Панели сайдинга – эффектное оформление фасада дома. Благодаря современным технологиям этот отделочный материал может имитировать практически любою поверхность – камень, дерево, кирпич. Популярность таких декоративных панелей обусловлена невысокой стоимостью, а также отличными качественными характеристиками. Провести монтаж сайдинга можно самостоятельно. Для этого не потребуется никаких специальных навыков. Достаточно воспользоваться приведенной ниже инструкцией по монтажу сайдинга своими руками для чайников.

Последовательность работ при монтаже сайдинга практически всегда одинакова. Вот основные этапы обустройства фасада дома с помощью этой технологии:

1. Монтаж декоративных панелей всегда начинается с установки стартового профиля. Позже он полностью скроется первой пластиной. Если стартовый профиль закреплен не по уровню, то и последующие панели лягут на стену неровно , поэтому постоянно нужно контролировать правильность установки.
2. Каждая пластина сайдинга снабжена специальным замком, с помощью которого она фиксируется с предыдущей. В верхней части панели предусмотрена перфорация. Именно через эти отверстия производится крепление пластины.
3. После того как стена полностью собрана, завершить работу необходимо установкой финишной планки.

При монтаже сайдинга следует учитывать возможное линейное расширение и сужение материала за счет перепадов температур. Чтобы при изменении погодных условий панели не лопались, необходимо создать температурные зазоры. В вертикальные и угловые планки сайдинг не должен вставляться плотно. Головка самореза/гвоздя, которым крепится пластина, не должна прижимать ее сильно к каркасу. Крепление панели должно осуществляться в середине перфорационного отверстия, что позволит обеспечить ее подвижность при изменении температур.

Определенных правил, при какой температуре производить монтаж сайдинга, нет. Желательно, чтобы на улице было не ниже минус 10 градусов. А вот размер температурных зазоров зависит от времени года, в которое производится монтаж. Летом боковой зазор должен составлять около 10 мм, зимой их стоит увеличить до 12 мм.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Монтаж любого сайдинга начинается со сборки каркаса. Он может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего вертикальный каркас подходит для таких панелей, как корабельная доска или блок-хаус.

Обустройство вертикального каркаса

Сначала на углу дома проводят вертикальную линию при помощи строительного уровня и подготовленных отвесов. Вдоль линии на одинаковом расстоянии с обеих сторон просверливают отверстия для крепления подвесов или монтажных скоб, в которые устанавливается металлический профиль. Далее такая же направляющая крепится на противоположном углу стены и между ними натягивается строительный шнур. Придерживаясь заданного уровня, крепят остальные направляющие с шагом не более 40-50 см.

Вокруг окон и дверей требуется дополнительно установить обрамление из профилей. В этих местах будут крепиться околооконные планки или обналичник. Дополнительно потребуется усиления каркаса в тех местах, где в будущем планируется установка осветительных фонарей или моторного блока сплит-системы.

Сборка панелей

После того как каркас закончен, можно приступать к процессу обшивки. Панели разных производителей имеют различные конструкции доборных элементов и фиксирующих замков. Но инструкция по их соединению обычно идет в комплекте к виниловому сайдингу. Однако существуют общие принципы крепления панелей:

• угловые профили крепятся строго вертикально;
• фиксировать панели сайдинга начинают от середины к краям;
• при креплении пластин саморезы или шурупы не докручивают до самого конца.

Полезный совет! Чтобы получить зазор между саморезом и пластиной сайдинга, его закручивают до упора, а затем выкручивают на один оборот.

Сборку начинают с установки стартовых и угловых планок. В них впоследствии вставляются рядовые виниловые панели. Поскольку угловые планки довольно гибкие, с их помощью можно обустраивать как тупые, так и острые углы. Чтобы получить тупой угол, планку немного придавливают, а для острого – сжимают.

Для стыковки рядовых панелей предусмотрен специальный Н-соединитель. Он необходим, когда длины пластины не хватает, чтобы полностью перекрыть стену. Можно обойтись и без использования этого элемента. Тогда пластины прикручивают внахлест.

Правила монтажа металлического сайдинга: инструкция

Принцип обшивки фасада металлическим сайдингом такой же, как и виниловым. Для монтажа потребуются:

• внутренние и наружные углы;
• стартовая рейка;
• соединительный профиль;
• финишная рейка;
• наличники.

Монтаж металлосайдинга начинают от угла здания. Первый ряд панелей крепится к стартовой рейке нижним замком. Следующие ряды фиксируются замком предыдущего ряда. Так постепенно производится обшивка всей стены. Верхний ряд фиксируется финишной рейкой.

Полезный совет! Если при монтаже потребуется удлинять угловые планки, то верхняя часть должна монтироваться на нижнюю внахлест 2-2,5 см.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Для монтажа цокольного сайдинга также потребуется обустройство обрешетки. Она выполняется путем создания такого же каркаса, как и для стен. Если вокруг дома отсутствует покрытие из бетона или плитки, то нижние концы не доводят до земли примерно на 7-10 см. Дополнительно, перед тем как начать монтаж цокольного сайдинга необходимо проверить насколько выровнен фундамент. Для этого измеряют высоту цоколя по всему периметру. Если высота везде одинаковая, то при облицовке можно использовать стартовый профиль. Но если есть значительные перепады, то придется подрезать самую первую панель.

Обычно бока цокольных панелей ступенчатые, потому возле углов выступающие части придется срезать. В угловой профиль должен вставляться ровный край. Также необходимо заранее соответствие размера панелей и их количества с длинной стены. Завершающая пластина не должна быть меньше 20 см. Последним штрихом можно считать крепление J-профиля по всему периметру цоколя. Он необходим для защиты от попадания влаги.

Фото-инструкция по монтажу сайдинга

Отрежьте угловой профиль на необходимую длину, оставив 1/3 теплового зазора между вершиной угла и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опустите на 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Начните устанавливать крепеж (гвоздь, скобу или саморез) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла, закрепив его. Деталь должна вертикально висеть на этих двух гвоздях. Остальные крепежи должны быть установлены по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 25, а). Это обеспечит возможное вертикальное расширение.

Не крепите слишком плотно. Перед монтажом угловых профилей сверху и снизу панелей нужно подрезать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняться высоте завершающей планки (F- или J-профиля, в зависимости от конструкции софита) плюс 1/3 теплового зазора для вертикальных элементов. Снизу гвоздевую планку нужно подрезать на 5-6 мм, просто чтобы она не торчала из-под сайдинга, или па 2/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-профиля, если угол будет закрываться «крышкой». Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиляt делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте.

Мне известны три способа стыкования угловых профилей. Первый, самый распространенный. Стыкование внахлест (рис. 25, б). Верхний профиль пускают поверх нижнего. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, высота отрезаемой части профили должна быть не меньше полного температурного зазора, а нахлест панелей должен быть равным полному температурному зазору плюс 20 мм. Работа делается так: на земле или верстаке угловые профили накладываются друг на друга с нахлестом 20 мм; в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле отмеряют один температурный зазор и делают метки; обе планки верхнею профиля отрезаются по полученным меткам (рис. 26). Второй способ, стыкование через накладку (рис 25 в). Обе панели, и верхняя, и нижняя, устанавливаются в одной плоскости. Чтобы при температурном движении панелей в стыке панелей не было щели внутри них помещают виниловую накладку, вырезанную из куска углового профиля. Накладку приклеивают к одной из панелей, обычно к нижней. Узел считается красивее, чем узел по первому варианту. Не уверен на счет красоты: на вкус и цвет товарища нет, но с инженерной точки зрения узел проигрывает.

Во-первых, он сложнее, во-вторых, он может пропускать влагу внутрь обшивки. Третий вариант, продолжение второго, с единственной разницей, что у накладки гвоздевые планки полностью не срезаются, за счет чего она крепится к стене как обычный профиль (рис 25 г). Во втором и третьем вариантах придерживаются тех же правил, что и в первом, то есть между гвоздевыми планками стыкуемых профилей должен быть оставлен температурный зазор, а нахлест над накладками должен быть не менее 2-2,5 см.

Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от обрезка J-рейки деталь, равную двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем с каждой стороны отрежьте края рейки, как изображено на рисунке 27. Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте. Если ширины J-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю загнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину. До монтажа у угловой панели нужно подрезать гвоздевые планки, чтобы они не уперлись в крепление крышки при тепловом расширении. Снизу гвоздевые планки подрезаются на 2/3 сверху на 1/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-панели. Эти же зазоры должны быть сделаны и внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля. Еще крышки можно делать из куска самого углового профиля. В этом случае в профиле делаются вертикальные надрезы и плоскости подгибаются внутрь. Способ не хороший, без дополнительного крепления загнутых «лепестков» узел получается рыхлым.

Способы оформлении углов могут быть абсолютно разными. Яркий, выделяющийся, рельефный угол делается из четырех элементов: углового стартового профиля, двух виниловых досок и декоративной угловой вставки (рис. 28, а). Угол применяется в основном из дизайнерских соображений, потому что позволяет использовать вместе или раздельно широкие и узкие виниловые доски, подчеркивающие углы. Кроме того, все элементы этого угла можно решать в различных цветовых гаммах.

Угол можно смонтировать и по бюджетному варианту, применив вместо цельного угла два более дешевых элемента, название которых - j-профиль. Монтируемый угол получается наборным (рис, 28. б), но издали смотрится ничуть не хуже цельного, а вот стоит почти в 2 раза дешевле. Это совсем не означает, что даже при бюджетном варианте обшивки все цельные углы вам нужно заменить наборными. - такую замену проводить целесообразно далеко не всегда. Например, цельный внешний фасадный угол и более эстетичен, и более герметичен, чем наборный, и на главном фасаде менять его ни к чему. А вот внутренние углы, а также внешние, например, на заднем дворе или при обшивке крыльца, заменить на наборные бывает не только можно, но и нужно. При монтаже углов из наборных элементов, будь то четырех- или двухэлементный угол, придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1/3 от общего температурного зазора, внизу выпускают на 2/3 ниже нижней кромки стартовой полосы. Гвоздевые планки подрезаются в зависимости от того, какой из элементов обшивки будет к ним примыкать. Конкретную величину температурных зазоров сверяйте с инструкций к сайдингу или выясняйте у продавца. Если вам не дадут инструкцию по монтажу либо неуверенно ответит продавец - не покупайте этот сайдинг. Неправильно выставленные зазоры приведут только к потере денег.

Значительное преимущество углов для обустройства представлено высокими прочностными свойствами, устойчивостью к термическим воздействиям и к механическим повреждениям. Такой вариант аксессуаров для облицовки может быть использован при выполнении монтажа отделки из сайдинга на практически любом типе фасада. Наружный и внутренний углы монтируются достаточно просто.

Особенности установки углов

Монтаж внешней угловой части цокольного сайдинга на зданиях, обладающих ровными или западающими цокольными частями, характеризуется своими особенностями.

• На начальном этапе следует определиться с длиной профиля. Оптимальные показатели длины состоят из высоты угла, к которой следует прибавить три миллиметра.
• Далее производится монтаж профиля на внешний угол посредством саморезов или гвоздей.
• Нужно также не забыть про отступ от карнизной части кровли в три миллиметра. После фиксации конструкции на паре крепежей, необходимо провести замер расстояния от карнизной части и стартовой планки. В первом случае зазор должен составлять три миллиметра, а на втором замере расстояние не может быть более шести миллиметров.
• Далее производится проверка вертикальности угловой профильной планки и выполняется стандартная фиксация с шагом крепёжных элементов в диапазоне от двадцати до сорока сантиметров. Не следует выполнять монтаж с чрезмерно плотным креплением.

Облицовка нестандартных углов

Многообразие всевозможных современных архитектурных решений нередко может предполагать наличие эркера, обладающего оригинальной формой, а также нестандартных угловых участков и эксклюзивных элементов. Очень часто домовладельцы бывают сбиты с толку в вопросах возможности самостоятельного выполнения облицовки таких фасадных или цокольных участков сайдинг-панелями.

Как правило, выполняется подобный вариант облицовки нестандартных углов достаточно просто. Производители выпускают комплектующие, представляющие внешний вариант углового профиля, который в процессе монтажных работ «натягивается» на фасадную часть, при необходимости раскрываясь или сужаясь.

Главным условием успешных монтажных работ является выполнение правильной установки крепежа. В таком случае разрешается натягивать виниловые профили на наружный и внутренний углы вертикально. Остальная техника установки остаётся стандартной.

Монтаж цокольного сайдинга (видео)

Сайдинг, которым проводится отделка дома снаружи — проверенное временем и надежное решение, которое не только обеспечит особую эстетику, но и защитит строение от невзгод. Достаточно вспомнить, что пространство между сайдингом и стеной можно заполнить утеплителем, который поспособствует существенной экономии на отоплении даже при сильных морозах.

Виниловый сайдинг состоит из множества элементов, и один из них – наружный угол, который официально называется наружным угловым профилем. Важность этой детали сложно переоценить, так как без нее стыковка сайдинговых панелей оказалась бы слишком сложной задачей. Монтажникам пришлось искать решения, базируясь на подручных материалах. Что изначально непросто, так как простым строительным инструментом определить различные размеры с большой точностью весьма проблематично.

Несколько слов о сайдинге и его креплении

Главные преимущества, которыми обладает сайдинг, это:

• обеспечение надлежащего уровня тепло- и звукоизоляции;
• отличные эстетические характеристики, возможность создания покрытия под дерево, под камень и под другие природные материалы;
• легкость, с которой производится монтаж;
• наличие деталей, позволяющих крепить сайдинг на любой поверхности.

Для чего нужен наружный угловой профиль

Сайдинг крепится на наружной части строения не то, чтобы очень сложно, но с довольно хорошей точностью (см. фото). Монтаж сайдинговых панелей не имеет смысла, если не удается выдержать наружный угол с определенными требованиями.

Наружный угол – это не только данность, составляющая часть конструкции дома или другого здания. Это еще и одно из названий наружного углового профиля, который предназначен для обеспечения плавного перехода сайдинговой облицовки между перпендикулярными друг к другу стенами. Следует уточнить, что наружный угол пригодится не только для углов 90°, но для тупых и острых углов тоже. Достаточно лишь выгнуть элементы профиля в нужном направлении, и можно крепить сайдинг.

Наружный угол, совместно с внутренним углом и монтажной планкой являются теми элементами, благодаря которым сайдинг можно выставить точно как по горизонтали, так и по вертикали. Точность в этом плане позволит сделать дом визуально ровным, соблюдающим все угловые соотношения, органично вписывающимся в окружающее пространство.

Следуя из особенностей размещения, наружный угол не может быть только крепежом, он еще и важный декоративный элемент. К примеру, если цвет сайдинга и наружного угла не совпадает, это не обязательно ошибка, это может быть также оригинальным дизайнерским решением.

Цветовые решения

Обычно наружный угол можно приобрести в комплекте с сайдинговыми панелями. В таком случае не будет необходимости в точном подборе цвета элемента. Если комплект поставлен от одного производителя, сайдинг, наружный угол и внутренний угол будут иметь абсолютно одинаковый цвет.

Но если попробовать подобрать наружный угловой профиль немного не таким по цвету и текстуре, как сайдинговые панели, может получиться достаточно оригинальный дизайн. Главное – не увлекаться контрастностью, так как резкое противопоставление цветов элементов оформления дома зачастую будет выглядеть не слишком привлекательно.

Интересный вариант – наружный угол с узором под камень или под бревно. Камень и дерево – естественные материалы для постройки дома, их имитация будет выглядеть естественно. А в симбиозе с виниловым слайдингом такой профиль может стать основой неповторимо красивого внешнего оформления дома.

Способы крепления наружного угла и его конструкция

Дом не всегда имеет размеры и углы, которые бы соответствовали понятиям перпендикулярности и параллельности. Иногда углы могут значительно отличаться от привычных 90°. Как в таком случае крепить наружный угол, в который потом будет ставиться сайдинг?

На самом деле ответ на этот вопрос прост. Как видно на фото 2, наружный угловой профиль имеет сложное сечение. Но он специально сделан очень гибким для того, чтобы обеспечивались беспроблемные стыковка со слайдинговыми панелями и монтаж на очень широкий диапазон углов дома. Даже будучи сильно изогнутым в каком-либо направлении, профиль не теряет своих механических характеристик и не создает избыточного давления на сайдинговые панели.

Способ крепления профиля зависит от материала, из которого построен дом. Для дерева достаточно саморезов определенной длины, при этом нет необходимости в высверливании отверстий, если дерево достаточно мягкое. Для дома из кирпича, камня или бетона необходимо просверлить отверстия под пластиковые дюбеля. Гвоздевые отверстия на профиле обычно размещены достаточно часто, и сами они гораздо больше гвоздя или самореза, так что особой точности в процессе крепления не понадобится.

Для того, чтобы закрепить наружный угловой профиль на углы, размеры которых превышают 90°, необходимо надавить пальцами у основания так, чтобы основной угол увечился до требуемого. После этого можно приступать к креплению. Если угол стены меньше прямого, надавливать необходимо на край профиля, после чего удерживать до полного закрепления.

При установке углового профиля следует помнить о необходимости соблюдения вертикальности. Для этого применяется или традиционный водяной уровень, или более современный лазерный.

Виниловый наружный угловой профиль обычно тонкий, обращаться с ним необходимо осторожно, не применяя лишних усилий, особенно в направлении на растяжение.

Резать наружный угловой профиль можно тем же инструментом, то и сайдинговые панели. Подойдут ножницы по металлу, ножовка или другой режущий инструмент из набора мастера-любителя.

Посмотрев видео, можно познакомиться с особенностями наружного углового профиля, процессом его монтажа и процессом монтажа слайдинговых панелей более детально.

Выводы

Наружный угол, предназначенный облицовки дома сайдингом, представляет собой материал, работа с которым доступна непрофессионалам. Его подбор, нарезка и крепления не требуют специальной подготовки монтажника.