Инструкция по установке сайдинга

Устанавливая сайдинг, необходимо выполнять каждый пункт инструкции по монтажу. Сложнее всего грамотно сделать обрешетку фасада, чтобы сайдинг лег ровно, без волны. Если стены прямые, то обрешетка не требуется.

Типичные ошибки при установке сайдинга : не используются оцинкованные стальные или алюминиевые гвозди, не оставляется зазор в 1 мм между шляпкой гвоздя и виниловым листом. В первом случае на материале образуются ржавые подтеки, во втором - материал неизбежно коробится и портится, так как не может расширяться и сжиматься под воздействием температуры.

Конструкция полотен содержит монтажную кромку с перфорацией, поэтому, если забить гвоздь в середину технологического отверстия с требуемым зазором, то полоса сдвигается в зависимости от температуры, что компенсирует изменение ее длины. Также необходимо оставлять небольшой зазор между полосой и аксессуаром, чтобы она имела возможность свободно двигаться по горизонтали.

Сайдинг можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали. Но если материал горизонтальный, то ни в коем случае нельзя ставить его вертикально, и наоборот.

Дышит ли дом, покрытый сайдингом? Конечно, за счет вентиляции через перфорационные отверстия. Кроме того, правильно выполненный монтаж панелей и аксессуаров обеспечивает качественную вентиляцию стен дома, не пропуская при этом воду.

Технология установки винилового сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1–1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30–40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю - это может привести к поломке панели. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели!

Оставляйте зазор в 5–6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения - сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9–10 мм. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели должны висеть без натяжения. При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9–1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5–6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам. Не прибивайте сайдинг слишком плотно! Оставьте расстояние приблизительно 1–1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект. Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия. Направляйте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга. Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.

Установка горизонтального сайдинга

Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8–4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бечевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

Установите стартовую полосу сайдинга верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно! Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Внутренний угол сайдинга устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно.

Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения. Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.

Установите внешний угол сайдинга, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20–40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения - сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!

Изготовление крышки для внешнего угла

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края. Согните рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте.

Примечание: если ширины рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

Установка рейки вокруг оконных и дверных проемов

J-рейка устанавливается наверх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J- рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.

Формирование углов на рейке

Отрежьте и установите край рейки по обрезу оконного проема. Другую деталь рейки установите над оконным проемом, поверх боковых реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны. Крепление углов на j- рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 °С. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.

Установка первой панели сайдинга

Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.

Примечание: работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

Правильное размещение панелей сайдинга

После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.

Замер сайдинга под окном

Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

Резка сайдинга

Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

Установка сайдинга под окном

Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17–20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j- рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

Замер панели над окном

Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте. Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу.

Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная j-рейка. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17–20 см, выступы лицевой стороной наружу.

Установка верхней панели

Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами - защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

Установка сайдинга на фронтонах

Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j- рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J- рейки.

Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Обрешетка и утепление

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание «волнового» эффекта. На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек. На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х 8 см, прибивая их гвоздями к стене. Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга.

Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается горизонтально. Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между j-рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению «волнового» эффекта. Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который может деформироваться.

Уход за виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг отличается от других типов сайдинга (облицовочных панелей) своей практичностью, неприхотливостью, привлекательностью и не требует особого ухода для того, чтобы прекрасно выглядеть. Однако, как и другие изделия, эксплуатирующиеся на открытом воздухе, виниловый сайдинг периодически будет нуждаться в Вашем уходе. Следуя нашим советам по чистке и уходу винилового сайдинга, то он постоянно будет выглядеть самым лучшим образом.

Виниловый сайдинг спокойно можно мыть с помощью обычного садового шланга. Если же в некоторых участках загрязнения наиболее сильные, то их можно устранить мягкой тряпкой или щетку на длинной ручке с мягкой щетиной. Если же присутствуют загрязнения, которые не смываются простой водой, тогда лучше воспользоваться специальным раствором: 1 часть моющего средства (подойдет любой стиральный порошок) и 2 части трисодиум фосфата на 4 литра воды.

В районах, где преобладает повышенная влажность воздуха, может возникнуть проблема, связанная с появлением плесени на сайдинге. Для ее очистки в растворе, о котором указывалось выше нужно заменить 1 литр воды на 1 литр пятипроцентного гидрохлорида натрия. Чтобы удалить трудновыводимые пятна можно использовать без вреда для сайдинга абразивные чистящие порошки или пятновыводители.

Максимальные повреждения, которые они могут принести панели винилового сайдинга - это царапины и, как следствие, шероховатость поверхности. Такие повреждения будут незаметны уже на расстоянии нескольких метров от дома. Перед тем, как использовать чистящие порошки рекомендуется предварительно ополоснуть всю обшивку водой. Чистящие средства желательно оставлять на поверхности сайдинга лишь на несколько минут, после чего их нужно тщательно смыть водой.

Внимание: н е используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, чистый хлор (они могут «разъедать» поверхность панели), жидкости для удаления жира, растворители, жидкость для снятия лака, а также средства для полировки мебели. Эти средства могут испортить поверхность винилового сайдинга.

Для того, чтоб качественно оформить фасад своего дома одних панелей сайдинга недостаточно. Для любых облицовочных элементов существуют доборные комплектующие, без которых установка панелей невозможна. Используя металлосайдинг для обшивки своего дома, я столкнулся с таким действием, как установка углов. Поэтому сегодня я расскажу, для чего необходимы комплектующие, какие у них размеры, а также как происходит монтаж сайдинга своими руками.

Угол для крепежа металлосайдинга

Классификация элементов

Облицовка металлосайдингом

На самом деле не только углы являются комплектующими материала для панелей облицовки. Именно от производителя зависит обширность доборных элементов. Разделение которых возможно по типу и по назначению.

Важно! Следует знать, что каждая облицовочная деталь, которая является комплектующей делится на 2 вида: простые элементы и сложные. Они не имеют никаких различий по своей функциональности, однако производить их монтаж необходимо разными способами.

Доборных элементов сайдинга достаточно много, каждый из них способствуют качественному соединению панелей и являются декоративной составляющей. На данный момент существуют такие планки:

1. Стартовый и финишный профиль
2. П-образная планка
3. Стыковочные планки – верхняя и нижняя
4. Стыковочная соединенная планка
5. Профиль для внешних верхних и нижних углов
6. Планка для внутренних верхних и нижних углов
7. Соединенные планки внешних и внутренних углов

Металлосайдинг является весьма востребованным материалом, так как имеет длинный перечень преимуществ. Благодаря тому, что материал является пожаробезопасным и не поддерживает горение, металлосайдинг успешно используется для обшивки госучреждений, развлекательных центров, больниц и всех сооружений общественного характера. Так как металлосайдинг очень легкий, он не несет большой нагрузки на строение и его основу, а монтаж панелей сайдинга и углов возможен своими руками. Металлосайдинг имеет прекрасные характеристики прочности, благодаря этому он не деформируется даже под воздействием крупного града. Панели сайдинга устойчивы к ультрафиолетовому излучению – именно так заявляют многие производители. Однако, как показывает практика панели все-же выгорают под солнцем, хотя на первый взгляд это не так заметно.

Монтаж профилейсайдинга происходит снизу-вверх, но перед этим необходима установка стартового профиля, в который панель защелкивается, а затем прикручивается к каркасу. Стартовую планку необходимо монтировать при помощи уровня и отвеса, так как она задает ход для последующего первого ряда панелей. Саморезы с помощью которых закрепляется металлосайдинг нужно вкручивать в середину перфорации. Благодаря этому во время температурного расширения панель может свободно двигаться.

Сложные и простые планки

Закрепляем сайдинг с помощью углов

Если вы решили применять сложные комплектующие, то установка углов должна происходить после закрепления стартовой полосы. Для наружного угла шаг крепления будет составлять 20-30 см — такое расстояние необходимо для качественного закрепления сложного угла.

Однако чаще всего для самостоятельного монтажа углов используют простые доборные элементы. В таком случае установить углы и заменить их в случае повреждения намного проще. Установка наружного угла простого типа происходит на лицевую сторону сайдинга. Проводя установку углов своими руками у меня не появилось никаких проблем, а для общей уверенности я просмотрел инструкции, в которых указано, как правильно происходит монтаж всех доборных элементов сайдинга.

Важно! Металлосайдинг от других видов отличается тем, что для него можно заказывать комплектующие имеющие любые размеры. Размеры профилей ограничены только по длине и не могут превышать 2 метра. Все остальные размеры могут быть выполнены под заказчика, главное, чтоб они не превышали 12,5 см в ширине всех сторон планки.

Инструменты для закрепления

Углы для металлосайдинга

Для своего сайдинга я применял оцинкованные саморезы с уплотнителем. Такие крепежные материалы прекрасно подходят для монтажа простых комплектующих. Так как крепление происходит на лицевой стороне профилей и панелей, то лучше подобрать саморезы и уплотнители под цвет вашего нового фасада.

Так как саморез можно выкрутить многие предпочитают использовать вытяжные заклепки. С их помощью нет нужны пробивать металл, так как они крепятся в отверстия, которые высверлены заранее. Отверстие должно превышать диаметр заклепки не больше, чем на 1 мм.

Размер панелей, их вес и другие необходимые характеристики

Наружный угол для сайдинга

Металлосайдингимеет стандартные размеры, а его кратность равна единице. Это значит, что купить вы можете необходимое для вас количество – нет нужда покупать упаковку. Для того, чтоб произвести замену одного элемента. Кстати, как человек, которому уже пришлось проводить разборку фасада и замену поврежденных панелей, хочу посоветовать сразу приобретать сайдинг с запасом. Помимо того, что при установке появятся обрезки, возможно вам придется совершить ремонтные работы, а необходимой панели под рукой или в магазине может не оказаться.

Размеры металлической панели:

1. Толщина может быть от 0,48 до 0,61 мм
2. Длину вы можете выбирать до 4 м — удобнее всего для самостоятельного монтажа использовать 2-ух метровые панели
3. Ширина материала – 200-250 мм
4. Вес квадратного метра от 2,4 до 3,5 кг

Размеры материала могут быть разработаны под желание заказчика, так же возможно заказать индивидуальные размеры комплектующих элементов – доборные элементы винилового покрытия не могут быть изменены.

Так как сайдинг из металла имеет несколько видов покрытия, я решил составить таблицу примерного срока службы для каждого из них:

Монтаж сайдинга своими руками

Судя с таблицы становится понятно, какое покрытие имеет прекрасный срок службы. Панели металлосайдинга с полимерным покрытием занимают около 70% всего рынка облицовок из металла. Так панели изготавливаются согласно ГОСТ требованиям необходимо знать, что разница в цене у производителей отличается за счет качества используемых составляющих и стоимости доставки элементов европейского поставщика. Именно поэтому многие российские производителе выигрывают в цене.

Угол отрезают на нужную длину, между вершиной и карнизом (софитом) оставляют 1/3 для теплового зазора. Нижний край опускают на 2/3 от размера теплового зазора так, чтобы он был ниже уровня нижней кромки стартовой полосы.

Затем можно начинать установку крепежа (гвоздь, саморез или скобу) в верхней части верхнего перфорированного отверстия по обеим сторонам угла. Он должен висеть на двух гвоздях вертикально. Чтобы учесть температурное расширение по вертикали, следующие крепежи устанавливают по центру отверстий в 20 – 40 см друг от друга, не очень плотно.

Перед тем, как приступить к монтажу, верхние и нижние гвоздевые планки нужно подрезать. Расстояние подрезки сверху должно быть равно высоте завершающего F- или J-профиля плюс треть теплового зазора, а снизу гвоздевая рейка должна быть подрезана на 5- 6 мм. В этом случае нижняя часть не будет выступать из-под сайдинга. Если угол закрывается крышкой, следует подрезать нижнюю гвоздевую рейку на 2/3 ширины теплового зазора, плюс высота J-профиля.

Если длина углового элемента меньше высоты угла, потребуется состыковать две панели. Тогда стык делается на одинаковой высоте.

Монтаж наружного углового профиля: а - общий вид; б - стыкование внахлест; в - то же, через накладку на клею; г - то же, через прибиваемую накладку; 1 - наружный угловой профиль; 2 - верхняя панель; 3 - нижняя панель; n - 1/3 температурного зазора; т - высота завершающего профиля (F- или J-); с - расстояние между крепежами (20-40 см); d - 2/3 температурного зазора; е - нахлест; f- температурный зазор.

Существует три основных способа стыковки.

Самый распространенный из них – внахлест. Верхний элемент должен лежать поверх нижнего. Потребуется отрезать ножницами по металлу гвоздевую планку и фигурные элементы, оставив лишь две тонкие полосы, которые будут формировать угол. Первым монтируют нижний, а затем – верхний. В результате получится узел, защищающий угол стены от дождя и снега.

Важное условие: высота отрезаемой части должна быть больше или равняться ширине температурного зазора. Ширина нахлеста панелей должна быть плюс 20 мм. Чтобы не ошибиться в расчетах, стоит предварительно наложить элементы друг на друга с нахлестом 20 мм, отмерять ширину температурного зазора в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле и сделать метки. Затем отрезать по полученным меткам.

Второй способ – стыковка при помощи накладки. Верхнюю и нижнюю панели устанавливают в одной плоскости, а между ними помещают виниловую накладку, которую можно сделать из части панели. Затем накладка приклеивается к одной панели, лучше к нижней. Угол, оформленный таким способом, немного красивее выглядит, но заметно проигрывает с инженерной точки зрения – он несколько сложнее, к тому же при таком способе стыковки влага может попадать внутрь конструкции.

Третий способ является продолжением второго способа, с той лишь разницей, что у накладки не требуется полностью срезать гвоздевые планки, и она крепится к стене как обычная панели.

Для всех трех способов сохраняется правило: требуется оставлять расстояние для температурного расширения между гвоздевыми планками и выдерживать над накладками нахлест 2- 2,5 см.

Если нужно закрыть внешний угол сверху или снизу, потребуется изготовить крышку. Для этого можно вырезать из остатка J-рейки деталь, по длине равную двойной ширине внешнего угла основной детали. В центре детали вырезают угол 90°, с двух сторон отрезают края рейки, она сгибается и прибивается к внешнему углу здания. Затем в образовавшийся канал вставляется деталь и фиксируется крепежом.

Для установки угловой детали в J-рейку при малой ее ширине, нужно отрезать внутреннюю загнутую часть J-рейки. Кроме этого, перед началом монтажа требуется подрезать гвоздевые планки, которые могут упираться в крепление крышки при температурном расширении. Снизу их нужно подрезать на 2/3, а сверху на 1/3 теплового расширения плюс высота гвоздевой планки J-панели. Это расстояние нужно предусмотреть внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля.

Крышку проще всего изготовить из остатка – сделать вертикальные надрезы и загнуть плоскости внутрь. Чтобы узел не был «рыхлым», потребуется дополнительно закрепить загнутые лепестки.

Эффектный способ оформления углов – изготовление их из четырех элементов (стартовый угловой профиль, две виниловые доски и декоративная планка). Такой способ больше подчеркивает углы здания и предусматривает использование элементов разных цветов.

Бюджетный вариант заключается в использовании вместо цельного, достаточно дорогого угла, двух более дешевых элементов - J-реек. В результате получается наборный элемент, который выглядит не хуже цельного, тогда как стоимость его – почти вдвое дешевле. Целесообразна такая замена не всегда. Цельный угол более герметичен и эстетичен, поэтому со стороны фасада его лучше оставить и не менять на наборный.

Изготовление и монтаж угловых крышек: а - изготовление крышки из J-профиля; б- монтаж крышек; 1 - J-профиль; 2 - крышка; 3 - угловой профиль

Наборные элементы монтируются по тем же правилам, что и обычные угловые профили. Сверху оставляют расстояние в 1/3 от общего температурного зазора до карниза или до софита, а снизу выпускают 2/3 от ширины стартовой полосы. Также подрезаются гвоздевые планки на ширину примыкающих элементов. Величина температурных зазоров проверяется по инструкции установки сайдинга.

Альтернативные виды наружных углов: а - из четырех элементов; б - из двух элементов; 1 - угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 - доска; 3 - декоративный угловой элемент; 4 - J-профиль.

Обрешётка является основной опорой, когда устанавливаются плиты под сайдинг. Существует несколько разновидностей каркаса. И независимо от того какой вид выбран, технология производится по единым правилам. Отделочные плиты можно крепить без вспомогательной конструкции, тогда дом потеряет свой первоначальный вид.

Описание

На поверхности стены есть различные перепады и неровности и при помощи каркаса удаётся выровнять поверхность. Дом в таком случае не потеряет своих эксплуатационных характеристик, а отделочные плиты не деформируются. К тому же только добавятся дополнительные возможности по теплоизоляции фасада и обустройстве гидро- и пароизоляции.

Каркас, построенный под отделочные плиты, позволяет поверхности стены «дышать». То есть, обеспечивать прекрасную вентиляцию фасада, а, следовательно, надёжно защищать от грибковых заболеваний, плесени, влаги и конденсата.

Функции

Основными функциями обрешётки являются:

• Опора для крепления плит сайдинга.
• Выравнивание поверхности стены.
• Основа для облицовочных листов сайдинга.
• Обеспечивает зазор между утеплителем, поверхностью дома и облицовочной плитой.
• Вентилируется фасад дома.
• Нормализует режим влажности в доме.

Виды обрешёток

Применяется всего два вида обрешёток, это обусловлено использованием различного материала: дерева и металла.

Деревянная

Использование деревянных брусков делают строительство более экономичным. Но здесь есть существенный недостаток, деформация материала от природных явлений (снег, дождь). Если используемый брус имеет показатель влажности 12-15%, это считается нормальным. Но когда этот показатель будет больше нормы, можно ждать негативных последствий. Во-первых, произойдёт искривление материала. Во-вторых, нарушается целостность обрешётки и её внешний вид.

Низкий уровень влажности можно исправить ещё до монтажа. В течение одного месяца следует выдержать материал в естественном состоянии, он высохнет и только тогда приступать к его монтажу.

Внешний вид деревянного профиля представляет собой брус, который имеет сечение 0,5х 0,5 см. Для того, чтобы предупредить порчу древесины, на бруски наносится специальная антисептическая пропитка. И даже при такой защите, брус нельзя использовать для устройства обрешётки в дождливую погоду.

Металлическая

Здесь используются профиля, материалом которых, является оцинкованное железо с сечением 0,6х 0,27 см. Аналоги таких профилей могут быть использованы для к различной поверхности.

Существуют профили и другого сечения. Например, 0,5х 0,5 и 0,4х 0,4 см, но они не подходят для крепежа сайдинга. Причина кроется в недостаточной жёсткости материала. В них не делается отбортовка кромки полотна.

Для крепления металлических профилей используются подвесы, в виде тонких оцинкованных листов. Они имеют П-образную форму, и к поверхности стены крепёж производится саморезами. С противоположных концов поверхности начинается крепление двух полотен, которые выполняют функцию направляющих.

Чтобы проверить точность крепежа, стоит использовать строительный или лазерный уголок. После того как измерения произведены, надо натянуть леску между направляющими полотнами. По ней будут устанавливаться дополнительные планки.

Обрешётка под цокольный сайдинг

Выбор, например, панелей пал на винил, имитирующий дерево, кирпич или камень с размером 50 х120 см. Каркас выбираем металлический, так как поверхность цоколя близко от грунта и подвержена воздействиям грунтовых и талых вод, что не желательно для деревянных профилей.

В регионе с тёплыми зимами можно первую направляющую крепить прямо над грунтом. В регионах, где возможно промерзание земли, располагать её следует на 15 см выше уровня почвы.

Если будем облицовывать весь фасад, следует направляющие располагать по вертикали на расстоянии 90 см, в случае облицовки только снизу, оптимальным решение будет горизонтальный каркас на расстоянии 45 см.

Монтаж, как всегда, начнём с двух направляющих, которые располагаем на противоположных стенах. Далее натягивается леска между ними, по которой будут располагаться промежуточные брусья.

Перфоратором просверливаем отверстия для подвесов или кронштейнов, сюда будем крепить брусья каркаса. Если каркас выбираем металлический, используем кронштейны, из-за их устойчивости.

Решив сделать дополнительную теплоизоляцию, то перед тем как устанавливать профиля, уложим изоляционный материал прямо на кронштейны. Ветрозащитную мембрану укладываем сверху и продолжаем крепить основные рейки.

Теперь строительным уровнем измеряем плоскость закреплённых уголков и приступаем к .

Какие материалы и инструменты необходимы

• Молоток.
• Шуроповёрт.
• Уровень.
• Рулетка.
• Комплектующие.
• Крепёжные детали.

Технология монтажа обрешётки

Используем вентилируемые прогоны или обычный , для обустройства каркаса. Использование первого материала позволяет надёжно фиксировать листы и получить хорошую вентиляцию пространства под сайдингом. Для выравнивания каркаса применяем специальные кронштейны, можно также использовать детали П-образного профиля.

Детали обрешётки устанавливаем на определённом расстоянии. И оно зависит от качества стен и от особенностей дома. Если будем делать металлические элементы каркаса, выбираем шаг 30-40 см.

Теперь, если сайдинг будем укладывать горизонтально, тогда рейки обрешётки укладываем вертикально или наоборот. Делаем сплошной каркас возле дверных и оконных проёмов.

При кирпичном виде основной кладки, следует рассчитывать шаг так, чтобы крепление не пришлось вбивать в раствор.

Технология монтажа заключается в следующем:

• Подготовительные работы.
• Разметка.
• Монтаж обрешётки.

Подробное пошаговое руководство, по которому читатель может сделать работу своими руками

1. На первоначальном этапе подготавливаем стены , для любого вида каркаса (деревянного или металлического). Для этого производим демонтаж наличников с дверей и окон и все детали, что выступают за плоскость строения. Производим очистку дома от всевозможных загрязнений. Допустим, дом обшит вагонкой из дерева, не забываем осмотреть надёжность крепления досок. В случае если, есть разболтавшиеся доски, делаем фиксацию их саморезами. Далее, обрабатываем стены антигрибковым средством, это предотвратит образование плесени под сайдингом.
2. Следующим этапом является разметка. Расстояние выбираем от веса листов. Если панели большого веса, стоит делать шаг меньше между профилями или брусками конструкции. Иногда расстояние между брусками уменьшается из-за региона с сильными ветрами. И здесь же мы должны определиться как будет направлена панель, для того чтобы выбрать горизонтальное или вертикальное расположение реек.
3. Завершающим этапом будем монтировать деревянный каркас под сайдинг. Этот вариант будет немного дешевле, чем использование металлических профилей и наиболее простой в монтировании. Брусья все тщательно просушиваем, обработку делаем антисептиком, и только тогда используем для работы. Длину бруса подготавливаем одной длины со стеной. Если длины не хватит можно состыковать две, но это не желательно.
4. Начало ведём с установки кронштейнов. Брусья накладываем сверху и производим крепление саморезами. Вариант крепления может быть сразу на стену, если утепление не предусмотрено. Обрешётку, если потребуется выравниванием по уровню пластиковыми клиньями. Конструкция готова.

Как сделать угол обрешётки под сайдинг

Угловые детали обрешётки крепим на 0,6 см, отступая от карниза и на такую же величину от стартовой полосы.

Внутренние углы дома фиксируем внутренним уголком или J-профилем.

Монтаж сайдинга на обрешётку

• Когда все профиля готовы, начинаем . Первый лист начинаем крепить на стартовый профиль снизу вверх. И движемся слева направо от угла. Угол первого листа устанавливаем на 0, 2 см ниже кромки стартового профиля. Продвигаем первый лист до упора влево, то есть во внешний угол.
• Наносим герметик на край и стыкуем с углом. Крепим детали саморезами или гвоздями через подложку и выдерживаем прямой угол. Следующий лист заводим в стартовый профиль и прижимаем к начальному листу и так все последующие ряды. Допустим, сайдинг выбран под кирпичную или под каменную кладку, то тогда каждый ряд сдвигаем на 15 см, в отношении к предыдущему. То есть придаём ему естественный вид.
• Плавно опускаем лист вниз, не пытаясь его затолкнуть, тогда крепление получиться надёжным. В есть специальные столбики, или монтажные штыри, которые служат защитой от деформации, но не для крепления к стене. Для свободы конструкции устанавливаем пять крепёжных элементов на один лист.
• Крепёжные элементы должны входить в стену на 15 см для надёжности. И что ещё важно, подготавливаем отверстия в самом листе для крепежа, они должны быть чуть больше диаметром, чем используемый крепёж.

• Типичной ошибкой при монтаже деревянных брусков в обрешётке, является использование их не просушенными. Со временем, их будет вести. Поэтому пусть это займёт время, их надо просушить.
• Расстояние между саморезами и гвоздями, для надёжного крепления, стоит делать 35 см, максимально до 60 см и длина не менее 3-х см.
• Нахлёст между панелями должен быть 25 мм, для предотвращения попадания снега, дождя, грязи.
• Крепить листы не стоит сквозь поверхность, так как это ведёт к выгибанию листов.
• Не забывайте оставлять зазор между утеплителем и сайдингом 30 мм, это предохраняет от конденсата.

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

• (ПВХ, акриловый и т.д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

• Тимберблок.
• и т.д.

По направлению монтажа :

• Горизонтальный.
• сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте