з урахуванням товщини перекриттів та підлоги. Розрахуйте площу внутрішніх та зовнішніх стінз урахуванням товщини перерізу бруса.

Другий крок. Розрахуйте загальну кількість брусів. Для цього потрібно розділити висоту стіни будинку на висоту одного елемента. Так ви дізнаєтеся, скільки брусів знадобиться для зведення кожної стіни. Довжину розраховуйте з орієнтиром на довжину стінок. Підсумуйте кількість брусів, необхідних для будівництва всіх стін будинку.

Третій крок. Додайте до розрахованого значення 5-15% запасу на шлюб або непередбачені пошкодження в процесі будівництва.

Спочатку стіни вашого будинку матимуть висоту, що трохи перевищує проектний показник. Таке збільшення відбудеться за рахунок використання прокладки, що утеплює, між вінцями. Згодом деревина дасть усадку, і висота стін відновиться до проектної.

Посібник зі зведення будинку

Купуйте необхідну кількість готового бруса і приступайте до будівництва. Починайте з підготовки майданчика та облаштування фундаменту.

Фундамент

Перший крок. Приберіть з будівельного майданчика сміття і всі об'єкти, що заважають. Розмітте майданчик за допомогою вбитих у землю кілочків і натягнутої між ними мотузки.

Другий крок. Вирийте траншею для облаштування фундаменту. Брусові будинкитрадиційно будуються на стрічкових фундаментахглибиною до 80-100 см. Конкретну глибину підбирайте з урахуванням умов саме вашої ситуації.

Третій крок. Засипте дно траншеї шаром піску та щебеню. Ретельно утрамбуйте засипку. Для більш якісного утрамбування пролийте засипку водою.

Четвертий крок. Закріпіть на стінках траншеї опалубку.

П'ятий крок. Покладіть поверх засипки арматурну сітку.

Шостий крок. Залийте траншею бетоном. Залишіть фундамент до повного набору міцності (3-5 тижнів).

У теплу погодуфундамент потрібно буде поливати протягом кількох перших днів після заливання, щоб він не тріснув. Опалубку краще залиште до повного застигання фундаменту. При необхідності її можна демонтувати раніше, але не менш як через 10 діб після останнього зволоження основи.

Перший вінець

Перший крок. Промажте застиглий фундамент розплавленим бітумом і покладіть на нього шар руберойду для гідроізоляції.

Другий крок. Приступайте до укладання першого вінця. Попередньо просочіть все дерев'яні елементиантисептиком. Традиційно перший ряд бруса укладається за методом «в півдерева». Для виконання такого з'єднання одного бруса потрібно відпиляти нижню частину, у іншого – верхню.

Третій крок. Викладіть нижній вінець. Підганяйте бруси максимально ретельно.

На цьому етапі заготовте дерев'яні нагелі. За допомогою цих елементів ви будете з'єднувати ряди бруса. Нагелі бажано виготовляти з деревини тієї ж породи, яка використовувалася для виготовлення основних будівельних елементів. Отвори для нагелів робіть заздалегідь. Оптимальний крокміж кріпленнями – 1,2-1,5 м-коду.

Сформуйте перший ряд стін та приступайте до подальшої роботи.

Стіни

Продовжуйте викладати стіни рівними горизонтальними рядами. Врізання виконуйте прямо в нижній вінець за методом « хвіст ластівки». Балки підлоги розміщуйте з кроком не більше 40 см, інакше підлога прогинатиметься.

Стіни викладаються за гранично простим принципом: ви кладете бруси, з'єднуєте їх між собою в кутах за методом «на корінний шип», з'єднуєте верхній ряд з нижчим рядом за допомогою нагелів. Нагелі вбивайте приблизно третину глибини бруса нижнього ряду, тобто. за допомогою одного нагеля можна з'єднати одразу 2-3 ряди. Між рядами обов'язково прокладайте утеплювач. Можете використовувати джут чи мох.

Кожен ряд перевіряйте будівельним рівнем. Для вирівнювання рядів використовуйте кувалду.

Викладіть стіни будинку потрібної висоти за такою самою схемою. Усі ряди, покладені вище нижнього вінця, облаштовуються за однаковим принципом.

Два верхніх вінцязакріплювати не потрібно. Ви знімете їх до початку облаштування даху та встановіть балки стелі.

Починайте облаштування даху. Якщо ви плануєте робити житлове горищне приміщення, для стельових балоквикористовуйте брус розмірами 15х20 см. Самі балки фіксуйте з кроком близько 1-1,1 м.

Починайте зведення каркасу покрівельної конструкції. До складу каркасу входять такі елементи:

Встановіть мауерлат, крокви та інші перелічені елементи. До крокв прикріпіть дошки обрешітки. Для решетування використовуйте дошки шириною близько 150 мм і товщиною 15-20 мм. Найбільшою надійністю характеризується суцільна решетування. В іншому ж орієнтуйтеся на особливості вашої ситуації, враховуючи кут нахилу скату, тип та вагу фінішного покриттяі т.д.

На завершення залишиться укласти фінішне покрівельне покриттяз попереднім пристроєм паро-, тепло-і вологоізоляційних шарів.

Після цього можете при необхідності утеплити будинок та виконати фінішні оздоблювальні роботи. Прокладання комунікацій, встановлення дверей та віконних конструкцій, освітлення, меблювання та інші моменти – все це залишається на ваш розсуд.

У випадку з брусом камерної сушіння, оздоблення можна приступати практично відразу ж після завершення будівельних робіт. При використанні іншого матеріалу доведеться почекати, поки деревина дасть усадку. На це потрібно щонайменше 6 місяців.

Брусовий будинок, побудований відповідно до всіх будівельних норм і рекомендацій, буде справно служити вам протягом багатьох десятиліть. Дотримуйтесь інструкцій, і вже дуже скоро ви зможете насолоджуватися комфортним проживанням у надійному будинку, побудованому своїми руками.

Вдалої роботи!

Відео – Брусовий дім своїми руками