Выбирая дверь для квартиры многие ищут не только красивую модель с хорошим утеплителем, но и хотят, чтобы конструкция отличалась надежностью. Полотно и коробка, сваренные из толстой стали по технологии гиба цельного листа, с использованием петель на подшипниках и противосъемными штырями, способны противостоять вандальному взлому и долго служить при ежедневной эксплуатации. Но важно правильно заменить входную металлическую дверь в квартире, с использованием одобренных ГОСТом узлов крепления и техники их создания, поскольку брак в действиях установщиков может перечеркнуть высокие характеристики изделия и открыть доступ злоумышленникам.

Снятие размеров и подготовка проема для замены двери в квартире

Вначале важно правильно снять мерки с проема при определении габаритов будущих дверей. Если имеется порог, то все это будет удалено во время демонтажа старой конструкции, поэтому прикладывать рулетку необходимо к самому полу. Вверху над проемом находится плита перекрытия, которую обычно не вырезают для расширения, ввиду чего большую по высоте конструкцию покупать нельзя. Нужно позаботиться о запасе для корректировки положения, чтобы коробка не примыкала вплотную к верхней плите. Достаточно зазора в 20-50 мм.

По ширине мерки снимаются не у самой коробки, а по углам проема, где меньше слой штукатурки. Здесь тоже предусматривают зазор по 20-30 мм на сторону, чтобы во время замены входной двери в квартире ее можно было наклонить для выравнивания (в случае кривого края проема или неровных полов). Ширина монтажных зазоров может быть и больше (в общей сумме до 100 мм), что перекрывается пеной с комнатной стороны и наличником с наружной, поэтому от имеющихся размеров можно отступать в меньшую сторону, если не получается найти дверь нужных габаритов.

Когда новое изделие выбрано и доставлено на место приступают к подготовке проема. Для этого демонтируют старую дверь. Если она была из металла, то полотно снимают с петель и выкручивают анкера. В большинстве случае вместо них имеются куски арматуры, забитые в стену и приваренные к коробке. Прутки обрезают за коробом, заводя диск от болгарки между стеной и вертикальной стойкой. После удаления рамки торчащие куски забивают или расшатывают и достают. Вся штукатурка рядом оббивается, а мусор и пыль прибираются.

Этапы замены входной двери в квартире

Когда проем готов, то можно приступать к установке. Стоимость замены входной двери в квартире бригадой профессионалов составляет всего несколько тысяч рублей, но если имеется необходимый инструмент и навыки по обращению с ним, то можно попытаться выполнить работы своими силами и немного сэкономить. В противном случае лучше не браться за столь ответственное занятие и довериться опытным мастерам.

Работы по замене входной двери, независимо кто их проводит (профессионалы или владелец), должны выполняться по следующей схеме:

1. Новое полотно снимается с петель, чтобы его не повредить. Коробка обматывается пленкой или малярным скотчем, чтобы исключить царапины на ней от инструмента.
2. Короб устанавливается в проеме на деревянных клиньях, которые закладывают по бокам и снизу. Если в квартире будут настилаться полы (паркет или ламинат), то под порог подкладывают брус, чтобы он оказался выше будущей линии полов.
3. Важно убедиться в ровности короба, для чего прикладывают пузырьковый уровень с двух сторон к вертикальной стойке. Допускается погрешность не более 3 мм.
4. Перфоратором выполняют отверстие через монтажную проушину и забивают в него анкер. Головка крепежного элемента не должна выступать наружу так, что это будет мешать закрытию створки.
5. На следующем этапе сверлят отверстия на противоположной стороне коробки и фиксируют ее аналогичным способом. Всего делают 6 точек фиксации.
6. Полотно навешивают на петли, предварительно смазав их, и тестируют на правильность работы.
7. Если все в порядке, то монтажный зазор запенивают и оставляют высыхать, после чего обрезают ножом лишние части.

Стоимость замены входной двери в квартире

Если нужных инструментов и навыков нет, то лучше доверить установку профессионалам. Работа займет не более двух часов, а результат позволит эксплуатировать дверь долго без перекосов и трений. В этом случае, кроме изделия, придется заплатить всего на несколько тысяч рублей дороже, но это при условии самостоятельного демонтажа старой двери. Если переложить эту функцию на мастеров, то цена увеличится еще на 700-1000 рублей, в зависимости от сложности конструкции.

Когда размеры новой двери не соответствуют проему, то требуется его расширение или сужение. В первом случае вырезают часть стены болгаркой и диском по бетону, а внутренние куски плиты или кладки удаляют перфоратором. Во второй ситуации, при сужении проема, его закладывают деревянным брусом или пеноблоком, что зависит от толщины несущей конструкции. Оплата такой работы осуществляется отдельно.

Сумма установки новой двери в квартиру формируется на основании следующих факторов:

• массы изделия (до 80, 100, 200 кг);
• типе конструкции (количество створок);
• утилизации старых дверей.

После монтажа зазор зепенивают, что стоит от 350 рублей. Если необходимо заменить входную дверь в квартиру под ключ, то сюда добавляется выполнение откосов, для чего используют доборы из МДФ и ламината. Это освобождает владельцев от дополнительных работ и дает уже завершенный вид стены около коробки, соответствующий интерьеру в прихожей.

Компания «Пантера» предлагает большой выбор дверей в квартиру, которые имеют надежную конструкция и плотную изоляцию. Мы производим монтаж с доставкой и возможные дополнительные работы на проеме, а также замену под ключ, с изготовлением доборов.

Зачастую начало ремонта знаменуется тем, что нужно заменить входную дверь в квартиру.

Схема устройства железной входной двери.

Купив новые коробку и входные двери у проверенного поставщика, можно приступать к демонтажу старых.

Необходимые инструменты

Необходимые инструменты: уровень, молоток, перфоратор, отвертки крестовая и плоская, малярный скотч, болгарка с диском по металлу.

Замена входной двери потребует некоторые инструменты. Среди них:

• монтировка (ломик);
• малярный скотч (если нет защитной пленки);
• дюбель-гвозди (длиной 12 см и диаметром 1 см);
• бур (длиной 15 см и диаметром 1 см);
• пульверизатор с водой;
• молоток;
• уровень;
• пена монтажная;
• перфоратор;
• ножовка по металлу;
• шуруповерт;
• распорные клинья;
• отвертки крестовая и плоская;
• болгарка с диском по металлу.

Перед работой стоит позаботиться о защите — надеть перчатки и защитные очки.

Демонтаж входной двери

Схема установки входной двери под полукруглый наличник с отделкой дверного проема доборными элементами и наличником.

Перед тем как осуществится замена входной двери, потребуется демонтировать старую. При этом необходимо снять не только полотно, но и ее остальные элементы.

Снимается конструкция довольно просто. Если полотно двери крепятся разборными петлями, то в этом случае применяется следующий метод. Для начала дверь открывается под углом 90 градусов. Если нет необходимых навыков, этот процесс лучше осуществлять вдвоем. Один под низ двери подсовывает ломик или монтировку поближе к стороне, где расположены петли. Его напарник должен придерживать само полотно до тех пор, пока его можно будет снять, и оно целиком не соскочит с петель.

В случае если дверь была закреплена неразъемными петлями, то здесь необходимо отверткой или шуруповертом открутить их от самого полотна или коробки. То же самое делается, когда разъемные петли заржавели или их перекосило. Если инструменты не помогают, то их срезают болгаркой. Вместо монтировки подойдет и любой иной инструмент, такой как отвертка, усиленная с помощью опоры на брусок.

Далее производится демонтаж деревянной коробки. Перед этим со стороны помещения отбивается штукатурка. Если обнаруживается, что дверь утоплена со стороны помещения, то штукатурку отбивают в местах откосов.

Схема устройства дверных проемов.

Если дверь расположена на одном уровне с внутренней стеной, то отбивку штукатурки производят до 15 см в ширину от краев проема. Если коробка в свое время была запенена, то пена срезается по всему ее периметру.

Далее с помощью ножовки распиливается одна из стоек и удаляется монтировкой. После демонтируется верхняя часть, оставшаяся от боковой стойки. Затем удаляют верхнюю и нижнюю поперечины и порог. Аккуратно удаляются оставшиеся детали стойки. Все применяемые элементы крепежа — саморезы, анкера и гвозди — вытягиваются и выкручиваются заранее. Если при этом возникают трудности, то их легко решить, используя для этой цели болгарку или ножовку по металлу. Если остаются торчащие металлические детали, то их проще забить в стену. Старая штукатурка во время работы будет отходить. Ее следует очистить, освободив от нее периметр проема.

В случае если двери были установлены на коробку, сделанную из металла, то работа точно не будет легкой. Ее наверняка закрепили, применяя для этой цели сварку. Поэтому для работы потребуется болгарка, которой придется срезать приваренные прутья.

Проем по окончании работ отчищается от образовавшегося мусора: раствора, кусков старой штукатурки. Вполне возможно, что для этого потребуется молоток.

Завершив демонтаж, производят установку входной двери. Ее разделяют на монтаж коробки и самой двери.

Существует 2 варианта крепления, зависящие от ряда параметров:

• уровень установки новой коробки по отношению к проему;
• место установки: квартира, дом.

Типы входных дверей.

Сама установка осуществляется благодаря клиньям-брускам, срезанных под углом. Их забивают между самой коробкой и стеной либо полом (или потолком). Из старой коробки получаются отличные клинья! Очень важно, чтобы технологический зазор был со всех сторон одинаковым.

Вставка осуществляется так, чтобы уровень на «шипе» демонстрировал «горизонт». Его прикладывают к боковой стойке с петлями по обеим сторонам. Для двери, изготовленной из металла, очень удобен магнитный уровень. Ее длина — 400-800 мм. При этом у меньшей длины уровень выдаст погрешность, у большей — возникнут проблемы с выставкой горизонтали. Ведь в квартирах ширина классических дверей равна 900 мм.

Проушины при этом должны стоять строго вертикально. На каждой из них размещают 2-3 анкерных болта.

Определив требуемую горизонтальность и вертикальность, коробку тщательно фиксируют на монтажную пластину, установленную у верхней петли.

Вариант крепления № 1: особенности

Схема установки входной двери под плоский наличник.

Стандартный вариант монтажа коробки заключен в ее креплении монтажными пластинами. Обычно их по 3 штуки устанавливают по длине боковых стоек.

Их накладывают со стороны помещения на стенки проема. Поэтому дверь внутренней стороной выставляют заподлицо со стеной.

Далее арматуру или прутья из металла, чей диаметр составляет 12-16 мм, забивают сквозь отверстия в пластинах. Впоследствии,при наличии сварочного аппарата, их приваривают к ней или расклепывают, в противном случае устанавливают анкерные болты. К тому же они значительно упрощают установку и будущий демонтаж коробки. Также применяют дюбели-гвозди. Для них просверливают отверстия в стене с помощью перфоратора.

В данном способе требуется оставлять между стеной и сторонами дверной коробки зазор в 1-2 см. Этот вариант крепления применяется для частного жилища. Однако если толщина стены позволяет, его вполне можно использовать и в квартире.

Вариант используется, когда возможно утопить дверь в проеме. Двери в этом случае располагаются далеко от края проема, и пластины не помогут. Такой вариант используют, если у стены имеется необходимая толщина от 150 мм. Если она меньше по размеру, то злоумышленники могут ее легко вырвать.

Анкерными болтами коробку закрепляют через проделанные в ней заранее отверстия.

Схема использования многоцветного трафарета для оформления входных дверей.

Завершив вкручивание, на них надеваются заглушки, выкрашенные под цвет устанавливаемой коробки.

Если коробка без готовых отверстий, то их высверливают. После этого ее крепят стальными прутьями, которые забиваются в стену через проделанные в коробке отверстия. Далее благодаря процессу сварки их прихватывают с внутренней стороны. Чтобы осуществить этот процесс, между коробкой и проемом оставляют зазор в 0,5-1,5 см с обеих сторон.

При установке иногда совмещают оба вышеперечисленных способа. Болты и прутья металла используются в этом деле длиной от 10 см и толщиной сечения 1-1,5 см. Болты используются для монтажа коробки, выполненной из дерева.

Непосредственная установка двери в квартиру

Вставка полотна осуществляется по завершении установки коробки в проеме. Монтаж ее одинаков для дверей из разного материала. Выравнивание двери осуществляется со стороны стойки с петлями. Чтобы это сделать, используют отвес или, как вариант, строительный уровень.

Далее сквозь монтажные пластины сверлятся отверстия. Для этого используется перфоратор или дрель. Диаметр таких отверстий — 1,5 см, а глубина отверстия варьируется в пределах 10-12 см. В них вставляются штыри (анкерные болты). Все заново проверяется уровнем. Это необходимо, чтобы убедиться, что коробка не сдвинулась в процессе сверления. Далее производят сварку или закрепляют болты.

Дверные петли смазывают машинным маслом и в них вкладывают шарики, когда это предусмотрено их конструкцией. После навешивания вышедшую наружу часть смазки аккуратно убирают. Закрываете дверь с заранее установленной фурнитурой.

При этом требуется убедиться до окончательного крепления, что дверь может двигаться без усилий, а фурнитура исправно работает. При использовании этой инструкции замена входной двери пройдет оперативно и качественно.

У любого изделия есть свой срок службы. И металлическая дверь — не исключение. Даже с качественной стальной дверью после десятилетней эксплуатации могут возникнуть проблемы, не говоря о китайской низкосортной продукции , которая еще недавно пользовалась у массового потребителя повышенным спросом, привлекая эффектным внешним видом и низкой ценой, но не прошедшая проверку временем.

Причины, по которым входная дверь подлежит замене, могут быть разными, но все их можно объединить в несколько групп.

Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения

1. Временная дверь — «жестянка», устанавливаемая строителями в новостройках, свой положенный срок отслужила.
2. Дверь не соответствует современным требованиям безопасности, не обеспечивает должную звукоизоляцию и теплозащиту.
3. Дверь изначально из разряда «дешевых» рано вышла из строя ввиду некачественного материала и монтажа, перекосов и деформаций, повреждений комплектующих и фурнитуры, износа отделочного слоя.
4. При выявлении заводского брака и дефектов, возникших в результате неграмотной установки двери, которые не подлежат устранению на месте. В этом случае нужна проверка качества установки и признание ошибки производителя изделия или специалистов-монтажников. Замена осуществляется за счет фирмы-изготовителя (установщика).
5. Повреждение замковой системы. Если ремонт или смена замка не привели к восстановлению рабочих характеристик металлической двери без принудительного вскрытия, то, скорее всего, потребуется ее замена. Нужно вызывать мастера, и если тот определит вину хозяина в ненадлежащей эксплуатации механизма, то замена двери производится за счет владельца (полная стоимость). Если текущий срок гарантии не истек, нужно обратиться с требованием о покрытии части расходов фирмой, с которой заключен договор на сервисное обслуживание.

Трудоемкость замены металлической двери и временные затраты соразмерны с первоначальной установкой. К тому же, нужно быть готовым, что можно столкнуться с некоторыми сложностями в рабочем процессе. Так, дверному проему, который за время длительной эксплуатации старой двери мог получить повреждения и оказаться «слабым» для новой, возможно, более тяжелой конструкции, может потребоваться укрепление. А в ряде случаев — расширение или сужение.

Готовая стандартная дверь не всегда подходит по размерам к проему, в котором была закреплена ее предшественница. Если покупка окажется с меньшими габаритами, то, конечно, и ее смогут установить, но при этом пустоты между проемом и коробкой придется заделывать изрядным количеством монтажной пены. Но стоит ли вообще приобретать узкую дверь в квартиру, ведь вносить-выносить габаритные предметы будет очень проблематично.

Из данной ситуации выход один — индивидуальный заказ и обязательный «фирменный» монтаж . Инициатива самостоятельной установки в данном случае может быть наказуема. Только профессионал, опираясь на собственный опыт, сможет учесть все нюансы, которые обеспечат в дальнейшем безотказность работы всех систем и комфортную эксплуатацию входной двери. А вот присутствовать хозяину при замене двери и проследить за работой мастера нужно. Во-первых, может потребоваться помощь, а во-вторых, под «зорким оком» владельца, как правило, качество исполнения заметно повышается.

Ответственный мастер не будет все прикидывать на глазок, а прибегнет к строительному уровню, который поможет выровнять новую дверь относительно стен и потолка. Не секрет, что в старых домах дверь идеально вертикально поставить непросто, там перекосы дверных проемов встречаются сплошь и рядом. Поэтому создание герметичности, предупреждающей отсутствие щелей и сквозняков, — задача первостепенной важности. Решает проблему хороший, надежно установленный уплотнитель. Качество сварки также должно быть на высоте, чтобы вся конструкция была крепкой и могла противостоять вандальным действиям.

Вот на такие важные детали помимо проверки работы замков и должен обратить внимание хозяин квартиры, принимая работу. Такой своего рода «технический контроль» будет только во благо и обеспечит «долголетие» службы металлической двери.

Вам необходима срочная замена входной металлической двери? Наша компания занимается производством и установкой дверных блоков. Если возникает срочная потребность в демонтаже старой и монтаже новой конструкции, смело обращайтесь в нашу компанию «Российские двери». При обращении к нам, стоимость демонтажа БЕСПЛАТНО!

Аварийная замена двери в квартире, часто возникает из-за выхода из строя замков, повреждения полотна коробки или порчи покрытия. Так же, по истечению сроков эксплуатации, если блок был установлен более 10 лет назад, при условии, что изделие было качественно собрано. В противном случае замена китайских входных дверей требуется уже через 1 год использования. Когда следует обратить внимание и задуматься, о

Поменять входную дверь в квартире стало еще проще

Обращаясь к нам, как к производителю, Вы получаете квалифицированные услуги под ключ. Мы подберем требуемый размер, декор, замки и фурнитуру. Наши специалисты осуществляют выезд для определения размеров проема входных блоков, требующих замены. Металлические входные двери, цена которых ниже рыночной, несомненно, практичный выбор, а длительный гарантийный срок поможет избежать экстренной ситуации.

Сроки для стандартных и нестандартных конструкций

• Срочная замена входной двери стандартной комплектации и размера - 24 часа;
• Нестандартные створки полотна - 24-36 часов;
• Двери с индивидуальными требованиями к отделке устанавливаются по договоренности - 36 - 48 часов;
• Работаем по Москве и Московской области;
• Доставка в удобное время.

Отделка

Предлагаем широкий собственного производства. Всегда на складе есть все варианты, что, несомненно, сокращает время производства и сборки. Выполняем любые сложные и классические сочетания декора.

Замки и фурнитура

Используем продукцию отечественного и импортного производства. Официально приобретенные с заводов комплектующие, гарантируют отсутствие подделок и фальсификата в дверных изделиях. Весь товар сертифицирован и имеет большую гарантию.

Необходимость установки межкомнатных дверей обычно возникает во время капитального или косметического ремонта, но есть и другие случаи, когда просто надо выполнить подобную работу. Это довольно сложный процесс, но если знать последовательность действий, иметь необходимые инструменты и элементарные навыки, то всё можно сделать самостоятельно. Соблюдая разработанную технологию и выполняя все работы аккуратно и скрупулёзно, вы сможете установить межкомнатные двери без помощи специалистов.

Основные этапы замены межкомнатной двери с пошаговым описанием

Межкомнатная дверь может быть установлена только после того, как в комнате выполнены все «мокрые» работы, то есть оштукатурены стены, потолок, выровнен пол. Если сделать это раньше, то из-за повышенной влажности дверное полотно может изменить свои размеры. Также должен быть уложен черновой пол, чтобы можно было определиться с высотой двери.

В магазинах есть большой выбор межкомнатных дверей. Все они имеют привлекательный внешний вид, но с геометрией полотна не всегда всё хорошо. Бывает, что у некачественно выполненных дверей расхождение длины параллельных сторон может составлять несколько миллиметров. Это может значительно усложнить процесс монтажа, поэтому перед покупкой стоит измерить полотна, для этого достаточно взять с собой рулетку.

Во время покупки двери не поленитесь и проследите, чтобы вам упаковали и отправили именно то изделие, которое вы выбрали.

Межкомнатные двери изготавливаются из ДВП, МДФ, натурального дерева, пластика, стекла

Часто продаётся только полотно без дверной коробки. Его покупают, когда хотят заменить старые двери или есть возможность самостоятельно изготовить короб. Он представляет собой раму П-образной формы. Для его изготовления используются две вертикальные и одна поперечная стойки, которые делают из бруса. Материал можно использовать только сухой, ровный и без чёрных сучков. Толщина используемого бруса должна соответствовать толщине приобретённого дверного полотна.

Для выполнения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• стамеска;
• отвёртки;
• измерительные инструменты;
• перфоратор;
• стусло;
• ножовка или циркулярная пила;
• строительный уровень;
• шуруповёрт.

Для установки межкомнатной двери нужен плотницкий инструмент

Также надо иметь деревянные клинья, саморезы и финишные гвозди, дверную фурнитуру и монтажную пену. Межкомнатные двери на современном строительном рынке представлены в широком ассортименте, между собой они отличаются не только внешним видом, но и материалом, из которого сделаны. Чаще всего их делают из ДВП, МДФ или натурального дерева. Способ монтажа от материала не зависит.

Деревянные двери имеют красивый внешний вид, но они тяжёлые и дорогие

Межкомнатная дверь состоит не только из полотна, но и из короба. От материала, используемого для его изготовления, зависит, насколько долго прослужит такая конструкция, какой надёжной и прочной она будет.

Коробка из ламинированного дерева будет служить долго и выглядеть красиво, но только в случае использования качественной ламинации

Для окончательного оформления необходимо также иметь доборные элементы и наличники, покупку которых рекомендуется выполнять после того, как будет установлена дверь и вы определитесь с необходимыми размерами таких элементов.

Демонтаж старой межкомнатной двери

Если неправильно выполнить демонтаж двери, то можно разрушить часть стены.

Перед тем как приступить к выполнению таких работ, надо определиться, будете ли вы дальше использовать снятую дверь и короб. Если вы её снова будете устанавливать, то демонтаж надо выполнять аккуратно, чтобы не повредить полотно и короб. В другом случае процесс будет более быстрым, но дверь будет испорчена.

Дверная коробка состоит из двух вертикальных и верхней горизонтальной стойки, в некоторых случаях может присутствовать порожек. Для фиксации этих деталей в старых домах использовались гвозди длиной 120–150 мм, шляпки которых спрятаны под несколькими слоями краски, что значительно усложняет процесс демонтажа.

Последовательность работы следующая:

1. Снятие дверного полотна. Дверь открывают, под неё вставляют ломик, действуя им как рычагом, приподнимают полотно и снимают с петель. Работы проще выполнять с помощником. Перед началом демонтажа рекомендуется смазать петли антикоррозионной смазкой, чтобы удалить ржавчину, мешающую легко снять полотно.

   Чтобы снять дверное полотно, его надо немного приподнять

2. Снятие наличников. Чаще всего они повторно не используются, поэтому беспокоиться об их сохранности во время монтажа не стоит. Между коробом и наличником устанавливают лезвие топора, после чего забивают молотком, а затем снимают наличник. Топор нужно вставлять в тех местах, где находятся гвозди, крепящие наличник.

   Снять наличник поможет топор или шпатель

3. Снятие дверного короба. Внимательно осматривают стойки. Постарайтесь найти места расположения крепёжных элементов. Отступив от нижнего гвоздя около 20 см, а если его не видно, то на расстоянии 70–80 см от пола стойку перепиливают. Под неё выше места пропила вставляют лезвие топора и отодвигают стойку, после чего её снимают. Такие же действия выполняют с другими частями.

   Если короб закреплён при помощи длинных гвоздей, то чтобы его демонтировать, придётся распиливать стойки

Если вы увидели, что дверная коробка закреплена не гвоздями, а шурупами, которые можно открутить, то процесс демонтажа значительно упрощается. Достаточно окрутить все шурупы и разобрать короб без его повреждения.

Видео: демонтаж межкомнатной двери своими руками

Подготовка дверного проёма для установки межкомнатной двери

На следующем этапе выполняется подготовка дверного проёма для установки новой двери. Надо чтобы он соответствовал размерам устанавливаемой конструкции. Стандартная высота может быть 190–200 см, ширина 60–80 см. Для того чтобы можно было правильно установить дверь, ширина проёма должна быть на 5–8 см больше, а высота на 3–4 см.

Дверной проём должен быть немного шире и выше короба устанавливаемой двери

При подготовке дверного проёма надо придерживаться таких правил:

Во время выполнения подготовительных работ образуется много пыли, и если дверь будет устанавливаться в жилом помещении, то надо хорошо накрыть все вещи и мебель.

Иногда возникают ситуации, когда для монтажа новой межкомнатной двери надо сузить или расширить проём. В большинстве старых домов толщина дверного проёма составляет 75 мм, на этот параметр надо ориентироваться при выборе новой конструкции. При несоответствии толщины короба толщине дверного проёма придётся использовать доборы.

Если дверная коробка меньше ширины стены, то надо устанавливать доборы

Надо помнить, что расширение или уменьшение размеров дверного проёма требует не только дополнительного времени и сил, но и средств. Перед покупкой новой двери надо правильно определить размер проёма в стене. Делают это минимум в трёх местах, чтобы правильно подобрать параметры короба.

Во время демонтажа короба, даже если вы все работы проводили аккуратно, всё равно в некоторых местах может отпасть отделка. Выявленные дефекты устраняются до установки коробки гипсовой штукатуркой. Работать с ней легко, к тому же она очень быстро застывает.

Для выравнивания дверного проёма проводится его оштукатуривание

Увеличение проёма выполняется при помощи перфоратора и болгарки. При его уменьшении порядок работ будет зависеть от размера, на который это надо сделать. Если это 10 см, то можно выполнить кирпичную кладку. При меньших размерах рекомендуется сделать короб из металлического уголка, после чего оставшееся пространство заполнить строительным раствором. Также можно уменьшить проём при помощи конструкции из металлопрофиля или деревянных брусьев, которая обшивается гипсокартоном.

Чтобы уменьшить дверной проём, используются деревянные брусья или каркас из металлических профилей, которые обшиваются гипсокартоном

Установка новой межкомнатной двери

Если вы решили самостоятельно установить межкомнатную дверь, то начинать работу надо с крепления петель. Они могут быть универсальными, лево- или правосторонними. Существуют стандарты установки этих деталей, по которым от петли до нижнего и верхнего края полотна должно быть 20 см. Обычно производитель уже делает в дверях выемки.

Петли надёжно фиксируют на коробе и дверном полотне

Если их нет, то нужно отметить места для установки петель, а затем при помощи стамески или фрезера нужно сделать углубления 2,2–2,7 мм. После этого устанавливают детали на свои места. Придерживая их рукой, делают отверстия для саморезов и фиксируют петли. Таким же образом устанавливают детали и на дверную коробку.

После приобретения стандартной двери всё равно измерьте её ширину и высоту, так как могут быть отклонения до 2–4 мм, а это влияет на правильность монтажа.

Короб собирают в следующей последовательности:

1. Подготовка ровной поверхности. Это может быть пол или два стола. После укладки полотна к нему прикладывают боковые стойки, а затем фиксируют верхнюю планку саморезами. Предварительно надо просверлить отверстия, диаметр которых на 25% меньше диаметра самореза. Для фиксации верхней планки используется по два самореза с каждой стороны.

   Двери кладут на ровную поверхность, после чего к ним приставляют элементы дверной коробки и соединяют раму

2. Отпиливание вертикальных стоек. Их делают с небольшим заводским запасом, поэтому после примерки надо сделать подгонку по размеру двери. Чтобы выполнить работу аккуратно, лучше использовать ручную пилу.

   По длине полотна отпиливают лишнюю часть вертикальных стоек

3. Установка короба в проём. П-образную дверную коробку устанавливают на место и выравнивают при помощи уровня. Снимают торцевую декорирующую планку на левой и правой стойке и проделывают отверстия через каждые 25–30 см. В них вставляют дюбели, а затем фиксируют короб. Чтобы не деформировать его, между ним и стеной устанавливают деревянные клинья и снова проверяют правильность монтажа.
   

   После соединения деталей дверной коробки она устанавливается в проём и фиксируется при помощи саморезов

4. Монтаж двери на петли. Для этого проверяют, насколько легко открываются и закрываются двери, это должно происходить легко. Между полотном и коробкой должен быть зазор порядка 3 мм.

   После установки короба и проверки правильности его монтажа можно навешивать дверное полотно на петли

5. Заполнение швов. Щель, которая осталась между стеной и коробом, заделывается монтажной пеной. Важно, чтобы её не было очень много, так как во время расширения она может повредить короб, поэтому зазор заполняют приблизительно на треть. Заделка вертикального шва начинается снизу.

   Щель нужно заполнять пеной всего на две трети

Видео: монтаж межкомнатной двери

Отделка дверного проёма после установки

Есть несколько способов отделки дверного проёма.

Использование наличников является самым простым вариантом, он удобен, когда ширина стены и дверной коробки одинаковые. В этом случае достаточно прибить или приклеить на короб наличники соответствующих размеров. С их помощью вы скроете зазор между стеной и коробом. Последовательность установки наличников будет следующей:

1. Замер необходимой длины наличника. После определения параметров данную деталь отрезают. Учтите, что крепить её надо на расстоянии в 1 см от петли, иначе во время пользования дверью будет слышен скрип.

   Края наличников обрезают под углом 45°, проще это делать при помощи стусла

2. Крепление наличников. Осталось приложить их к дверной коробке и зафиксировать клеем, саморезами или финишными гвоздями.

Если ширина дверного проёма больше размера двери, то отделать его можно при помощи штукатурки и краски. Для упрощения нанесения состава рекомендуется установить маячки. После выравнивания штукатурки её можно покрасить. Есть более простой метод - после отштукатуривания фиксируется лист гипсокартона необходимого размера, что позволит получить ровную поверхность.

После оштукатуривания и выравнивания дверного проёма его можно покрасить

Использование декоративного камня целесообразно для проёмов без дверей, но может применяться и при её наличии.

Дверной проём можно отделать при помощи декоративного камня

Пластиковые или МДФ панели также популярны. Для их монтажа создаётся каркас из металлопрофиля. После этого он обшивается МДФ или пластиковыми панелями. Этот материал имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, он прочный, легко окрашивается. Пластиковые панели имеют небольшой вес, не боятся влаги и стоят недорого.

Для отделки дверного проёма часто используются МДФ-панели

Видео: монтаж наличников межкомнатной двери

Установив межкомнатные двери своими руками, вы сможете полностью преобразить квартиру и при этом сэкономить средства на оплату работы специалистов. Если у вас есть все необходимые элементы и навыки, то следуя правилам и соблюдая рекомендации профессионалов, вы сможете правильно монтировать короб и дверное полотно. Если устанавливается дверь из ДВП, то справиться с этим можно самому, так как вес её небольшой. При установке изделий из МДФ или массива дерева придётся пригласить помощников, так как справиться самостоятельно с большим весом конструкции не получится.