Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по изготовлению гипсокартонных перегородок. В статье вы найдёте всю необходимую для начинающего монтажника информацию. Также мы обозначим технологические и эксплуатационные особенности простенков ГКЛ.

Перегородки из панелей гипсокартона, собранные на металлическом каркасе, уже давно считаются классикой жанра. За рубежом подобные конструкции успешно применяются уже несколько десятилетий. У нас они появились в девяностых и своей функциональностью буквально очаровали застройщиков и профессиональных строителей. Поначалу сложно было найти все необходимые материалы, и почти не было никаких сведений о технологии монтажа каркасных перегородок (мастерам приходилось работать, пользуясь своими общестроительными знаниями и нередко исконно русской смекалкой). Теперь в нашем распоряжении есть полностью комплектные системы и подробнейшие технологические карты от производителей. Ещё никогда организация внутреннего пространства не была настолько простой. Это по-настоящему универсальные системы, которые особенно хороши для перепланировки во время проведения ремонта.

Сейчас, после многих лет беспроблемной эксплуатации гипсокартонных простенков, можно смело сказать, что опасения скептиков относительно надёжности и долговечности не оправдались. Такие перегородки могут быть ограждающими конструкциями внутри любых отапливаемых помещений, в том числе там, где влажно, нужна огнестойкость, защита от проникновения.

Десять причин, чтобы выбрать гипсокартонные перегородки

Давайте рассмотрим основные преимущества перегородок из ГКЛ. Ограничимся десятью пунктами, но на самом деле этот список значительно больше:

1. Технология сухая. Ладно, почти сухая — никуда не деться от шпаклевания, но это ничто, по сравнению с любыми другими вариантами, которые требуют полноценной штукатурки или так называемого выравнивания. Кроме того, кирпичную или блочную кладку ещё и саму необходимо сушить.
2. Вес. Снова без конкурентов. Нагрузка на черновой пол или перекрытие будет минимальной (для однослойной зашивки масса квадратного метра — порядка 25-30 кг). Можно спокойно монтировать такую перегородку поверх мокрых и сухих стяжек, деревянных полов, на слабых плитах хрущёвок и т. п.
3. Несущая способность. Ещё ни разу не было такого, чтобы невозможно было надёжно подвесить что-то на гипсокартонный простенок. Объёмные дюбели для пустотелых конструкций творят чудеса — на листе толщиной 12,5 мм одна точка крепления держит до 30 кг. Официально (данные компании «Кнауф»): кухонный шкаф глубиной 30 см и шириной 80 см, подвешенный на двух крепежах (один слой ГКЛ) можно смело грузить до 50 кг. Это в любом месте неподготовленной стены. Намного интереснее получаются цифры, если фиксировать предметы к стоечным профилям или при многослойной обшивке каркаса. Совсем тяжёлые вещи (до 150 кг) удаётся смонтировать на таких стенах, если внутри перегородки предусмотреть деревянные или стальные закладные элементы. Бойлер, чугунный радиатор, керамический умывальник — нет проблем. Как это сделать — расскажем ниже.
4. Звукоизоляция. Между несущими профилями всегда есть возможность проложить акустические изоляционные материалы. Для обычного жилого помещения правильная минеральная вата обеспечит лучшее звукопоглощение воздушных волн среди всех вариантов перегородок той же толщины (индекс изоляции от 44 до 56 дБ). Ударный шум локализуется применением демпферных прокладок под направляющими профилями. Правильно собранная гипсокартонная перегородка не «бухтит», профили при закрывании межкомнатной двери не «тарахтят». Если необходимо создать сверхзащищённое пространство — можно применить многослойную зашивку, облицовку специальными панелями, собрать сложный каркас (два ряда стоек). С массивом тех же результатов не достичь.
5. Влагоустойчивость. Влагостойкий гипсокартон прекрасно работает в санузлах, особенно если его покрыть специальной мастикой. Отличные показатели демонстрируют всевозможные аквапанели на цементной основе. Если наверху есть совсем уж неблагополучные соседи, то «зелёный» ГК можно применить по всей квартире, а чтобы обезопасить вату от намокания — маты можно обернуть полиэтиленом. Профили для подсистемы также не боятся влаги, так как они оцинкованы.
6. Наличие полостей. Внутри каркасных перегородок очень удобно проводить различные инженерные коммуникации. Это прекрасный выход для кухни и санузла, где необходимо развести канализацию, водопровод, отопление, электрику. Для удобства монтажа трасс в металлических стойках имеется специальная перфорация, дополнительные окна можно вырезать болгаркой. В перегородке легко можно расположить врезные электрические коробки и щиты, сантехнические ящики и т. п.
7. Любая конфигурация. Доступны перегородки любой формы: круглые, волной, с непрямыми углами, нишами, арками, проёмами. Возможная высота до 9,5 метра, длина — не ограничена (нужны только компенсирующие температурные швы через каждые 15 метров). Закрепить перегородку можно к подвесному потолку и к обшитым стенам (и по каркасу и на монтажном клее).
8. Защита от проникновения. Актуальный вопрос в общественных помещениях — офисы, склады, кабинеты и прочее. Эффективно решается проблема более частым расположением стоек (30 см по осям), многослойной обшивкой и прикручиванием к каркасу (сразу по профилям или между слоями облицовки) листов оцинкованного металла толщиной 0,5-1 мм.
9. Низкая стоимость. При традиционной однослойной обшивке гипсокартонный простенок где-то вдвое дешевле кирпичного (с оштукатуриванием) и примерно на 15-20% по сравнению с пазогребневыми гипсовыми системами. Это касается как стоимости материалов, так и расценок на монтаж.
10. Простота монтажа. Освоить технологию сможет любой желающий, это намного проще, чем обшивать стены или потолки. Дело в том, что здесь не нужно по ниткам выставлять каркас, что обычно является настоящим камнем преткновения для новичков. Хоть монтаж расписан разработчиками от и до, но на самом деле каркасные ГКЛ-перегородки прощают своим строителям множество недочётов и ошибок. Трещины и перепады плоскостей на перегородках — большая редкость. И ещё, из электроинструмента потребуется только шуруповёрт и, возможно, лёгкий перфоратор. Скорость возведения — рекордная. Два квалифицированных человека (мастер-монтажник и помощник) за восьмичасовую смену без труда соберут каркас и зашьют перегородку площадью около 15-20 м 2 .

Технология строительства перегородок из гипсокартона

Начинать монтаж лучше всего после устройства чернового пола (по хорошим плоскостям легче размечать контуры) — хотя технологически мокрые и сухие стяжки можно делать после перегородок. Как мы уже говорили, простеночные каркасы допускается закреплять к зашитым ГКЛ потолкам и стенам. Иными словами в этом плане ограничений нет. Возводить каркас перегородки и производить обшивку может один человек, а вот разметку приходится делать вдвоём, так как повсеместно применяется отбивочный шнур и отвес. Самая продуктивная работа будет в звене мастер+помощник.

Разметка

Чтобы вынести размеры и расположение перегородки с чертежей в натуру, как правило, отталкиваются от какой-либо несущей стены. Если наш каркас идёт параллельно — просто откладываем на необходимое расстояние две точки и соединяем их, чуть сложнее добиться перпендикулярности. Совсем короткие перегородки можно разметить с помощью крупного угольника, или если приложить по месту лист гипсокартона.

Однако для крупных конструкций погрешности от ручных приспособлений могут быть критическими, и лучше применить лазерный инструмент (угольник, построитель). Хороший способ получить точный прямой угол — начертить египетский треугольник, в котором взаимно перпендикулярные стороны кратны 3 и 4, а диагональ — 5.

Линии разметки для гипсокартонных перегородок рекомендуем производить отбивочным шнуром, трассером. Сначала контуры перегородки вымеряются и обозначаются на полу, а уже затем переносятся на потолок, хотя в некоторых руководствах предлагают действовать наоборот. При работе с трассером будьте очень внимательны, чтобы шнур ни за что не цеплялся, обязательно тщательно выметите пол.

Теперь с помощью отвеса переносим на потолок нашу разметку. Для каждой линии необходимо иметь две риски, которые мы также соединим трассером. Один человек прижимает нитку отвеса к потолку и по команде помощника плавно смещает её, пока острие не совместится с нижней линией. Тот, кто корректирует отвешивание у пола, должен аккуратно пальцами останавливать конус, предотвращая его раскачивание. Когда всё сошлось — по оси нитки ставят метку.

Интересно, что некоторые монтажники размечают потолок от уже прибуренного профиля, но полки ПН зачастую куда-то отогнуты, что существенно искажает картину.

На этой стадии предлагаем сразу отметить на полу точки, обозначающие края дверного проёма, если он есть. Главное, не забудьте оставить 20-30 мм запаса, чтобы потом возле дверного блока образовался монтажный зазор по 10-15 мм с каждой стороны.

Настоятельно рекомендуем (хоть это мало кто делает) трассером соединить на стене линию потолка с линией пола — на данном этапе это делается быстро и несложно. Так у нас получится вертикальная разметка для контроля над монтажом пристенного профиля.

Сборка каркаса

Ширина и длина используемых профилей выбирается в зависимости от необходимых параметров перегородки. В большинстве случаев оптимальным по ширине будет каркас из профилей ПН-75 и ПС-75, которые при однослойной зашивке формируют простенок в 100 мм шириной. Пятидесятые профили есть смысл применять, только если облицовка будет производиться в два слоя.

Профиль ПН (профиль направляющий или UW) перед установкой необходимо снизу оклеить демпферной лентой. Также для антивибрационной развязки перегородок с ограждающими конструкциями может использоваться герметик, который с тыльной стороны наносится двумя нитками в специальные пазы.

Заготовленные отрезки ПН укладываем по линиям разметки и через монтажные отверстия производим фиксацию. В минеральный массив крепление производится дюбелями «быстромонтаж» 6х40 мм — необходимо бурить отверстия перфоратором. В пустотелых конструкциях отверстия сверлятся дрелью и применяются специальные раскрывающиеся дюбели. Для металлических и деревянных оснований используют самонарезные винты с прессшайбой.

Во время фиксации, кроме контроля по линии, обязательно прикладывайте к ПН сбоку правило, так как даже высококачественный и широкий профиль легко изгибается дугой. В районе дверного проёма профили закрепляются двумя дюбелями, можно для надёжности установить и ещё больше крепежей.

Внимание! Установку направляющего профиля на полу следует производить в первую очередь, чтобы не засыпать и не затоптать линию разметки.

Торцевые вертикальные профили заводятся вовнутрь потолочной и половой направляющей. Иногда здесь по аналогии с фальшстенами ставят ПН, но более технологично применить ПС, так как две направляющие, наложенные друг на друга в углах каркаса, потом немного искажают плоскость. Затем крайние ПС прижимаются к стене, в соответствии с разметкой и с обязательным использованием правила производится их фиксация.

Теперь, когда полный периметр перегородки на месте, необходимо разметить точки установки стоек. Шаг профилей ПС (UW) должен быть кратным ширине листа (1200 мм) — 30, 40, 60 см по осям. Первый вариант — противовзломный, третий — для обычных простенков в жилых помещениях. Второй шаг в 40 см — самый распространённый, он же в обязательном порядке применяется для обустройства перегородок, которые облицовываются плиткой, а также если используется трёхслойная зашивка.

Отметки, по которым в проектное положение устанавливаются ПС, с помощью рулетки выставляют на полках направляющего профиля, причём с обеих его сторон. В отличие от обустройства фальшстен, эти метки обозначают не центры стоечных профилей, а их рёбра. Первые отметки на потолке и на полу рекомендуем соотнести друг с другом с помощью отвеса, а потом остальные отмерять от них, так все стойки станут строго вертикально.

ПС-профили поштучно заготавливаем по длине и вставляем в направляющие. Длина стоек должна быть на 10 мм меньше, чем высота помещения в конкретной точке, для прогибающихся перекрытий и в сейсмических зонах этот зазор должен составлять 20 мм. Если внутри перегородки будут проходить линии инженерных коммуникаций, то вставляйте стоечные профили так, чтобы окошки перфорации находились друг напротив друга — тогда трасса пройдёт строго горизонтально.

Внимание! Полки всех ПС необходимо ориентировать в одном направлении, исключение составит только одна стойка, оформляющая дверной проём.

Стоечные профили с помощью просекающих клещей или саморезов LN 9 мм с высверливающим концом фиксируются к полкам ПН. Это делается с обеих сторон перегородки, возле пола и возле потолка.

Следующим этапом формируем каркас проёма. Если здесь будет установлен дверной блок, то стойки нуждаются в усилении. Для этого два профиля ПС собираются в прямоугольную коробку. Как дополнение в неё на всю высоту вставляется сухой, ровный брус с одной из сторон сечения 40 мм (он будет свободно входить в короб). После вкладывания бруса сборный элемент проёма прокручивается саморезами LN со стороны облицовки и саморезами TN 25 — со стороны проёма (деревянный брус притягивается к металлу). Если использовать идеально подготовленный брус, который заполнит ПС от полки до полки, то собирать коробчатую конструкцию для организации проёма смысла нет.

Между стойками следует на необходимой высоте установить перемычку (обязательно учтите, на какую отметку поднимется чистовой пол, и сделайте запас зазора над дверью 2-2,5 см). Перемычка изготавливается из обрезка ПН, который вырезается в виде двусторонней «клюшки». Также короткие части «клюшки» могут быть отогнуты вниз. Этот элемент строго горизонтально через проушины прикручиваем к стойкам, используя по четыре-пять саморезов с каждой стороны.

Между перемычкой и потолочным ПН вставляются короткие профили ПС, они должны отстоять от других элементов каркаса с заданным шагом, чтобы обеспечить стыковку листов обшивки. Также необходимо в нужном направлении ориентировать их полки.

Обшивка подсистемы листами

Панели облицовки длинными краями с утонённой кромкой в обязательном порядке должны стыковаться на середине стоечных профилей. Производят монтаж листов в том направлении, куда смотрят полки профилей ПС, тогда полки под действием саморезов не будут отгибаться. Если листов по высоте не хватает, чтобы закрыть всю перегородку, то их необходимо ставить с разбежкой стыков по высоте.

Гипсокартон приставляется в проектное положение и прокручивается саморезами TN по металлу с интервалом не более 250 мм. От края короткой стороны следует отступать 15 мм, а от края утонённой кромки — не менее 10 мм. На стыках соседних листов саморезы должны идти с разбежкой в 10-20 мм. Все крепежи вкручиваются строго под прямым углом к каркасу так, чтобы потай головки не прорывал верхний картонный слой.

Внимание! Между листом и ограждающими конструкциями следует выдержать зазор в 7-10 мм, поэтому в районе пола используют временные, подходящие по толщине подкладки.

Чтобы короткие стыки листов также находились на металле, к ним между стойками прикручиваются мерные отрезки профилей ЦД или ПН/ПС. Ввинчивая саморезы доборного короткого листа нельзя сильно давить на перемычку, чтобы не оторвать её от панели, на которой она уже зафиксирована.

Если зашивка ведётся в несколько слоёв, то вертикальные стыки листов разных ярусов необходимо производить на разных стойках.

Очень важный момент — это стыковка гипсокартона на проёме. Чтобы не было трещин, лист всегда нужно заводить на короткую стойку, расположенную над дверью (не менее 20 см).

Когда облицовка перегородки с одной стороны произведена, можно провести необходимые коммуникации, вставить закладные элементы. В качестве закладных для тяжёлых предметов удобно использовать влагостойкую фанеру толщиной 20-30 мм, также может подойти OSB и сухой брус. Листы фанеры подходящего размера через тело гипсокартона (между стойками) в заданных местах прикручиваются большим количеством саморезов. Закладные для низко расположенных тяжестей (например, радиаторов отопления) можно упереть в пол.

На этом этапе в полость простенка из ГКЛ укладывается звукоизоляционный слой, после чего приступают к зашивке каркаса с другой стороны. Листы, заходящие на проём, отрезаются с помощью пилы и ножа, обрезные кромки всех панелей расшиваются.

Внимание! Стыки листов, которыми обшиваются разные стороны перегородки, не должны приходиться на одну и ту же несущую стойку.

Устройство углов и примыканий

Стыковку перегородок ГКЛ (Т-образную и угловую) следует производить только через лист гипсокартона. Сопрягающийся каркас рекомендуется прикручивать саморезами по металлу (длиной 35 мм) к закладной стойке соседнего простенка, поэтому в нужных местах дополнительные ПС должны быть предусмотрены.

Сложным узлом является непрямой угол. Для его организации крайние профили ПС сопрягаемых плоскостей устанавливаются в направляющих максимально близко друг другу, а затем с обеих сторон угла скручиваются изогнутыми полосами оцинкованного металла толщиной от 0,5 мм. Ширина полосы должна быть достаточной, чтобы доставать до соседних ПС. Угол перевязывается на всю высоту шва.

Круглая гипсокартонная перегородка

Чтобы сделать изогнутую перегородку, направляющий профиль болгаркой насекается на сектора шириной 5-10 см. По очерченному радиусу ПН закрепляется большим количеством крепежей — на каждый сектор необходимо использовать хотя бы один дюбель/саморез.

Стойки на закруглениях вставляются с интервалом не более 300 мм и фиксируются в проектном положении согласно общим правилам.

Обшивка радиуса может производиться тремя способами:

1. Два слоя арочного гипсокартона толщиной 6 мм располагаются горизонтально. Сопряжение двухслойной обшивки гибкими листами и однослойной обшивки основной перегородки обязательно следует вывести на плоскость основной стены.
2. Панель стенового ГКЛ 12,5 мм накалывается игольчатым валиком, увлажняется распылением и деформируется на шаблоне, после чего прикручивается горизонтально (минимальный допустимый радиус — 1000 мм). Прокатка валиком производится с лицевой стороны для внешней дуги и с тыльной стороны листа — для внутренней дуги.
3. Стеновой лист 12,5 мм нарезается секторами шириной около 5 см (нельзя повредить оставшийся слой бумаги) и вертикально прикручивается к каркасу. Потом конструкция вытягивается шпаклёвкой.

Как видите, технология изготовления перегородок из гипсокартона довольно проста. Если выполнять все операции аккуратно и соблюдать обозначенные нами правила, можно собирать любые по сложности простенки, ведь это — всего лишь конструктор.

Видео по теме

Наша сегодняшняя тема - межкомнатная стена из гипсокартона. Мы разберемся, как соорудить каркас для гипсокартонной перегородки, как его обшить, как установить в каркас оконные и дверные блоки, как сделать свод арки и как обеспечить максимальную шумоизоляцию стены. Приступим.

Урок 1: каркас

Как установить межкомнатную гипсокартонную стену, обладающую достаточной прочностью и обеспечивающую приемлемую звукоизоляцию? Очевидно, нужно начать с монтажа каркаса (см. Монтаж каркаса под гипсокартон на стену своими руками). Для его строительства автор настоятельно советует использовать не брусок, а оцинкованный профиль для монтажа ГКЛ.

Причин несколько:

• Профили обладают идеальной геометрией, а вот бруски зачастую не могут ей похвастаться;
• Древесина коробится при колебаниях влажности. Оцинкованная сталь переносит их без деформации;

• Дерево страдает от гнили и жизнедеятельности насекомых, в отличие от своего конкурента. Антисептическая пропитка отчасти решает проблему, но именно отчасти – при стабильно высокой влажности (типичной, к примеру, для условий эксплуатации ограничивающей ванную комнату стены) древесина все же может загнить.

Для строительства каркаса нам понадобятся профили двух типов:

Кроме профилей, в число покупок войдут:

• Демпферная лента с шириной, соответствующей ширине направляющих. Ее задача - уменьшить количество акустических колебаний, передающихся капитальным конструкциям от каркаса перегородки;

Совет: вместо демпферной ленты можно использовать нарезанный полосками рулонный вспененный полиэтилен, применяющийся в качестве утеплителя и подложки под ламинат и паркет.

• Саморезы по металлу для соединения направляющих со стойками. Длина - 9 мм;
• Дюбель-шурупы для монтажа направляющих.

Внимание! В деревянном доме направляющие крепятся обычными саморезами длиной не менее 40 мм.

Монтаж каркаса выполняется в следующем порядке:

1. Размечаем линию перегородки на полу, затем с помощью отвеса и длинной линейки или профиля переносим разметку на потолок и стены;
2. Крепим вдоль разметки направляющие, подложив под профиль демпферную ленту. Шаг крепежа - не больше полуметра. Для резки профиля используйте только ножницы по металлу: абразивная резка болгаркой противопоказана тонкому оцинкованному металлу, поскольку его нагрев приводит к выгоранию цинка и появлению ржавчины в дальнейшем;
3. Размечаем позиции стоек. Шаг - ровно 60 см по осям стоечных профилей. В этом случае швы между соседними листами обшивки будут приходиться на середину стоек;

Напомним: стандартная ширина листа стенового гипсокартона - 120 см.

1. Подрезаем по высоте и расставляем стойки. Крепим каждую из них к направляющим саморезами по металлу с обеих сторон. Каркас готов.

Отправим материал вам на e-mail

П ланируя ремонт в городских квартирах или загородных домах, многие собственники недвижимости принимают решение разделить большие помещения посредством перегородок. Для этих целей рекомендуется использовать , благодаря которому удастся создать очень сложные конструкции, и воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи.

Если владельцы квартир и коттеджей приняли решение возводить из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция поможет им провести весь спектр мероприятий быстро и в соответствии с установленными стандартами. Прежде чем приступить к монтажу, собственникам недвижимости необходимо закупить необходимое количество материала и расходников, а также приобрести или взять в аренду строительный инструмент:

Статья по теме:

По какому принципу выполняется монтаж

Возведение перегородок из гипсокартона должно проводиться в строгой последовательности. Этот процесс принято разделять на несколько этапов:

1. Создание металлического каркаса будущей перегородки.
2. Проведение звуко- и теплоизоляционных мероприятий.
3. Проводка необходимых инженерных коммуникаций.
4. Обшивка конструкции листами гипсокартона.
5. Декоративная облицовка перегородки.

Перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция

Собственники загородных домов и городских апартаментов, планирующие перегородки из гкл сделать своими руками, часто не могут определиться с тем, какой материал использовать для создания каркаса. Для них доступны два варианта: профиля из металла и деревянные бруски. Чтобы определиться и сделать правильный выбор, необходимо изучить технические и эксплуатационные характеристики обоих материалов. В результате, «выигрывают» металлические профиля, так как они обладают большим количеством преимуществ, к которым можно причислить следующее:

• в них уже есть необходимые отверстия для электрических кабелей;
• оцинкованные профиля не будут деформироваться под воздействием влаги;
• они более длительный промежуток времени будут способны выполнять свои функции;
• у гипсокартоновой конструкции не будут расходиться углы, и она всегда будет иметь презентабельный внешний вид.

Пошаговая инструкция

Если собственники жилых помещений не знают, как правильно сконструировать перегородки из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция поможет им в этом. Им необходимо действовать в определенной последовательности:

• В первую очередь придется выполнить разметку: на пол и на потолок наносятся линии, которые и будут определять . После этого к поверхностям, посредством саморезов, фиксируются направляющие профиля (их месторасположение контролируется по отвесам). Следующим этапом станет установка вертикальных направляющих, для которых горизонтальные профиля будут служить в качестве опоры. Во всех местах, где произошла стыковка несущих элементов конструкции, необходимо выполнить фиксацию, при помощи коротких саморезов. После установки всех металлических профилей, можно приступать к следующему этапу.

• Выполняя монтаж перегородки из гкл своими руками, владельцам помещений рекомендуется провести их теплоизоляцию и необходимые электрические коммуникации. Для утепления перегородки нужно во все образовавшиеся полости конструкции уложить утеплительный материал (например, минеральную вату, листы пенопласта или пенополистирола).

• Следующий этап монтажных работ предусматривает обшивку металлической конструкции гипсокартоновыми листами. В некоторых местах придется использовать куски гкл разного размера (для нарезки гипсокартона можно задействовать специальный строительный нож, которым выполняются движения под углом 45 градусов). В нижней части конструкции нужно оставить небольшой зазор, для чего можно задействовать различные подставки. При фиксации гипсокартона следует использовать оцинкованные саморезы, шаг между которыми не должен превышать 20 см. На углы перегородки наклеиваются металлические уголки, которые перед облицовкой зашпаклевываются.

• После окончания процесса обшивки на все стыки наклеивается строительная сетка, после чего они оштукатуриваются. Как только высохнет шпаклевка, следует ее ошкурить (это можно сделать посредством наждачной бумаги). Перед нанесением декоративной облицовки рекомендуется прогрунтовать гипсокартоновые поверхности и после полного высыхания раствора можно приступать к финишной отделке.

Статья по теме:

Гипсокартон часто оказывается единственным доступным материалом, с помощью которого можно провести перепланировку помещения. Да и придать стенам божеский вид нередко можно только при помощи ГКЛ. Стена из гипсокартона хороша тем, что её можно сделать самостоятельно, не нанимая бригаду профессионалов для такой работы. Максимум, может понадобиться один помощник.

Можно значительно сэкономить, если закупить саморезы длиной 25, а не 35 мм. По правилам, саморез после прикручивания должен выглядывать с обратной стороны на 1 см, поэтому многие стараются брать с запасом 35-милимитровые, но это не всегда оправданно. Если толщина листа составляет 12,5 мм, то добавив еще 10 мм, на которые саморез должен выступать, получим 22,5 мм. Толщина профиля незначительна, так что ее можно не учитывать в расчетах.

Минимальная толщина стены из гипсокартона составляет 4 сантиметра. Нужно прибавить ширину направляющих (27 мм) к толщине гипсокартона (12,5 мм). Если речь идет о перегородке в комнате, то нужно прибавить еще одну толщину гипсокартона, которым стена обшивается с двух сторон. В итоге получится 52 мм. Создавая каркас у стены, принято отступать от неё порядка 5 см, чтобы было удобно работать с профилями. В противном случае будет затруднительно даже отверстия сверлить.

Гипсокартон в наше время пользуется чрезвычайно широкой популярностью среди профессионалов и любителей, и все чаще используется при установке перегородок и при обшивке стен в квартирах и домах. Благодаря своей легкости , материал свободно может применяться в многоэтажных зданиях или же на втором этаже или мансарде частного дома – существенной нагрузки на перекрытие эта конструкция не окажет. Простота монтажа дает возможность новичкам-строителям самостоятельно провести установку перегородки или обшивку стены.

Перегородка из гипсокартона своими руками может быть установлена после изучения последовательности и правил проведения процесса, ознакомления с нюансами работы с этим материалом.

Нужно отметить, что гипсокартон используется для монтажа как глухих стен, так перегородок, имеющих окна различной формы. Его способности принимать нужные формы, при правильно созданных для этого условиях, дают возможность делать или устраивать окошки в перегородках круглой или иной криволинейной формы.

Способность листов гипсокартона подвергаться запланированной пластичной деформации позволяет монтировать перегородки с объемными краями и с устройством оригинальных полок, которые способны выдерживать ряды книг или установку в них бытовой техники.

Если раньше в квартиру приходилось затаскивать громоздкую стандартную мебель, то сегодня, использовав гипсокартон, можно создать эксклюзивные варианты стен, которые сразу выполнят две функции – разделителя пространства помещения и предмета мебели. Получается двойная экономия средств и места, что особенно важно для не слишком просторных квартир.

Материалы для установки гипсокартонной перегородки

Что же необходимо иметь для создания такой перегородки, кроме основного материала — гипсокартона ?

Из дополнительных материалов нужно совсем немного, и что очень важно — все необходимые составляющие для монтажа подобной стенки имеют вполне доступную цену.

Еще одним преимуществом всех материалов для создания перегородки из гипсокартона является то, что они не загрязнят помещения дома или квартиры так, как это, например, способны сделать бетонные строительные растворы.

Итак, если учесть все возможные варианты, то для монтажа перегородки понадобятся:

• Сосбстве нно , сами ГВЛ . Обычный гипсокартон, имеющий толщину в 12 мм — самый оптимальный вариант дл я перегородок в помещениях с нормальной влажностью. При установке стен, которые будут отделять помещение ванной, кухни, санузла понадобится влагостойкий гипсокартон, имеющий мягкий зеленый цвет — именно так производитель выделяет его функциональные особенности. Существуют и другие виды гипсокартона, из которых можно выбрать нужный, в зависимости от места расположения перегородки и от ее формы.

• Металлический профиль и деревянные бруски для каркаса, имеющие ширину в 75 мм, если между двумя полотнами будет установлен звукоизолирующий материал, и 50 мм, если пространство между гипсокартонными листами останется полым или будет укладываться тонкий утеплитель. В целом , можно сказать, что ширина профиля и задает параметр толщины стены.
• Саморезы для металлических конструкций и для деревянных деталей.
• Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования стыков.
• Шпатлевка на основе гипса , стартовая и финишная — для заделки стыков и устранения дефектов поверхности.

Может быть определен по данной таблице, но опытными строителями рекомендовано взять его больше на 15%, чем будет рассчитано.

Инструменты , необходимые для работы

При монтаже перегородки из гипсокартона не обойтись без некоторых инструментов, в список которых входят:

• Шуруповерт – обязателен, так как придется закрутить большое количество саморезов, и обычной отверткой проделать эту работу будет крайне сложно.
• Длинная, желательно металлическая линейка, для проведения разметки и для резки по ней листов гипсокартона.
• Строительный угольник, будет нужен для проведения разметки и для проверки правильности установки деталей при монтаже.
• Строительный уровень — для определения горизонтали и вертикали плоскостей и стоек каркаса.
• Отвес — необходим для определения идеальной вертикали, путем совмещения точек, отмеченных на потолке и на полу.
• Карандаш – для проведения разметки.
• Ножницы по металлу – используются приготовлении заготовок нужной длины, для прорезки насечек на металлическом профиле.
• Электрический лобзик – для отрезания нужных фрагментов бруска и раскроя гипсокартонных листов, особенно по криволинейной разметке.
• Шпатель средней ширины – для заделки стыков шпатлевкой.
• Терка с мелко— и среднезернистой наждачной бумагой – для выравнивания шпатлевки на швах и на поверхности листов ГВЛ.
• Грунтовка – для обработки готовой перегородки перед покраской.
• Нож или пила-ножовка с мелким зубом для гипсокартона, нож строительный со сменными лезвиями.
• Рубанок со скошенным лезвием для срезания фаски.
• Неплохо будет иметь заклепочник для скрепления металлического профиля — это значительно облегчит и ускорит работу.
• Электродрель с набором сверл .
• Игольчатый валик понадобится в том случае, если планируется придавать гипсокартону криволинейные пространственные формы.
• Складной метр и рулетка.
• Молоток для забивания дюбелей, отвертки – для монтажа каркаса.

Все эти инструменты и приспособления вполне доступны для приобретения в строительных магазинах.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Монтаж каркаса

Любые строительные работы начинаются с промеров места установки, расчетов и проведения разметки, и установка перегородки не является исключением.

Разметка

• Начинать разметку удобнее всего на полу. С помощью строительного уголка, длинной линейки (строительного уровня, правила) и карандаша намечается и прочерчивается идеально ровная линия.

По этой линии будет впоследствии крепиться направляющая из металлопрофиля.

• Сразу же на этой линии размечается местонахождения дверного проема — на этом отрезке направляющая крепиться не будет. Дверной проем располагают таким образом, чтобы с одной или двух сторон его можно было поставить определенный предмет мебели — это тоже нужно предусмотреть заранее.
• Теперь необходимо спроецировать линию с пола на потолок — этот процесс пр оводят с помощью отвеса , и в этом случае будет нужен помощник.

Поднявшись на лестницу, помощник опускает отвес вниз, а другой его конец прижимает к потолку в примерной области прохождения линии.

Мастер размечает крестом точку на полу , которую нужно спроецировать на потолок, помощник медленно передвигает шнур подвески по по толку до тех пор, пока конус отвеса идеально не совпадет с отмеченной на полу точкой. Когда цель будет достигнута, на точке, найденной на потолке, делается отметка. Таким образом, на потолке находят т ри точки.

• Кроме этого, на стенах под прямым углом от краев линии на полу проводятся вертикальные черты к потолку — они будут определять начало и конец горизонтальной линии проекции.
• Определив точки на потолке, по ним прочерчивают прямую горизонтальную линию — по ней будет закреплена направляющая.

Эти две линии очень важны, так как от них будет зависеть вертикальность будущей стены. Поэтому их разметку нужно проводить с особой тщательностью.

Установка каркаса

• Следующим этапом идет установка направляющих профилей.

Сначала профиль закрепляется по линии на полу с помощью дюбелей. Как уже говорилось, оставляется место для дверного проема .

Отверстия для дюбелей просверливаются через уложенные направляющие. Затем они снимаются, в отверстия забиваются пластиковые пробки-дюбели.

• Следующим этапом направляющие устанавливаются на стены, по размеченным ранее вертикальным линиям. В процессе монтажа происходит постоянная сверка положения по уровню , чтобы не допустить даже малейшего люфта в сторону.

Низ вертикального профиля вставляются в горизонтальную направляющую, установленную на полу.

Если стены бетонные, то процесс кр епления проходит таким же образом, как и на полу. Если же стены деревянные, то дюбеля для них не потребуются. Саморезы вкручиваются через направляющие сразу в стены.

• Далее, направляющая закрепляется на потолок так же, как и на полы. Саморезы вкручиваются на расстоянии 250 ÷ 300 мм друг от друга. Соединения между вертикальным и горизонтальным профилем на потолке производятся таким же образом, как и на полу – с помощью саморезов или же с использованием заклепочника .

• Следующим шагом необходимо определить и отметить на потолочном профиле месторасположение дверного проема , опираясь на нижнюю разметку. Делается это так же, как и раньше – с помощью отвеса.

Делаются замеры высоты для изготовления направляющих, которые будут установлены по бокам дверного проема . На стандартных профилях отмечается нужная длина, вырезаются требуемые заготовки.

Теперь их нужно установить так, чтобы они собою обозначили дверной проем .

• Направляющие вокруг дверного проема укрепляются деревянными брусками, которые вставляются прямо в них и прикручиваются саморезами. Или же для стойкости конструкции рядом с первым профилем устанавливается еще один, усиливающий.

• После установки и укрепления вертикальных профилей, на них отмеряется высота дверного проема . По этим отметкам прикручивается горизонтальная перекладина из нужного отрезка профиля, а затем в него тоже вставляется деревянный брус, к которому прикручиваются вертикальные стойки. Длинные саморезы вкручиваются в торец перекладины, установленной горизонтально.

• Далее, пространство между дверным проемом и стенами измеряется, а затем вычисляется количество вертикальных стоек, которые должны быть закреплены на расстоянии друг от друга примерно в 300 ÷ 600 мм.

Затем нарезается нужное количество заготовок требуемой длины. Стойки устанавливаются концами вовнутрь направляющих на полу и потолке, с обязательным выравниванием по уровню. Скрепляют профили на стыках саморезами с большими шляпками или заклепками.

• Для большей жесткости , особенно при высоких потолках, между вертикальными стойками устанавливаются и горизонтальные перекладины.

Электрическая проводка

После того как каркас будет собран полностью, внутри него устраивается электрическая проводка, если она предусмотрена.

Проводку можно провести после закрепления гипсокартона на одной из сторон каркаса, а можно до этого.

В металлических профилях просверливаются отверстия, через которые протягиваются провода, заключенные в изоляционные гофрированные или гладкие трубки. Концы проводов оставляются снаружи.

Цены на электрический кабель

Электрический кабель

Раскрой и закрепление гипсокартона

• После проведения проводки, на одной из сторон каркаса закрепляется гипсокартон. Его прикручивают черными саморезами, специально предназначенными для этой цели. Головки саморезов должны при этом углубиться в ГКЛ на 0,5 ÷ 1 мм.

• При необходимости , этот процесс пр оводится следующим образом:

— проводятся замеры места, которое необходимо закрыть на каркасе;

— затем, разрез может осуществляться ножом для резки бумаги или гипсокартона, а также обычной ручной ножовкой;

— если разрез делается ножом, то лезвиеведут по установленной линейке, так, чтобы прорезался верхний слой картона и гипса, но оставался целым нижний слой картона ;

— затем, лист перегибается по намеченной линии , и по месту сгиба до конца разрезается ножом .

• Край проделанного разреза не будет иметь фаски, а это — нежелательно при заделке швов. Фаску делают с помощью рубанка со скошенным ножом.

• Если в перегородке планируется установка розеток или выключателей, после проведения проводки в гипсокартоне с помощью специальных коронок нужного диаметра вырезаются отверстия, через которые выводятся провода для подключения розеток после полного монтажа перегородки. Впрочем, на готовую половину перегородки можно установить коробки для выключателей и сразу – это будет даже удобнее.

• По завершении монтажа материала на одну сторону каркаса, с открытой его стороны между направляющими укладывается . Обычно для этого процесса используется минеральная вата или изовер , можно применить и пенополистирол. Оставлять полость пустой – не рекомендуется. Дело даже не в сохранении тепла – иногда такая функция и не нужна. Важнее то, чтобы пустотелая стенка не стала звуковым резонатором – термоизоляционный материал здесь, скорее, будет играть роль .

• Далее, гипсокартоном зашивается вторая сторона каркаса, таким же образом, как и первая. Если розетки и выключатель будет устанавливаться и на этой стороне стены, то их положение рассчитывается заранее, отверстия вырезаются до того, как материал будет закреплен на каркасе. Провода для них подводятся к тому месту, где будет находиться отверстие, а после монтажа гипсокартона выводятся наружу.

Установка дверной коробки

• Когда перегородка будет готова, в дверной проем устанавливается коробка для подвешивания двери.

• Деревянный косяк с уже установленными петлями выставляют по уровню и закрепляют с помощью мощных саморезов в трех-четырех местах к стойкам проема . Так как в них ранее были установлены деревянные бруски, косяк будет закреплен надежно .
• Головки саморезов должны быть углублены в толщу деревянных стоек коробки, для этого в нем заранее просверливаются лунки «под затай ».
• Далее, на установленную коробку подвешивается дверь. Обычно дверное полотно для подобной конструкции подбирается максимально легким по весу, чтобы оно не перетягивало перегородку в одну или другую сторону. Если дверной проем правильно смонтирован и укреплен , то проблем с установкой и эксплуатацией двери возникнуть не должно.
• Если получилось так, что дверной проем оказался больше, чем нужно, то между стоек перегородки и косяком устанавливают деревянные распорки. Желательно, чтобы это была толстая фанера, так как она не растрескается, когда через нее дверная коробка будет прикручиваться к стойкам. Оставшиеся зазоры между косяком и стойками в этом случае, заполняются монтажной пеной. Пене нужно дать расшириться и высохнуть, после чего она срезается острым строительным ножом.

Зазор под порожком заделывается герметиком.

Заделка стыков на поверхности перегородки

После того как монтаж полностью завершен , можно переходить к заделке стыков листов гипсокартона.

Для этого понадобится сетка-серпянка. Желательно приобрести рулон с уже нанесенным клеем, чтобы сетка легко приставала к картонной поверхности.

• Сетка наклеивается на все, без исключения, стыки.

• Далее, с помощью шпателя и стартовой шпатлевки стыки заделывают, по возможности швы до идеала и снимая весь излишек заделочного материала.

• При заделке стыков между теми листами, на которых проводилось самостоятельное снятие фаски, прежде чем наклеивать серпянку, делается обработка грунтовкой. Она должна хорошо просохнуть, и только после этого можно наклеивать серпянку и наносить шпатлевку.
• Зазоры вокруг дверного проема , заделанные монтажной пеной тоже лучше сначала пропитать грунтовкой, а затем заделать, как и все остальные стыки.
• Кроме этого нужно обязательно заделать шпатлевкой ямки, оставшиеся от шляпок саморезов, иначе они могут проявиться через декоративное покрытие ржавчиной. После заделки саморезов, конструкцию оставляют до полного просыхания.

• После просыхания шпатлевки на отдельных участках перегородки, ее следует полностью покрыть . Это покрытие придаст поверхности лучшую адгезию, и финишная шпатлевка ляжет на стену ровно.
• Далее, высохшую поверхность полностью покрывают тонким слоем финишной шпатлевки — это можно сделать с помощью широкого шпателя. Поверхность по максимуму разравнивается, чтобы не оставалось глубоких борозд от движения шпателем.
• Далее, дождавшись просыхания шпатлевочного слоя, его необходимо обработать теркой с установленной не не й мелкозернистой наждачной бумагой. Затем, если это необходимо, наносится еще один слой шпатлевки, которая также просушивается и обрабатывается тонкой наждачкой.

• Перед нанесением декоративного покрытия выровненные стены еще раз пропитываются грунтовкой. Только после ее просыхания можно приступать к или окраске поверхности стен.

Видео: установка легкой гипсокартонной перегородки в мансардном помещении

Если пришло время сделать перепланировку мансарды или большой комнаты на первом этаже, не стоит сомневаться в выборе именно этого способа для возведения перегородки. Если действовать поэтапно, выполняя все рекомендации, то даже самый неопытный начинающий строитель вполне сможет справиться с этим процессом самостоятельно. Ну, за исключением некоторых этапов, когда без помощника обойтись просто невозможно.