Чистовой деревянный пол на лаги настилают различными способами. Какая из технологий оптимальна в том или ином случае зависит от множества факторов, в том числе финансовые возможности хозяина, геологические и климатические особенности. За основу всех технологий всегда берется классический метод. Какие варианты устройство пола в деревянном доме чаще всего используют, их особенности конструкции рассмотрим в этой статье.

Под лагами принято понимать брус прямоугольного сечения, но на самом деле это понятие включает в себя сразу несколько конструктивных решений:

1. Бревно самая тонкая часть которого имеет сечение не меньше 150 мм;
2. Бревно обтесанное двух сторон сечением не менее 150 мм;
3. Сращенные попарно доски шириной от 100 мм и толщиной от 25 мм;
4. Брус прямоугольного сечения, различного сечения в зависимости от будущей нагрузки. Сечение половых лаг рассчитывается в зависимости от нагрузки и ширины шага. В соответствии с ГОСТом минимальное применяемое сечение 100х150 мм с шагом в 60 см;
5. Швеллер металлический двутавровый;
6. Рейки применяемые во время сухого выравнивания и утепления;
7. Пластиковые длинно-мерные элементы применяемые в комплектации стяжки в заводских условиях.

Способ укладки лаг

Любые лаги изготовленные из различных материалов имеют одно функциональное назначение: закрепление и монтаж чистового и чернового пола в деревянном доме.

По конструкции монтажа балки разделяют:

• Укладка на деревянные балки;
• Укладка на плиты;
• Укладка на опорный столб;
• Укладка на подготовленный грунт.

Взаимосвязь конструкции пола и залегания грунтовых вод

От близости залегания грунтовых вод и особенностей конструкции определяется, будет или нет подпол. Чем меньше расстояние от лаг до грунта, тем менее трудозатратна укладка. Отличают конструкцию согласно ГОСТу по уровню сезонного расположение грунтовых вод, они же диктуют вид строительство:

1. Если грунтовые воды имеют низкое залегание, то можно сделать самую простую конструкцию пола без подпола. Этот вариант можно наблюдать в дачном строительстве или в садовых домиках. Для южных регионов и в средней полосе России такой метод целесообразен в жилом строительстве если цоколь дома выше 1 м.
2. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности грунта, то деревянный пол и лаги нужно защитить от пагубного воздействия. В таком случае выкладываются опорные столбушки из силикатного кирпича или бетона.

Узнать уровень грунтовых вод в районе и определить какое устройство пола наиболее подходит для осуществления строительство можно на карте в местной метеослужбе.

Классическая конструкция пола

Как мы уже говорили все конструкции полов подразделяют на: с подпольным пространством и без. Без подпольное устройство холодное и его нужно утеплять. Для этого придумано несколько способов. Более интересны полы с подполом. Их выполняют теплоизолированными и нет. Теплоизолированные подразделяют в зависимости от расположения утепляющей части: между опорами или лагами. Среди большего разнообразия самой простой является холодное устройство пола.

Особенности монтажа классического холодного пола

Выполняется укладка на сухую почву в несколько этапов:

1. Подготовка почвы: снимается почва-растительный слой и земля трамбуется,
2. Вторым этапом засыпается песочная подушка, в качестве экономии можно использовать строительный мусор перемешав его с песком или щебень с песком. Эту подушку опять тщательно утрамбовывают. Трамбовать слои можно ручным инструментом, который изготавливают из тяжелой колодки и бруска. который крепится сверху поперек.
3. Делается каркас для пола из еще одного слоя песка или глины или шлака. Этот слой должен иметь толщину д 2-3 раза больше сечения бруса используемого в качестве лаг. Главное чтобы этот слой был достаточно сухой и предохранял деревянный пол от влаги. Засыпается этот слой заподлицо лагов будущего пола.

Самым экономичным вариантом строительство считается использование шлака, но ему нужно отлежаться перед использованием, поэтому приобрести его нужно за год до укладки.

Так как дерево подвержено грибкам и плесени перед укладкой деревянные лаги в финишный слой нужно покрыть антисептиком и просушить. Укладывают лаги с шагом в 60-65 см, этого достаточно для конструкции из шпунтовой доски шириной в 35-40 мм. Если для пола в деревянном доме холодным способом использовать широкую доску, то со временем ее будет коробить. Не стоит забывать, что такой подпал должен иметь вентиляцию. Вентиляция выполняет роль вытяжки, проделывать ее нужно в виде отверстий в плинтусах с двух сторон.

При укладке половых лаг важным моментом является их расположение. Каждую доску выпиливают из древесины, которая имеет годовые кольца, на них и стоит ориентироваться. Укладка должна быть такой, чтобы рисунок был направлен в противоположные стороны у каждой последующей доски, так они не дадут коробиться друг другу.

Особенности монтажа утепленного классического пола

Этот вариант устройство пола в деревянном доме укладывается на своеобразный пирог по деревянным балкам. Предназначено строительство пирога для гидро- и теплоизоляции деревянного пола. Основные слои пирога по балкам выполняются поэтапно:

1. Роется котлован, дно которого выстилают изоляционным материалом, например рубероидом или мешками из под извести или цемента. Если выбраны мешки, то их раскладывают в 2-а слоя.
2. Следующим этапом насыпается черневая подушка толщиной 8-10 см и тщательно утрамбовывается и заливается раствором извести (5 частей воды х1 часть извести).
3. Все это застилается гидроизоляционным слоем, например из рубероида. стыки проклеиваются раствором битума.
4. Следующий слой пирога состоит из ДВП. Плиты берутся толщиной в 30 мм.
5. На ДВП насыпается керамзитная подушка из материала мелкой фракции в толщину 8-9 см.
6. Самым заключительным слоем пирога будет заливка из бетона, основной частью которого является песок.
7. Затем укладываются лаги с шагом 60 см, на которые крепится пол.

Это схемы классической конструкции пола без подполья с утеплением. Но для жилых домов этот вариант не самый лучший. Для деревянного дома в городской черте лучше применять конструкцию с подпольем, где утепление происходит по балкам сверху, о которой поговорим ниже.

Классическая конструкция пола с подпольем

Для этой конструкции подготовку почвы выполняют точно так же как двух первых случаях. Самое главное отличие конструкции в том, что вместо песчаной подушки в этом случае используют выложенные столбушки или цельные бетонные. Столбушки закладывают на предварительно залитый фундамент, у каждой он свой или общий для всех. Ширина устройство фундамента должна быть шире на 5-6 см столбушки.

В конструкции пола с подполом чистовые доски нужно укладывать “в крест” с лагами. Хорошо если направление половиц деревянного пола будет параллельно свету, падающему из окна в комнате. Если пол не будет иметь сверху обрешетку для дополнительного утепления, то лаги монтируются поперек направления досок. Все замеры осуществляют, отталкиваясь от центральных осей столбушек и лаг. Сверху столбушки укрывают слоем гидроизоляции из рубероида. Первую лагу монтируют с зазором в 10-20 см от стены, так же поступают с противоположной конечной лагой.

Подпол холодной конструкции засыпают подушкой из керамзита или шлака. Но всегда нужно оставить 5-6 см до лаг не засыпанными, это будет вентилируемый зазор. Чтобы вентиляция подпольного пространства осуществлялась лучше, в плинтусе проделывают отверстия. По ГОСТу вентиляция на площадь в 15 м2 предполагает 2 отверстия. Чтобы вентиляция была лучше, их делают в противоположных сторонах деревянного дома. А для того чтобы в вентиляцию не лазили грызуны в устройство устанавливают металлическую сетку.

Есть более современный способ устройство вентиляции, когда основную трубу выводят в подполье и под действием естественной тяги осуществляется вентиляция.

Основное отличие устройство теплого пола с подпольем от холодного это дополнительная обрешетка на лагах по балкам не со стороны подполья, а со стороны дома, куда укладывается утеплитель. Для такой конструкции прибивают рейку с двух сторон по балкам, которая будет придерживать обрешетку. На обрешетку укладывается гидроизоляция из обычной пленки ПВХ, сверху на которую укладывается минвата или насыпается керамзит из мелкой фракции. Но между верхней точкой лаги и утеплителем должен остаться вентилируемый зазор. Для проветривания подпольного пространства в таком случае делается вентиляция в цоколе дома с шагом 5-6 м. В зимнее время года отдушки в цоколе закрываются, проще всего это сделать монтажной пеной, весной ее просто вырезать канцелярским ножом.

Это основные варианты конструкции классической модели пола в деревянном доме, которые дополняются разными составляющими. Деревянные полы в доме это экологично и красиво, но после укладки могут появится различные проблемы, например скрип. Как с этим бороться поговорим далее.

Как бороться со скрипом пола

Чтобы понять, как устранить скрип нужно найти его причину. А таких может быть несколько: доска трется о гвоздь, скрипит сама половая доска, скрипят лаги, неправильно смонтированы плинтуса, не обустроена вентиляция и пол намокает и т.д.

Если причина в лагах — нужно внимательно осмотреть лаги деревянного пола и если есть, какие либо неровности их подравнивают. Если скрип после этого не прекратился, то лагу нужно заменить.

Если причина в доска — нужно внимательно осмотреть, как двигаются доски, когда по ним проходит человек и посмотреть, не трутся ли они друг о друга. Решить проблему можно попробовать засыпать между досками тальк или залить клей ПВА. На самом деле способов много, но существует несколько традиционных способов борьбы со скрипом деревянного пола:

1. В щели между скрипящими досками забивается деревянный клин.
2. Если это не помогло между досок вгоняется шуруп, головка которого откусывается, а отверстие зашпаклевывается и закрашивается.
3. Это самый трудоемкий способ при помощи штифтов. Стыки половых досок простреливаются отверстиями 10-15 мм с шагом в 15-30 см. Из дерева изготавливают круглые штифты и тщательно обмазываются клеем ПВА и забиваются в отверстия. Поверхность шлифуется и красится.
4. Половую доску в местах скрипа дополнительно прикручивают к лагам закаленными саморезами с шагом в 50 мм.
5. Из войлока вырезаются, тонки полоски, которые раскладывают по длине пола с шагом в 40-50 мм и закрываются ДВП.

Любой из методов считается эффективным против скрипа, но при правильном монтаже деревянного пола на лаги даже конструкция из обычных досок будет тихой.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных схем устройства утеплённого пола в деревянном доме. В обзоре будут подняты ключевые вопросы о подготовке и устройстве подконструкции пола, пироге утепления и его защите, а также о правильном настиле покрытия из натуральной доски.

Требования к несущей системе пола

Качественное утепление деревянного пола требует соответствия конфигурации его подсистемы (лаг, опор, перемычек) имеющимся размерам и форм-фактору утеплителя. Наиболее пригодными для утепления деревянного пола считаются пенополистирол и минеральная вата, реже используются насыпные гранулированные наполнители вроде эковаты или перлитовой крошки. Конструкция несущей системы пола должна позволять надёжно зафиксировать утеплитель, обеспечить его неподвижность и при этом сохранить свою прочность и функциональное назначение.

Ключ к устройству надёжного и долговечного утеплённого пола — хорошее закрепление лаг и обеспечение прочной опоры для них. Если пол устраивается по грунту, необходимо разместить ряд опорных тумб, сложенных из кирпича или отлитых железобетоном. Для упрощения монтажа края лаг опирают на выступы в ленточном фундаменте. Их можно изготовить перфоратором и УШМ, а после заделать цементным раствором, либо предусмотреть на этапе сборки опалубки. Между торцом бруса и целиком фундамента должен оставаться компенсационный зазор порядка 1/4% от длины лаги.

1 — ленточный фундамент; 2 — опорные столбы; 3 — гидроизоляция; 4 — лаги пола; 5 — гидроизоляция лаг

Также необходимо удостовериться, что влага, содержащаяся в каменных элементах строения — фундаменте и опорных тумбах — не будет мигрировать в древесину. Для этого используют подкладки из 2-3 слоёв рулонной гидроизоляции. Следует заострить внимание на обработке древесины перед началом монтажных работ. Все пиломатериалы должны быть тщательно пропитаны антисептиками и, при необходимости, антипиренами, а затем высушены в штабеле.

Лаги и контробрешётка

При установке лаг их располагают с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Чтобы избежать частого монтажа опорных столбов, можно использовать систему перекрёстных лаг. В этом случае нижние брусья имеют сечение с равными сторонами и выполняют основную несущую функцию. Верхний ряд имеет каркасное устройство: доски, поставленные на ребро, формируют продольные ячейки, удобные для закладки утеплителя определённой ширины и крепления досок настила.

Если дом расположен на плитном фундаменте, то несущая система пола имеет простейшее устройство. Лаги формируются одним каркасным рядом, который закреплён анкерами к бетонному основанию. Плоскость монолитной основы формирует дно для ячеек под утеплитель, обеспечивая его надёжную фиксацию.

При устройстве пола по грунту подобной опорной плоскости не имеется. Один из вариантов её устроить — выполнить насыпку лёгким пористым материалом, таким как вспученный перлит или керамзит, до нижнего уровня лагов.

В ином случае лаги, формирующие ячейки для утеплителя, снабжаются продольными упорами. Брусок примерно 25х25 мм прикручивается саморезами в нижней части каждой лаги, формируя параллельные уступы. На них укладывается сетка из дранки или тонкая обрезная доска, за счёт которой и обеспечивается поддержка утеплителя.

1 — черепной брусок; 2 — лага пола; 3 — сетка; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — доска пола

Важно знать, что поскольку набитые бруски немного «съедают» пространство ячеек пола, оставшейся высоты может быть недостаточно для размещения утеплителя такой толщины, которая предусмотрена теплотехническим расчётом. В этом случае бруски такого же размера набивают поверх рёбер каркасной системы. Они могут располагаться параллельно или поперек верхнего ряда лаг, в последнем случае обеспечивается дополнительный зазор для проветривания утеплителя.

Закладка утеплителя

Ширина ячеек под закладку матов минеральной ваты должна быть на 1-2% меньше размеров утеплителя. За счёт плотной посадки устраняется избыточная продуваемость пола и компенсируется возможная усадка ваты со временем. При закладке матов их нужно аккуратно и равномерно сжать поперёк плоскости, вложить в полость и затем расправить внутри. Желательно, чтобы после укладки вата образовывала небольшой горб, выступающий вверх, который прижмётся досками. Если используется фольгированная вата, она располагается отражающей поверхностью вверх.

В случае с пенополистиролом, который практически не сжимаем, возможно образование незначительных зазоров. Их устраняют, задувая летней монтажной пеной по окончанию заполнения всех ячеек. Слишком толстые зазоры с целью уменьшения расхода пены можно устранить тонкими вырезанными вставками из ППС.

Для засыпки утеплителя в пространство между лагами необходимо локализовать ячейки, простелив дно паропроницаемой мембраной с подворотом на деревянные брусья. В самом простом варианте можно использовать геотекстиль или паробарьер для защиты кровель. Чтобы исключить сдвиг мембраны при засыпке утеплителя, её рекомендуется пристрелить скобами к деревянным элементам системы пола.

Как выполняется защита теплоизолятора

Различные схемы утепления и вентиляции могут требовать, чтобы в пространстве под полом ограниченно циркулировал воздух. Это особенно актуально для домов на свайно-ростверковом фундаменте , где утеплитель контактирует с уличным воздухом и должен быть защищён от намокания.

Чтобы минеральная вата не теряла теплосберегающих свойств при насыщении влагой, её укрывают сверху паробарьером. Защитная мембрана расстилается поверх лаг и утеплителя, затем фиксируется к деревянным брускам небольшими гвоздями или скобами. Стыки необходимо тщательно проклеивать с обеих сторон, лучше, если они будут располагаться точно на рёбрах несущей системы пола.

В тех редких случаях, когда точка росы может сместиться выше утеплителя с образованием конденсата на паробарьере, требуется обеспечить продух под настилом из досок. Необходимо набить поверх каркасных лаг, укрытых паробарьером, контробрешётку из досок той же ширины, что и сами лаги. Толщина продуха обычно не превышает 20-25 мм, сама же контробрешётка никак не влияет на качество закрепления настила из досок.

Настилаем шпунтованную доску

Система утеплённого каркасного пола имеет элементы из цельной древесины, служащие отличными мостиками холода. Чтобы упредить отток тепла, можно укрыть каркасную систему пола теплоизолирующим и влагостойким материалом, таким как ГВЛВ или МГЛ, а затем настилать доски, предварительно наметив положение лаг.

Для утеплённого пола рекомендуется использовать шпунтованную доску с компенсационными пазами на изнаночной стороне. Такой настил не будет скрипеть при ходьбе, он в меньшей степени подвержен неравномерной усушке и короблению. Благодаря плотному стыкованию досок исключается любого рода продувание между ними. Если под полом планируется ограниченная циркуляция воздуха, то отверстиями для его притока послужат дистанционные зазоры по 10-15 мм у стен, служащие также для компенсации линейного расширения древесины.

При настиле с торца первой доски срезается гребень, паз ориентируется к себе. Крепление выполняется в каждую лагу по одной или две точки. Фиксируются доски ершёнными гвоздями, которые забивают наискось в паз и добивают, наставляя стальной пруток. Для качественного сплачивания досок в 20-30 см перед ними к лагам временно крепят брус и отжимают от него незакреплённые половицы рычагом или автомобильным домкратом.

Последняя доска из набора отрезается в соответствии с размерами оставшегося зазора с учётом кривизны стен. Её отжимают от стены монтажкой через подкладку из деревянного бруска, а затем крепят к лагам насквозь прямо с поверхности. Следы от крепления гвоздями впоследствии накрываются плинтусом.

В частных домах и квартирах популярным способом обустройства пола считается конструкция на лагах. Такой способ достаточно универсален, позволяет утеплить и выровнять основание. Однако его конструкция может сильно отличаться в зависимости от этажа, типа здания (частный дом либо квартира), наличия теплого цоколя и т.д.

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов укладки пирога деревянного пола.

Каркас пола

Вначале изучим основные составляющие элементы и главные правила:

• Подпольное пространство от подкладок до доски пола должно быть не менее 1 см (и не более 25 см для полов на грунте). Это нужно для хорошей вентиляции внутри каркаса.
• Лаги – это поперечные бруски, которые служат основанием под дальнейшую обшивку досками. Они могут опираться на балки, бетонную плиту, столбики и даже на грунт (при использовании подкладок).

Обратите внимание! Согласно ГОСТ 8486-86 для лаг применяются нестроганые доски обработанные антисептиком из хвойных или лиственных пород дерева, кроме липы или тополя. Влажность древесины не должна превышать 18%.

• Ширина лаг при укладке на плиту должна быть в пределах 80-100 мм и 100-120 мм при укладке на столбики или балки. Толщина при укладке на плиту должна быть 25-40 мм, а при укладке на столбики – 40-50 мм.
• Балки – это горизонтально уложенные конструктивные элементы, которые выполняют несущие функции. Они имеют опоры минимум в двух точках на несущие стены.
• Столбики (подкладки) используют для выравнивания основания. Для лаг толщиной 40-50 мм подкладки устанавливаются каждые 80-110 см.
• Шаг укладки лаг зависит от толщины обшивки. К примеру, если вы используете самую тонкую половую доску 21 мм, то шаг укладки лаг не должен превышать 30 см.
• Оптимальнее всего использовать более толстую половую доску 35 мм, и делать стандартный шаг укладки в 60 см, особенно если вы собираетесь утеплять основание. Так вам не придется подрезать утеплитель по ширине.

Технология монтажа

Если основание неровное, то допускается его выравнивание с помощью засыпки из песка влажностью менее 4%.

Установка лаг

• Чаще всего лаги устанавливаются перпендикулярно свету от окна, чтобы доски потом лежали вдоль него. Так щели между досок будут менее видны.
• В первую очередь устанавливают крайние лаги с зазором 2-3 см от стены. Затем устанавливаются промежуточные лаги.
• Лаги укладываются на основании без жесткого крепления. Их ровность проверяется с помощью уровня и 2-метровой рейки. Все они должны находиться в одной плоскости. При этом не рекомендуется выравнивание за счет деревянных подкладок или клиньев, но допустима подсыпка песка под гидроизоляцию.
• Для увеличения жесткости конструкции, между собой лаги соединяются деревянными перемычками, которые крепят на оцинкованные уголки 4*4.

Обратите внимание! Обязательно нужно установить дополнительную лагу в дверном проеме, чтобы она выпирала в каждую из комнат минимум на 5 см. Это нужно, чтобы доски из смежных комнат опирались на одно основание.

Изоляционные слои

• Если укладка происходит на бетонную плиту, обязательно нужно использовать гидроизоляционный слой, особенно если стяжка новая. Для этого используют рубероид, полиэтиленовую пленку, засыпные виды гидроизоляции. Они укладываются сплошным герметичным слоем, с нахлестом на стены 15 см.
• Для увеличения шумоизоляции и снижения передачи вибрационного шума через перекрытия, рекомендуется устанавливать лаги на звукоизолирующие подкладки. Их можно своими руками сделать из полиуретана, пробковой подложки, мягкого ДВП.
• Чтобы утеплить пол, между лаг можно уложить слой минеральной ваты или пенополистирола. Также минеральная вата дает и шумоизоляционный эффект. В отличие от бетонной стяжки, тут не обязательно использовать утеплители с высокой плотностью, так как на них не будет нагрузки.
• Для дополнительной защиты от передачи шумов через конструкцию, перед монтажом обшивки, на лаги можно уложить пробковую подложку.
• Если вы используете минеральную вату, то её нужно закрывать сверху пароизоляционной мембраной, например пергамином. Это нужно для защиты от попадания внутрь влаги и вывода конденсата. Её крепят по мере укладки досок с помощью степлера на лаги.
• После монтажа пароизоляции под досками не остается вентиляционного зазора, поэтому сверху него рекомендуется на лаги прикручивать контробрешетку из досок толщиной не менее 1 см. К ним будет крепиться половая доска.

Настил чистового пола

• В качестве последнего слоя чаще всего , её цена составляет примерно 13500 рублей за кубический метр.
• Для экономии вы можете использовать нестроганую доску, но придется самостоятельно подрезать и обрабатывать её.
• Также неплохой альтернативой является толстая фанера или листы OSB. Для обшивки пола их толщина должна быть 15-21 мм.

Самый простой и распространенный способ – установка деревянных лаг на бетонное основание в квартире.

• Главной особенностью деревянного пола в квартире является отсутствие дополнительного чернового пола. Тут вместо него используется бетонная плита.
• Основание пола в квартирах теплое, поэтому утеплитель тут используется редко, но требуется наличии шумоизоляции.

Пирог деревянного пола для квартиры с шумоизоляцией:

• Бетонная плита, выровненная с помощью песка;
• Гидроизоляция;
• Шумоподавляющие подкладки;
• Деревянные лаги;
• Минеральная вата;
• Пароизоляция;
• Контробрешетка;
• Обшивка из досок или фанеры;

Первый этаж в частном доме

Рассмотрим следующий пример конструкции для первого этажа в деревянном доме. В ней не используются лаги, а монтаж обшивки происходит непосредственно на балки перекрытия. Это позволяет сэкономить высоту потолка, делает схему проще и дешевле.

Пирог пола первого этажа в деревянном доме показан на фото.

Такая схема подойдет для первого этажа над теплым цоколем, и для перекрытий между 1 и 2 этажом.

• В самом низу идут черепные бруски из досок 100*25 мм. Их прикручивают к балкам с нижней стороны. Они нужны для устройства чернового пола под укладку утеплителя.
• Затем идут несущие балки 200*50 мм.
• Черновой пол из досок 100*25 мм укладывается на черепные бруски.
• На черновой пол укладывается ветрозащитная пленка (пароизоляционная мембрана).
• Затем между лаг укладывается утеплитель. В конкретном примере используется 2 слоя минеральной ваты Rockwool Лайт Баттс уложенные в разбежку, общая толщина слоя 20 см.
• Сверху утеплитель укрывается пароизоляцией.
• Потом делается обшивка лаг. В данном случае используется фанера ФСФ толщиной 21 мм. Она укладывается со смещением стыков.
• Дополнительно рекомендуется в эту схему добавить рейки контробрешетки для создания зазора под фанерой.

Пирог пола в деревянном доме для перекрытия второго этажа может быть сделан следующим образом:

• В самом низу схемы находится брус 5*4 см. Он нужен для поддержания листов ДВП, придания дополнительной жесткости каркасу и в качестве декоративных целей.
• Затем идет пароизоляция. Её использовать тут не обязательно, но она дополнительно защитит первый этаж от попадания пыли из минеральной ваты. Если 1 и 2 этаж будут отапливаемые, то её можно заменить ветрозащитным слоем, но во влажных помещениях обязательно нужно использовать пароизоляционную мембрану.
• Затем идут листы ДВП, для создания чернового пола под укладку утеплителя. Они крепятся строительным степлером снизу к балкам.
• На ДВП укладывается минеральная вата толщиной 15 см. В основном она нужна для звукоизоляции.
• Сверху утеплитель закрывается ветрозащитой, чтобы пыль от него не проникала в комнату.
• На ветрозащиту монтируется сплошная обрешетка из досок 150*25 мм.
• На доски крепятся листы фанеры ФК или ФСФ, толщиной 9-12 мм. Также можно не делать сплошную обрешетку, а, как и в прошлом варианте использовать фанеру 21 мм.

Пол первого этажа по грунту

Если у вас отсутствует теплый цоколь, то установку пола на первом этаже делают по грунту с помощью подставок из столбиков.

• Чтобы сделать такой пол, вначале нужно удалить растительные и мягкие слои почвы. Это можно делать локально на месте установки столбиков, либо на всей площади внутри ленточного фундамента.
• Затем засыпается сухой слой грунта не менее 15-20 см и тщательно утрамбовывается.
• Полученное основание нужно увлажнить и сверху вмять в него на несколько сантиметров щебень или гравий.
• Затем делается засыпка песчано-щебеночной смеси и после уплотнения на ней укладываются столбики из красного кирпича, для поддержки балок перекрытий. Они укладываются с шагом 70-100 см, высотой в несколько кирпичей. Сверху и снизу столбики должны быть защищены слоем гидроизоляции из рубероида.
• Между столбиками желательно уложить слой гидроизоляции, чтобы снизу влага не воздействовала на балки.
• По центру столбиков укладываются балки. Их высота должна быть больше высоты досок чернового пола и утеплителя минимум на 2 см, чтобы оставался воздушный зазор.
• Доски чернового пола укладываются на столбики по краям.
• Затем идет слой пароизоляции.
• Между балок укладывается утеплитель (минеральная вата или экструдированный пенополистирол, пенопласт).
• Сверху на балки крепится половая доска чистового пола.

Заключение

Мы рассмотрели основные способы установки деревянного пола в частных домах и квартирах. По цене такая конструкция практически равноценна заливке цементно-песчаной стяжки, но более теплая и менее трудозатратная. Специалистов для установки деревянного пола найти будет гораздо легче, чем для заливки стяжки.

Инструкция на видео в этой статье покажет вам весь процесс монтажа на практике:

40% тепла выходит наружу из отапливаемого помещения через стены и пол. Отсутствие утеплителя приводит к увеличению счетов за электроэнергию, не рациональный расход ресурсов и дискомфорт в зимний и осенний период. Пирог утепления пола в деревянном доме представляет многослойную конструкцию, защищающую фундамент дома, исключающую утечку тепла и гарантирующую уют и удобство.

Критерии выбора материала утеплителя

Приобретая строительный материал нужно обращать внимание на экологичность и износостойкость. Вредные пары, пыль, запах станут причиной отравлений, ухудшения самочувствия у людей и домашних животных. Срок службы утеплителя должен совпадать с длительностью эксплуатации финишного покрытия. Иначе придется проводить ремонт наполнителя, демонтируя ламинат, паркет или линолеум, что станет причиной появления повреждений. Гидроизоляция предшествует укладке утеплителя и способствует сохранению его свойств. Она защищает от влаги, появления плесени, грибка. Микроорганизмы уменьшают срок службы материалов фундамента, становятся причиной неприятного запаха и вредны для здоровья. Процесс монтажа утеплителя начинают после закрепления стяжки и заливки или в момент укладки финишного напольного покрытия. От момента установки зависит тип материала.

Какие составляющие включены в пирог утепления пола?

— основание (фундамент) коробки дома. Бетонные блоки распространены в качестве базовой поверхности. Перед укладкой пола основание очищается от пыли, грязи, краски, лака, растворителей;
— черновой слой из деревянных досок;
— гидроизоляция;
— утеплитель;
— пароизоляция;
— деревянные доски;
— звукоизоляция;
— финишный декоративный слой.

Отсутствие слоя приведет к проблемам во время эксплуатации дома. Без гидроизоляции фундамент постепенно сгниет, без звукоизоляции тишины в помещении ждать не стоит. Не правильно уложенный теплоизолирующий слой станет причиной сквозняков по мостикам холода.

Для утепления применяют технологию двойного пола. Первым слоем укладываются черновые доски, толщиной 20мм. Подойдет некондиционная доска. Черновую прослойку не нужно укреплять лагами. Посредством саморезов устанавливается обрешетка, на нее укладываются доски. Черновой пол следует обработать антисептиком и не рекомендуется оставлять зазоры больше 1 см между досками. Следом укладывается гидроизоляция. Стыки герметизируют скотчем. Устанавливаются лаги, пустые отсеки забиваются утеплителем. Следующим этапом прокладывают пароизоляцию и финишное напольное покрытие.

Строители прибегают к иной методике утепления пола деревянного дома по лагам. Их крепят на расстоянии 50см на основание или в сруб, прокладывают тот же черновой пол и утепляют пустоты материалом. Не исключает необходимость гидро и пароизоляции. В конце работы укладывается финишный слой. Не обязательно укладывать лаги на фундамент, они могут держаться на кирпичных столбиках. За счет подобной технологии увеличивается пространство от фундамента до финишного напольного покрытия.

Для укладки пирога утепления пола в деревянном доме необходимо купить: лаги без дефектов и деформации, антисептик, скотч, бруски, деревянные доски, материал утеплителя, пароизолятор, гидроизолятор, саморезы, материалы для финишного покрытия.

Материалы для утепления пола деревянного дома

От типа материала зависит эффективность пирога, срок службы, способ укладки. Строительная отрасль развивается каждодневно, и сегодня выбрать подходящий утеплитель не составит труда.

— керамзит. Засыпается при монтаже деревянной опалубки или во время утепления дома из подвала. Имеет невысокую стоимость, легко укладывается без строительной сноровки, выравнивает поверхность, является экологически чистым материалом. Керамзит получают из глинистого сланца путем обжига. Показатель теплопроводности 0,12Вт/м*К. Слоя в 10 см достаточно для обеспечения комфорта и уюта. Подобная прослойка идентична по характеристикам массиву дерева большей толщины. Плотность керамзита 250-60 кг на куб.м. Материал имеет хорошую огнеупорность, термостойкость, не теряет характеристик под воздействием низких температур. Перед укладкой рассчитывается вероятная нагрузка на пол, определяется необходимая толщина слоя. Устраняются глубокие неровности основания, укладывается гидроизоляция. Пол на лагах с их последующим демонтажем утепляется после укладки прослойки рубероида и следом засыпается керамзит. Если лаги предполагается оставить, то рубероид укладывается только в промежутки между конструкциями. Следующий слой пирога включает фольгу, дополнительную теплоизоляцию в виде пенопласта и заливку цементной стяжки. В случае крепления лаги на кирпичное основание, керамзит засыпается в отсеки и сверху укладывается настил и стандартные слои пирога.

— пеноплекс. Отличается высокой плотностью 38кг/куб.м, низкой теплопроводностью 0,030 Вт/м*0С, гигроскопичностью 0,4% от всего объема за сутки, хорошей шумоизоляцией до 41дБ. Выпускается в виде пластин с шириной 600мм, длиной 1200мм. Толщина листа от 20 до 100мм. Материал не имеет токсичных испарений, прочный, устойчив к воде, не становится домом для размножения микроорганизмов, грибка, плесени. Дороже керамзита. Монтируется утеплитель на песчаную подушку со стороны двери. Для герметизации стыки проклеивают металлизированным скотчем.

— минеральная вата. Отличается повышенной паропроницаемостью, теплопроводностью 0,032 Вт/м*К, имеет волокнистую структуру. Легко укладывается, имеет долгий срок службы, не сминается и не комкается со временем эксплуатации. Количество вредных примесей в составе не превышает пороговый минимум, допустимый для использования в жилых помещениях.

— опилки. Устаревший бюджетный способ, уходящий в прошлое по причине появления грызунов при наличии мелких трещин в основании. Теплопроводность 0,065 Вт/м*К. Преимуществами являются доступность, экологичность и наличие в любых объемах. Выпуск прессованных опилок в виде гранул с пропиткой из антисептического раствора улучшает эксплуатационные характеристики материала.

— пенополистирол. Не деформируется в процессе использования, легко укладывается, режется под размер, безопасен для здоровья, имеет увеличенный срок службы, не боится влаги, пожаробезопасен, не подвержен гниению. Плотность материала 25-40 кг/куб.м., теплопроводность 0,042 Вт/м*К. Материал изготавливается из гранул стирола, заполненных газом и обработанных под высокими температурами. Экструдированный пенополистирол устойчив к механическим нагрузкам. Укладывается пенополистирол между брусьями-лагами, толщина слоя не меньше 10см. Важно оставлять зазоры для расширения материала под воздействием высоких температур. Улучшает звукоизоляцию, сохраняет тепло внутри дома.

— пенополиуретан. Наносится тонким слоем и затвердевает за 10 минут. Плотность 8-100 кг/куб.м. Показатель теплопроводности 0,028 Вт/м*К, срок эксплуатации 25-50лет. Материал имеет маленький вес, экологичен, не подвержен воздействию химических соединений, не боится влаги, низких температур.

— изолон. Востребован за счет невысокой стоимости, коэффициента теплопроводности 0,040 Вт/м*К, паропроницаемости 0,001 мг/м*ч*Па и возможностью использования при температурах от -80 до +800С. Универсальный материал, легко укладывается в труднодоступные места, безопасен для человека. Включает состав из вспененного полиэтилена и отражающего слоя из алюминиевой фольги.

— термопена. Необходима для герметизации воздушных зазоров, показатель теплопроводности 0,033Вт/м*К, экологичный состав согласно европейским нормам. В основе материала макулатура и добавочные смеси.

Обязательно оставлять зазор 10 см между утеплителем и полом для циркуляции воздуха. Во время проектирования фундамента дома, необходимо рассчитать количество материала для утепления и определиться с технологией монтажа для исключения ошибок. Утеплители с минимальным весом (минеральная вата, пенополистирол) проще в монтаже аналогичных товаров.

Слой пароизоляции защитит утеплитель от создания эффекта «полиэтиленового пакета». Ошибки, связанные с игнорированием слоя гидроизоляции обходятся дорогим повторным ремонтом и не рациональной тратой материала. Процесс укладки пирога утеплителя последователен, не терпит не герметичных стыков и отверстий. На ровное основание, слои укладываются легче и быстрее.

Все фото из статьи

Несмотря на популярность бетона, при строительстве жилых домов для устройства перекрытий довольно часто используется дерево. Этот материал хоть и применяется уже несколько тысячелетий, но до сих пор актуальности не утратил. Перекрытие, в принципе, довольно простая конструкция, но все-таки лучше подробно разобраться в том, какой именно тип подойдет для каждого конкретного случая.

Сильные стороны деревянного перекрытия

Выделить можно такие преимущества как:

• цена их по сравнению с бетонными монолитными либо пустотными минимальна;
• для их устройства вообще не нужно спецоборудование, да и без профессиональных строителей вполне можно обойтись. Все, что понадобится – умение работать с такими инструментами как молоток и пила;
• несущая способность достаточна для восприятия нагрузок даже от довольно массивной мебели;
• по сравнению с тем же бетоном дерево обладает гораздо большей звуко- и теплоизоляционной способностью;

Обратите внимание!
В случае с особенно не важна, ведь и верхние и нижние помещения отапливаются.
А вот для пола первого этажа с неотапливаемым подвалом деревянное перекрытие будет отличным выбором.

• небольшой вес позволяет выполнять все работы своими руками, максимум, что может понадобиться – 1-2 помощника;
• есть небольшой плюс и с эстетической точки зрения. Например, потолочные балки можно не маскировать за подвесным потолком, а превратить в деталь интерьера.

Конечно, не обошлось и без ряда недостатков:

• дерево, несмотря на обязательную обработку антисептиками и антипиретиками, все-таки менее долговечно, чем бетон. Хотя, при нормальных условиях эксплуатации такая конструкция вполне может прослужить лет 50 и даже больше;
• с точки зрения пожарной безопасности дерево также не лучший выбор;
• древесина гораздо более восприимчива к уровню влажности.

Тем не менее, озвученные недостатки не играют особой роли при условии соблюдений правил устройства перекрытия и нормальном режиме эксплуатации. Так что это неплохой выбор для жилого дома.

Классификация

Конструкция любого перекрытия состоит из несущих элементов (балок либо ребер) и настила (пол в комнатах). Также в процессе выполнения работ укладываются слои гидро- и пароизоляции, а также слой теплоизоляционного материала.

Но есть определенные отличия и по конструктивному признаку, выделить можно такие типы перекрытий как:

• балочные – можно считать простейшим вариантом. Простейший пирог пола по деревянным балкам можно представить просто как дощатый настил поверх толстых брусьев. На балки будет приходиться вся нагрузка (постоянная и временная), поэтому шаг напрямую зависит от их сечения;

• ребристые – основное отличие от балочных заключается в том, что роль несущих элементов отведена толстым широким доскам (сечение примерно 5х20 см). Еще один важный момент – доски эти устанавливаются со значительно меньшим шагом. Если для балок расстояние могло составлять до 1,5 м, то в случае с ребристым перекрытием шаг снижается примерно до 50 см;

• балочно-ребристые – удачна комбинация вышеперечисленных конструкций, используются и балки, и ребра. Сперва укладываются балки, затем, в поперечном направлении ребра (толстые доски). Из достоинств отметить можно высокую жесткость получившегося каркаса, к тому же можно немного уменьшить сечение балок или увеличить шаг между ними. А вот в недостатки следует записать большую толщину конструкции, это может «съесть» до 20-30 высоты помещения.

Обратите внимание!
Необязательно размещать ребра поверх балок.
Допускается крепить их в поперечном направлении между самими балками с помощью стальных уголков.

Подробнее о конструкции и устройстве перекрытий

Конструкция перекрытия может отличаться в зависимости от его расположения. Например, пирог пола первого этажа по деревянным балкам обычно включает в себя слой теплоизолятора, ведь пространство снизу не отапливается. А вот в случае с межэтажными перекрытиями можно обойтись и без них. Так что стоит разобраться в конструкции «пирога» для разных случаев.

Перекрытие для пола первого этажа

Для его устройства могут использоваться как балочные, так и ребристые конструкции.

Перед началом работы по устройству пола, нужно озаботиться подготовительными работами – если подвального помещения нет, то придется поработать:

• сперва нужно будет вынуть грунт в пределах комнаты на глубину как минимум 50-70 см;
• далее нужно отсыпать слой песка либо мелкого щебня, тщательно выровнять и утрамбовать его;
• заключительный этап подготовительных работ – устройство кирпичных столбиков по всему периметру комнаты с шагом 0,7-1,5 м.

Обратите внимание!
Если планируется сопряжение балок (ребер) непосредственно со стенами, то желательно выполнить их расчет на прочность и жесткость.
Нежелательно перекрывать слишком большие пролеты без дополнительных опор.

Что касается допустимой величины пролета, то многое зависит от типа перекрытия:

• балочно-ребристые конструкции благодаря повышенной жесткости могут использоваться для пролетов до 15 м;
• простые деревянные балки также могут перекрыть пролет 15 м, но это потребует увеличения их сечения;
• что касается ребристых конструкций, то оптимальной можно считать величину пролета до 5-6 м, если ребрам придать форму двутавра и усилить металлом, то максимально допустимый пролет увеличивается до 12 м.

Пирог деревянного пола по лагам будет включать в себя:

• сами балки;
• черепные бруски;
• черновой пол;
• 2 гидроизоляционных слоя (можно использовать обычный пергамин);
• чистовой пол.