Разделы сайта
Выбор редакции:
- Клаус Джоул Пьяный лепрекон
- Критерии выбора системы электронного документооборота
- Константин Анохин: Мозг и разум Учёные и художники: глаза в глаза
- Проект по внеклассному литературному чтению "весна глазами поэтов, писателей, художников"
- Что относится к трансжирам
- Бурсит тазобедренного сустава лечение препараты Что такое бурсит тазобедренного сустава
- Сонник: к чему снится Покойник
- Журнал кассира операциониста и его заполнение Журнал кассира операциониста титульный лист
- Рецепт: Татарские салаты
- Морской окунь, запеченный в фольге
Реклама
Маленький летний домик для дачи своими руками. Как построить маленький дачный домик своими руками (47 фото): способы возведения |
Необходимость в возведении компактного домика может возникнуть ввиду разных причин. К примеру, такая небольшая конструкция прекрасно подойдет для размещения на дачном участке, не использующемся для постоянного проживания. В маленьком домике можно будет удобно переодеться, сложить вещи и переночевать. Конечно, на рынке продаются готовые бытовки, однако качество их исполнения зачастую оставляет желать лучшего, а стоимость является определенно завышенной. За такие же деньги можно собрать отличный маленький домик собственными силами. Ничего сложного в самостоятельном строительстве компактной конструкции нет. Следуйте руководству и все обязательно получится. Любое строительство должно начинаться с планирования, без которого на строительство уйдет гораздо больше времени, финансов и сил. Есть вероятность, что готовая конструкция, построенная без плана, не будет соответствовать вашим запросам и ожиданиям. Для маленького домика необязательно составлять подробную документацию с множеством чертежей. Будет достаточно даже простого эскиза с указанием основных размеров, коммуникаций и прочих особенностей конструкции. Предварительно продумайте порядок внутренней организации будущего маленького домика. Будет ли он иметь всего лишь одну комнату, или же площади будет достаточно и для обустройства маленькой кухни и небольшого санузла? В этом моменте ориентируйтесь на свои личные предпочтения и возможности. К примеру, многие расчетливые владельцы используют очень интересный прием: они приподнимают потолок и обустраивают спальное место на чердаке. Такое решение позволяет существенно сэкономить полезное пространство. Особое внимание рекомендуется обратить на опыт японцев. Даже на нескольких квадратных метрах они умудряются размещать все необходимое для создания комфортной и уютной обстановки, ведь даже мини домик – это все-таки дом, в котором однозначно удобнее, чем на улице. В приведенном руководстве будет дана инструкция по возведению довольно простого маленького домика. Примерно 75% пространства займет жилое помещение, а оставшееся место уйдет на размещение кладовой и биотуалета. Если со свободным пространством все очень сложно, можете сделать отдельные входы в упомянутые помещения с улицы. В случае же если таких проблем со свободным местом нет, и вам не хочется постоянно выходить на улицу, обустройте вход в техническую комнату из жилого помещения. При желании внесите в план свои изменения. К примеру, вместо кладовой можно обустроить мини-кухню со столиком, парой раскладных стульев или небольших табуретов и компактной плитой. После утверждения плана приступайте непосредственно к выполнению строительных мероприятий. Начинайте с обустройства фундамента. ФундаментДля возведения маленького домика прекрасно подойдет простейший фундамент из блоков. Очень интересное решение придумали западные частные застройщики. Они создают фундаментный блок с четырьмя каналами. В каждый из таких каналов вводится арматурный пруток. Сами прутья вбиваются в землю. В результате блок оказывается надежно прикрепленным к земле. В рассматриваемом проекте фундамент будет состоять из шести таких блоков. Четыре блока вы разместите по углам будущего строения, оставшиеся два – под внутренней перегородкой. Блоки можете самостоятельно сделать из бетона либо же купить их в готовом виде. Выройте яму глубиной 200 мм со сторонами, соответствующими габаритам блоков. Заполните яму 20-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку. Установите блоки и введите арматуру в соответствии с приведенными ранее рекомендациями. Укройте блоки слоем рубероида. Убедитесь в ровности установки блоков и переходите к выполнению дальнейших запланированных мероприятий. Укладка полаПервый шагСмонтируйте нижнюю обвязку. Сделайте ее из бруса сечением 15х15 см. Для соединения брусьев обвязки используйте удобный вариант крепления. Можно, к примеру, соединять их по методу «шип-паз» с дополнительным укреплением клеем и болтами. Второй шагУложите поверх обвязки платформу, предварительно собранную из доски 15х5 см. Третий шагЗашейте платформу фанерой. Четвертый шагПереверните полученную коробку и уложите в нее утеплитель. Пятый шагЗашейте утеплитель двойным слоем фанеры. Вдоль короба уложите фанеру толщиной 1,2 см, поперек – толщиной 0,9 см. В результате пол будет иметь толщину 2,1 см. Для скрепления слоев фанеры используйте клей ПВА. Шестой шагСо всех боковых сторон зашейте платформу рубероидом. На этом пол готов. При желании можете дополнительно отделать его другим материалом на свой вкус. Для отделки пола прекрасно подойдет линолеум. Первый шагОбработайте брус и доски, предназначенные для возведения стен, антисептическим средством. Второй шагСоберите каркас запланированных размеров. Третий шагОбустройте верхнюю обвязку. Четвертый шагОбшейте всю конструкцию фанерой. Пятый шагПрикрепите к внешней стороне стен ветрозащитную пленку. Одновременно этот материал будет выполнять функции гидроизоляции. В процессе возведения стен не забудьте оставить проемы для монтажа дверей и стеклопакетов. Обустройство кровельной конструкцииКровельная конструкция должна быть такой, чтобы в будущем при открывании двери свес крыши не задевался. Для выполнения данного правила наклон кровельного ската должен составлять 25 градусов. Первый шагУстановите стропила. Для этого используйте доски 10х5 см. Для крепления досок используйте уголки и саморезы. Второй шагСмонтируйте конек кровли. Для его изготовления используйте доску 15х5 см. Третий шагДополнительно скрепите кровельные стропила затяжками 10х2,5 см. Четвертый шагПрикрепите к стропилам фанеру толщиной 0,9 см. Пятый шагУложите поверх готового основания предпочитаемый кровельный материал. Хорошо подойдет гибкая черепица. Это сравнительно легкий материал с хорошими эксплуатационными свойствами. При этом кровля маленького домика будет иметь небольшую площадь, поэтому много денег на финишный материал вы не потратите. Двери и стеклопакетыДля создания здорового микроклимата в помещении, пусть оно и совсем маленькое, нужно установить окна. Места для размещения стеклопакетов лучше предусмотреть еще на этапе сборки каркаса. Для определения оптимальной суммарной площади окон разделите площадь пола вашего маленького дома на 5. Полученное значение разделите на нужное вам количество окон. Если вы планируете оборудовать свой маленький домик санузлом и кухней, заранее продумайте порядок размещения мебели, чтобы окна в дальнейшем не мешали нормально пользоваться домом, а были полезным дополнением. По возможности окна следует размещать, ориентируясь на юго-восточное направление, т. к. на северной стороне солнечного света очень мало, а низкие западные солнечные лучи плохо влияют на глаза. Двери можете купить в готовом виде либо же сделать самостоятельно. Достаточно собрать раму, заполнить пустоты теплоизоляцией (прекрасно подойдет минеральная вата), обшить раму фанерой и обить желаемым материалом. Отделка стенВнешняяПриступайте к внешней отделке стен. ВнутренняяПриступайте к внутренней отделке.
На этом отделка стен готова. После этого рекомендуется заняться обустройством потолка и сделать крыльцо на свой вкус. Эти мероприятия лучше выполнить до начала обустройства кровельной конструкции. Меблировку и техническое оснащение маленького домика выполняйте на свой вкус. Отделка потолка
На чердачном помещении можете настелить доски. В этом моменте ориентируйтесь на особенности конкретно вашей ситуации с учетом того, как именно вы будете использовать свой чердак. Необходимые коммуникацииПри необходимости заведите в дом электропроводку, канализацию и водоснабжение. Для обогрева маленького домика хорошо подойдет как электрический обогреватель, так и газовый конвектор. В качестве топлива подобные газовые конвекторы используют сжиженный газ. Для обеспечения максимально эффективного распределения тепла систему следует укомплектовать отражателем из оцинкованной стали. Газовый конвектор обязательно оснащается дымоотводящей трубой. Дымоход тщательно изолируется в целях предотвращения возникновения возгораний. Для защиты дымохода от снега, дождя и различного мусора установите на его уличный конец специальный защитный козырек. На этом маленький дачный домик готов. Вы прекрасно справились с работой, не привлекая для этого сторонних специалистов, что позволило сэкономить существенную сумму денег, и убедились, что ничего сложного в возведении подобных конструкций нет – необходимо лишь во всем следовать руководству и придерживаться советов профессиональных строителей. Можете начинать пользоваться собственноручно построенным домиком. Удачной работы! Видео – Маленький домик своими руками
(19
оценок, среднее: 4,34
из 5) На сегодняшний строительные технологии предлагают строительство садовых домиков не только из классических материалов (бревно, шлакоблок, кирпич), но и использовать в качестве основного стройматериала листы фанеры, OSB, газобетонные блоки, пеноблоки, брус и т.д. Но именно садовые домики из фанеры имеют отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики вместе с простотой выполнения работ и недорогой стоимостью строительства. Еще одним достоинством этого строительства является возможность сделать дом из фанеры своими руками. Это позволяет значительно уменьшить затраты на привлечение профессиональных бригад. Но при этом нужно иметь в виду, что садовые домики из бруса и фанеры имеют некоторые недостатки, к примеру, уязвимость последней к агрессивным действиям внешней среды. Соответственно, нужно дополнительно принять меры по защите данного строительного материала, а это, в свою очередь, повышает затраты. Также фанера является небезопасным стройматериалом для жителей дома в плане проникновения злоумышленников. Потому при сооружении садового дома из бруса и фанеры требуются внешние отделочные работы, к примеру, обшивка сайдингом, что помимо декорирования еще скрывает от посторонних глаз основной материал, используемый при строительстве. Дачные домики сооружаются по каркасной технологии, которая набирает все большую популярность во многих странах мира. Это объясняется основными ее преимуществами: Но древесина, которая применяется для сооружения дома (доски для обрешетки крыши, бруски для каркаса стен), обязана быть сухой, а фанерные листы должны иметь по краям минимум сколов. Помимо этого, все материалы из древесины дополнительно подлежат обработке специальными составами, которые смогут обеспечить требуемую пожарную безопасность, а также защитят от влаги. Строительство каркасного фанерного дома можно разделить на следующие этапы:
Галерея: садовый домик (25 фото)ИнструментыДля строительства дома вам понадобятся такие инструменты: Закладка фундаментаМассивный фундамент для каркасного маленького садового домика не потребуется, но для этого дом обязан быть сделан с четким соблюдением всех технологий. Железобетонные фундаментные блоки, ленточный фундамент с углублением, набивные сваи – все данные виды фундамента подходят для начала сооружения каркасного дома. Как правило, применяется ленточный вид фундамента . При значительных перепадах рельефа лучше всего применять свайный фундамент. Это даст возможность выровнять конструкцию домика и избежать перекосов при минимальных расходах стройматериалов и нормальной прочности основы. Материалы, требующиеся для организации фундамента фанерного дома:
Перед тем как начинать строительство, нужно самостоятельно сделать разметку территории и при помощи колышков и веревки обозначить границы будущей конструкции. Лучше всего, чтобы место, где будет установлен дом, было выровнено. По заданному контуру выкапывают траншею шириной не больше 60 см с глубиной в 70 см . Такой глубины вполне хватает для обеспечения требуемой надежности и прочности для каркасного дома. Дно траншеи трамбуется, после засыпается слоем песка и заново утрамбовывается. Затем засыпают слой мелкого щебня и утрамбовывают. Такая подушка распределит равномерно нагрузку и сможет обеспечить гидроизоляцию нижнего слоя основания. Для улучшения плотности подушки во время трамбовки щебня и песка применяют небольшое количество воды. После чего нужно сооружать опалубку, которую можно сделать из досок, закрепляя их друг с другом перемычками на гвозди. Не допустить протечек бетона во время заливки фундамента можно, применяя в качестве опалубки фанерные листы толщиной в 7-8 мм. После засыхания фундамента и снятия опалубки, данные листы можно использовать еще раз. Высота над уровнем земли ленточного фундамента должна быть приблизительно 45-50 см . Для того чтобы опалубка не утратила форму во время заливки бетона, верхние элементы соединяются между собой поперечными рейками. Арматура укладывается как поперек опалубки, так и вдоль. Причем нужно оставить концы арматурных прутьев над уровнем фундамента для последующего закрепления каркаса. В нескольких участках в опалубку вставляют трубу, длина которой равняется ширине фундамента. Это создает достаточную вентиляцию для пола. Затем фундамент заливают готовым бетонным составом либо замешивают щебень, песок, цемент в пропорции 2:3:1 с водой . Во время заливки нужно немного утрамбовывать раствор, чтобы не допустить появления пустот. Поверхность нужно разгладить мастерком или правилом, для того чтобы верхний слой основания был максимально ровным. Когда фундамент застынет (приблизительно через одну неделю с учетом глубины и погодных условий), можно начинать дальнейшее строительство. Каркас и облицовкаЗатем, чтобы соорудить дачный домик из фанеры своими руками, нужно собрать каркас. Строительство каркаса собой представляет пошаговое выполнение следующих этапов работ: УтеплениеВарианты утепления садового домика, сделанного своими руками. ВнутристеновоеПенопластовая шубаПенопласт марки С25 и более применяется для внешней отделки стен.
Последующая отделка - на усмотрение хозяина дома. Как правило, стены отделываются декоративной штукатуркой или красятся фасадной краской. Вместо пенопласта можно применять проклеенные плиты минеральной ваты. При этом они намного безопасней в плане распространения пожара, однако, обойдутся значительно дороже. Вентилируемый фасадЕсли больше всего важна паропроницаемость стен, то делается вентилируемый фасад:
КрышаДля каркасных домов применяют легкие материалы для покрытия кровли: профнастил или мягкую черепицу. К верхней обрешетке крепятся стропильные балки , которые ставятся по уровню и фиксируются дополнительно укосинами. Шаг между балками должен быть не более метра. Затем делают обрешетку досками. Расстояние между досками будет зависеть от того, какой выбран кровельный материал. Когда применяют мягкую черепицу, то шаг между досками обрешетки делают небольшим. Затем, когда обрешетка сделана, нужно настелить гидроизоляционный слой. Для чего вполне подходит рубероид, который укладывают внахлест, скрепляют перпендикулярно обрешетке стыки и настилают кровельный материал. ОтделкаТак как основным материалом для сооружения каркасного дома является фанера, то внутренняя и внешняя отделка необходима. В качестве внешнего отделочного материала лучше всего подходит сайдинг, который не сильно утяжеляет стены дома и прост в установке. Разнообразие фактур и цветов также говорит в его пользу. Помимо сайдинга, можно применять деревянную или пластиковую вагонку для внешних работ. Для внутренней отделки материалами могут являться декоративная штукатурка, обои, краска, кафельная плитка. Но для нанесения определенных отделок потребуется устанавливать гипсокартонные листы. Наличие на загородном участке садового домика позволяет применять его для постоянного или временного проживания, хранения различных принадлежностей или же полноценного приема гостей. Также он может служить базовым помещением для строительной бригады в случае сооружения большого коттеджа. И самое важное, что сделать его можно своими руками без привлечения специалистов, нужно только внимание, терпение и соблюдение всех рекомендаций. Филимонов Евгений Время на чтение: 7 минут А А Садовый домик своими рукамиКак построить садовый домик своими руками, этапы строительства, как утеплить дом, советы по сооружению фундамента, стен и крыши. Внутренняя и внешняя отделка. Большое количество людей, если ещё не имеют, то как минимум в мыслях хотят свой дачный участок и конечно, чтобы на нём был построен садовый домик. Чтобы сэкономить на строительстве многие создают небольшие сооружения собственными руками, но если позволяют возможности его можно возвести до более внушительных размеров. Эта статья поможет Вам создать садовый домик Вашей мечты, прочитав которую Вы узнаете – конструктивные особенности садового домика, какие для этого используются инструменты, как происходит закладка надёжного фундамента, нюансы возведения каркаса и правильность выполнения облицовки. Как качественно выполнить утепление, что такое пенопластовая шуба и для чего нужен вентилируемый фасад. Как правильно создать и принимать в расчёты проект садового домика, грамотное планирование пространства, технология строительства садового домика, надёжность возведения стен, формирование качественного пола и перекрытий, как выполнить монтаж кровли, нюансы создания дачного домика. Сколько стоит построить садовый домик. Что из себя представляют домики эконом класса, раскрытие вопросов постройки щитового сооружения, какие материалы для этого лучше всего использовать. На сегодняшний строительные технологии предлагают строительство садовых домиков не только из классических материалов (бревно, шлакоблок, кирпич), но и использовать в качестве основного стройматериала листы фанеры, OSB, газобетонные блоки, пеноблоки, брус и т.д. Но именно садовые домики из фанеры имеют отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики вместе с простотой выполнения работ и недорогой стоимостью строительства. Еще одним достоинством этого строительства является возможность сделать дом из фанеры своими руками. Это позволяет значительно уменьшить затраты на привлечение профессиональных бригад. Но при этом нужно иметь в виду, что садовые домики из бруса и фанеры имеют некоторые недостатки, к примеру, уязвимость последней к агрессивным действиям внешней среды. Соответственно, нужно дополнительно принять меры по защите данного строительного материала, а это, в свою очередь, повышает затраты. Также фанера является небезопасным стройматериалом для жителей дома в плане проникновения злоумышленников. Потому при сооружении садового дома из бруса и фанеры требуются внешние отделочные работы, к примеру, обшивка сайдингом, что помимо декорирования еще скрывает от посторонних глаз основной материал, используемый при строительстве. Мнение эксперта Филимонов Евгений Профессиональный строитель. 20 лет стажа Задать вопрос экспертуДачные домики сооружаются по каркасной технологии, которая набирает все большую популярность во многих Странах мира. Это объясняется основными ее преимуществами:
Но древесина, которая применяется для сооружения дома (доски для обрешетки крыши, бруски для каркаса стен), обязана быть сухой, а фанерные листы должны иметь по краям минимум сколов. Помимо этого, все материалы из древесины дополнительно подлежат обработке специальными составами, которые смогут обеспечить требуемую пожарную безопасность, а также защитят от влаги. Строительство каркасного фанерного дома можно разделить на следующие этапы:
Фото строительства будущей дачи из бруса эконом класса можно посмотреть нажав на ссылку посмотреть полный альбом или по Дачные дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить - расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое – построить новый дом вместо существующего. Жилища старой постройки почт все рубленые, а современные делают в основном из бруса. Если строить своими руками, самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит - он слишком тяжелый, особенно сырой. Я решил поступить проще - возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×1001 и, после усадки стен, утеплить его снаружи базальтовое ватой той же толщины. Я стараюсь придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись. Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, не применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции. Этап 1 – Подготовка и заливка фундаментаПеред тем, как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо изучить геологические условия. Нужно точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное - посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые давно здесь стоят. Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делают в основном из белого камня - известняка (1). Как правило, без армирования и при этом - неглубокого заложения. И на то есть причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном - деревянные избы. Работу по возведению фундамента начинаем с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (2). Появившийся песок для уплотнения проливаем водой. В траншеи засыпаем камень и прокладываем по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думается, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента лишним не будет (3). Можно, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это нереально - отсутствует предложение. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина в том, что готовый бетон дорог, в то время как бесплатный песок лежит прямо под ногами, а машину камня заказать у нас дешевле, чем в Москве - пустую машину. Кстати, если с деньгами совсем плохо, ничто не мешает сэкономить и на камне, например набрав его на реке. Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта - использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбираем первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (4). И процесс пошел (5) - только успевай подвозить цемент. Бетоносмеситель удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (6). Чтобы он не прогибался, подставляем опоры из обрезков доски (7). Пластмассовый кожух, где расположен двигатель, во время работы лучше ничем не закрывать, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно накинуть после - для защиты от осадков. Бетоносмеситель активно используем для подготовки раствора, в который укладываем (а иногда просто сбрасываем) камни (8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выкладываем из этого же камня на более густом растворе (9). Не доходя до верха, устанавливаем арматурный каркас, аналогичный нижнему (10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (11). Даем время почти готовому фундаменту выстояться перед строительством дома (12). Вид у него не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать - оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома такие), или закрыть декоративными панелями. В процессе работы на многом удалось сэкономить - не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы - песок и камень. Если подвести итог, получается, что все расходы (включая стоимость бетоносмесителя) оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получится. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон. Этап 2 – Сборка дома из брусаПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером». Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто - а это повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивает все возможные сложности при сборке дома. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЕЛЕЙКак известно, правильные дома из бруса собирают на деревянных нагелях. Для их изготовления подойдут обрезки доски, оставшиеся после выполнения какой-либо работы, например устройства обрешетки под кровлю (13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше - твердость выше. Берем обрезки и торцуем с одной стороны на соответствующей пиле (14). Затем ставим упор и пилим в размер (15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (16). Пропускаем дощечки через ленточную пилу (17) - получаем ящик палочек квадратного сечения (18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон - и несколько сот нагелей заготовлены (19). ЗАГОТОВКА МХАДля сборки дома понадобится межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус. Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, является природным антисептиком. Информации на эту тему много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендуют применять белый торфяной мох сфагнум или красный (20). Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох находился в полиэтиленовых пакетах неделю в немного влажном состоянии и в жаркую погоду - ничего с ним не случилось. Мох пахнет йодом, почти как на море, - несомненно, это лишний раз свидетельствует о его пользе. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСЯКОВДля классического брусового дома необходимо заготовить косяки - на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбираем ровный брус, желательно без сучков или с минимальным их количеством. Для работы можно соорудить импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (22), легко вырубаем стамеской лишний материал (23). Делать косяки по всем правилам очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон применяем сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме будут только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь осуществит сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный. (В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.) Под установку блока необходима «четверть», но и тут реально упростить дело - вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) можно вклеить планку, предварительно острогав плоскость. Получится тот же самый результат. С дверным проемом такое упрощение не пройдет - понадобятся все четыре элемента. Зато вполне доступно упростить саму форму изделий. В нижнем брусе (25), который будет служить порогом, выбираем такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон - очень неблагодарное занятие. Поступаем следующим образом: делаем пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (26), затем сверлим перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (27). И, наконец, сабельной пилой выпиливаем поперек волокон ровный прямоугольник (28). Профессиональные плотники в пороге стамеской вырубают два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Мы же просверлим отверстия, как под нагели, и два нагеля забьем (29). Снизу косяков просверливаем такие же отверстия (30). С верхним горизонтальным брусом пока ничего не делаем, а к порогу прибиваем дощечку - имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (31). В будущем его построгаем и вклеим «четверти». НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТВ строительстве брусовой коробки участвовали следующие электроинструменты: постоянно - дисковая пила Makita 5704R и безударная дрель Makita 6408, изредка - электрорубанок Makita 1923H и сабельная пила Skil 4900 (32). Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска. Для разделки бруса используем дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилим за два раза - проводим линию по угольнику, отрезаем, затем переворачиваем и снова отрезаем. Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой делаем пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватало глубины пропила - приходилось несколько движений делать ручной ножовкой. СБОРКА ДОМА ИЗ БРУСА СВОИМИ РУКАМИДля работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (33). ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦПришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки). Первый венец принято соединять «в пол дерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой - пилим поперек и вдоль (34). Где не хватает глубины пропила, делаем несколько движений ручной ножовкой (35), затем лишнее срубаем стамеской - готово (36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брали гвозди. На фото (37) видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там будут организованы продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно про ще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья будет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планируется установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент. Первый венец и подкладки покрываем антисептиком «Сенеж». По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции. В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, заменить будет гораздо проще, чем первый венец. ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЕНЦЫСо второго венца начинается однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев недопустимо. Дисковой пилой брус торцуем за два пропила с помощью угольника (38) - линия реза переносится на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (39). Если не хватает выхода диска - прибегаем к помощи ручной ножовки. Выбрать паз - еще проще (40). Примечание. Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составляет 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева. Предварительно устанавливаем необходимую глубину пропила. Примечание. У пилы Makita 5704 R величина выхода диска меняется легко и быстро - ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента - и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак - и регулируешь глубину пропила для разных узлов. Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» - он заметно снижает затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимается при выполнении реза, что его не замечаешь. Если длина стены больше длины бруса, придется сращивать его по длине. У длинного бруса делаем запилы с двух сторон, срубаем лишнее стамеской и получаем шип в центральной части (41). Раз есть шип - значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской - не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Сверлим сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (42), отрезаем от заготовки лишнее (43), размечаем и вдоль волокон легко рубим стамеской (44). Кстати, при желании можно изменить порядок - отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие. Соединяем два бруса (45) и забиваем зазоры мхом (46). Примечание. В том венце, с которого начинается проем, удобно сразу выполнить шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не сможет выполнить их полностью, придется в самом конце долбить стамеской. На фото (47) видно, что брусья уте с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов. И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) положен на первый, теперь необходимо разметить положение нагелей, которые соединят брусья. Используя угольник, делаем вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (48) - в тех местах, где планируется установка нагелей. Переворачиваем верхний брус. С вертикальной черты переносим разметку в центр бруса (49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) сверлим отверстия (50) и забиваем в них молотком нагели (51). Примечание. Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справляется со сверлением отверстий под нагели. Удобна она и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы - отсутствие биений патрона позволяло это делать. О НАГЕЛЯХС точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель проще сделать, да и держит он крепче. А главное - короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении - 22×22 мм, а диаметр перового сверла - 25 мм (52). Я однажды наблюдал, как рабочие сверлили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности от верстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черенках, и между брусьями образовались огромные щели. Такие вот «грабли»… УКЛАДКА МХА И ПАКЛИПосле забивания нагелей раскладываем паклю и мох (53). Причем паклю - волокнами поперек бруса, а мох просто накидываем на нее (54). Мох - почти сухой, но не пыль. Свисающей паклей удобно будет конопатить, а мох в рекламе не нуждается. После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шатается из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно забиваем мох - шпателем (55) и узкой металлической полосой (56). Белый мох затолкать сложно - он крошится, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходит в полости. Примечание. Почему в углы укладываем только мох? Во-первых, мох - прекрасный антисептик. Дому еще долго стоять без отделки, и по углам будет течь дождевая вода. Во-вторых, если возникнет необходимость строгануть брус в углу (57), мох не станет помехой, тогда как пакля неизбежно намотается на барабан рубанка и заклинит его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода. После этого не только углы стали непродаваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений - прочнее, чем на гвоздях! Примечание. После завершения рабочего дня угловые соединения лучше закрыть от возможного дождя (58). ВЫРАВНИВАНИЕ БРУСЬЕВНа фото (59) видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоит сразу браться за рубанок - все вполне способен решить удар кувалдой. Рубанок используем в последнюю очередь - там, где ясно видима помеха укладке следующего венца, например при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно потерять много времени. Я считаю, что пакля и мох - оптимальное решение проблемы щелей. ВЕНЕЦ ЗА ВЕНЦОМСледующий венец укладываем так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждается в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (60) - через один венец. Как обычно, размечаем и сверлим отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (61), раскладываем паклю и мох (62). Когда все брусья на своих местах, уплотняем угловые соединения (63). Каждый новый венец укладываем, размечаем (64), сверлим отверстия (65), забиваем нагели (66), раскладываем межвенцовый утеплитель (67). И дом растет… Стыковку брусьев по длине (68) принято делать «вразбежку». ПРОЕМЫКогда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь - седьмой венец, от будущего пола до подоконника - 800 мм), делаем разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком - всего 15 мм). Итого: ширина проема равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливаем венец с оконными проемами - в брусьях заранее нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (69). В следующих венцах у брусьев проема шипов пока нет, но внутренний габаритный размер соблюдается. Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (70) без перемычек - нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешает и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (71). Угол и Т-образная конструкция держат сами себя, а отдельный простенок лучше временно скрепить рейками (72) - завалить его очень легко. Примечание. Там, где будут шипы проема и пройдет линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоит класть паклю, иначе она будет наматываться на диск (73). Впоследствии ее легко подбить с торцов. Когда венец, на котором завершаются проемы, предварительно (без нагелей и пакли) уложен, снимаем верхние брусья проемов. Они все - легкие «коротыши». Дальше делаем резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор - работа много времени не занимает (74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус не сможет, а на верстаке это очень просто. В начальном венце проема срубаем шипы для ориентировки и контроля сборки - удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать нет нужды, все равно потом придется рубить шипы во всех брусьях. Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, - непростая задача. Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) - вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону - вполне возможна «пизанская башня» (75). Вот и приходится либо сострагивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» - на фото (76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (77) - тоже без рубанка не обошлось. Главное - не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом. УСТАНОВКА КОСЯКОВКогда уложен верхний венец, самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повысит прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имеет полноценный шип, а верхний - рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (79). С торцов, по отвесу, проводим две линии - размер шипа, а все лишнее срубаем стамеской (80). Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки. Между косяками временно поставлены распорки (81). РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕНЫЕсли вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае уложено на один венец меньше. Осталось накрыть коробку временной крышей (82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона. ВЫВОДЫМой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоит 4000 руб. Песок не стоит ничего - знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент - 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. Арматуру покупали в розничном магазине - 8200 руб. Итого - 21 800 руб. Когда брус лежал в виде штабеля шириной около двух метров и высотой около метра, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6×10 м (из которых брусовая часть - 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 кубометра бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5×5400 руб. = 40 500 руб. Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) - значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд - я не знаю. Для сборки дома эконом класса понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома - брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в цене совершенно недорого (я бы даже сказал дешево) в 62 300 руб. В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличаются универсальностью и пригодятся для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила. Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала позволяет: брус - это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой). Новая выставка защитная обувь 2019 для мужчин"s сталь носком анти… Robotime 4 вида мрамор Run игры DIY Waterwheel деревянные модели… : Сегодня в рубрике “Дачное строительство”... Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна. Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий. Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм. Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения. Этапы строительства и возведение фундаментаИ так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:
Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие. После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница). При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.
Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом. Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей. Способы крепления бруса к фундаментуНа этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов. В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте. Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал. Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали. Уложив первый венец, приступаем к возведению стен. Для это вам понадобится разнообразный инструмент: Обратите внимание!
Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки. После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты. После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу. Возведение кровли и половЭкономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:
Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы. Обратите внимание!Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей. Фото дома из бруса своими рукамиОбратите внимание! |
Популярное:
Проект на тему шоколад польза или вред |
Новое
- Критерии выбора системы электронного документооборота
- Константин Анохин: Мозг и разум Учёные и художники: глаза в глаза
- Проект по внеклассному литературному чтению "весна глазами поэтов, писателей, художников"
- Что относится к трансжирам
- Бурсит тазобедренного сустава лечение препараты Что такое бурсит тазобедренного сустава
- Сонник: к чему снится Покойник
- Журнал кассира операциониста и его заполнение Журнал кассира операциониста титульный лист
- Рецепт: Татарские салаты
- Морской окунь, запеченный в фольге
- Что можно делать с лисичками грибами