Чтобы определить значение вентиляции в бане следует знать ее предназначение :

1. Быстрый прогрев помещения, равномерное распространение тепла. Экономия в затратах на отопление.
2. Постоянное обновление воздуха во время парения. Это необходимо для комфорта и здоровья отдыхающих.
3. Быстрый вывод влажного воздуха. Осуществление обязательной просушки помещения.
4. Сохранение постройки на более долгое время. Не появляются грибки или плесень. Предметы не деформируются, не меняют цвет под действием влаги.

Без осуществления вентиляции или ее недостатке в помещении постепенно скапливаются неприятные запахи, воздух сыреет. Свежий воздух не поступает, становиться труднее дышать. Есть риск отравления накапливающимся угарным газом. Без обеспечения вентиляции постепенно весь теплый воздух уйдет вверх, а внизу будет скапливаться остывающий.

Правильная система вентиляции в банях

В банях из натуральных бревен любая вырубка отверстий для обеспечения вентиляции признана лишней. Нижние венцы стен укладываются с установкой отверстий, через которые и проходит умеренное количество свежего воздуха. Если есть печь-каменка, в которой поддувало одновременно предназначено для вывода воздуха наружу, можно ограничиться ее наличием. Впускают воздух через открытую дверь, достаточно щели 5-7 мм.

Вентиляция предназначена для регулярного поступления в баню свежего воздуха, оттока охлажденного и влажного. Для потока свежего воздуха нужно соорудить отдушины . Если их нет, то можно использовать форточки, двери. Вытяжка также происходит через специальные отверстия, может применяться поддувало печи, большое значение в оттоке пара имеет дымоход. Чтобы был возможен полный контроль воздухообмена, отверстия оборудуются затворами, регулируя которые можно прекратить или возобновить поступление и выход воздуха.

Существует большой перечень систем вентиляции :

1. Для входного и выходного отверстий, расположенных напротив друг друга, используется один уровень. В некоторых случаях низкое размещение входного отверстия помогает сохранить тепло на более долгое время. Для активизации воздухообмена ставится вентилятор, также могут использоваться воздуховод или дефлектор. Нельзя располагать отверстия с точным соответствием по уровню. В результате быстрого выхода воздуха может образоваться скопления холодного внизу, а теплого в остальной части бани.
2. Воздушные потоки, направляемые работающим устройством для вентиляции, понижают давление внутри воздуховода. Отработанный воздух вытягивается из-за понижения давления внутри бани. Чтобы снова поднять давление, осуществляется приток свежего воздуха.
3. Отдушины можно расположить таким образом: приточная отстоит на 30 см от пола, расположенная напротив выходная не достает до потолка 30 см. Свежий воздух сразу нагревается от печки, поднимается вверх, постепенно покидая помещение.

Чтобы обеспечить постоянный контроль за скоростью и объемами поступающего и выходящего воздуха, создаются заслонки . Желательно сделать их выдвижными, приоткрывая на необходимое расстояние. Протяженность воздуховода определяется размерами бани, а также максимальным объемом требуемого поступающего воздуха.

Когда помещение только нагревается с помощью разогретой печи, все отверстия следует прикрыть. Когда температура станет оптимальной для парения, приоткрываются задвижки, сразу регулируются, чтобы обмен воздуха не изменял температуру в помещении. И приточные, и выводные отверстия должны иметь приближенный к одинаковому разъем. Чтобы приток свежего воздуха стал сильнее, можно немного увеличить выводное отверстие.

Приточный разъем не должен быть больше выводного. Это приводит к обратной тяге, что способствует выходу свежего воздуха из бани, а не его активной циркуляции.

Вентиляция в русской бане

В классической бане, созданной по русскому образцу, специальные отверстия не производятся , поэтому воздухообмен должен выполняться более естественным способом. Обычно для поступление потока свежего воздуха используют обычное проветривание. Можно приоткрыть дверь, ведущую на улицу и противоположное к ней окно. Иногда применяется принудительная вытяжка при открытой двери. Чтобы лучше избавиться от накапливающейся сырости, следует своевременно выметать листья от веника. Лавки и другие деревянные предметы при сильном намокании можно просушить, иногда применяют взмахи простыней. Данные процедуры не позволят образоваться тяжелому пару, выведут из помещения неприятные запахи, продукты распада.

После тога как баня проветрена и просушена, нужно начать приготовление пара . Для этого небольшими порциями льют воду на камни. Подготовленный пар быстро поднимается вверх и долго там остается, поэтому может оказаться, что вверху уже сильно горячо, а внизу еще прохладно. При сильной разнице температур можно подождать, пока пар опуститься или воспользоваться искусственными методами его опускания.

Достаточно поработать вениками, что создать движение в парной, воздух сразу смешается. Взмахи полотенцем или веником должны осуществляться ближе к потолку.

Можно изготовить опахало: на деревянной ручке расположена петля из нержавеющей стали, на которую натягивается ткань. Совершаются горизонтальные или вертикальные движения данным устройством, чтобы перемещать теплый и холодный воздух. Иногда пользоваться им начинают при изготовлении пара. Для этого один человек разливает воду на камни, а второй работает опахалом.

В парилке

В классических схемах вентиляции бань предполагается приток воздуха в парной снизу . Отверстие обычно располагается ниже полуметра от пола. Вытяжку можно поместить близко к потолку, оборудуя отверстие на противоположной стене. Регуляция уровня влажности и теплоты воздуха осуществляется с помощью выдвижения или закрытия задвижек.

Лучшим вариантом , особенно для небольшой парилки, является создание приточного отверстия рядом с печью. Это необходимо для моментального прогрева поступающего свежего воздуха. Такое расположение не позволит образоваться сильным сквознякам, помогает избежать большой разницы температур в разных частях парилки. Тепло из парной можно не только выводить на улицу, но и перемещать в другие помещения для их качественного обогрева.

Правильная вентиляция работает с помощью притока свежего воздуха под короб. Воздушные массы покидают устройство через верхнее отверстие. Парилка прогревается достаточно ровно, пока теплый воздух не достигнет низа короба. Горячий воздух будет постепенно вытеснять более холодный, обеспечивая прогрев до выхода из помещения. Парилка одновременно и нагревается, и просыхает.

В предбаннике бани

Канал вентиляции непосредственно связан с коробом, диаметр которого обычно превышает дымоход не больше, чем на 20 %. При таких параметрах кислород наполняет помещение, а не выходит из него. Приток воздуха из подпола не нужен.

Стены печки, если она есть в предбаннике, нужно расположить близко к полу . Полки не обязательно размещаются в строго горизонтальном положении. Они способны замедлять поднятие тепла к потолку. Для лучшего поглощения теплого воздуха лучше оборудовать печь несколькими дымоходами.

Иногда во время обогрева бани в помещении образуется и задерживается большое количество дыма. Это означает, что внутри предбанника воздух холоднее, чем в окружающей среде. Холодный воздух несколько массивней теплого, поэтому нередко создает оболочку в дымоходах. Для того чтобы вытолкнуть этот воздух, нужно оборудовать дополнительную дверцу для сжигания золы.

Принудительная вентиляция

Вентиляция в бане с помощью электронных систем осуществляется , если обеспечить хорошую циркуляцию воздуха естественными способами невозможно. Вентиляторы можно устанавливать и на приточное, и на вытяжное отверстие. Они ускоряют движение воздушных масс, обеспечивая помещение свежим воздухом, быстро выводя влажный.

Вытяжная вентиляция

В конструкции данной вентиляции всегда присутствует вентилятор на вытяжном отверстии . Для циркуляции воздуха обязательно сооружается и приточное. Иногда для поступления свежего воздуха используют щели в стенах, немного приоткрывают окна или двери. Достоинством вытяжной вентиляции является уменьшение давления в бане. Действие должно компенсировать постоянным притоком воздуха из вне.

Вентиляция с мощной вытяжкой отлично выводит вредные газы, влажный воздух с неприятным запахом. Можно сооружать такую систему вентиляции не только в парилке, но и в душевых, моечных, отделах с бассейном или в санузлах. Обычно в базовый комплект вытяжной вентиляционной системы входят вентилятор и короб. Если устройство слишком шумное, можно применить шумоглушитель.

Приточная вентиляция

Устанавливается по принципу вытяжной, однако вентилятор нужно помещать на приточное отверстие . При активизации работы приточной системы вентиляции наблюдается повышение давления в помещении, что должно своевременно компенсироваться выходом воздуха через вытяжку или зазоры в стенах, полу, потолке, через форточки, дверь.

Приточные вентиляторы не считаются удобными, если будут работать при холодной температуре. Зимой они поставляют ледяной воздух, который следует дополнительно прогревать заранее установленными воздухонагревателями. При необходимости очищения большого количества поступающего воздуха можно применять фильтры.

Приточно-вытяжная вентиляция

Комбинирование искусственного притока и вытяжки воздуха нередко оснащается рекуператорами, шумоглушителями, фильтрами. Дополнительные устройства обеспечивают комфорт при нахождении в бане, одновременно наблюдается постоянная, хорошая циркуляция воздуха. Чтобы не заботиться о вентиляции, можно оснастить ее автоматическим блоком управления.

Создание конструкции приточно-вытяжной искусственной вентиляции нередко вызывает сложности. Следует произвести расчет оптимального воздухообмена во всех помещениях бани еще на этапе ее проектирования. Количество выходящего воздуха должно соответствовать поступающему. Иногда воздушные потоки специально не уравновешивают. Для предотвращения распространения чрезмерной влажности или неприятного запаха из определенного помещения в нем искусственно понижается давление. Для этого монтируется вытяжка с большей интенсивностью, чем в остальных помещениях.

При обустройстве вентиляции в бане следует позаботиться не только о парилке, но и о других важных комнатах. Чтобы сэкономить расходы на отопление, можно использовать теплый воздух, образующийся в парилке, выводя его не на улицу, а через другие комнаты. Адаптируя вентиляционную систему под конкретные запросы, можно сделать максимально удачный вариант.

В настоящее время настолько быстро развиваются строительные технологии и появляются новые материалы, что встретить настоящую русскую баню (не по названию, а по сути) можно только в отдаленных деревеньках. Считаем необходимым, прежде чем непосредственно рассматривать вопрос как сделать вентиляцию в русской бане, напомнить застройщикам, что такое традиционная русская баня, как в ней парятся, какие условия по температурному режиму и влажности. Эти знания помогут правильно решать поставленные задачи и не превращать традиционную русскую баню в обыкновенную «помывочную-парную» или смесь бань различных народов.

Русская баня – парная по-белому

Русские бани с топкой по-белому

Первые упоминания о русских банях появились в Новгородских летописях вначале ХI столетия. В те времена бани топились «по-черному». Дымохода не было, дым выходил из парной через открытые двери. После протапливания баня несколько минут проветривалась, потом двери в парную закрывались, помещение от печи снова нагревалось и баня была готова к приему людей.

Баня по-черному – фото

Такие бани сегодня встретить вряд ли удастся, зато есть достаточно много более совершенных традиционных русских бань.

Вот об этих банях мы поговорим подробно, только знание всех секретов настоящей русской бани даст вам возможность сделать в ней эффективную вентиляцию и сохранить самобытность. Как выглядела традиционная русская баня?

Русская баня – фото

Фундамент

В нашем понимании фундамент отсутствовал. По углам строения ложились большие камни, они держали вес всего сооружения. Межу большими камнями лежали мелкие, они почти не воспринимали никакой нагрузки, использовались только в качестве защитного препятствия от ветра. Зимой один-два венца бани засыпались снегом, таким способом производилось утепление пола. Кстати, засыпкой снегом нескольких нижних венцов сруба утеплялись и деревенские избы и подвалы в них.

Камни – фундамент

Сруб

Баня ставилась из толстых бревен, для межвенцового утепления использовался сухой мох. До сих пор этот материал межвенцового утепление по всем показателям считается одним из самых лучших. Мох весной заготавливали на мшаниках, сушили все лето и только потом использовали во время сооружения сруба.

Бревна готовили только зимой, часто использовался сухостой. Если поблизости природный сухостой отсутствовал, его подготавливали самостоятельно. Вокруг выбранного дерева снималась кора, дерево погибало и в таком состоянии стояло в лесу не менее года. Ошкуренный материал дополнительно просушивался перед употреблением.

Для полов бревна распиливались пополам, вода уходила в щели. Толстый пол мог стоять десятки лет в любых условиях, никто не заботился о специальной дополнительной защите от процессов гниения.

Такие же распиленные бревна служили и потолком. Баня имела размеры в пределах 2×3 метра и состояла лишь из двух помещений – парной и небольшого предбанника. Потолок был только в парной, предбанник потолка не имел, температура в предбаннике равнялась температуре воздуха. Первыми шли мыться мужчины, они раздевались/одевались в холодном предбаннике. Женщины и дети раздевались/одевались непосредственно в парной. В парной имелось одно небольшое окно и чуть больше окно устанавливалось в предбаннике.

Полки обязательно имели два яруса, тот, кто мог выдерживать высокую температуру, парился на втором ярусе, а дети и пожилые люди на первом или на полу. В качестве «вентилятора» использовался веник. Без веника и большого количества пара русская баня немыслима.

Крыша

Двухскатная под дранкой. Дранка, кстати, служила тридцать-сорок лет. Для сравнения, современные «инновационные материалы» редко имеют срок пользования более пятнадцати лет. Сегодня лучина опять входит в моду, только есть одно существенное различие – если раньше это был кровельный материал для самых бедных, то теперь с точностью до наоборот.

Печь

Самый важный элемент русской бани. Печь была большой, размеры занимали до трети всей парной.

Ставилась из кирпича, сверху вмуровывался большой чугунный чан для воды, вместительность емкости не менее ста литров. В чане не только нагревалась вода до кипения, он выполнял роль аккумулятора тепла и мог длительное время прогревать парную. Рядом с печкой стояла бочка для холодной воды, если чан закипал, то в него доливалась холодная вода из бочки. По мере протапливания бани вода в бочке с холодной водой постепенно разбавлялась кипятком из чана и нагревалась.

Каменка ставилась в дымоходе. Часто это была обыкновенная железная бочка диаметром примерно 40 см, доступ к камням обеспечивала отдельная дверка. Над каменкой стоял дымоход с шибером. Когда все дрова в бане прогорали, шибер закрывался и на камни ковшиком плескали воду для пара.

Температура в бане была относительно невысокой, около +50°, эффект жары достигался за счет влажности воздуха, она доходила до 90%. Из школы нам известно, что влажный воздух значительно лучше проводит тепло, чем сухой. Если в сухой финской бане можно выдержать температуру до +110° больше, то в русской бане при таких условиях человек в прямом смысле сварится.

Как вентилировалась русская баня

Во время принятия водных процедур иногда приоткрывались двери из парной в предбанник. Но эти действия производились не для вентиляции как таковой, а для понижения температуры и влажности.

После мытья полностью открывалась дверь парной и влага выходила прямо через крышу – потолок в предбаннике отсутствовал. Конечно, такое проветривание было малоэффективным, особенно в зимний период времени. На стенах появлялся иней и лед, деревянные конструкции почти никогда не высыхали полностью. Только в летний период можно было по-настоящему просушить деревянные конструкции. Как видите, условия эксплуатации деревянных конструкций даже при всем желании невозможно назвать благоприятными. Но за счет большой толщины и высокого качества пиломатериалов баня служила несколько десятков лет. Потом ее разбирали и ставили новую. Или поднимали и меняли нижние венцы и половое покрытие.

Зачем мы так подробно рассказывали о настоящих традиционных русских банях? Только зная принципы их функционирования, вы сможете сделать вентиляцию таким образом, чтобы не потерять главного – достоинств и отличий народной бани.

Что должна обеспечить вентиляция русской бани

Надеемся, теперь вам понятно, по каким критериям нужно делать вентиляцию русской бани, чтобы не превратить ее в «теплую помывочную». Для верности еще раз перечислим ее задачи, вентиляция должна:

• поддерживать температуру в парной в пределах +50÷60°С;
• относительную влажность воздуха в пределах 70÷90%;
• максимально быстро высушивать деревянные конструкции по окончании приятия банных процедур;
• при необходимости вентиляция должна быстро понижать влажность в помещении без создания неприятных сквозняков и без открывания дверей парной;
• быть универсальной и многофункциональной, одинаково эффективно работать летом и зимой. И при этом, конечно, сохранять все особенности именно русской бани.

Несколько слов следует сказать об «очищении воздуха от отработанных» газов. Что касается угарного газа, то никакая вентиляция не поможет, если он будет постоянно поступать в помещение. Нужно следить за тем, чтобы дрова полностью прогорели, в топке не оставалось тлеющих угольков и только после этого закрывать шибер печки. Вентиляция способна удалить уже имеющийся в помещении угарный газ при условии, что он больше не поступает.

Теперь о «кислороде». Можно в интернете найти много статей, в которых «банные знатоки» озабочены вентиляцией парной с целью поступления кислорода. Не будем слишком углубляться в этот вопрос, скажем только одно – в минуту при максимальной физической нагрузке человек вдыхает не более 10 литров воздуха, одного кубометра достаточно для 100 минут (более полутора часов). Теперь посчитайте объем парной, он как минимум 2 м (ширина)×3 м (длина)×2 м (высота) = 12 м3. Это запас воздуха для одного человека почти на двадцать часов или для двадцати человек на час. Мы уже не упоминаем, что дышать можно и воздухом с меньшим содержанием кислорода. Кто-то из нас парится дольше? Нет? Тогда не будем себе заморачивать голову «кислородным голоданием в парной». Тем более что во время понижения температуры свежий воздух будет поступать в баню и без наших расчетов.

Итак, цели вентиляции в русской бане уже понятны, рассмотрим средства ее достижения. Их есть всего два – при помощи естественной или принудительной вентиляции.

Наиболее простая с технической точки зрения, но самая сложная для расчесов с инженерной точки зрения вентиляция. Дело в том, что существует довольно много непредсказуемых и независимых факторов, влияющих на технические характеристики вентиляции. Перечислим лишь несколько переменных, влияющих на естественную вентиляцию.

• Разность температуры воздуха на улице и в бане.
• Разность показателей относительной влажности воздуха на улице и в бане.
• Конкретное место расположения отверстий входа и выхода вентиляции.
• Особенности расположения выходного отверстия на фасадной стене бани.
• Направление ветра.
• Конструкционные характеристики воздушных решеток.

Для русской бани достаточно иметь максимальную кратность смены в пределах шести объемов воздуха в течение часа. Это позволит быстро понижать в случае необходимости температуру и влажность и создавать оптимальные режимы для просушивания помещений. Дело в том, что зимой нельзя вентилировать очень быстро, помещение охладится и скорость испарения влаги с деревянных конструкций сильно замедлится, а потом и совсем прекратится.

Теплотехники-практики предлагают делать расчет сечения входных и выходных отверстий в расчете 20 см2 на один кубометр помещения. К примеру, если парная имеет размеры 3×3×2 (длина, ширина и высота) = 18 м3, то условный диаметр прохода воздуховодов должен примерно составлять 360 см2. Конечно, это очень упрощенный подход, но на практике он работает отлично, для более точного расчета нет надобности привлекать большие и дорогостоящие коллективы «научных институтов и проектных организаций».

Еще одно замечание. Желательно, чтобы вход воздуха располагался с ветреной стороны, а выход с противоположной. К сожалению, такое не всегда возможно силу различных причин. В таком случае рекомендуется закрывать декоративные решетки конусными колпаками, они минимизируют риски значительного уменьшения тяги из-за подпора внешними потоками воздуха.

С теорией разобрались, переходим к практике.

Как сделать естественную вентиляцию в русской бане

Шаг 1. Определитесь с конкретным местом расположения входного и выходного отверстий.

Вход свежего воздуха нужно делать на расстоянии примерно 10÷20 сантиметров над уровнем пола, желательно за печкой. Если отверстия за печкой, то холодный воздух будет немного подогреваться, прежде чем попасть в помещение. Это, во-первых. Во-вторых, ударяясь о препятствие воздушный поток теряет силу, что исключает появление на полу сквозняков. Наличие сквозняков в парилке – крайне неприятное явление.

Выходное отверстие надо делать под потолком по диагонали от входного.

Можно встретить советы выходное отверстие делать в потолке, но мы не рекомендуем этот вариант. С одной стороны, чердак защит его от ветра, исключаются риски критического уменьшения тяги, это плюс. Но, с другой стороны, стропильная система будет постоянно влажной, это минус. Минус намного существеннее плюса, не стоит рисковать деревянными конструкциями крыши.

Выходное отверстие на потолке – не лучший вариант

Шаг 2. Закупите материалы. Вам понадобятся куски квадратных или круглых труб для воздуховодов, регулируемые декоративные решетки, герметик, минеральная вата и метизы. Вентиляционные отверстия могут иметь круглое или квадратное сечение, на эффективность это никак не влияет, руководствуйтесь только своими предпочтениями.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 3. Проделайте в стенах отверстия. Можно использовать два способа.

1. Ручной. Дрелью высверливаются отверстия по периметру вентиляционного канала. Сверлите их как можно чаще, сверло должно находиться строго перпендикулярно к стене. Размер отверстия должен быть на 1÷2 сантиметра больше по периметру, чем размер воздуховода. Далее долотом и стамеской постепенно выбирайте оставшиеся между отверстиями перемычки. Работа трудная, «грустная» и долгая. Профессионалы для таких целей пользуются бензиновой пилой, отверстия пропиливают концом шины. Но такой способ грубо нарушает правила техники безопасности, мы не советуем им пользоваться. Лучше потерять больше времени, чем свое здоровье.
2. Механический. Для круглых отверстий можно применять коронки – специальные металлические фрезы по дереву. Есть у них одно ограничение – максимальный диаметр у большинства производителей инструмента не превышает 120 мм. Но для бань это не проблема, если помещение парной очень большое, то можно проделать несколько отверстий и закрыть их одной декоративной решеткой.

Видео – Коронки по дереву

Если стены вашей бани не из дерева, а из бетона или кирпича, лучше воспользоваться методом бурения, этапы которого продемонстрированы на изображении ниже.

Очень важно. Принимайте все возможные меры для предупреждения попадания дождевых вод на сруб в отверстиях. Для этого решетки снаружи обязательно должны плотно закрываться, для тщательной герметизации запенивайте пространство вокруг отверстий и обшивкой.

Допускается расположение входного воздуховода под полкой. Плюс такого решения – вентиляция становится невидимой. Минус – очень неудобно открывать/закрывать вентиляционное отверстие.

Перед началом работ сделайте ревизию инструмента на предмет исправности. Долото и стамеска должны быть заточены – придется рубить древесину поперек волокон, а это очень трудно. Не спешите и не пытайтесь проделать отверстие по всей глубине с одной стороны стены: чем глубже отверстие, тем труднее работать.

Ответственный момент – разметка отверстия с другой стороны бани. Делать это можно таким способом:

• вначале просверлите сверлом небольшого диаметра сквозное отверстие, дрель держите только перпендикулярно;
• далее от центрального отверстия по кругу высверливайте новые. Если вы попадаете правильно, то толщина бруса будет небольшой, конец сверла будет попадать в уже сделанный канал. Если ошиблись – увеличится толщина бруса, прекратите дальнейшее сверление в этом месте. Чтобы было легче контролировать глубину высверливания можно пользоваться специальным заводским упором дрели. Нет упора – обыкновенной изоляционной лентой или скотчем намотайте полосу на сверле на нужном удалении от его конца.

Не старайтесь сделать стенки отверстия идеально ровными, главное, чтобы между ними и трубой был зазор для минеральной ваты. Вату по периметру кладите плотно, во время установки трубы следите, чтобы она не цеплялась торцом за утеплитель.

Видео – Отверстие в бревне большого диаметра

Для фиксации трубы в отверстии используйте монтажную пену, как можно глубже запените щель между трубой и стеной бани.

Шаг 4. Вставьте в отверстия воздуховоды, сделайте все технологические мероприятия по их утеплению и герметизации. Закройте отверстия решетками.

Цены на воздуховоды

воздуховод

На этом работы закончены. Для полной уверенности функционирования системы вентиляции стоит ее проверить. Для этого полностью откройте впускное и выпускное отверстие. К входу свежего воздуха поднесите кусок горящей бумаги и посмотрите, с какой скоростью втягивается дым и как он распространяется по всему объему парной. Наличие дыма сделает воздушные потоки видимыми, можно будет примерно узнать проблемные зоны и принять меры по их устранению. Проблемные зоны – места, где воздушные потоки двигаются слишком быстро или вообще не двигаются, так называемые «мертвые зоны».

Видео – Порядок сборки наружных вентиляционных решеток

Как сделать принудительную вентиляцию в русской бане

Главное преимущество принудительной вентиляции – полная независимость от погодных условий и возможность регулировать скорость воздушного потока в зависимости от микроклимата в парной. Что касается стоимости, то она возрастает незначительно, цена обыкновенных вентиляторов доступна абсолютно каждому застройщику.

Современные вентиляторы могут регулировать скорость вращения лопастей – изменяется интенсивность вентиляции. Кроме того, некоторые могут управляться дистанционными пультами, а вентиляционное отверстие после выключения вентилятора автоматически закрывается.

Для русских бань есть некоторые ограничения использования электрического оборудования – высокая влажность воздуха выдвигает жесткие требования к классу защиты корпуса. Практики не советуют ставить вентиляторы на выходе воздуха – слишком сложные там условия эксплуатации. Устанавливать вентилятор лучше на входе, но нужно соблюдать одно условие. Дело в том, что скорость воздушного потока весьма значительная, холодный воздух может создавать очень неблагоприятные зоны в парной. Чтобы такого не случалось, устанавливайте вентилятор только за печкой, это позволит разбивать струю, подача свежего воздуха в помещение будет более щадящей. Под полкой вентилятор монтировать не стоит, холодный воздух у ног не повышает комфортность банных процедур.

Заключение

Общего рецепта вентиляции для всех типов бань не существует, вы должны уметь самостоятельно принимать решения с учетом индивидуальных архитектурных особенностей помещения и собственных предпочтений. Но в любом случае нужно прилагать максимум усилий, чтобы вентиляция повышала комфортность пребывания в бане, а не наоборот.

И последнее. Следует всегда помнить несколько универсальных правил:

• чем сложней любая конструкция, тем больше шансов ее выхода из строя, тем труднее ее делать, тем проблематичнее обслуживать;
• не все сложное считается самым эффективным в использовании. Довольно часто простая естественная вентиляция «форточкой» в парной сделает свое дело ничем не хуже, чем принудительная с пультом удаленного управления.

К советам нужно прислушиваться, но окончательные решения следует принимать самостоятельно и нести за них ответственность. А для этого без определенного багажа теоретических и практических знаний не обойтись. Именно с этой целью мы в статье попытались рассмотреть проблемы устройства вентиляции русской бани с различных сторон и предложили на ваше усмотрение несколько способов решения.

Видео – Вентиляция в сауне

Мы давно ушли от топки бани «по черному» и отсутствия вентиляции этого помещения. Неотъемлемая часть конструкции традиционной русской бани – вентиляционная система, обеспечивающая распределение тепла равномерно по всей парилке и вывод наружу «отработанного» воздуха. Сделать вентиляцию можно и своими руками и с небольшими материальными затратами, но при обустройстве этого важного элемента бани следует

Общие принципы вентилирования парилки

Качественно сделанная вентиляционная система в парилке – залог не только приятной и расслабляющей атмосферы русской бани, но и Вашей безопасности. Неправильно устроенная вентиляция приводит к многочисленным неприятным последствиям:

• древесина в бане даже при идеальном устройстве вентиляции подвергается огромной нагрузке и не служит дольше 20 лет, а плохая вентиляция сократит этот срок в несколько раз;
• запах застоявшегося воздуха и подгнивающей древесины – не самое приятное дополнение бане;
• если из помещения парилки вовремя не удаляется несвежий воздух, пользоваться такой баней — скорее вред, чем польза для здоровья. В парилке накапливаются газы, выдыхаемые людьми, выделяемые работающей печкой, а также грибками и плесенью, быстро захватывающими плохо вентилируемое помещение.

Важная функция вентиляции – обеспечение теплообмена. Влажный воздух очень плохо проводит тепло, поэтому без циркуляции воздушного потока печка будет греть только пространство вокруг себя. По этой причине входное отверстие вентиляции чаще всего размещают позади печки на небольшой высоте от пола. Так воздух успевает нагреться и распространяет тепло по парилке. В противном случае в помещение подается слишком холодный воздух, нарушая температурный режим.

Выходное отверстие располагают на противоположной стен и на противоположном уровне с входным отверстием. Это очень распространенная ошибка: размещать вентиляционные отверстия на одном уровне: они образуют замкнутый поток, не затрагивающий большую часть помещения, поэтому внизу всегда холодно, а в верхней части парилки слишком жарко и душно.

Также обязательно стоит учитывать, что такое же, как и правильный выбор схемы, значение, имеет правильно подобранный диаметр вентиляционный отверстий. На каждый кубический метр помещения диаметр должен быть равен 24 см, в противном случае воздух циркулировать не будет.

Еще одна важная часть системы вентиляции – заглушки или задвижки на вентиляционных отверстиях. Они позволяют регулировать интенсивность циркуляции воздуха и быстро разогревать и остужать помещение.

Закладывать вентиляционные шахты необходимо еще на этапе строительства самой бани, потом поменять схему вентиляции можно будет только одним способом — включив в нее вентилятор. В противном случае нарушенная вентиляция сделает баню не слишком комфортной.

Естественная и механическая вентиляция: плюсы и минусы

Вентиляционная система может функционировать как за счет естественного движения воздуха, так и за счет установленного вентилятора. Второй вариант на порядок проще: создать естественную вентиляцию без большого опыта печника за плечами очень сложно. Следует понимать, что любые схемы с иным расположением вентиляционных отверстий – это схемы, рассчитанные на включение в процесс отвода воздуха вентилятора.

1. При естественной вентиляции циркуляция воздуха происходит за счет разницы в давлении и температуре вне и в помещении. Горячий воздух поднимается в верхнюю часть парилки, проходит в выходное отверстие и создает небольшое разряжение воздуха в помещении, за счет чего во входное отверстие втягивается свежий воздух;
2. В схемах с использованием вентилятора либо выходной, либо оба потока обеспечиваются за счет искусственного вентилирования воздуха. Схемы с двумя вентиляторами позволяют расположить вентиляционные отверстия в любой точке помещения, при использовании одного вентилятора входное отверстие, как и при естественном вентилировании, располагают в нижней части помещения за печкой.

Плюс естественной вентиляции – минимум материальных затрат, но если конструкция бани не позволяет расположить вентиляционные отверстия по классической схеме, то единственный вариант – включение механической составляющей. Для вентиляции в парилке подойдет далеко не любой вентилятор, выбранная модель должна выдерживать экстремально высокие температуры и повышенную влажность. Обычный канальный вентилятор для работы в тяжелых условиях возле парилки не подойдет, он быстро выйдет из строя, а неисправная электроника в деревянном строении может быть потенциально опасной. Обычный вентилятор может использоваться только для проветривания помещения после использования бани.

Схемы вентиляции в парилке

Но если вентиляционные отверстия расположены неправильно, механическая помощь вентилятора не заставит систему работать. Чтобы не учиться на своих дорогостоящих ошибках, лучше взять одну из готовых рабочих схем вентиляции, вот некоторые из них:

1. естественная вентиляция выше уже была описана. В ней входное отверстие распложено за печкой, выходное – в верхней части противоположной стены. Чтобы ветер не создавал зону давления и не препятствовал удалению воздуха из парилки, воздуховод делают вертикальным и выносят на крышу здания. Если диаметр отверстий подобран правильно, естественная система работает без лишнего вмешательства. Поток воздуха регулируется с помощью задвижек;

схемы выше – вентиляция с помощью механической тяги. На первой схеме входное отверстие расположено на расстоянии полуметра от пола за печкой, выходное – как можно ниже. Воздух поднимается, нагревается и распространяется в верхней части помещения, затем охлаждается и опускается к выходному отверстию, в котором размещен вентилятор;

1. схема Б – нетипичное расположение вентиляционных отверстий в случае, когда их можно разместить только на одной стене. Воздух заходит в помещение, ударяется о печку, нагревается, поднимается вверх и выходит в выходное отверстие, где установлен вентилятор;
2. в схеме В печь используется и в качестве вытяжки, а единственное отверстие расположено у пола на противоположной стене. Эта схема хорошо работает в банях, в которых печь используется постоянно, и реже применяется в домашних банях;
3. последняя схема обеспечивает циркуляцию воздуха не только в помещении парилки, но и под полом. Воздух заходит в помещение, нагревается от печи, опускается в щели в полу в подпол и выходит наружу. Это позволяет хорошо проветривать пространство под полом.

Правильно обустроенная вентиляционная система поможет создать неповторимую атмосферу русской бани и продлит жизнь конструкции и отделочным материалам в помещении. Проектирование вентиляции – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд, но разобраться в базовых правилах и обустроить работающую вентиляцию у себя в бане может даже не профессионал.

Видео — схема вентиляции в парилке

Грамотно организованная вентиляция в парилке русской бани обеспечит поддержание оптимального микроклимата и комфортное пребывание в помещении, а также более долгий срок службы конструктивных узлов (пола, потолка, стен, полков). Различают несколько основных схем устройства вентиляции парной, но есть ряд обязательных моментов при реализации любой из них. Перед началом строительства парилки предстоит внимательно изучить различные виды систем циркуляции воздуха и всё, что с ними связано.

Нужна ли в парилке вентиляция

Установка вентиляции в парной — это предотвращение множества негативных моментов:

• отравления угарным газом или дымом в случае обратной тяги в печи
• появления затхлого воздуха
• падения температуры в парной ниже уровня комфорта
• постепенного размножения вредных микроорганизмов
• быстрого гниения конструкций из древесины

Виды вентиляции

При проектировании вентиляции парилки русской бани есть возможность выбрать, какой вид системы подходит для вашего сооружения и его затратность по времени и средствам. Опираясь на следующие факторы:

• пропорции парной и размеры всей бани
• наличие возможности максимально стандартно разметить вентшахты
• частоту использования парилки (редко, регулярно)
• свойства материала, используемого для строительства сооружения

можно решить, какой из описанных ниже видов систем вентиляции подойдет в каждом конкретном случае.

Естественная вентиляция

Основана только на разнице давления и температур, без применения каких-либо дополнительных устройств. Она имеет следующие условия и показатели:

• экономична
• применима в парилках из древесины
• подходит для небольших по объёму сооружений
• усиливается наличием щелей, с прямым стоком в полу или дополнительными зазорами в стенках (между бревен или бруса)
• требует хорошее утепление всей конструкции

Устройство естественной вентиляции опирается на общую схему монтажа системы циркуляции воздуха в парилке.

Механическая вентиляция

Отличается наличием дополнительных частей (встроенный вентилятор, клапан на входе воздуха, дефлектор снаружи на трубе). Монтируется, если присутствует один из перечисленных факторов:

• основной материал, используемый при строительстве, будет: природный камень, пеноблоки, кирпич
• парилка строиться объёмом более 18 куб. м
• нет возможности соблюсти стандарт расположения естественной вентиляции
• мощная, трудно регулируемая печь

Комбинированная вентиляция

Содержит в себе как естественную, так и механическую системы вентиляции. Она устанавливается, если в уже построенной парилке естественная вентиляция не справляется и требуется усилить циркуляцию воздуха или контроль над воздухообменом.

В парной бани для контроля температуры и уровня влажности используют термометры и гигрометры. Опираясь на их показания, регулирование заслонки (на естественной вентиляции) и дополнительных устройств (в механической либо комбинированной системах вентиляции) позволяет создавать комфортные условия пребывания в парилке. В механической и комбинированной системе основным элементом вентиляции будет встроенный вентилятор. Создание принудительной вентиляции требует внимательного ознакомления с видами и моделями вентиляторов и вариантами схем монтажа самой системы.

Вентилятор для принудительной системы воздухообмена

В парилке температура воздуха может достигать 130°С и обычный канальный вентилятор просто расплавится. Поэтому необходимо использовать аппарат исключительно из стеклонаполненого полиамида. Он выдержит как высокую температуру, так и повышенную влажность.

Конкретную модель вентилятора выбирают в зависимости от технических характеристик, диаметра отверстия и способа крепления. Если позволяют финансовые возможности, то есть смысл установить полностью автоматизированную систему обеспечения притока и оттока воздуха в парилке.

Схемы вентиляции в парной

Баня и, соответственно, сама парная строятся с учетом потребностей того, кто собирается ими пользоваться. Размер, расположение, конкретное устройство вентиляционных каналов должны соответствовать объёму, архитектурной задумке и используемому строительному материалу.

Принцип работы встроенной вентиляции в парилке бани основан на простых законах физики. Холодный воздух, попадая в помещение парной через приточный люк, быстро нагревается и поднимается к потолку, выталкивая уже отработанный горячий воздух в выводящий вентканал.

Основная схема размещения каналов подачи и забора воздуха в парной:

• Входное отверстие для поступления воздуха извне устанавливают выше горизонта пола, предпочтительно рядом с печью.
• Канал для выхода использованного, загрязненного воздуха должен находиться ниже потолка на 10-12 см.
• Для полноценной циркуляции воздушной массы вентканалы целесообразно располагать на противоположных стенах.
• Размеры вентиляционных входов и каналов должны быть одинаковыми и зависят от объёма помещения.
• Нормы пожарной и санитарной безопасности требуют полную смену воздуха в парной через четыре часа.
• Устройство вентиляции в парилке предусматривает жалюзи на входных и выходных отверстиях (для регулирования уровня циркуляции).

Существует множество способов сооружения вентиляции в парилке в бане. Рассмотрим самые популярные схемы:

Вариант 1

• входное отверстие находится сразу за печкой, в полуметре от пола, с естественной вентиляцией и заслонкой;
• вытяжка расположена в стене напротив, не выше 20-30 см от пола, с встроенным вентилятором.

Эта схема позволяет регулировать равномерное нагревание воздуха и постоянную циркуляцию.

Вариант 2

• воздух попадает в парилку через вентканал с выходом за каменкой (от пола маленькое расстояние, не выше 20 см, с естественной вентиляцией и заслонкой)
• отток происходит через люк в стене напротив (от потолка ниже на 20 см, с встроенным вентилятором)

Очень простой принцип действия, так как воздух быстро нагревается и вентилятором протягивается через всё пространство парилки. Минус данной схемы в слабой внутренней циркуляции воздуха.

Вариант 3

• труба для поступления воздуха находится в стене напротив печи (на высоте 30 см относительно пола, с естественной вентиляцией и заслонкой)
• вытяжка для оттока воздуха размещается на одной стене с приточным люком (ниже уровня потолка на 30 см, с встроенным вентилятором)

Схема подойдет тем, у кого нет возможности располагать выходы на противоположных стенах парилки. Это наиболее неблагоприятный вариант устройства вентиляции в парной, которого следует избегать.

Вариант 4

• входное отверстие для поступления воздуха располагают на стене, противоположной печи (над полом не выше 20 см, с естественной вентиляцией и заслонкой)
• для оттока воздуха используют трубу печки (воздух вытягивается через затоп и поддувало печи)

Если печка в бане топится постоянно, то такая схема будет приемлемой и позволит сэкономить на монтаже вентиляции в парилке.

Вариант 5

• воздух поступает из отверстия позади печки — каменки (на высоте 20 см над уровнем пола, с естественной вентиляцией и заслонкой)
• вытягивается воздух через отверстия в полу (необходим сток под полом с выходом на улицу и соединенной с ним вертикальной вытяжной трубой, заканчивающейся чуть выше конька бани)

Данная схема подходит только для парилок с прямоточным сходом воды из парной за пределы бани, но, как и предыдущая, позволяет быстрее смонтировать вентиляцию.

Вариант 6

• канал для притока воздуха находится под печкой, с естественной вентиляцией и заслонкой
• отток воздуха происходит через короб, расположенный на противоположной стене от каменки. Канал начинается в 30 см от пола, заканчивается выходом на улицу под потолком, с естественной вентиляцией и заслонкой

У схемы есть отдельное название – Басту, так как это система вентиляции шведской парной с электропечью, которая отлично функционирует и в парилке русской бани. Вентиляция Басту позволяет добиться равномерного прогрева воздуха и не даёт неприятным запахам подниматься, вытягивая их на уровне пола. Этот вариант подходит при условии, что воздух будет поступать из того же места, куда будет уходить. Короб вытяжной вентиляции необходимо огородить деревом для исключения возможности ожогов.

Признаки нарушений системы вентиляции и устранение неисправностей

Парясь в бане, требуется не забывать контролировать исправность вентиляции в парном отделении.

Признаки исправной работы вентиляции парилки в бане:

• в парной дышится легко, несмотря на высокую температуру и влажность воздуха
• всё тело прогревается равномерно и воздух его не обжигает

Признаки неисправной системы подачи и вытягивания воздуха в парной:

• трудно прогреть, стабилизировать и удерживать нужную температуру
• выпадение конденсата на стенах
• по полу тянет холодным воздухом
• воздух прогревается неравномерно
• образование плесени или грибка
• неприятный, затхлый запах
• проблемы с дыханием и головные боли после посещения парной

Даже наличие нескольких признаков означает неисправность вентиляции. Для восстановления необходимого микроклимата в парилке понадобится найти причину плохой работы вентканалов.

Возможные причины неисправности и их устранение:

1. Засорились трубы вентиляции — необходимо тщательно прочистить
2. Система вентилирования смонтирована неправильно – по возможности отрегулировать неисправную систему или переделать по одной из выше предложенных схем
3. Неверно выбрана мощность вентилятора – проверить технические характеристики в соответствии с объемом парной

При отлаженной вентиляции в парилке русской бани процесс парения действительно станет залогом хорошего здоровья и долголетия.

Качественная вентиляционная система - обязательный элемент парилки. Отсутствие или неправильная организация вентиляции в бане - опасны для здоровья человека. Правильно обустроенная система обезопасит людей от угарного газа и улучшит комфорт пребывания в помещении. Об особенностях и технологии монтажа вентиляционной системы в бане поговорим далее.

Характеристика правильной вентиляции для парилки

Правильная вентиляция в бане выполняет сразу несколько функций:

• обеспечивает помещение кислородом;
• улучшает комфорт от пребывания в парилке;
• удаляет угарный газ;
• позволяет экономически целесообразно расходовать дрова;
• равномерно распределяет воздушные потоки;
• защищает здание от образования плесени или грибка.

Самым оптимальный вариантом вентиляции в бане является приточно-вытяжной. Для этих целей обустраивают:

• приточное отверстие - через них организуется приток свежего воздуха в парилку, устанавливается вентилятор с вентиляционной трубкой, дополнительный приток воздуха обеспечивается открытыми форточками или через дверь;
• вытяжное отверстие - удаление нагретого воздуха из помещения, через топку, поддувала или приборы улучшающие тягу.

Для улучшения приточно-вытяжной системы вентиляции используют различные способы. Предлагаем ознакомиться с одной из самых эффективных вентиляционных систем:

1. Приточные отверстия расположены снизу помещения, рядом с топкой.

2. Вытяжные отверстия строго на противоположной стороне сверху. Возможен вариант организации сразу двух отверстий для более качественного контроля воздуха.

3. Высота расположения вытяжного отверстия определяет уровень тяги. При низком вентиляционном отверстии, дополнительно усильте систему вентиляционной трубой.

4. С помощью специальных заслонок обеспечивается контроль подачи воздуха из помещения.

5. Обновление воздуха в парилке производится раз в 2-3 часа.

Кроме того, индивидуальные параметры вентиляционной системы определяются типом помещения, вариантом бани. Например, в русской бани, обновить воздух поможет периодическое проветривание. Кроме того, учитывается размер и место монтажа топки, в соотношении с данным параметром организуется два вида вентиляции.

Как сделать вентиляцию в парилке с отдельной топкой

Предлагаем вариант организации вентиляции в парилке, топка которой находится в соседнем помещении. Такая схема популярна в обычных русских банях. Для выведения топки в смежное помещение используют топочный тоннель. Среди преимуществ такого расположения печи отметим:

• отсутствие мусора в парилке;
• дверь в помещение открывается только при входе;
• возможность монтажа жаропрочного стекла для любования открытым пламенем.

Для монтажа приточных отверстий в помещении используют два способа:

1. Обустройство вентиляционного канала в подпольном пространстве. Выведение его перед пред топочном помещении, установка вентиляционных решеток на канале.

2. Напольный подвод вентиляции.

На противоположную стену установите вытяжку, диагонально в соотношении с приточным отверстием.

Главное качество организации правильной вентиляции - приточные отверстия по площади должны совпадать с вытяжными.

Схема вентиляции в парилке с топкой внутри помещения

Если печь-каменка находится непосредственно в парилке, то организация вентиляции происходит иначе. В таком случае, воздушные потоки через поддувало решают вопрос с естественной вентиляцией. Данный метод уместен в том случае, если огонь в печи находится постоянно.

Если печная труба в бане отсутствует, а печь работает в кратковременном режиме, используют более совершенную вентиляционную систему. Ознакомьтесь с технологией обустройства вентиляционной системы в парилке:

1. Соорудите специальный кирпичный подиум, на котором устанавливается печь. С его помощью к печи подводится вентиляционный короб.

2. Уложите торцы, соорудите еще один короб из кирпичей. В итоге первая конструкция установлена кверху печного канала, а вторая - к двери парилки.

3. На смежной с обычной комнатой стене, соорудите дверцы в местах прохождения каменной кладки. Они прогревают соседнюю комнату, при необходимости.

4. На подиуме устанавливается печь, возможен вариант ее монтажа на уголке или на стальных картинах. Выполните отделку печи кирпичом, установите кирпичный экран, с двумя конвекционными задвижками.

5. Вытяжная вентиляционная система функционирует за счет печной топки.

Правильный монтаж вентиляционной системы основывается на правильной ее регулировке. Общие правила управления вентиляционной системой:

• вначале топки печи все отверстия и приточные и вытяжные закрываются;
• дождитесь увеличения температурного режима, затем отрегулируйте вентиляционные отверстия задвижками;
• при необходимости в увеличении объема кислорода в помещении, откройте приточное отверстие;
• по завершению работы, откройте створки, для более качественного проветривания парной.

Вентиляции парилки фото:

Для определения температурного режима и влажности в помещении используйте специальные приборы. Измерить температуру поможет термометр спиртового или электрического типа. Учтите, что применение ртутного варианта категорически запрещено. Для определения уровня влажности воспользуйтесь гигрометром.

Принцип работы вентиляционной системы основывается на таких факторах:

• растапливая печь, происходит постепенный нагрев воздуха и его выход через конвекционную дверь;
• нижняя дверь остается открытой до полного прогрева печи;
• закройте дверь снизу и работайте с верхним люком;
• в процессе парения открывается только поддувало, установленное на коробе;
• после использования парилки по назначению, хорошо проветрите помещение.

Устройство вентиляции в парилке своими руками

Основные функции вентиляционной системы в бане:

• подача воздуха при проведении банных процедур;
• высококачественная сушка помещения.

Вентиляционная система в бане не должна:

• нарушать температуру помещения, в процессе принятия банных процедур;
• разделять температурные потоки, то есть прохладный воздух находится ближе к полу, а теплый - сверху;
• удалять неотработанный воздух из парилки.

Кроме того, отсутствие вентиляции приводит к появлению неприятного воздуха в помещении, образованию плесени и грибка, вредных для здоровья человека.

Выделим три основных вида вентиляции в парилке:

• естественный вариант - подача воздушных потоков через разницу давления;
• механический вариант - подача воздуха с помощью специальных механизмов, при измерении данных характеристик приборами;
• комбинированный вариант - создание искусственного давления вентиляторами и вытяжками.

В помещении выделяют два вида транспортировки воздуха: приточный и отточный. Для этих целей оборудуют отверстие, расположенное диагонально, по отношению к приточному.

Не рекомендуется устанавливать вытяжное отверстие в парилке на потолке, данная вентиляционная система увеличивает время прогрева помещения. Рационально устанавливать вытяжку под потолком, дополнительно оборудовав на ней заслонку, для регулировки тяги.

Кроме того, обеспечьте вентилируемый пол в бане. Таким образом, увеличивается срок напольного покрытия, так как оно находится в постоянном контакте с водой. Рекомендации по обустройству напольной вентиляции:

1. В процессе монтажа фундаментного основания, обеспечьте вентиляцию полов, соорудите отдушины с цокольной части.

2. На противоположных стенах соорудите вентиляционные отверстия, обеспечивающие приток воздуха. Установите на них решетки, во избежание попадания грызунов.

3. Чистовой пол по уровню должен быть немного выше, чем расположено поддувало. Таким образом, оно будет функционировать в качестве вытяжки.

4. Устанавливайте деревянные доски с небольшим зазором, минимум в полсантиметра.

5. После принятия банных процедур, хорошо проветривайте помещение и сушите полы.

Еще один способ организации вентиляционной системы в бане - “По Басту”. В таком случае, свежий воздух попадает в помещение из подпечного пространства, а выхлоп - из отверстия, находящегося вблизи двери. Для этих целей соорудите выхлопной короб из дерева, внутри обшитый фольгой.

Под полом соорудите вентиляционный канал, радом с металлическим листом, предотвращающим попадание в него жара. Размер конструкции не должен превышать двадцати процентов. Регулировка притока свежего воздуха по такой системе выполняется довольно просто. Достаточно открыть вентиляционного отверстие и поддувало. Кроме того, удается избежать скопления неприятного аромата в парилке. Данный метод организации вентиляции уместен в том случае, если топка находится непосредственно в парилке.

Способы организации вентиляции в парилке своими руками

Предлагаем пять самых популярных схем организации приточной вентиляции в парилке:

1. Схема №1.

Установите входное отверстие под печью на 50 см от пола, а выходное - с противоположной стороны на тридцать сантиметров от потолка. Принудительное движение воздушных масс обеспечивается вентилятором. Таким образом, удается обеспечить равномерный прогрев воздуха. Высота расположения первого отверстия регулирует силу тяги естественной вентиляции.

2. Схема №2.

Два вентиляционных отверстия расположены на одной стене, обязательно напротив печи. Входное отверстие устанавливается на расстоянии тридцать сантиметров от пола, а выходное - тридцать сантиметров от потолка. Установите вентилятор в выходное отверстие, охлажденный воздух, попадая в помещение сталкивается с печью, нагревается и выходит наружу.

3. Схема №3.

Расположите входное отверстие за печью, на расстоянии около двадцати сантиметров от пола. Входное отверстие устанавливается на такой же высоте, только вблизи потолка противоположной стены. Во втором отверстии устанавливают вытяжку. Принцип работы системы основывается на попадании охлажденного воздуха в парилку, прохождение через печь и вытягивание вторым отверстием.

4. Схема №4.

Данный метод актуален для парилки с полом, на котором есть отверстия для стока воды. Входное отверстие устанавливают за печью, а выходное - является трубой для стока, через которую воздух выводится наружу.

5. Схема №5.

Актуален для бани с постоянно работающей печкой. Входное отверстие обустраивают напротив печки, а поддувало с дымовой трубой выполняют функцию выходного отверстия

При необходимости повышения температуры в парилке, достаточно закрыть все заглушки. После принятия банных процедур, они снимаются. Данные схемы вентиляции вполне реально организовать самостоятельно, без покупки дорогостоящих приборов и особых материальных вложений.

Как выполнить пароизоляцию парилки своими руками

Пароизоляция в парилке позволяет поддерживать оптимальную температуру помещения. Создать качественную пароизоляцию помогут специальные материалы в виде паронепроницаемых пленок, утеплителя и гидроизоляции. Пленка обеспечивает защиту утеплителя от проникновения водяной пары, не пропуская при этом влагу, которая находится в горячем воздухе.

Качественно обустроенные пароизоляция и вентиляционная система увеличивают срок службы самого помещения и его внешней отделки. Так как горячий воздух поднимается кверху, прежде всего, качественно пароизолируйте потолок.

Для этих целей используйте лахи, доски, толщиной около 6 см. Сверху они закрываются фольга на основе алюминия, картоном с повышенной плотностью или вощеной бумагой, пропитанными олифой. После фиксации одного из этих материалов, потолок отделывают глиной и утепляют.

Кроме того, пароизолировать потолок поможет обрезная доска. На доски устанавливается пропитанный олифой картон, который далее обшивается деревянной вагонкой.

Плиты из пенополистирола - современная замена мягкой глине, отличаются хорошими теплоизоляционными и эксплуатационными характеристиками.

В качестве пароизоляционных материалов для стен парилки используют:

• рубероид;
• фольгу из алюминия;
• пергамин;
• пленку на основе полиэтилена.

Пергамин и рубероид для теплоизоляции парилки используют редко. Это объясняется тем, что при сильном нагреве, они выделяют токсичные вещества и неприятные ароматы. Парилка пароизолируется специальными фольгированными материалами. Выделяют комбинированные методы паро- и теплоизоляции. Например, полипропилет НПП, среди его преимуществ отметим:

• отличное противодействие влаги;
• стойкость перед повышением температуры;
• ламинированное покрытие предотвращает развитие плесени и грибка;
• комбинированная теплопароизоляция.

Кроме того, возможен вариант применения рулонной пароизоляции в виде рулонной фольги или стекловолокнистых плит. Для заделывания стыков между пароизоляционными материалами, используйте фольгированный скотч.

Плиты устанавливают на потолке с небольшим компенсационным зазором в 20 мм. Таким образом, снижается воздействие влаги на эти участки. Учтите, что пароизоляция в парилке должна быть надежно спрятана за основным отделочным материалом, а качественная вентиляционная система является ее дополнением.

Вентиляция в парилке видео: