1.
2.
3.
4.
5.

Природа ніколи не ділить людей на тих, хто готовий до різних явищ і тих, хто ще не підготувався. Вона просто демонструє свої здібності: літні дощі, осінні грози, весняні паводки та зимові сніги. Щоб захиститися від природних явищ, була придумана зливова каналізація, яка дозволяє відвести з ділянки всі атмосферні опади, що випали.

Багато людей помилково вважають, що зливка обмежується кількома трубами, влаштованими на краю покрівлі будівлі. Це не так, хоча водостоки також є частиною конструкції. Про те, як влаштована зливка, що це таке і як зробити зливову каналізацію своїми руками, і піде розмова в цій статті.

Конструкція зливової каналізації навколо будинку

До базового набору елементів зливової каналізації відносяться такі деталі:

• водостічні труби з лійками та жолобами: це імена та частина конструкції, яка забезпечує збирання рідини з даху будівлі;
• точкові водозбірники та дощоприймачі;
• трубопроводи, що забезпечують транспортування зібраної води до колектора;
• система лотків, з'єднана в лінійне водовідведення та передає зібрану воду трубопроводу (прочитайте також: " ").

• спеціальні заглушки, що блокують рух води у зворотний бік;
• сифони, які не дають поширюватися неприємному запаху з колектора каналізації;
• пісковловлювачі.

Перед тим, як зробити зливу, необхідно запастись інструментами та матеріалами. Для виконання робіт достатньо буде лопати та дрилі. З матеріалами все складніше, але ненабагато: до переліку перерахованих вище деталей потрібно додати бітумну мастику і кріпильні елементи для труб.

Принцип роботи зливки в приватному будинку

Правильна зливка на ділянці працює так: спочатку опади збираються з даху будівлі та прямують у водостоки, потім вони самопливом переміщуються в дощеприймач, а вже звідти за допомогою труб вся вода рухається до колектора.

Установка точкової зливи своїми руками

Трубопровід зливки та лійки повинні з'єднуватися, тому останні обладнуються спеціальними отворами. Через них за допомогою коліна встановлюється труба, спрямована під землю, і в результаті вона доходить до такого рівня, де ґрунт у холодну пору не промерзає. На цій глибині труба вирівнюється, для чого знову використовується коліно, і встановлюється в горизонтальному положенні, за винятком невеликого ухилу, необхідного для руху рідини самопливом.

Окрім точкової зливи, існує конструкція, яка працює за рахунок лотків з ґратами (докладніше: ). Ця система називається лінійною зливовою каналізацією. Лотки монтуються прямо на землі, і в них потрапляє вода, яку не змогли зібрати воронки. Жолоби конструкції можуть мати різну глибину та розміри. Над жолобами варто встановити чавунні грати для зливи, щоб запобігти попаданню в систему різного сміття. У місці з'єднання лотків і трубопроводів необхідно встановлювати піскоуловлювачі, які значною мірою захищатимуть систему від попадання різного сміття. Перед будинком можна встановлювати спеціальні зливки бетонні, що мають велику ширину, які запобігають утворенню калюж прямо біля вхідного порогу.

Комбінування дренажної та зливової каналізації

При укладанні дренажу необхідно дотримуватись певної величини ухилу, яка зазвичай становить близько 2%. Дренажні стоки повинні виводитися в канаву або найближчу водойму. Зливка в приватному будинку зазвичай розташовується зверху дренажної системи, тобто спочатку встановлюється остання. У будь-якому випадку обидві системи повинні знаходитися на достатній глибині, щоб їх елементи не промерзали в холодну пору року.

Траншея для дренажу має бути досить глибокою, щоб враховувати глибину промерзання ґрунту. Крім того, важливо при облаштуванні траншеї враховувати товщину шару піску або гравію. Ухил дренажної траншеїзазвичай становить близько 2 градусів по відношенню до підсумкового елемента системи.

Коли зливка довкола будинку збудована, необхідно обов'язково її протестувати. Для цього в кожну вирву потрібно залити бодай відро води і поспостерігати за тим, як вода проходить через систему, щоб переконатися, що вона досягає кінцевого пункту.

Висновок

Як видно з усього написаного вище, пристрій зливки навколо будинку не відрізняється складністю, і створити її можна навіть за відсутності глибоких знань у сфері будівництва. Достатньо лише точно дотримуватися алгоритму зведення системи, якісно її проектувати та ретельно виконувати всі роботи. Внаслідок всіх цих дій зливова каналізація забезпечуватиме відведення води з території ділянки, і об'єктам, що знаходяться на ній, не загрожуватимуть підтоплення, а мешканцям будинку набагато простіше пересуватись територією, не залитою численними калюжами.

Взуття кожної людини чудово знайоме з міськими зливами, робота яких бажає кращого, створюючи водні струмки на дорогах і тротуарах. Дуже часто після знайомства туфель із глибоким калюжем від улюбленої пари взуття залишаються одні приємні спогади. І якщо для мешканців міста на цьому всі неприємності закінчуються, то для людей, які живуть за містом, збитки від зливового дощу можуть бути значно відчутнішими.

Для того щоб потоки дощової води не руйнували основу приватного будинку нехай це відбувається і дуже повільно і не затоплювали цокольні та підвальні приміщення, сприяючи утворенню гнилі та пліснявого грибка, а також щоб запобігти знищенню коренів рослин, на присадибній ділянці важливо спорудити зливу- систему відведення води, що накопичується після атмосферних опадів. При цьому завдяки простоті конструкції зливової каналізації кожен бажаючий може виконати всі роботи самостійно.

Конструктивні особливості та призначення злив.

Під зливовою каналізаційною системою мається на увазі комплекс конструкцій та ровів, якими здійснюється збір, фільтрація та відведення атмосферних опадів у спеціально призначені для цього резервуари або водоймища. Основним завданням такої системи є усунення вологи, що накопичує після дощу і створює дискомфорт жителям. заміського будинку, руйнуючи різні конструкціїта викликаючи гниття рослин. При цьому конструктивно стандартна зливка складається з певних елементів:

• дощоприймач, який є воронкою, піддоном або лінійним лотком, призначеним для збору води;
• жолоб та зливна труба, якими відбувається транспортування водних ресурсівзібраних після дощу до пісковловлювача, фільтраційного пристрою і далі до колектора, кювету, природного водоймища або розвантажувального поля;
• оглядовий колодязь, призначений для проведення контролю за роботою зливової каналізації;
• фільтраційні пристрої або пісковловлювачі, призначені для утримання частинок ґрунту, рослинних волокон та іншого сміття, тим самим захищаючи зливу від передчасного забруднення.

Усі перелічені елементи в комплексі становлять цілісну систему, що функціонує лінійним чи точковим способом. Якщо система каналів прокладатиметься у землі, то її облаштування повинні використовуватися труби. Якщо використовуються поверхневі рови, то монтуються пластикові, азбестові або бетонні жолоби. Щоб забезпечити природний рух дощової або талої води до місця фільтрації стічна система повинна укладатися під певним ухилому бік водозбірника, місця розвантаження чи іншого резервуару.

Класифікація зливки за способом збору дощової води

Виходячи з того, яким методом відбуватиметься збирання атмосферних опадів, виконується класифікація зливової каналізації на певні типи.

Виходячи з конструктивних відмінностей та ступеня охоплення території, має вибиратися тип зливової каналізації. Однак відштовхуватися лише від цих критеріїв при спорудженні зливи не раціонально. У більшості випадків зливову каналізаційну систему в заміському будинкуобладнують виходячи з особливостей регіону зведення домобудівництва. Тільки з досвіду організацій, що займаються спорудженням злив, у конкретно взятому регіоні і вибирається тип і глибина прокладання каналізаційних каналів.

Особливості проектування та розрахунку зливки

Реалізувати будь-які плани, пов'язані з будівельними роботамибез попередніх розрахунків- Безглузда витрата грошей. Якщо зливова каналізація зможе справлятися з поставленими перед нею завданнями, то який сенс у її спорудженні. При цьому якщо зробити занадто потужну стічні каналізаціїу приватному будинку, це призведе до невиправданих грошових витрат. При цьому для проведення розрахунків та складання планів знадобляться такі відомості:

• Усереднені показники обсягів атмосферних опадів, зафіксованих метеорологічними службами конкретно взятого регіону.
• Частота випадання дощів та товщина снігових покривів, які необхідно відводити за допомогою зливової каналізаційної системи лінійного типу.
• Площі оброблюваних стоків. У випадку з точковою зливою в облік береться площа даху приватного будинку. Причому враховують неповну її величину, а площинну проекцію. Якщо облаштовується лінійна система збору стічних вод, загальною площеюбуде результат підсумовування всіх об'єктів, що підлягають обробці.
• Фізико-механічний показник ґрунту присадибної ділянкибезпосередньо взятого регіону.
• Наявність та місце проходження раніше облаштованих на земельній ділянцікомунікацій, прокладених у ґрунті.

Перераховані вище параметри та інтенсивність випадання опадів збираються метеослужбами протягом багатьох років шляхом дослідження фізико-хімічних явищ в атмосфері, конкретно взятого району, де облаштовується зливова каналізація. Усі отримані дані зводяться в таблиці та фіксуються в нормативних показникахСНіПякі беруться в основу проведення розрахунків та вибору типу системи відведення дощової води.

На якій глибині прокладаються канали зливи?

Прокладання лотків або каналів із труб має заглиблюватися в ґрунт на глибину, що відповідає конкретно взятому регіону. Точні дані можна з'ясувати у сусідів, які вже користуються зливою або у будівельних організаціях, що займаються каналізаційними системами. У більшості регіонів нашої держави глибина системи відведення атмосферних опадів становить 30 см, якщо перетин труб або лотків відкритого типу не перевищує 50 см. Більші елементи укладаються в ґрунті на глибині 70 см.

Враховуючи, що будь-які земельні роботивимагають великих фізичних витрат, занадто поглиблювати зливу складно, та й не потрібно. Немає сенсу монтувати колектор або оглядовий колодязь нижче точки промерзання ґрунту в зимовий періодроку. Доцільно розміщувати їх вище, просто провівши утеплення за допомогою теплоізоляційних матеріалів: геотекстиль та шар щебеню, які захистять систему від промерзання.

Також потрібно враховувати, що прокладання каналів має виконуватися з дотриманням кута у бік збірки зливової води. Це означає, що рівень вступного місця в колекторному колодязі повинен розташовуватися нижче за проходження лотків або труб, які відходять від дощеприймачів.

Норми ухилу зливової каналізації

Відповідно до ГОСТ, мінімальні параметриухилу для трубних виробів із перетином 150 мм становлять 0,008 мм на погонний метр. Вироби діаметром до 200 мм, прокладаються з нахилом 0,007 мм/м. Виходячи з геологічних особливостейприсадибної ділянки ці параметри можуть змінюватися. Максимальний кут ухилу у точці стикування каналу та дощоприймача становить 0,02 мм на метр, що дозволяє збільшити швидкість відтоку дощової води. Безпосередньо перед пісковловлювачем швидкість водних потоків повинна знижуватисящоб зважені включення встигали осідати і тому ухил роблять мінімальним.

Особливості прокладання покрівельного водостоку

Етапи виконання монтажу зливової стічної системи аналогічні з принципом прокладання звичайної зовнішньої каналізації. Але якщо у приватному будинку відсутня покрівельна водостічна система, то розпочинати всі заходи потрібно з її спорудження. Монтаж покрівельного водостоку передбачає проведення певних етапів.

1. У перекритті будинку проробляються отвори для дощеприемников. Після монтажу та надійної фіксації елементів дощеприймача проводиться їх герметизаціяу місцях примикання.
2. Виконується монтаж стічного трубопроводу та стояків.
3. всі окремі елементистикуються та фіксуються до конструкції приватного будинку за допомогою спеціальних хомутів.

Конструктивні особливості підземної частини

Відповідно до розробленим та затвердженим планом робіт, в якому враховані всі ухили та глибина проходження системи, виривається траншея. Якщо плануються роботи з утеплення труб з використанням геотекстильного матеріалу та щебеню або за допомогою облаштування піщаної подушки, то важливо враховувати їхню потужність. Всі інші заходи відбуваються відповідно до певної послідовності.

Після копання траншеї виконується трамбування дна. Камені, коріння дерев та інший великий сміття обов'язково видаляється, А порожнечі, що залишилися після нього, засипаються. На дні облаштовується подушка із піску стандартної товщини 20 см.

Виривається котлован під колекторний резервуар. Як колекторний пристрій доцільно використовувати покупний пластиковий резервуар. Звичайно, при великому бажанні можна зробити колектор своїми руками з бетону, який заливається в заздалегідь споруджену опалубку.

У підготовлені траншеї з пісочними подушками на дні укладаються труби, які об'єднуються в загальну системуза допомогою фітінгів.

Якщо довжина зливової каналізації перевищує 10 метрів, то важливо додатково встановлювати оглядові колодязі.

У місцях з'єднання приймачів атмосферних опадів та трубопровідних труб обов'язково монтуються пісковловлювачі.

Усі окремі елементи та конструкції з'єднуються в єдиний ланцюг, а місця стиків якісно герметизують.

Перш ніж засипати рів, проводиться випробування шляхом заливання води у водоприймач. Якщо слабких місць у системі виявлено був, то переходять до засипки траншеї грунтом. При цьому всі елементи, починаючи жолобами, лотками та закінчуючи піддонами, обладнуються ґратами. Домовласник може підключити систему відведення дощової води у каналізацію приватного будинку.

Людина, облаштувавши своїми руками зливку навколо будинку, може значно продовжити експлуатаційний ресурс домобудівництва, позбавити її мешканців від калюж та бруду, запобігти затопленню цокольних і підвальних приміщень, а також захистити кореневу системурослин від утворення гнили. Звичайно, займатися облаштуванням системи відведення дощової води чи ні особиста справа кожного домовласника, проте перевагу такої системи не можна недооцінювати.

Зливова каналізація в приватному будинку своїми руками може бути облаштована кожним домашнім майстром. Ця система призначається для ефективного відведення талих вод та атмосферних опадів. На дах будинку, площа якого становить 200 квадратних метрів, протягом року випадає приблизно 100 кубічних метрівводи. На ділянці цей обсяг ще більший. Калюжі можуть завдати деякі незручності, але це можна назвати дрібницею, якщо порівняти з тим, які неприємності приносить скупчення великої кількості рідини.

Необхідність облаштування

Зливова каналізація в приватному будинку своїми руками, проведення будівництва якої описано нижче, запобігає вбиранню води ґрунтом, що могло б завдати непоправної шкоди будинку, наприклад вплинути на просідання фундаменту. Якщо вода буде накопичуватися в велику кількістьна ділянці, то це зруйнує ландшафтний дизайн, оскільки на вологому ґрунті рослини можуть загинути.

Планування

Якщо буде облаштовуватись у приватному будинку своїми руками, то ви повинні будете спроектувати цю систему, Що складається з фільтрів, лотків і труб, що встановлюються під ухилом у бік каналізації. По жолобах рідина стікатиме з даху, надходячи в а після – в колектор. Відвідні труби можна закласти під землею чи поверхні. Вода може збиратися двома способами: точковим водоприймачем або лінійним.

Для того щоб відвести воду з даху, найчастіше використовуються точкові водозбірники, які складаються з пластмасових вирв, з'єднаних підземними дренажними трубами. Система забезпечується фільтрами, які очищають її від листя, трави та іншого сміття. При проектуванні важливо врахувати, що монтаж підземної частини каналізації повинен здійснюватись на такому рівні, де ґрунт не промерзає. Якщо зробити це неможливо, труби слід утеплити, для чого найчастіше використовується пінополістирол. Завдяки наявності теплоізоляції глибина траншеї може бути скорочена до 60 сантиметрів. При визначенні діаметра труб необхідно враховувати річну норму опадів, що випадають на території і площу ділянки. Найчастіше фахівці використовують труби, діаметр яких становить 110 міліметрів. Якщо каналізація проходитиме в тих місцях, де переважає пучинистий ґрунт, можна облаштувати піщану подушку для колекторів. Це дозволить виключити просідання ґрунту.

При зворотному засипанні необхідно здійснити пошарове ущільнення ґрунту, при цьому кут нахилу труб каналізації повинен становити 1 сантиметр на метр трубопроводу. Коли монтується зливова каналізація в приватному будинку своїми руками, не слід з'єднувати труби під прямим кутом, оскільки це може спричинити засмічення каналізації та скупчення сміття.

Проектування: визначення глибини закладки каналів

При монтажі канали, труби та лотки укладаються на глибину, рекомендовану для певного регіону. Точне значення слід з'ясувати, звернувшись до будівельної організації. Таким чином, в середньому дощових стоків укладається на глибину в 0,3 метра, це стосується того випадку, коли діаметр трубопроводу не перевищує 50 сантиметрів, цей параметр стосується і відкритих лотків. При виборі труб та лотків із більшими габаритами заглиблення потрібно здійснити на 0,7 метра. Якщо вами самостійно монтуватиметься зливова каналізація в приватному будинку своїми руками, то важливо врахувати один важливий момент, Що полягає в прокладці системи вище дренажу, якщо останній є на ділянці.

Точні норми ухилу

Якщо ви придбали труби, діаметр яких становить 150 міліметрів, то величина нахилу повинна становити 0,008 міліметра на метр. При збільшенні перерізу до 200 мм ухил повинен становити 0,007 мм. Залежно від умов території ухили труб можуть змінюватись. Максимальний ухил становить 0,02 міліметра, що стосується зон приєднання каналів та приймача. Це зумовлено тим, що тут потрібно збільшення швидкості самопливу рідини.

Перед уловлювачами піску швидкість течії має бути сповільнена, щоб зважені частки осідали. Тому кут нахилу у цих місцях має бути найменшим. Кожен домашній майстр може бути облаштований в приватному будинку своїми руками. Планування у своїй можна здійснити самостійно. На цьому етапі важливо врахувати, що пристрої для збирання рідини в системах конвертного типу мають бути змонтовані у місцях перетину ухилів. У даному випадку мова йдепро конструкції, які забезпечені дощеприймачами-воронками.

Проведення монтажу

Здійснення укладання злив можна порівняти з систем трубопроводу. Але якщо будинок не обладнаний водостоками, слід розпочати роботи з їхнього пристрою. У перекриттях необхідно зробити отвори для дощеприймачів, а після завершення встановлення та їх фіксації на бітумну мастику місця примикання добре герметизуються. На наступному етапі майстер може приступати до встановлення стоків та стічних труб. Кожен елемент кріпиться до конструкції за допомогою хомутів. Далі встановлюються лотки, якщо йдеться про лінійну систему, або відвідні труби, якщо було вирішено реалізувати точкову схему.

Робота над підземною частиною

Зливова каналізація в приватному будинку своїми руками, ухил якої був згаданий вище, на наступному етапі облаштовується з урахуванням норм у певному регіоні. Згідно з розрахунками необхідно вирити траншею, а якщо трубопровід утеплюватиметься, то навколо нього формується оболонка з геотекстилю та щебеню. Можна покласти подушку з піску, добре утрамбувавши дно. Великі каменінеобхідно видалити ямки, що утворилися, - засипати грунтом. Стандартна товщина піщаної подушки має становити 20 сантиметрів.

Для встановлення колекторного резервуара формується котлован, а як колектор можна використовувати пластикову ємність. За бажання ви можете виконати колектор колодязь своїми руками, заливши бетон в завчасно облаштовану опалубку. Далі укладаються труби.

Зливова каналізація в приватному будинку своїми руками, споруда якої може бути вами виконана в кілька етапів, повинна містити оглядові колодязі, якщо прямі гілки мають довжину понад 10 метрів. У точках стикування трубопроводу та колекторів потрібно встановити пісковловлювачі. Пристосування та пристрої з'єднуються в єдиний ланцюг, місця стикування добре герметизуються.

Заключні роботи

Оскільки вартість робіт силами фахівців є досить високою, домашніми майстрами встановлюється зливова каналізація в приватному будинку своїми руками. Проведення випробувань на заключному етапіви повинні здійснити, це дозволить зрозуміти, чи немає в системі слабких місць. Перед тим, як зробити засипку, проводяться випробування методом заливання води у водоприймачі. Далі система засипається ґрунтом, а піддони, лотки та жолоби обладнуються ґратами. Якщо ваш будинок має скатну покрівельну систему, яка не з усіх боків має водостоки, слід встановити у необхідних місцях ринви з ґратами, включивши дані елементи у загальну мережу. Зливка заміського будинку може бути включена у власну каналізацію, оскільки небезпечних складових, які потребують тонкого очищення, в ній немає.

Висновок

Вам вдасться заощадити, якщо буде змонтовано зливову каналізацію в приватному будинку своїми руками. Будівництво систем даного типуне повинно передбачати поєднання з дренажем. У цьому випадку конструкції працюватимуть неефективно. Лівнівка повинна функціонувати окремо, якщо вона переповниться, це може стати причиною підмивання фундаменту, що призведе до руйнівних наслідків. Для того, щоб забезпечити правильний ухил, слід використовувати трасувальний трос. Зливова каналізація в приватному будинку своїми руками, правила облаштування якої описані у статті, монтуватиметься у кілька етапів, один із них передбачає закріплення лотків, що можна здійснити за допомогою цементного розчину.

Коли починаються затяжні дощі, вода, що накопичується на ділянці, насичує землю, але грунт швидко перенасичується вологою, і ось уже утворюються калюжі, низини затоплюються разом з рослинами. Якщо дозволити дощовій воді накопичуватися, згодом є ймовірність, що попливе ґрунт під будівлями або затоплять підвал, не кажучи вже про загублені посадки. Щоб уникнути всього цього, слід заздалегідь подбати про відведення атмосферних опадів, що випадають.

Типи стічних систем – вибираємо водозбірники

Назва цього інженерної спорудизагальне будь-яких конструкцій – дренажна система. Але як вона буде розташована на ділянці навколо будинку – можливі варіанти. Розрізняють точковий та лінійний типи. Особливості їхнього пристрою можна зрозуміти з назв. Перший спосіб стоку дощової води передбачає встановлення приймальних воронок з гратчастими або сітчастими уловлювачами різного сміття. Для ефективності всі найближчі поверхні повинні мати нахил у бік такої вирви. Другий тип – це покладені на певному відрізку ґрати над жолобом чи неглибокою канавою.

Також можна вибрати спосіб розташування елементів, що збирають і відводять. Це може бути заглиблена мережа з труб великого діаметраз гарною пропускною здатністю та спеціальними оглядовими колодязями. Даний варіантхороший тим, що непомітний і тому зовсім не псує ландшафтний дизайн прибудинкової території. Основний мінус у тому, що знадобиться дуже багато земляних робіт. Також можна прокласти мережу жолобів по поверхні, прикривши їх ґратами. Ті, що тягнуться вздовж садових доріжок, такі водозбірники будуть помітні, але не порушать вигляд упорядкованої територіїі такий тип легше змонтувати своїми руками.

Основні норми – що потрібно знати про БНіП?

Існують певні правилаукладання протизливової дренажної системи, які безпосередньо залежать від діаметра труб, які ви купували, і глибини промерзання грунту. Так, наприклад, якщо ви берете гофрований дренаж мінімального діаметра 110 мм, зниження ухилу бажано зробити близько 20 мм на кожен метр. Наступний стандартний діаметрдренажних каналів – 150 мм, він має велику пропускну спроможністьТому достатньо зробити ухил всього 10 міліметрів. Всі інші типорозміри, починаючи від 200 мм, можна укладати зі зниженням дна канави на 7 міліметрів для кожного погонного метратруби.

При цьому вкрай бажано заздалегідь розрахувати пропускну здатність вашої дренажної системи з розрахунку кількості опадів, що випадають одноразово на кожен квадратний метрповерхні. Для цього є спеціальні кліматичні карти, проте простіше скористатися середньостатистичними даними по кожному регіону. Далі обране значення підставляється у формулу розрахунку об'єму (у літрах), який має пропустити водосток в одиницю часу (в секунду): Q = q 20 × F × ℘ . Тут q 20 - Інтенсивність опадів, F – площа поверхні стоку, з якого збирається дощова вода, та ℘ - Коефіцієнт поглинання вологи покриттям. Щоб користуватися формулою, використовуйте такі дані інтенсивності опадів, вибравши відповідний регіон:

Москва - 80;

Краснодар - 100;

Нижній Новгород - 90;

Самара – 70;

Саратов - 70;

Волгоград – 60;

Ростов-на-Дону – 90;

Санкт-Петербург - 60;

Казань – 80.

Покрівля – 1;

Асфальтобетонні покриття – 0,95;

Цементобетонні покриття – 0,85;

Щебеневі покриття – 0,25–0,6;

Гравійні покриття – 0,15–0,3;

Трав'яна область залежно від ґрунту – 0,05–0,35.

Залишається тільки розрахувати площу поверхні, з якої потрібно відвести опади, що випадають на неї. Будь то покрівля або доріжка біля будинку, форма у неї найчастіше прямокутна, а отже, обчислення не заберуть багато часу. Тепер підставляємо всі числові значення формулу і з'ясовуємо, скільки літрів на секунду повинна пропускати ваша дренажна труба.

Елементи водотоків – конструктор для каналізації

Незалежно від того, з чого виготовлені зливові частини, збірка зазвичай типова. Використовуються спеціальні блоки, згони та сполучні елементи, подібні до фітингів для труб водопроводу. Всі ці складові поділяються на три групи, кожна з яких має певне призначення:

• для збору води, талої та дощової, з дахів, доріжок, газонів;
• для відведення води у бік від будинку та доріжок;
• для накопичення та використання в іригації дощових та талих вод.

Збір води з покрівлі

Частина системи монтується на даху та стінах будинку. Уздовж звисів кріпляться жолоби, в які стікають опади, що випадають на скати. Далі по напрямних водотоках зібрана вода потрапляє у спеціальні воронки, збірні або випускні, до яких приєднані вертикальні стічні труби. При необхідності в цій конструкції використовуються трійники для приєднання додаткових рукавів, а також коліна для зміни напрямку стоку. У нижній частині розташовується зливне коліно, що направляє струмінь у приймач зливової каналізації.

Водозбірні елементи дренажної системи

Щоб атмосферні опади, що випадають, не розтікалися по поверхні землі, використовуються спеціальні збираючі та відвідні конструкції. Точкові вирви дощеприймачів встановлюються під стічними трубами будинку, біля ганку розміщують лотки, накриті ґратами. В обох випадках зазначені елементи тільки приймають воду, що стікає в них, що надходить потім у приховані під землею труби. Для спорудження поверхневої дренажної системи застосовуються жолоби, які також здатні прийняти надлишки вологи з поверхні, наприклад, з доріжок. При цьому ці елементи ще й направляють зібрану воду або за межі ділянки, або в систему очищення.

Залежно від того, зовнішньої буде зливкою або заглибленою, використовуються, відповідно, той же жолоб чи труба як основний елемент. У першому випадку майже вся мережа пролягає поверхнею ділянки, за винятком водозбірників, а в другому – укладається на дно виритих траншей і закидається ґрунтом. Також у більшості випадків обидва типи елементів використовуються в комплексі, коли потрібно направити воду від прокладених вздовж доріжок та на прибудинковій території жолобів у заглиблені колектори. Труби, як правило, виготовлені з поліпропілену і мають гофровану зовнішню поверхню з перфорацією - дрібними отворами для виходу вологи.

Очищувачі та накопичувачі у зливовій каналізації

Якщо талі та дощові водине прямують по жолобах або трубах за межі ділянки (немає за її межами стічних канав або ярів), потрібно подбати про те, щоб у системі використовувалися очищувачі та накопичувачі. Дощеприймачі та жолоби з лотками приєднуються до спеціальних пісковловлювачів – резервуарів, у яких вивідні патрубки розташовані значно вище дна. У нижній частині ємності осідають дрібні частинкиводою, що приноситься, суспензії ґрунту, а чиста водачерез вихідні отвори прямує до системи. Обов'язково встановлюється Зворотній клапанщоб при переповненні труб вода не виходила на поверхню і не затопила ділянку.

Для розгалуження мережі встановлюють спеціальні трійники, а там, де сходяться 4 водотоки, їх з'єднують під оглядовою криницею. Останній може бути встановлений безпосередньо над накопичувачем, який називається колектором, або замість нього, залежно від інтенсивності опадів. також в обов'язковому порядкуперед накопичувачами застосовуються сифони, які дозволяють потрапити назовні запаху від застояної води. Колектори як замикаючі елементи зливової каналізації потрібні тільки в тих випадках, коли опади і талі води дуже рясні. Для тих же цілей можна встановити і звичайний.

У деяких випадках допускається з'єднати зливу з садовою дренажною системою для того, щоб надлишки води поступово надходили в грунт через перфоровані труби.

Влаштування заглибленої системи – послідовність робіт

Насамперед слід скласти план прокладання дренажних труб по ділянці з урахуванням посадок та розташування будівель, у тому числі житлового будинку. Також слід зважити на доріжки, якщо вони вже прокладені. До речі, уздовж них краще укладати жолоби поверхневої системи, зробивши ухил покриття від центру до країв. Далі риються траншеї. Глибина, як говорилося раніше, залежить від цього, яку товщину промерзає верхній шарґрунту. Від цього рівня до труби, діаметр якої менше 500 міліметрів, має бути не менше ніж 30 сантиметрів. Для великих діаметрівзбільште глибину від нижньої точки промерзання до 50 см. Загалом висота стінки траншеї від краю до дна має бути не менше 70 сантиметрів.

Однак, починаючи зливовий пристрій, слід враховувати і те, на якому рівні від поверхні грунту залягають. грунтові води. Якщо вони розташовані надто високо, канаву краще зробити дрібною, зміцнивши дно ретельно утрамбованим шаром глини та утепливши трубу. Далі, згідно з розміткою, риємо ями для пісковловлювачів, зливових колодязів та колекторів. Для труб до 150 міліметрів відстань між оглядовими шахтами має бути не більше 35 метрів. Для водотоків до 450 мм досить проміжку між колодязями в межах 50 метрів. Якщо використовуються труби до 600 мм і більше, відстань між зливовими колодязями можна збільшити до 75 метрів.

Вкрай бажано, щоб діаметр шахти оглядового колодязя був не менше 1 метра, щоб простіше було усувати засмічення в системі.

Усі канави риються з дотриманням вказаного раніше ухилу від будинку до місця розташування колектора або септика або до межі ділянки, куди буде відведена зібрана зливовою каналізацією вода. На дно укладається піщана подушказавтовшки 10 сантиметрів, якщо необхідно, то поверх утрамбованої глини. Щоб уникнути замулювання системи, можна обернути труби геотекстилем у процесі укладання. Для з'єднання окремих частин використовуються спеціальні муфти. На стиках окремих ділянок встановлюються пісковловлювачі, від яких йде прямий водоток до колодязя. Вся розгалужена мережа поступово сходить до одного рукава, який приєднується до колектора або септика. Потім система закидається ґрунтом.

Обслуговування системи – які засоби захисту?

У холодні зими температура може опуститися до аномальної для цієї місцевості, і промерзання грунту виявиться глибшим, ніж зазвичай. Але дренажна система не повинна промерзати, оскільки у разі різкого потепління вона відтаватиме набагато довше снігового покриву. Для того, щоб захистити каналізацію від морозів, використовують штучну системуобігріву. Для цього в процесі монтажу навколо труби обмотується спеціальний саморегулівний електричний кабель. Даний варіант зручний тим, що тепло, що передається на дренажний елемент, залежатиме від зовнішньої температури. Чим більше буде промерзати грунт, тим сильніше обігріватиметься труба.

Після того, як кабель частими витками буде намотаний на дренажний рукав, поверх одягається теплоізоляція. Від промокання її повинен захистити обернений наступним шаром геотекстиль. Також у морозні дні можна створити примусовий струм води, в цьому випадку льодяна скоринка, що утворюється, повинна ламатися і змиватися струменем. Досягається це використанням насоса, який під тиском подаватиме воду в зливову каналізацію. Цей варіант придатний і для періодичного промивання системи. Але щоб уникнути її забруднення, вкрай бажано закрити оглядові шахти люками, а дощеприймачі – частими ґратами.

Якщо засмічення таки виникли, в першу чергу чистяться лотки та лійки уловлювачів дощової води. Потім потрібно приступити до огляду зливових колодязів і тільки після ретельного їх прочищення - до виявлення засмічень, що утворилися в трубах. Із системою жолобів простіше – достатньо підняти усі ґрати, щоб виявити причину затримки стоку води. Чищення або просто ревізію обов'язково потрібно проводити після кожної сильної зливи або після рясного танення снігу. Для очищення труб дренажної системи використовується звичайний трос для каналізації.

Є багато причин, через які будинок доводиться будувати на ділянці з високими ґрунтовими водами. Але слідство завжди одне – якщо не облаштувати захист від підтоплення, то щовесни вода прибуватиме на ділянку, розмиватиме ґрунт, фундамент та підвал будинку.

Вирішити проблему допоможе правильно встановлена ​​система дренажу та зливова каналізація. Якщо про рівень ґрунтових вод відомо ще на етапі купівлі ділянки, то найвигідніше запланувати облаштування дренажу та зливи разом з будівництвом самого будинку. У таких випадках, можна заощадити і зробити зливу та дренаж в одній траншеї.

Проводячи зливову та дренажну каналізаціїще на етапі будівництва можна позбутися багатьох проблем надалі

Для чого потрібні дренажна та зливова каналізації

Основне завдання «зливи» (тобто. зливової системи) – це збирати за допомогою з'єднаних між собою жолобів та труб, воду з даху – дощову або талу. Лівнівка складається з двох частин – зовнішньої (жолоба під дахом) та підземної (приймачі та труби, що відводять воду від будинку) У ту частину, яка знаходиться в землі, потрапляє вода з даху та вимощення, а далі виводиться з ділянки.

Дренажна каналізація потрібна для того, щоб збирати зайву водуіз ґрунту, тобто. осушувати його. Основне завдання дренажу – не допустити підвищення рівня ґрунтових вод, запобігти затопленню ділянки.

Так як обидві системи передбачають виведення води у спеціальні накопичувачі, то об'єднана схема роботи дренажу та зливки виглядає дуже привабливою у плані функціональності та економії. Зібрану воду можна використовувати для технічних цілей, наприклад, для поливу.

Це важливо!«В одній траншеї» не означає, що для зливи та для дренажу використовуються одні й ті самі труби. Така схема категорично заборонена через те, що під час сезонних збільшення кількості атмосферних опадів зливка систематично переповнюється. Якщо ця ж труба працюватиме як дренажна, то в найкращому випадкудренаж тимчасово перестане функціонувати.

Дренажна та зливова каналізація: різновиди цих систем та їх особливості

Системи мають абсолютно різну будову, з подібних елементів тільки труби та колодязі. При цьому вони відрізняються не тільки за будовою, але і за способом монтажу.

Дренажна каналізація (закритий тип)

Розташовується тільки під землею, відповідно, відноситься до закритого типу каналізаційних систем. Єдині елементи, які частково розташовуються над поверхнею – це колодязі.

Існує кілька факторів, які визначають, чи потрібна на ділянці дренажна система чи ні. Її роблять у таких випадках:

якщо на ділянці досить високо розташований водоносний шар;

ґрунт глинистий або суглинистий;

у районі, де розташовується ділянка, часто трапляються паводки;

облаштовується заглиблений фундамент;

ділянка розташовується у низині.

Якщо виконується одна з цих умов, то, швидше за все, без дренажу з'являться проблеми з підтопленням або підвищеною вологістюпідвалу та фундаменту.

Дренажна система складається з наступних елементів:

Дрени(Дренажні труби для каналізації, виготовлені з геотекстилю і мають перфорацію, через які вода потрапляє в дренаж).

Пісковловлювачі(Не дають трубам засмічитися при частому попаданні мулу та піску).

Система водовідведення. Веде очищену від мулу та піску воду прямо в дренажні колодязі.

Декілька типів колодязів.

Після колодязів, де вода очищається, вона потрапляє в загальний накопичувач, а далі або використовуються для особистих потреб, або виводиться в стічні системи.

Матеріали, з яких виготовляються дрени:

Пластик. Довговічні, не дуже дорогі, дуже міцні та стійкі до низьких температур.

Так виглядає пластикова дренажна проміжна криниця.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та монтажу водопостачання та каналізації. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Азбестоцемент. Дешевий, але дуже недовговічний – вже за кілька років на азбестоцементних трубах можуть з'явитися нарости.

Кераміка. До появи пластику кераміка була найкращим варіантом

Стандартитруб:

маркування SN 2-4 (глибина до 3 метрів);

маркування SN 6 та те, що йде вище для глибини до 5 метрів.

Відео опис

Приклад облаштування дренажної системи показано у відеоролику:

Влаштування зливової каналізації (відкритий тип)

«Лівнівка» складається з двох частин – верхньої та нижньої. В систему входить:

жолоба, в які з даху потрапляє вода, і які ведуть її далі;

воронки та вертикальні труби. У вирви потрапляє вода і далі, по вертикальних трубах потрапляє в нижню частину «зливи»;

хомутидля зміцнення труб при їх з'єднанні;

трійники та поворотні коліна, які пов'язують горизонтальні та вертикальні труби між собою, також туди може кріпитися вирва;

колодязі.

Система збирається як конструктор, треба скласти креслення системи, акуратно скріпити деталі та отримати готову зливову каналізацію.

Найчастіше для жолобів використовуються такі матеріали:

оцинковане залізо;

• пластик (ПВХ).

З чого буде зроблена зливка, вибирається в залежності від влаштування будинку, його архітектури та матеріалу, з якого виготовлена ​​покрівля. Можна доповнити жолоби сітками та антиобмерзаючим кабелем, щоб навесні лід не закупорював виведення води.

Облаштування системи антиобмерзання на даху будинку

Для виготовлення проміжних та основних колодязів використовують такі матеріали:

ПВХ(Дорогий, але дуже ефективний варіант);

Цегла та камінь(довговічний, але слід правильно зібрати);

Кільця із залізобетону(Важкі в установці);

Конструкція у них така сама, як і у закритого дренажу.

Комбінація зливової та дренажної каналізацій

Вся система встановлюється до однієї траншеї. Схема дренажу та зливової каналізації на ділянці досить проста. Через вузловий трійник вода зовні та зсередини (опади та ґрунтові води) потраплятиме в дренажну криницю.

Труби дренажу проходять по всій ділянці, збирають воду і далі виводиться в колодязі, де відкачується насосом за межі ділянки. У «зливівці» вода збирається і виводиться в колекторний злив, після якого через згадану вище колодязь потрапляє в магістральну систему труб, що існує автономно від дренажу, але в одній траншеї (для зливової системи перфорація не потрібна). За системою магістральних труб вода потрапляє в перепускний колодязь, в якому так само, як і в дренажі, відкачується насосом.

Зазвичай основна криниця знаходиться в нижній точці ділянки і воду з неї доводиться відкачувати насосом

З'єднання зливової та дренажної систем дуже вигідно, потрібна лише широка траншея, все, що необхідно – це позначити місце для відвідної магістралі, в якій вода з обох систем йтиме по різним шляхамщоб вони не були перевантажені.

Через вузловий трійник вода зовні та зсередини (опади та ґрунтові води) потраплятиме в дренажну криницю.

Принцип роботи дренажу та зливової каналізації

Зливова каналізація: точковий водовідведення. Точкові елементи необхідні для збирання опадів, будь то дощ, талий сніг, що розтанув град. Воду можна по жолобах відправити у водовідведення, а далі відправити в спеціальні канави з ґратами, якими вода видалятиметься з ділянки. Дуже актуально, при розташуванні будівлі на схилі, тому що при виборі правильного кута не потрібно буде будувати додаткових жолобів, а виводити воду безпосередньо в канави.

При лінійному водовідведенні вода відводиться по жолобах, воронках у спеціальну магістральну систему, що складається з труб, які підходять для дренажу та зливової каналізації. Далі за цією магістральною системою стоки потрапляють у колектор, а потім, залежно від проекту, вода може піти в накопичувач, а може за ділянку.

При глибинному дренажі, вода з грунтових вод, що піднімаються, поступово, окремими частинамививодиться в колодязь, а звідти відкачується насосом і виводиться. Така система має 3 типи:

Горизонтальний;

вертикальний;

Пристінний. За наявності в будинку підвалу або цокольного поверху, потрібно відводити від них ґрунтові води. Найефективніше справляється пристінний дренаж - недалеко від стін влаштовується вологоприймач, а сама стіна ретельно гідроізолюється.

Догляд та правила експлуатації

Обидві системи вимагають регулярної перевірки та очищення від мулу, піску, глини та іншого сміття. Потрібні сезонні огляди - наприкінці осені, коли сезон дощів закінчується і наприкінці зими, щоб переконатися, що водопропускна здатність не порушена. Незважаючи на різні фільтри, пісковловлювачі та сіточки для сміття, бруд все одно проникає всередину. Вони скрізь: у трубах, жолобах і в колодязях. За відсутності догляду система просто засмічиться і перестане функціонувати.

Своєчасне чищення труб дренажної та зливової системи водовідведення на дачі дозволить уникнути багатьох проблем

Щоб очистити трубу, достатньо включити насос на максимальну потужність і прогнати трубами звичайну водузі шланга, вона збере весь бруд і принесе до криниці. У жолоби можна налити води і вона також збере весь бруд і далі піде вертикальними трубами. Чим сильнішим буде натиск, тим більше бруду та сміття піде.

Вже насосі всю воду викачують ще більше потужним насосомабо илососом, коли вся вода скінчиться, потрібно буде почистити стіни. Найчастіше цим закінчується промивання, але якщо систему довго не доглядали, буває так, що доводиться вручну, за допомогою скребка очищати стінки і дно колодязя. Тому регулярне очищення необхідне для того, щоб обидві системи працювали стабільно.

Правила встановлення подвійної системи

Грамотна установка комбінованої системи обов'язково виконується за заздалегідь створеним проектом, у якому вказуються нюанси, що стосуються прив'язки до ділянки та синхронізації роботи колодязів, щоб і дренаж та «зливка» справно працювали як у штатному режимі, так і при перевантаженні.

Під час монтажу потрібно враховувати такі нюанси:

Облаштування дренажної системи – це досить недешеве задоволення. Якщо ж щось піде не так і через кілька років дренаж перестане працювати, то на його відновлення доведеться витратити коштів не менше, ніж на проведення нового, особливо враховуючи, що доведеться розколупувати ландшафтний дизайн. Як результат, облаштуванням дренажу повинні займатися майстри.

У період повені кожна із систем буде перевантажена. Так як вони збирають вологу з різних джерел, то й дрени повинні бути прокладені для кожної системи окремо. Можна це робити в одній траншеї, але на різній глибині. Криницю для збору води можна використовувати загальну.

При викопуванні траншей для дренів обов'язково варто врахувати, що дно ями буде вистелене щебенем та піском. Це означає, що при необхідності розмістити дрен на певній глибині, яму треба викопувати глибше на товщину шарів піску та щебеню.

Котлован для колодязя дренажної системи має бути досить глибоким

Зазвичай вода збирається в накопичувач (яма або резервуар), звідки використовується для технічних потреб або відкачується у водоймища або просто подалі від ділянки. Якщо дренажу використовуються перфоровані труби, то відводять завжди цілісні. При поєднанні їх в одній траншеї по вертикалі перфоровані укладають знизу, а звичайні зверху.

Якщо в траншеї труби магістралі та дрени поєднують по горизонталі, то їх прокладають паралельно, на невеликій відстані один від одного (щоб у разі, якщо магістральна труба пошкоджена, вода звідти не потрапляла в дренажну системуі не перенавантажувала її).

Відео опис

Про монтаж зливової системи та дренажу в наступному відео:

Висновок