Главная - Расходные материалы и инструменты
Перегородки из пеноблока 100 мм. Как сделать перегородку из пеноблоков — пошаговая инструкция и точная разметка зон (90 фото)

Правильное возведение пенобетонных стен и перегородок сводится к выполнению ряда условий: точность расчетов, выбор пеноблоков нужной плотности и соответствующего клеящего состава + соблюдение технологии кладки.

Последнее имеет определяющее значение.

От того, настолько правильно уложен первый ряд пеноблоков зависит скорость и качество строительства дома.


С чего начать кладку пеноблоков – две рекомендации

  1. обеспечить хорошую гидроизоляцию фундамента. Несмотря на то, что пенобетон имеет низкий показатель влагопоглощения, гидроизоляция сохранит целостность материала дольше;

  2. выдержать горизонтальность ряда. Эту часть работы опишем пошагово в виде инструкции для новичков без опыта строительства, т.к. именно первый ряд задает тон основному строительству.

Специфика укладки первого, а затем и последующих рядов пеноблоков зависит от назначения и функции стены. С этой позиции выделяют:

  • несущие стены (внутренние или наружные, в одно или многоэтажном строительстве);
  • ненесущие стены (межкомнатные перегородки).

1. Кладка наружной стены из пеноблока

Подготовка фундамента

Пеноблок укладывается на ровную поверхность, выравнивание клеем допускается, но только в том случае, если перепад высот составляет не более 30 мм. Если имеются нарушения горизонтали, рекомендуется выровнять фундамент, путем нанесения слоя песчано-цементной смеси, а потом уже изолировать его.

Подготовка пеноблока

Начинается укладка с подготовки блоков. Поскольку пеноблок не отличается высокой точностью геометрических размеров, то рекомендуется привести их в рабочее состояние. Для этого нужно:

  • устранить неровности, которые могут повлиять на качество кладки;
  • удалить заусеницы. Для этого можно использовать терку или рубанок по гипсокартону;
  • устранить сколы.

Если на поверхности пеноблока образовались слишком большие пустоты или присутствуют крупные сколы лучше оставить такой блок на подрезку.

Кладка первого ряда пеноблоков

Укладка первых блоков выполняется по углам. С какого угла начать кладку также имеет значение. Первый пеноблок устанавливается на тот угол, который самый высокий по отношению к остальным. Слой раствора под этим блоком будет намного тоньше, нежели под пеноблоками в других углах. При ровном фундаменте выбор произвольный.

Угловые или как называют мастера «маячные» пеноблоки служат ориентиром для дальнейшей работы. Поэтому их установка является трудоемким и ответственным этапом.

Примечание. Устанавливая угловой блок, следите за тем, чтобы он выступал над цоколем на расстояние 30-50 мм. Такой отступ упредит скопление воды на отливе цоколя, и он будет оставаться сухим. А значит и кладка, на которой базируется нижний ряд, не будет подвержена разрушениям.

Корректировка установленного пеноблока выполняется резиновой киянкой.

На маячные блоки устанавливается шнур-причалка. Шнур можно закрепить на блоке с помощью гвоздя. Следует сказать, что в пенобетоне плохо держатся метизы, но в данном случае, гвоздь выполнит свою функцию. При расстоянии между угловыми блоками более 6 метров, рекомендуется установить промежуточные маячки. Это позволит избежать провисания направляющей веревки. Мастера рекомендуют устанавливать маяки в месте пересечения внешних и внутренних несущих стен.

Более удобно использовать для этих целей лазерный уровень.

Пенобетонные блоки первого ряда укладывают только на цементно-песчаный раствор. Раствор можно нанести двумя способами: нанести на предыдущий ряд блоков и установить на клей сухой блок или нанести клей на поверхность блока. Второй вариант используется редко, но незаменим, когда вставляется часть блока в узкую щель в кладке.

Раствор наносится с использованием зубчатого шпателя или каретки. Мастерок также можно применять, но он не позволяет выдерживать заданную толщину смеси, что приводит к ее перерасходу или появлению мест без смеси.

Почему для первого ряда нужно использовать цементно-песчаную смесь? Для того, чтобы нивелировать перепад высот за счет более плотного слоя наложения.

Кладочный раствор нужно обязательно наносить не только на горизонтальную поверхность ряда, но и на боковые стенки блока. Вертикальный шов также заполняется раствором. Игнорирование этой рекомендации чревато появлением пустот в кладке, что позволит влаге накапливаться в шовном промежутке и при морозе приведет к разрушению шва или блока.

Рекомендуемая толщина горизонтального шва при кладке пеноблока на раствор не должна превышать 10-15 мм. (зависит от сорта блока), вертикального шва – 8-10 мм. Естественно, выложить первый ряд можно и с использованием специальной клеевой смеси. В этом случае толщина швов будет определяться рекомендацией производителя смеси. Но с точки зрения экономичности строительства дома, такое решение будет нецелесообразным.

Примечание. Если намочить блок, адгезия его поверхности с клеевой смесью увеличится. Особенно актуальна эта рекомендация для работ, выполняемых в теплое время года.

Иногда мастера экономят время и раствор и не заполняют вертикальный шов клеем. В этом случае нужно тщательно заделывать швы с лицевой и изнаночной (внутренней) стороны, оставляя середину пустой. Если же планируется штукатурка дома из пенобетона, вертикальные швы можно не заполнять вообще.

При необходимости, пеноблок подрезается до нужного размера. При этом блок толщиной менее 50 мм. смотрится некрасиво, можно устранить этот зазор варьируя толщину кладочного шва. Установленный пеноблок можно корректировать в течение определенного времени (определяется видом клеевой смеси). Корректировка происходит с использованием резиновой киянки. Дальнейшее устранение неровностей возможно только путем использования рубанка или терки для гипсокартона.

Примечание. Первый ряд блоков обязательно армируется.

Кладка второго ряда пеноблоков

Второй и последующие ряды блоков также укладываются, начиная с углов с периодическим замером отклонений. При этом шнур-причалка передвигается на блок выше и задает точное направление кладке. Для этих рядов желательно использовать клеевую смесь для пенобетона. Ввиду того, что клей расходуется меньше, достигается определенная экономия средств и времени. Блок второго ряда укладывается на блок первого ряда максимально плотно, чтобы выдавливался раствор, который убирают мастерком.

Следует отметить, что класть пеноблок на блок с пересечением швов под углом в 90° нельзя. Это ослабляет кладку. Чтобы выполнить перевязку, нужно сдвинуть пеноблок на расстояние минимум 25% от его ширины. В идеале перевязка делается на половину блока.

Системы перевязки кладки из пеноблока

На практике дом из пенобетона может быть выложен как в один, так и в два ряда. Например, пеноблок с размером 200х300х600 мм слишком узкий для несущих стен, а более широкий – тяжелый, и работать с ним неудобно. Это автоматически приводит к тому, что выполняется кладка пеноблоков в два ряда с обязательной перевязкой рядов. Именно она держит блоки вместе и обеспечивает прочность всей кладки.

Варианты двойной перевязки пеноблоков показаны на схеме

При тычковой перевязке периодически выкладывает ряд пеноблоков, которые размещаются перпендикулярно к основной кладке. Если размер блока превышает ширину стены, его подрезают.

При плашковой перевязке ряды укладываются параллельно друг другу и соединяются между собой с использованием гибкого соединения.

Иногда одновременно с кладкой стены выполняется и его отделка кирпичом, тогда желательно армировать оба материала с использованием металлической сетки. Или делать тычковую перевязку кирпичом.

Кладка углов из пеноблоков

Углы также нуждаются в перевязке. Угловая кладка пеноблока выполняется способом, показанным на рисунке, где 1 – пенобетонный блок, 2 – шов. Основное требование – кладочный шов должен приходиться точно на середину блока. Допустимо смещение, но это влияет на качество строительства дома.

2. Кладка внутренней (несущей) стены из пеноблока

Отметим сразу, речь идет о внутренней несущей стене, которая укладывается на фундамент, а не о перегородке. Чтобы состыковать между собой две пенобетонные стены можно использовать несколько приемов:

  • перевязка на полную глубину пеноблока. В этом случае блок как бы вклинивается в кладку наружной стены полностью;
  • перевязка на часть блока. Обычно блок «усаживается» в подготовленное для него место. Глубина вклинивания блока в кладку наружной стены составляет 150-200 мм. в зависимости от ширины блока;
  • перевязка встык, т.е. перевязка не выполняется, а пеноблок устанавливается впритык к блоку, формирующему наружную стену.

Мастера единогласны во мнении, что первый вариант наиболее предпочтителен. При использовании двух других вариантов следует выполнять дополнительное армирование (с заведением арматуры в кладку наружной стены) каждые 3-4 ряда.

3. Кладка перегородок из пеноблоков – технология

Возведение перегородок из пеноблока возможно, как на этапе строительства, так и в уже функционирующем доме. В первом случае, роль основания будет играть фундамент, во втором пол (бетонный или деревянный).

Размеры пеноблоков для перегородок

Для устройства перегородок можно использовать пеноблоки марки D300-500, толщиной 100 и 200 мм. Выбор толщины пенобетонного блока напрямую зависит от назначения перегородки. Если она призвана разделять отапливаемую и неотапливаемую зону, следует выбрать более толстый (широкий) блок.

Технология монтажа пенобетонных перегородок

  • поверхность пола и стен очищается от мусора и грунтуется;
  • на полу, стене и потолке делают разметку. Для этого используется веревка или прорисовывается ровная полоса мелом (маркером). Причем, сначала нужно правильно сделать разметку по потолку, а уже затем с помощью отвеса перенести маркеры на пол. Так стена будет идеально ровной;

Совет. Для разметки удобно использовать мелованный (красящий) шнур.

  • поверхность пола застилается рубероидом, он будет играть роль звукоизолятора для перегородок или специальный рулонный звукоизолятор (иногда этот этап пропускают);
  • в поверхность пола монтируются куски арматуры. Их назначение поддерживать первый ряд блоков;
  • на часть пола и стены (в соответствии с размерами пеноблока) наносится цементно-песчаный раствор или клеевая смесь;
  • вплотную к стене устанавливается первый блок. Его установка проверяется уровнем;
  • установка первого блока второго ряда также имеет свою специфику, она заключается в том, что пеноблок нужно «привязать» к стене. Для этого можно проштробить отверстия в стене и завести арматуру между стеной и рядом блоков. Длина арматуры 200-250 мм. Она заводится в стену на половину своей длины. А можно использовать гибкое армирование с помощью, например, ЕС-скобы для крепления профиля под гипсокартон;
  • второй ряд блоков обязательно устанавливается со смешением минимум в 25% от ширины блока;
  • армирование перегородок из пеноблоков выполняется в обязательном порядке: три нижние ряда кладки, а также каждый второй (при толщине пеноблока в 100 мм) или каждый третий (если толщина превышает 100 мм);
  • если в планах сделать две перегородки под углом друг к другу, лучше своевременно продумать армирование. Для этого можно вести строительство одновременно или оставлять в первом ряду часть прута арматуры для кладки второго ряда;
  • поскольку межкомнатная стена не является несущей, то между потолком и последним рядом пеноблоков предусматривается тепловой зазор в 10-15 мм. Его назначение нивелировать возможную усадку дома. Зазор заделывается монтажной пеной. Пена наносится на обе стороны стены.

Примечание. При зазоре, не превышающем 50 мм, мастера советуют не подрезать блок, потому что сложно отрезать 35-40 мм пенобетона (несмотря на то, что он отлично режется), а закладывать пенополистирол или плотный пенопласт между стеной и потолком

Кладка пеноблоков своими руками - видео

4. Устройство проемов в доме из пенобетона

Оконные или дверные проемы, арки, колонны, все эти элементы характерны для частного строительства. Использование пенобетона не накладывает никаких ограничений на обустройство таких конструкций. Более того, в месте, где по плану должен быть проем не обязательно изначально делать ровную кладку. Вполне возможно оставлять выступы на половину пеноблока, которые затем легко срезаются пилой.

Как сделать проем в стене из пеноблоков

Проем сверху или по всему периметру оформляется с использованием обычных пеноблоков. Их укладывают на основание, в качестве которого могут быть использованы:

металлические уголки. Ширина уголка определяется шириной пеноблока, и должна составлять не менее 2/3, а лучше половину от его ширины. Например, при ширине блока в 100 мм нужно использовать уголок 40х40. Уголок заводится в пенобетонную стену на расстояние, равное как минимум длине одного блока;

брусковые железобетонные перемычки. Стоит отметить, что такая перемычка представляет собой сплошной мостик холода и нуждается в дополнительном утеплении;

съемная опалубка для пеноблока, в которую укладывается арматура и заливается бетон. Опалубка разбирается после застывания бетона. Под опалубку обязательно устанавливаются подпорки, которые поддерживают вес конструкции. Подпорки снимаются через месяц после окончания работ. За это время пенобетонная перемычка наберет необходимую прочность. В дальнейшем прочность бетона будет увеличиваться, что делает его идеальным материалом для формирования проемов.

Опалубку можно монтировать как для прямого, так и для круглого проема.

Примечание. При ширине проема более 1 200 мм рекомендуется формировать проем только с использованием съемной опалубки. Таким образом исключается возможность его провисания под нагрузкой дома.

U-образный газобетонный блок. Лотковый блок нужно армировать в обязательном порядке. Установка У-блока допускается только в том случае, если дом подлежит внешней отделке.

5. Устройство перекрытий в доме из пеноблоков

После укладки последнего ряда пенобетона приходит время сформировать армирующий пояс. Устройство армопояса заключается в изготовлении съемной опалубки с последующим армированием и заливкой бетона. Опалубка устанавливается так, чтобы по ширине пояс был равен ширине пенобетонной стены, а по высоте достигал 200-300 мм (зависит от того, что будет установлено на армопояс). Связанная арматура укладывается в опалубку и заливается бетоном. Армирующий пояс, подобно фундаменту, делается по всему периметру дома из пенобетона, включая внутренние несущие стены.

Примечание. Заливка всего пояса выполняется за один раз. Бетон накрывается пленкой, чтобы обеспечить ему равномерное застывание.

На армопояс устанавливаются пустотелые ЖБИ плиты, деревянные балки перекрытия или же мауэрлат, на который монтируется стропильная система.

  • песчано-цементная смесь или клей для пенобетона готовится малыми порциями. Скрепляющие (клеящие) характеристики растворов соответствуют заявленным в течение 1,5-2,5 часов после изготовления (замешивания);
  • установленный блок можно корректировать в течение 5-15 мин. (зависит от производителя клея). Если выполняется кладка пеноблоков своими руками, то лучше использовать тот раствор, время корректировки у которого, больше. На практике это означает, что работы будут вестись дольше, но и вероятность испортить кладку меньше. Ведь пеноблок при условии использования хорошего клея можно демонтировать (выбить) только с повреждениями;
  • подходящее время для кладки пеноблоков – весна и осень. Оптимально, когда поверхность блока имеет температуру от +5 до +25 °С, в противном случае, нужно использовать кладочные растворы с противоморозными добавками;
  • чтобы упростить кладку, пеноблоки нужно увлажнять. Таким образом с поверхности блока устраняется пыль, что увеличивает адгезию ячеистого бетона;
  • клей лучше наносить зубчатым шпателем;
  • для выравнивания блока используют резиновый молоток, а после застывания клея рубанок или терку;
  • каждый ряд проверяют уровнем и отвесом;
  • арматура при армировании рядов укладывается только на клей, таким образом, исключаются пустоты под арматурой.

Примечание. Приступать к дальнейшей отделке дома из пенобетона штукатуркой можно через месяц после возведения стен. Это обусловлено значительным показателем усадки пеноблочного коттеджа – до 3 мм на 1 метр погонный.

Стоимость кладки пеноблоков за м3 и штуку

  • цена за кладку перегородок из пеноблока стартует от 230 руб/м.кв. Стоимость определяется сложностью кладки и конфигурацией стены, проемов;
  • кладка несущих (внешних или внутренних) стен из пенобетона обойдется заказчику значительно дороже.

Примеры расчета стоимости кладки приведены в таблице

Заключение

Как видно из статьи, положить пеноблок можно своими руками даже новичку, не имеющему практического опыта в строительстве. Благодаря размерам пеноблока, работа будет продвигаться довольно быстро. Главное, выполнять кладку пеноблоков правильно, с соблюдением технологии, это гарантирует, что дом прослужит без капитального ремонта долгое время.

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

  • Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
  • Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
  • Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
  • Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
  • Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
  • Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в .

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

  • специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
  • монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
  • емкость для клея;
  • дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания ;
  • сверла и насадку-миксер;
  • длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
  • металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
  • ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
  • сабельную электропилу – для изготовления проемов;
  • шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

  • монтаж электропроводки;
  • шпаклевка;
  • облицовка или покраска.

Стоимость пеноблоков

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

Марка Размеры, мм Цена, руб/м3
D500 300х100х600 3040
D600 250х250х625 4900
D600 150х250х600 2550

Стоимость работы

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

Перепланировка бывает нужна как в готовом помещении, так и находящемся в процессе постройки. В любом из этих случаев капитальных, несущих стен можно не разрушать и не ставить новых, достаточно установить межкомнатные перегородки. Имея пеноблоки и предварительно составив новую схему расположения комнат, выйдет быстро и недорого изменить планировку квартиры или дома.

Из всего многообразия материалов пеноблок для строительства перегородок подходит в наибольшей степени. Пенобетон для производства блоков обладает рядом преимуществ:

  • экологичность;
  • звуко- и теплоизоляция;
  • прочность и малый вес;
  • есть возможность в процессе производства задать параметры формы, удельного веса, плотности и прочности, объема и других;
  • пожаробезопасность и биостойкость.

При укладке перегородки из пеноблоков надо учитывать, что при малой толщине это сооружение имеет большую высоту, поэтому подлежит армированию. Стоит иметь в виду и значительную влаговпитываемость, так как эта характеристика может повлиять на качество схватывания вяжущих материалов. Разделяя помещение, не мешает вспомнить, что от такой преграды требуются не только надежность, но и звукоизоляция, следовательно, нужны блоки с малой объемной плотностью.

Инструкция по кладке блоков

1. Сначала наносят границы перегородки на полу.

3. На полу и потолке отбивается линия этих границ красящей нитью.

4. По стенам комнаты контуры пола и потолка соединяются таким же способом. Это грубая пространственная схема будущей конструкции. Получился прямоугольник, за пределы плоскости которого не должна выходить внешняя (или внутренняя, что зависит от выбора мастера) сторона межкомнатной перегородки из пеноблоков.

5. При размещении первого ряда надо убрать весь мусор и пыль с основания. Если оно деревянное, то в него вбиваются штыри, чтобы возводимая стенка не шаталась, далее ― на раствор; если из плит ― достаточно уложить нижний ряд пенобетона сразу на цементную смесь.

6. Последующую укладку производят на аналогичный раствор, но также отлично пеноблоки держатся на клеящих смесях, созданных специально для них и гипсовой штукатурке. Клей для кафеля тоже можно использовать для создания перегородки из пенобетонных блоков, однако расход получается большим (около 15 кг/м3 при двухмиллиметровом слое).

7. Правил кладки никто не отменял: по рядам стыки не должны совпадать. Поэтому один раз их нужно начинать с целого пеноблока, а следующий ― с половинки, благо этот стройматериал легко режется.

8. Чтобы перегородки и стены из пенобетона были прочнее, через каждые три слоя их желательно армировать сеткой.

9. В несущие стены близко к контуру разметки (с таким расчетом, чтобы потом попасть в кладку) вбиваются металлические штыри. Это нужно для более надежной фиксации межкомнатной перегородки.

10. При подходе ее к потолку не стоит пользоваться вяжущими смесями. Дело в том, что при возможных усадках в первую очередь трещины образуются именно в этом месте. Наилучший выход: заложить припотолочную щель оставшимися и подходящими по размеру кусками пенобетона и запенить полиуретаном. Так будут соблюдены необходимая прочность и звукоизоляция.

11. По окончании кладки зашпаклевываются все выемки, швы и трещины. Поверхность перегородки из пеноблоков грунтуется. Малярно-штукатурные работы производятся после окончательного высыхания конструкции.

12. Если нужна дверь, то проем изначально стройматериалом не закладывается. Он будет неровным, уступами, так как блоки начинают класть всегда от стены. Но этот материал прекрасно режется, и выровнять – не такая уж большая работа. Чтобы сверху на притолоку не было изрядного давления и деформации, перегородка из пеноблоков над дверью армируется: с двух сторон зарезаются выемки, в которые вкладывается пара металлических штырей.

Эту инструкцию можно рассматривать как руководство при первых попытках уложить перегородку своими руками.

Основные ошибки

Если конструкция возводится своими силами, из-за чего часто казусы случаются ввиду отсутствия опыта. В любом случае надо помнить, что ошибки первого ряда создадут кучу проблем в дальнейшем, вплоть до ненадежности кладки пеноблоков во всей перегородке. Поэтому основание всегда должно быть подготовлено тщательно, то есть очищено и при необходимости выровнено стяжкой.

Ошибки могут быть, если пользоваться не специальными готовыми смесями, а самому сделать раствор и в неправильной пропорции смешать ингредиенты. Пожалев капитальную стену и не вбив в нее штыри, означает ослабить перегородку. То же самое произойдет, если забыть про армирование ее сеткой: а вдруг сын-тинейджер захочет проверить прочность конструкции ударом каратэ? Еще один момент: пенобетон хорошо впитывает воду. Поэтому он может значительно ухудшить свойства клеевого состава, вытянув из него влагу. И увлажнение поверхности пеноблока ― это необходимость.

Каждый последующий слой размещается после того, как предыдущий немного подсохнет, это предохраняет от деформации. Использование клея обходится дешевле, нежели цементно-песчаный раствор. Цена за клеевую смесь в 2-2,5 раза выше, чем у него, зато в шесть раз меньше расход. Вдобавок тонкий шов всегда держит прочнее, чем толстый. Наносить ее лучше зубчатым шпателем: кладка получается ровнее и экономичнее. Конечно, для этого у пеноблока поверхность граней должна быть почти идеальной. Подгоняются и выравниваются элементы, вылезающие за габариты, резиновым молотком, застывший и выступающий из шва клей снимается теркой.

Желательно каждый ряд проверять уровнем и отвесом. Подкорректировать кладку пеноблоков можно в течение пяти минут, после этого времени уже возможно схватывание.

Расценки

Она зависит в первую очередь от плотности пенобетона. Чем выше эта характеристика, тем больше весит, а, значит, и стоит кубический метр. Если рассчитывается поштучная цена, то 1 м3 делится на объем блока. Так узнается их количество в одном кубе. Затем стоимость кубометра пенобетона надо разделить на этот результат. Частное от такого деления и будет являться ценой одного блока. Чем меньше его размеры, тем дешевле стоит одна штука.

Вот таблица с примерными расценками по Москве:

Такой показатель, как площадь, необходим для подсчета количества пеноблоков, укладываемых в перегородку. По этим данным на 1 м2 нужно 17 штук, значит, кубометра материала хватит на три квадратных метра стены.

Цены за штуку в зависимости от толщины выглядят так:

Но в полную цену укладки нужно ввести еще и стоимость работы. Для ее расчета учитываются размеры блоков, стены, степень армирования и сезонность (если помещение не отапливается). Обращается внимание на конфигурацию стен и проемов, сложность кладки. В стоимость также включаются:

  • подача пеноблоков и раствора к месту работ;
  • замешивание вяжущих смесей;
  • монтаж армирующих сеток и штырей;
  • затраты времени и труда.

С учетом всех этих факторов цена у разных мастеров отличается, но ниже 230 руб/м2 никто за работу не возьмется.

В поиске путей для экономии при строительстве, люди зачастую задаются вопросом: какие из работ могут быть произведены самостоятельно, без привлечения специалистов? Возведение стен из пеноблока — это как раз тот случай. Блок прост в обращении, а технология очень проста.

В данной статье мы будем рассматривать все этапы работ, связанных с использованием материала по назначению, начиная от выбора продукции и заканчивая завершающим этапом возведения стены. Как построить стену из пеноблоков? Давайте разбираться.

Кратко о том, что представляет собой материал, советы по выбору изделий

Перед тем как приступить к выполнению работ, стоит немного проанализировать свойства материала и рассмотреть некоторые его виды (см. ). Поскольку классификация изделий обширна, не всегда понятно, какой именно вид пенобетонного блока необходимо использоваться при строительстве той или иной конструкции.

Что такое пенобетонный блок

Особенности материала непременно влияют на специфику его применения. Сразу стоит отметить, что пенобетон и изделия из него, в том числе и блоки, являются представителями ячеистых бетонов, которые характеризуются наличием пористой структуры, наделяющей материал особым набором характеристик.

Поры придают легкость и значительно снижают коэффициент теплопроводности, а бетонная основа дает прочность.

Давайте кратко рассмотрим особенности пеноблока, которые легли в основу существующей технологии строительства из него зданий:

  • Маленький вес обеспечивает небольшую нагрузку на основание строения, что позволяет возводить облегченный фундамент при сооружении небольших легковесных построек.

  • дает возможность немного сэкономить на утеплении строения. Стена из пеноблока 400 мм – общепринятая толщина для среднего региона России, при условии последующего утепления.

  • Хрупкость блока вызывает необходимость крайне осторожного обращения как при транспортировке, так и при укладке изделий.
  • Материал – гигроскопичен , а это значит, что его следует оградить от воздействия влаги. Это касается не только периода хранения, но и простоя готовой коробки дома после возведения.

Обратите внимание! Специалисты не советуют оставлять стены дома без наружной отделки на зиму. Пористая структура блока может продемонстрировать в этом случае себя с отрицательной стороны. Как следствие – снижение показателей прочности, плотности и морозостойкости.

  • Геометрия изделий 1-й категории точности , позволяет укладывать блоки с использованием специализированного клея. Это дополнительно улучшит теплосберегающую способность стены.
  • Пеноблок легко пилится и режется , поэтому вам не придется приобретать специальное оборудование для его обработки.
  • Застройщик, решивший строить дом из пенобетонного блока, должен быть готов к дополнительным расходам , связанным с приобретением строительных материалов, повышающих адгезию изделий.

Положительным качеством материала является то, что блоки обладают достаточно крупными размерами, так что процесс возведения стен не отнимает много времени. А экологичность, низкая цена и негорючесть блока делает его еще более привлекательным для потенциальных покупателей.

Как правильно выбрать материал

Когда решение о покупке принято в пользу пеноблока, осталось только определиться, какой из его видов является наиболее подходящим. Чтобы решение было наиболее верным, давайте озвучим несколько советов, касающихся выбора изделий.

  1. В зависимости от плотности блока, он бывает нескольких видов: теплоизоляционный — наименее прочный, применяется в качестве утепляющего материала, и никаких нагрузок выдержать не в состоянии. Как следствие, такое изделие для возведения несущих стен использовать нельзя.

А вот конструкционно-теплоизоляционный вид для строительства малоэтажного частного дома вполне подойдет. Его хватает для возведения здания, высотой в несколько этажей. Пеноблоки под несущую стену не должны обладать плотностью менее 500 кг/м3.

Имеются также и более плотные изделия – конструкционные, но их использование в вышеуказанном случае – не обязательно. Плотность таких блоков может достигать 1200 кг/м3, но, вместе с этим, коэффициент теплопроводности также существенно возрастает, что предполагает дополнительное утепление конструкции.

  1. Пеноблок может характеризоваться различной категорией точности изделий.
  • При строительстве жилого дома лучше отдать предпочтение первой категории. Отклонения для нее характерны минимальные, . Это существенно уменьшит мостики холода и несколько повысит скорость работ.
  • Вторая категория также может использоваться при строительстве частных построек с целью последующего круглогодичного проживания, однако толщина слоя клея возрастет, и расход кладочного материала – тоже.
  • Третья категория укладывается на раствор. Отклонения – максимальные. Однако если вы приобретаете изделия с целью строительства гаража или, например, сарая, то они вполне могут подойти.
  1. Также стоит обратить внимание, что пеноблок классифицируется в зависимости от типа вяжущего и кремнеземистого компонента.

Данные составляющие влияют на теплопроводность и некоторые другие качества изделий. Поэтому перед покупкой необходимо уточнить у производителя более подробно характеристики именно их продукции.

Обратите внимание! Изделия разных изготовителей могут серьезно отличаться в отношении числовых значений их характеристик.

Все они, наверняка, будут соответствовать ГОСТ, однако в одном случае это будет минимальная норма, а другом – более высококачественный материал, показатели которого могут значительно ее превышать.

И не обязательно, что цена при этом будет кардинально отличаться. Поэтому к выбору производителя стоит отнестись со всей ответственностью, ведь от этого зависят эксплуатационные качества строения и его долговечность.

  1. Пеноблок может быть подвергнут различной обработке на последнем этапе производственного процесса. В первую очередь это касается способа твердения материала. В заводских условиях (см. ) наиболее распространенным является автоклавная обработка, при помощи которой блоки достигают марочной прочности в течение 12 часов.

Такие изделия отличаются повышенной прочностью, морозостойкостью, меньшей хрупкостью. Практически все его характеристики выше, нежели у его конкурента – блока неавтоклавного твердения.

Последний берет преимуществом в цене и возможностью изготовления своими руками. Стена из пеноблока, произведенного самостоятельно обойдется примерно на 20-25% дешевле. Однако, стоит отметить, что свойства материала при этом могут быть значительно хуже.

  1. Если вы хотите избавить себя от , вам стоит обратить внимание на изделия с уже готовой облицовкой. Стоят они, разумеется, больше, однако при этом обладают эстетически привлекательным внешним видом и не нуждаются в облицовке.

В целом можно сказать, что вам удастся сэкономить при использовании такого вида пеноблока, так как облицевать стену снаружи любым даже самым бюджетным материалом обойдется все равно дороже.

  1. Избегайте при покупке кустарных изделий. Подозрительно низкая стоимость должна вызывать у вас сомнения. Лучше всего проверить у производителя наличие сертификата качества на продукцию, который подтвердит, что она соответствует всем нормам ГОСТ.

Этапы строительства стен из пеноблоков

Когда выбор в пользу изделий сделан, осталось только посчитать их необходимое количество, после чего можно смело приступать к подготовительным работам, а затем – к процессу строительства.

Расчет необходимого количества материала

Инструкция представляет собой следующее:

  • Допустим, что возводить мы будем постройку, размером 16*19 м, с учетом высоты стены в 2,9 метра.
  • Стена из пеноблоков 400 мм вполне нам подойдет, поэтому размер наших изделий будет 600*400*300. Укладывать мы их будем постелью вниз, с целью увеличения теплосберегающей способности стены.

На заметку! Стена по принципу пеноблок на ребро также достаточно распространена, однако, при этом стоит учитывать, что утепление должно быть более интенсивным с целью сохранения нужного показателя коэффициента теплопроводности. Расход самих изделий, разумеется, будет меньше, что, наверняка, компенсируется расходами при покупке теплоизоляционных материалов.

  • Считаем периметр и площадь всех стен. 16*2+19*2=70. Площадь -70*2,9=203 м2.
  • Площадь блока: 0,6*0,3=0,18 м2.
  • 203/0,18=1127,7 штук блоков нам понадобится для возведения стен, общей площадью 203 м2.
  • Теперь давайте узнаем, какому значению в кубах будет соответствовать данное количество: объем блока равен: 0,072 м3. 1/0,072=13,8 штук блоков в 1м3.
  • 1127,7/13,8=81,718 м3 нам необходимо.

Обратите внимание! Специалисты советуют приобретать материал с небольшим запасом, так как не исключены повреждения изделий. Подрезка также может увеличить расход. Округлить можно количество, например, до поддона.

Подготовка инструментов, приобретение и замес клеевого состава

Для проведения кладочных работ понадобится наличие определенного набора инструментов, в который должны входить:

  1. Уровень строительный;
  2. Пила или ножовка;
  3. Скребок с зубчатым краем;
  4. Тара для замеса раствора или клеевого состава;
  5. Терка;
  6. Уголок;
  7. Дрель с насадкой миксер;
  8. Ручной штроборез;
  9. Резиновый молоток, или киянка;



Дрель с насадкой для замеса раствора

При возведении стены также понадобится арматура, клей или сырье для цементного раствора. Если блоки решено укладывать на клей, главное, правильно его выбрать.

Обратить внимание стоит на:

  • Пластичность и жизнедеятельность раствора;
  • Прочность;
  • Сохранение тепла;
  • Биологическая устойчивость и переносимость перепада температуры;
  • Рекомендуемая толщина слоя;
  • Время, отведенное на корректировку ровности кладки;
  • Универсальность. Существуют составы, которые можно использовать как изнутри, так и снаружи здания, а есть и более узкоспециализированные;
  • Если строительство происходит в зимнее время года, стоит отдать предпочтение зимней смеси, которая содержит противоморозную добавку;

Обратите внимание! Составы разных производителей могут существенно отличаться. А, как известно, клей может не только подчеркнуть, но и прибавить достоинств блокам, поэтому к выбору стоит подойти со всей ответственностью.

Что касается расхода смеси, то он во многом зависит от самого изготовителя, геометрии блока, мастерства каменщика. При толщине слоя в 1 мм, расход, в среднем, составляет около 1,5 кг на 1м2 стены.

Некоторые производители заявляют о расходе одного мешка клея на 1м3 стен из блока, однако на практике такое бывает крайне редко и сводится практически к невозможному.

Замес клея должен происходить с соблюдением определенных правил:

  • Четко следуйте рекомендациям изготовителя, указанным на обратной стороне упаковки;
  • Смесь не должна быть слишком жидкой;
  • Доливать воду в нее не рекомендуется в последующем в случае, если она подсохла;
  • Замешивать раствор необходимо небольшими объемами в таком количестве, которые вы сумеете выработать до начала процесса застывания.

Технология возведения стены

Теперь пришло время рассмотреть сам процесс возведения стены. Воспользуемся таблицей.

Таблица 1. Пеноблоки на стену: как лучше класть:

Наименование этапа Описание действий и дельные советы

Основание должно быть ровным. Все изъяны –устраняются. Поверх фундамента укладывают несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляции.

Начало кладки

Первые блоки выставляют по углам, начиная от самой высокой точки, толщина слоя в которой будет минимальной.

Между изделиями натягивают нить. Она будет являться своеобразным ориентиром.

Первый ряд укладывают с использованием раствора. Это увеличит уровень сцепления с основанием и повысит прочность конструкции.

Ряд укладывается полностью с условием обязательного армирования.

Зазор, не равный по размеру блоку должен быть заполнен обрезанным элементом. Для этого можно воспользоваться ножовкой или пилой.

Второй, третий и последующие ряды укладывают, как правило, с использованием клея. Слой должен быть тонким.

Смещение шва должно составлять не менее 25%.

Корректируют ровность кладки при помощи уровня и киянки. Последняя обладает достаточным весом для этого, однако, при правильном использовании, механических повреждений блоку она не нанесет.

Контроль следует производить как можно чаще, так как клеевая смесь схватывается достаточно быстро, отведенное время составляет обычно не более 15 минут.

Обратите внимание! Готовую стену разобрать уже не получится. Она может быть подвергнута только разрушению. Поэтому все следует делать своевременно.

Как укрепить стену из пеноблоков? Армирование – обязательная процедура, способствующая повышению прочностных характеристик конструкции. Ее рекомендуется производить по окончанию укладки каждого третьего-четвертого ряда.

Для этого ручным штроборезом проделывают углубления, в которые укладывается арматура, которая, в последующем, покрывается растворной смесью.

Стыки арматуры должны попадать на середину блока.

Про них забывать не стоит. Использовать необходимо перемычки, которые могут быть куплены в готовом виде либо сооружены своими руками. В последнем случае, изделия подходят для монтажа узких проемов.

Последним этапом станет устройство армопояса, который повысит прочность конструкции и ее сейсмоустойчивость.

Для этого сооружается опалубка, арматурный каркас и заливается растворная смесь.

Стена из пеноблоков своими руками может быть достаточно прочной в случае, если все технические требования соблюдены, а порядок работ выполнен безукоризненно.

Видео в этой статье: «Капитальная стена из пеноблока» покажет наглядно ход процесса работ по возведению стен с использованием изделий из ячеистого бетона.

Возможные ошибки при кладке и строительстве из блоков в целом, их причины и способы устранения

Ошибки при кладке случаются нередко и, порой, устранить их – непростая задача. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных из них, и разберемся, как же технически верно решить проблему, и каковы причины ее возникновения.

Одними из самых частых сложностей являются механические и усадочные повреждения. Так что же делать, если лопнула стена пеноблоков?

Для начала разберемся в причинах. Их может быть несколько:

  • Ошибки, допущенные при возведении основания здания могут стать одной из причин.
  • Нарушения, связанные с технологическим процессом укладки изделий. Например, если вместо клея использовали раствор на основе цемента, то мостики холода могли стать причиной возникновения щелей, как следствие разницы температуры.
  • Если пеноблоки были слишком влажными, то в процессе усадки при высыхании может быть спровоцировано появление трещин. При отрицательных температурах последствия, в этом случае, могут быть еще более серьезными. При замерзании влага может разрушить блок изнутри.
  • Отсутствие армирования также может привести к подобным последствиям.
  • Если этажность здания превышает один, то, при несоблюдении определенных технологий могут появиться трещины, например, при неравномерном воздействии нагрузки. В особенности, это касается случая, когда требование устройства железобетонного пояса перед монтажом перекрытия между этажами было проигнорировано застройщиком или строителями.
  • Появление трещин также может спровоцировать использование блоков разных производителей либо материалов для их укладки, обладающих разной плотностью и иными техническими характеристиками.

Это еще не все возможные причины, но-наиболее распространенные. В зависимости от того, к какой категории трещины относятся: усадочные или механические, устранять их следует по-разному.

В первую очередь следует выяснить причину и устранить ее, и только потом приступать к реставрации стены.

Пути решения проблемы могут быть следующими, если трещины возникли в результате усадки:

  • Место трещины очищается и грунтуется;
  • Производят расшивку;
  • Шов заделывают тем же клеящим составом, который использовался при кладке стены.

Если трещины крупные, то придется производить армирование.

Помимо вышеуказанных ошибок при кладке стен, распространенными являются также следующие:

  • Несоблюдение сезонности работ и климатических условий. Проведение работ, например, в дождь, может привести к чрезмерной увлажнённости изделий, о которой уже говорилось выше.
  • Некачественное нанесение растворной смеси.
  • Нарушение технологии при укладки первого ряда.

Проще всего при проведении работ не торопиться и избегать ошибок, так как их исправление приведет не только к затрате времени, но и денег.

Основные итоги

Пеноблок – распространенный материал. С каждым годом все большее число застройщиков отдают предпочтение именно этому материалу и это вовсе не случайно. Высокие показатели качеств, большой выбор размеров и производителей, и это еще не все достоинства изделий.

Наиболее экономным вариантом станет самостоятельная укладка. Технология не сложна, а затраты времени – минимальны.

Технически верно выполненная стена из пеноблока гарантирует надежность любого строения. Выбирая пеноблок, вы выбираете долговечность, практичность и высокие эксплуатационные характеристики.

Кладка межкомнатных перегородок делается довольно часто. В первую очередь надо рассчитать количество материала. Здесь все продумайте.

Ведь всегда можно сделать и заказ материала уже от его стандартных размеров, к примеру в 100 мм. В этом случае вам не придется резать в ручную. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть ход выполнения работы и будет дана инструкция по всем пунктам.

Строение перегородки из пенобетона

Технология укладки пеноблоков для перегородки примерно одинакова с кирпичом. Просто надо в первую очередь понять, на сколько данный материал вас устроит.

Пеноблок - материал, созданный из пенобетона, отлично служащий в качестве перегородок, не являющихся несущими (межкомнатные). Очень практичен и современен по причины своего недавнего появления.

Такой строительный материал обладает большим количеством нужны ему достоинства:

  • Перегородки из пеноблока технология укладки достаточно проста и не занимает много времени по сравнению с кирпичом;
  • Отличается великолепной изоляцией (хорошо изолирует звук и тепло);
  • Очень хорош в обработке , неплохо поддаётся резке в нём отверстий, кабель-каналов и каналов для прокладки труб;
  • Великолепно подходит для дизайнерской мысли (изготовление различных конфигураций, вроде арок), по причине хорошей податливости ножовкам;
  • По причине порядочной толщины, в нём можно сделать дверной проём;
  • Отлично подойдёт для различной декоративной отделки , такой как: шлифование, нанесение плитки, работы штукатуркой и наклейке обоев по причине гладкой поверхности;
  • Не боится перепадов температур , различных биологических и химических субстанций, воды и солнечного света;
  • Цена материала невысокая и это может себе позволить каждый.
  • Межкомнатная перегородка не будет большой нагрузкой для несущих стен и это большой плюс.

Пеноблок, благодаря своим великолепным свойствам, является очень привлекательным для создания перегородок в офисных и производственных помещениях, квартирах и домах.

Внимание: Однозначный минус такого материала - бывают экземпляры кривой формы. Так что покупать пеноблок лучше всего у больших изготовителей, они гораздо лучше проверяют качество своей продукции и соответствие размеров материала существующему ГОСТ.

Виды пеноблоков: по размеру и толщине

Перегородка своими руками из пеноблоков может делаться из разных видов данного материала. Хорошо знать различные виды пеноблоков необходимо для возведения крепкой, служащей приличный период времени, перегородки. Главное, что необходимо знать, внутренние и наружные стены изготавливаются из пеноблоков разной плотности.

Внимание: В первую очередь надо обратить внимание где будет перегородка. Если это перегородка на балконе из пеноблоков, тогда вам нужен просто не большой вес. Если это в комнате и на ней будет нагрузка, тогда будет важна и ее плотность.

  • Плотность не ниже D300-500 необходима в пеноблоке для изготовления наружных стен, в то время как внутренние, разрешается делать из пеноблоков меньшей прочности.

Также различаются и способы изготовления этого материала.

Есть два способа: автоклавный и неавтоклавный:

Существуют и разные способы штамповки блоков, их также два: резка и формовка:

Также надо определиться с размерами материалов для перегородки.

Чаще всего для изготовления перегородок между комнатами берутся пеноблоки с такими характеристики:

  • Толщина от 50 до 150 миллиметров;
  • Стандартные размеры (300 мм в высоту и 600 мм в длинну);
  • Вес от 5,5кг до 16,2кг (в зависимости от плотности и толщины);
  • Идеальная плотность = D600.

Из изделий с этими характеристиками можно сделать перегородку разной высоты.

Перегородки из пеноблока 100 мм применяется наиболее часто. Даже с такой малой толщиной, перегородки между комнатами выходят крепкими, с великолепной изоляцией звука и устойчивостью к возгораниям и пожарам.

Материалы и инструменты для работы

Всегда перед началом возведения перегородок необходимо убедиться в наличии всех нужных инструментов и материалов:

  • Цементный раствор;
  • Специальный клей (15кг на 1м³, при 2 мм. слое);
  • Необходимая для заделывания зазоров под потолком, монтажная пена;
  • Пенный пистолет;
  • Саморезы и штыри (закладные металлические);
  • Мастерок и шпатель;
  • Специальная дверь, для того, чтобы месить клей и раствор с цементом, ёмкость под это всё;
  • Молоток;
  • Накладка для молотка, позволяющая работать с резиной (чтобы выравнять укладываемые блоки);
  • Строительный уровень (любой);
  • Уголок с пилой для дерева;
  • Тёрка для блоков, чтобы выравнять поверхность для отделки (можно и рубанком);
  • Штроборез, чтобы прорезать отверстия (подойдёт и электрофреза);
  • Большую кисть, для того, чтобы сметать бетонную пыль перед использованием клея.

После проверки наличия всех нужных инструментов и материалов стоит начинать работать.

Как резать пенобетон

Технология укладки перегородок из пеноблоков зачастую подразумевает и резку материала. Это в основном делается по длине. Но иногда люди могут уменьшить и толщину материала. И довольно простота резки пеноблоков под необходимые высоту и длину - очередной плюс этого материала.

Внимание: Разрезать пенобетон получится даже стандартной ножовкой, которой пилят дерево, правда после небольшого количества разрезанных блоков она затупится, и её надо будет наточить. Но лучше всего использовать специальную для этого дела пилу, так как она значительно надёжнее, благодаря нанесённому на неё победитового напыления.

  • При работе болгаркой будет лететь очень большое количество пыли и ровно пилить навлятли получится, по этой причине её лучше не использовать.
  • Самой простой дрелью со специальным (победитовым) сверлом получится сверлить дыры и отверстия в пеноблоках. Для этого нужно вдолбить дюбель в отверстие для сверла во взятой для работы дрели, следом необходимо вставить саморез.
  • Безударная дрель с определённого вида насадкой позволит получить ровные углубления для розеток с выключателями.
  • Болгарка хорошо подойдёт для штробления стены под кабель-канал для будущей проводки.

Алгоритм возведения перегородки их пенобетона самому

Перегородка из пеноблоков своими руками делается по определенным правилам. Для получения ровной и крепкой перегородки необходимо следовать определённому алгоритму технологии строительства и выполнять работу очень аккуратно. При необходимости наиболее плотнейшей укладки материала, его нужно смочить водой.

Итак:

  1. Первое - установить штыри в несущие перекрытия (1 штырь на 2 или 3 ряда), в целях усиления прочности будущего результата.
  2. Нарисовать линии, по которым будет производиться кладка и разметить планирующиеся дверные проёмы.
  3. По получившемуся рисунку укрепить металлический профиль, для улучшения ровности прокладки пеноблоков.
  4. Почистить от пыли и строительного мусора основание и отгрунтовать его, для дальнейшего выкладывания первого ряда блоков, во избежание дальнейших проблем.
  5. Подождать засыхания грунтового материала и начать разводить клей, внимательно соблюдая инструкцию. Клей обязан получиться относительно жидким, для свободного спадания с миксера и одновременно относительно густым, для того, чтобы поставленный в него миксер не смог упасть.
  6. Способы, как укрепить первые ряды пеноблоков:
  • Бетонное основание вдоль металлического профиля выполняется с помощью цемента;
  • При уже сделанном полу фиксировать пеноблоки, используя штыри-саморезы.
  1. Начинать укладку чётных рядов нужно с одной половины пеноблока, для прокладывания рядов в порядка «шахматной доски». Швы, находящиеся по вертикали, совпадать не должны.
  2. Сделать поверхность ряда ровной с помощью рубанка или тёрки и смести кистью получившуюся пыль, для того, чтобы наносить клей.
  3. Клей необходимо нанести достаточно, для того, чтобы в результате укладки блока он в очень небольших количествах выдавился с разных сторон, положить на такой слой клея новый ряд.
  4. Во избежание возможной дальнейшей усадки стены, необходимо очень хорошо прижать блок к рядом стоящим и верхнему краю.
  5. Регулярно проверять уровнем (отвесом) правильность накладки блоков.
  6. Для создания дверного проёма вверху его необходимо сделать деревянное перекрытие, либо вставить 2 или 3 прута (арматуру), на них уже устанавливать блоки. Выступающие сбоку куски блоков, в результате полного засыхания кладки, необходима спилить пилой или ножовкой (Аналогично можно сделать проём для окна).
  7. После завершения работы оставить перегородку высохнуть на двое суток, после разрешается удалить профили (направляющие).
  8. Заполнить оставшуюся щель (между потолком и верхним рядом) монтажной пеной. Осторожно обрезать лишнюю засохшую пену.
  9. Для наложения плитки никаких манипуляций проводить не надо.
  10. Сделать грунтовку и выравнять поверхности перегородок множественным слоем шпаклёвочного элемента, при необходимости наклеить обои.

Как итог статьи: пеноблок - дешёвый, удобный и очень простой и быстрый материал для изготовления межкомнатных перекрытий. Им можно отлично разделить офис, производственное и жилое помещения на отдельные комнаты (боксы).

Перегородки из пеноблоков не так и сложно установить и поэтому их применение полностью устраивает. Так что можете посмотреть фото по монтажу и принять правильное решение.



 


Читайте:



Анализ компетенций Исследовательские компетенции и исследовательская компетентность

Анализ компетенций Исследовательские компетенции и исследовательская компетентность

Разделы: Общепедагогические технологии Важнейшая цель современного профессионального образования – дать будущему специалисту определенный...

Профессиональный таролог наталья луговская Честный способ узнать будущее

Профессиональный таролог наталья луговская Честный способ узнать будущее

Прямое положение карты Двойка Посохов: Двойка Посохов символизирует человека с идеями, амбициями, вынужденного искать компромисс с другими людьми,...

За что любят святого николая

За что любят святого николая

Святой Николай родился в Малой Азии, в провинции Ликия, в городе Патара. Его родители Феофан и Нонна были очень благочестивыми и добрыми людьми....

Романтический ужин, или меню для двоих

Романтический ужин, или меню для двоих

Совсем запутались в рекомендациях, что приготовить на Новый год Свиньи? Не любите составлять списки блюд? Не осталось времени, чтобы подбирать...

feed-image RSS