Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно - правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

• перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
• затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
• подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
• затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
• в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов. Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была выполнена по всем правилам.

Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком.

На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины.

Одна из ключевых частей крыши - мауэрлат. Это брус из дерева, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача заключается в передачи нагрузки от кровли к несущей коробке и фундаменту. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции. В статье рассмотрим основные способы монтажа опорной балки.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Так, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делают армирующий каркас. Он увеличивает несущую способность основания и позволяет без опасений делать крышу. Классический же вариант не предусматривает бетона, и относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В таком случае процесс монтажа мауэрлата упрощается и удешевляется.

Кроме того, укладка мауэрлата может производиться как по всему периметру каркаса или только под установку стропил. Рекомендуется отдавать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако, если шаг между стропильными ногами достаточно велик, тогда целесообразнее применить второй вариант. Для этого нарезают брус определенной длины и крепят его к стене. Так вы сможете сэкономить средства на материале и не потерять в качестве конструкции.

Обычно мауэрлат делают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, а длина равна 6 метрам. Если стена длиннее чем деревянная балка, тогда нужно позаботиться о соединении и наращивании элемента. Существует два варианта как это сделать:

1. Вполдерева. При сопряжении двух брусов делают заруб на половину глубины древесины. Длина заруба должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть, если сечение 100х100, тогда допустимый размер 200-250 мм.
2. Косой прируб. В этом случае с верхней и нижней части отступается по четверти толщины и на расстояние в 2,5-3 толщины делается косой заруб.

Крепление мауэрлата к стенам без армирующего пояса

Выделяется три варианта крепления к стенам:

1. С помощью анкерных болтов.
2. Применяя стальную проволоку.
3. Используя стальные скобы.

Теперь обсудим как правильно реализовать каждый способ более подробно.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, так он не требует предварительного монтажа закладных деталей. Подходит для основания крыш как с большой, так и с малой нагрузкой.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который закладывают в просверленное отверстие и винта, установленного в нем, с накрученной гайкой. Когда начинается затягивание гайки, винт с конической головкой на конце начинает подниматься. Таким образом, распираются лепестки анкера надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс монтажа происходит следующим образом:

1. Перед тем как класть деревянный мауэрлат поверх стены настилается гидроизоляция, обычно это рубероид.
2. Укладывается брус и если это необходимо делает сопряжение нескольких элементов.
3. Наносится разметка мест сверления отверстий для анкера. В каждом соединении двух брусов должен быть крепежный элемент.
4. Диаметр анкера может колебаться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12-17 мм. Важно чтобы сверло прошло сквозь брус и сделала углубление в стене не меньше 180-200 мм.
5. Закладываются анкеры, одевается шайба и накручивается гайка при помощи ключа.

Проволочная скрутка

Если в прошлом варианте место укладки варианта не играло ключевой роли, то при использовании проволоки брус должен находить ближе к внутреннему краю. Решение о применении этого метода принимается на стадии проектирования, так как тут важны закладные детали. Для этого, за 4-5 рядов до окончания кладки между швами укладывают стальную проволоку «канатку», диаметром 5-6 мм. При этом важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скрутку.

Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скрутка проводится с внутренней стороны мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения используйте монтировку или лом.

Как вариант, можно пропустить заранее вмурованную проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого так же как и в первом варианте стальную проволоку закладывают на 4-5 ряду до конца кладки. Только тут концы должны выглядывать из центра стены. В брусе заранее делают два сквозных отверстия, а после проводят крепеж и делают скрутку. Рекомендуется спроектировать соединительные узлы так, чтобы они не мешали монтажу стропильных ног.

Крепление скобами

В стену необходимо во время кладки уложить деревянные пробки, пропитанные битумным праймером. Дополнительная защита поможет избежать негативного влияния от атмосферных осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют габаритам кирпича, а монтируется брус по всему периметру стены.

В зависимости от того на каком краю будет установлен мауэрлат выбирается место закладки деревянных пробок. Процесс крепления скобами достаточно прост:

1. Вначале следует положить мауэрлат.
2. Теперь намечаются места забивания концов крепежа.
3. Делаются отверстия в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует то, что бруски не треснут и останутся на месте.
4. Молотком забиваются гвозди.

Крепление мауэрлата на армирующий пояс

Эта конструкция изготавливается не только на слабых стенах, она сможет быть полезной и на прочных каркасах. Армирующий пояс - бетонная лента с арматурным каркасом внутри, уложенный поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота находиться в пределах 200-250 мм. Количество крепежных деталей должно совпадать с количеством стропильных балок. Поэтому потребность в материале рассчитывается после разработки каркаса крыши.

Для приготовления бетона применяют цемент марки М400 или М500. Заливку производят за один раз, не разбивая пояс на несколько участков. Только в таком случае можно рассчитать на достаточную прочность элемента. Раствор бетона делают из цемента, песка и щебня, беря пропорции 1:3:3. При необходимости можно добавить пластификатора, он будут способствовать равномерному набору прочности бетона.

Ниже описана пошаговая инструкция создания армирующего пояса и монтажа на него мауэрлата:

1. Устанавливается опалубка. Она может быть сделана из простых досок, прибитых к стене при помощи брусков. Качество пиломатериала особой роли не играет, поэтому тут можно сэкономить. Другой вариант подразумевает крепление к стене фанеры толщиной от 10 мм, а внутри крепление утеплителя. В таком случае утеплитель останется внутри армирующего пояса. Этот способ подразумевает крепление утеплителя герметиком. Самый простой в реализации вариант устройства опалубки рассчитан на применение специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно применяется в тех случаях, когда проект предусматривает строительство мансардного этажа.
2. Вдоль стенок опалубки укладывается арматура, при этом важно сделать отступ в 1,5-2 см. Упростить замер расстояния поможет специальный фиксатор. Он просто одевается на металлические части и делает необходимый отступ. При помощи тонкой проволоки детали между собой связываются, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. На поворотах и стыках двух арматур одного ряда части так же скручивают проволокой.
3. Далее, на фиксированном расстоянии закладывают Г-образные шпильки. Они прикручиваются к каркасу в двух местах так, чтобы стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки при помощи правилом или ровной доской.
5. После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. Делают сквозные отверстия в мауэрлате, а после его нанизывают на шпильки. Для определения места сверления можно уложить брус поверх шпилек и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах останутся вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше чем диаметр шпилек.
6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в роли крепежа использовалась обычная арматура, тогда ее конец загибают к мауэрлату. А для надежности крепления вдоль набивают несколько гвоздей и загибают их через шпильку.

Этот способ применим и к стенам, не имеющим армирующего пояса. Глубина заложения в кирпичную кладку равна 200 мм. Если шпилька не изогнутая,простая арматура, тогда величину вмурования увеличивают до 400 мм.

Выбирайте способ крепления мауэрлата к стене в зависимости от ваших финансовых возможностей. Главное, точно следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда крыша будет иметь надежное основание.

Дополнительным способом увеличения жилого пространства является обустройство мансарды. Однако, не всегда этот процесс происходит быстро. При низком расположении кровли, возникает необходимость ее корректировки. Узнайте о технологии поднятия крыши дома и получите ценные советы от специалистов.

Технология и способы подъема крыши своими руками: делаем мансарду под крышей

Перед началом демонтажа кровли, оцените общее ее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая кровля, нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем воспользоваться металлическим швеллерным каркасом.

Арматурные прутья используйте для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции, и предотвращают смещение кровли при подъеме.

Для фиксации швеллера на брусе, запаситесь шурупами, длина которых составляет 100 мм, а диаметр - 10 мм. Центральный швеллер фиксируется на брусе, дополнительно на них приваривают ушки из металла. С помощью швеллер крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующий этап - монтаж подъемных ног. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли потребуется минимум четыре ноги, вес каждой из которых составляет более триста килограмм. Для соединения ног между собой используют горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами составляет 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных укрепляющих конструкций, кровля приобретен необходимую мощность, которая обеспечит ей целостность в процессе подъема. Однако, перед монтажом швеллера, производится расчет общей массы кровли и ветровой нагрузки на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Швеллерные ноги устанавливают исключительно на несущих стенах, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса данных элементов.

В процессе подъема кровли своими руками потребуются инструменты в виде:

• домкрата с дополнительной гидравликой;
• металлической арматуры;
• железобетонных столбов;
• нескольких стальных полос;
• гвоздодера и молотка;
• швеллеров;
• труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступайте к поднятию кровли. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, который выдерживает вес более десяти тонн. Возможен вариант использования двух домкратов, обеспечивающий более качественную стойкость конструкции и максимальное распределение общего веса. Поднимая крышу, воспользуйтесь специальными подложками, улучшающими безопасность работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу с квадратным сечением. Интервал между поперечинами составляет около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащается минимум двенадцатью такими деталями.

Подъем крыши выполняется равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров кровли. Постепенно поднимая каждый угол, доходят до высоты в двадцать пять сантиметров. Поперечины устанавливаются на опорные компоненты только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см, начинается кладка кирпича для наружных стен. Для подъем кровли на такую высоту потребуется минимум три дня. Кладка выполняется с обязательным применением армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды, потребуется поднять кровлю минимум на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема кровли, сразу же заполняется стенами, выполненными из кирпича.

После подъема кровли и монтажа стен, формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего, утепление выполняют с помощью минеральной ваты. Данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижение высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта, воспользуйтесь специальными мембранными пленками. Мансарда обустраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка, обустраивается качественная вентиляционная система. Поднятая крыша оборудуется вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем ознакомиться с вариантом поднятия крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы потребуется наличие:

• минимум трех масляных домкратов с высокой грузоподъемностью;
• нескольких деревянных брусьев, стальных швеллеров и труб;
• жесткие напольные прокладки, которые равномерно распределяют нагрузку;
• прокладки, устанавливаемые под балки при подъеме кровли;
• материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе под потолочные балки устанавливают домкраты. Предварительно уберите мебель из помещения или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс достаточно пыльный.

Начните работу с углов, установите домкрат в соотношении с расположением силовых балок. Установите швеллер на нужную высоту. Между балкой и швеллером установите подкладку, предотвращающую разрушение потолочной конструкции. Постепенно приподнимите балку. Следите за тем, чтобы швеллер был расположен строго по центру домкрата. Эти же действия повторите с каждым домкратом. При поднятии каждого прибора на 5 см, начинайте следующий этап подъема. Старайтесь избегать перекосов кровли в процессе работы. Далее ослабьте и переставьте домкраты на следующие балки. Укладывайте прокладки между балками и потолком. Для подъема первой и последней балки используйте увеличенное плечо, так как эти элементы чаще всего находятся в стене. Во избежание повреждения пола, устанавливайте сверхпрочные распределительные прокладки между кровлей и стенами.

Крыша дома фото:

Далее следует процесс фиксации кровли на нужной высоте. Для этого под ней возведите подпорки. Из кирпича и бетонного раствора. Особые сложности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном усилении. Старайтесь работать как можно быстрее, так как временные подпорки являются достаточно шаткой конструкцией, не устойчивой к сильным ветрам.

Мансарда своими руками на крыше дома

Главная функция кровли - защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому данная конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс сооружения мансарды на крыше - довольно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилое пространство увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создайте проект мансарды на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего, мансардная крыша является двухскатной, с треугольной каркасной конструкцией. В качестве основания под каждую ферму используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилое помещение, изменяется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

Предлагаем ознакомиться с вариантами переделки чердака в мансарду. Первый из них - для усиления стропил и балок перекрытия используют накладки и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжек используют подкосы и усиленные стропила.

При достаточно частом расположении ферм на чердачном пространстве, то нагрузка от балок на кровлю передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик чердака, возрастает нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому, рекомендуем остановиться на монтаже дополнительных двутавровых балок с деревянными перегородками.

Учтите, что переделывания фурм на перекрытии - последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его проведения существует риск деформации и порчи кровли. После переделывания ферм, определитесь с местом монтажа оконных проемов и об его утеплении.

Второй вариант создания мансарды из чердака - островерхая крыша отличается наличием центральных стоек с двумя распорками. Для усиления конструкции используют стропила и потолочные балки с удвоенным сечением.

Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс удаления нижних частей подпорок и стоек и освобождение пространства под мансардное помещение. После завершения подготовительных работ выполняется утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство крыши дома с пологими скатами подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Данный процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения следует разобрать потолок и на нижней его части зафиксировать балки с новым чистовым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными подсчетами и особенностями помещения.

В любом случае, подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка в мансарде должна составлять минимум 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с использованием минераловатного утеплителя, укладываемого между стропилами и балками. Для изготовления каркасных перегородок в мансарде используют облегченный стальной каркас, на котором фиксируется гипсокартон и последующая отделка.

Способы утепления мансарды на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает расходы на отопление мансардного помещения и улучшает комфорт пребывания в нем. Выделяют несколько способов теплоизоляции мансарды. Самые популярные из них - стекловолокно и минераловатный утеплитель.

Первый вариант отличается доступной стоимостью, среди дополнительных преимуществ отметим:

• отсутствие в составе токсичных веществ;
• хорошие теплоизоляционные показатели;
• влагостойкость;
• длительный срок эксплуатации.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них - необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Так как материал содержит большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материал требует применения дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как через время деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант - минеральная каменная базальтовая вата, отличается более высокой стоимостью, которая полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в различных вариациях: рулонной или плитной. Материал отлично ложиться на любые поверхности, плотно соединяясь с ними. Среди других достоинств отметим:

• стойкость к температурным колебаниям;
• непоедаемость грызунами;
• обеспечение качественной теплоизоляции;
• легкость монтажа;
• разнообразие форм и вариантов;
• отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет, при соблюдении технологии монтажа.

Однако, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как данный материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Изначально выполняется утепление конструкций по периметру мансарды. На следующем этапе выполняется гидроизоляция помещения, и организуется пароизоляция с вентиляционным зазором.

Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. При наличии фронтона, он также подлежит утеплению. Кровельные скаты имеют определенный уклон, а значит утеплитель, должен полностью повторять их форму, герметично соединяясь с конструкцией.

Поэтому, для утепления данных конструкций, рекомендуем использовать плитные варианты минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае, качество теплоизоляции снижается.

Для утепления пола в мансарде используют три варианта материалов:

• при наличии железобетонных перекрытий - рекомендуем воспользоваться пенополистиролом, который кроме отличной теплоизоляции, защищает нижний этаж от шума;
• при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях, воспользуйтесь базальтовой ватой, с оборудованными угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов, используйте любой тип утеплителя, с дополнительной гидроизоляционной прослойкой.

Плоская ровная поверхность - отличное место для использования рулонных утеплителей, для соединения материала между собой используют специальный скотч.

Поднимаем крышу видео:

Мауэрлатный пояс – основа для стропил. От того, насколько прочным вы его сделаете, чем закрепите и продумаете соединение со стропильной системой, зависит срок жизни всей крыши. Так что собой представляет мауэрлат для двускатной крыши, из чего его сделать, как смонтировать на кирпичной, каркасной стене и стене из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок желательно избежать? Вот как раз с целью ответа на все эти вопросы мы и подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы услышали от строителей или знакомого прораба такое слово, как мурлат – это тот же мауэрлат, только в простонародье. О нем как раз и пойдет речь.

Мауэрлат – это устойчивая конструкция, которая уложена по периметру стен и служит основой для крепления стропил. Главная задача мауэрлата состоит в том, чтобы максимально равномерно распределить нагрузки свесов крыши и прочно привязать саму крышу к общей конструкции дома. Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому к его изготовлению приступать нужно особенно ответственно.

Второстепенная задача мауэрлата – снизить до минимума так называемую парусность крыши, т.е. ее способность быть сорванной лихим ветром.

Но почему тогда, если это так важно, встречаются крыши совсем без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила попросту крепят к балкам перекрытия, если те достаточно прочные. Но в этом случае все сконцентрированные нагрузки крыши приходятся на места опор стропил, тогда как мауэрлат распределил бы их по всем стенам. Что лучше и безопаснее, как вы считаете?

Из каких материалов его можно сделать?

Этот кровельный элемент делают из деревянного бруса, двутавровой балки, швеллера или металла.

Вариант #1 – прочный брус

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, в качестве материала для изготовления мауэрлата используйте брус с таким сечением: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см. Его просто нужно подложить под стропильные ноги по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали своей длиной двух третей толщины. В чем подвох? Дело в том, что сучки опасны вовсе не выделением смолы, как многие думают. Просто этим места на брусе будут в итоге плохо работать на растяжение, а ведь мауэрлат как раз и испытывает самые большие нагрузки из всех других элементов крыши. Чем чреват плохой выбор древесины для этой цели? Трещинами!

Вариант #2 – скрепленные доски

Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу никаких особых нагрузок не планируется, тогда экономьте и вместо тяжелого цельного бруса в качестве мауэрлата кладите скрепленные доски.

Вариант #3 – стальные трубы

Нередко дополнительно при устройстве мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, но к его концам крепятся трубы, которые и служат главной опорой для двускатной крыши. Причем к трубам есть ряд серьезных требований:

• Небольшое сечение. Трубы проходят сквозь отверстия в стропилах.
• Исключительная прочность. На них – вся крыша!
• Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Отверстия в стропилах делайте строго по оси, диаметром на 10 см меньше, чем высота стропильной ноги. Если не получается – крепите дополнительные стальные элементы. Стальные трубы хорошо работают на изгиб, и то, что для них нужны небольшие отверстия круглой формы – тоже хорошо. Такие «повреждения» почти не сказываются на прочности самих стропил.

Главный плюс такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под крышу, и уже более защищен от подтеков и тающего снега.

Монтаж мауэрлата на стену: 2 способа

Итак, материал мы подобрали, мауэрлат изготовили. А теперь давайте определимся, нужен ли на ему армированный пояс. Сооружают таковой обычно на недостаточно прочных стенах, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ #1 – монтаж без армопояса

Но, даже для прочной габаритной постройки армированный пояс лишним не будет, т.к. через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ #2 – монтаж на армопояс

Сложнее всего делать мауэрлат на газобетоне – самом хрупком материале стен. Мы советуем вам изготовить на нем для этого конструкцию из более прочного кирпича или бетона, т.к. мауэрлату необходимо твердое основание. Но подойдет и просто армопояс. Тем более, что вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

Толщину армированного пояса рассчитывайте исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровельного покрытия, так и временные, в виде ветров и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены. Минимальный предел – 25х25 см. И не забывайте о том, что на капитальные стены дома оказывают давление не только мауэрлат, но и те стойки и коньковые лежни, которые опираются на внутренние перекрытия. И для них тоже нужно соорудить армопояс.

Чтобы армопояс получился прочным, марку бетона берите не менее М400, и заливайте весь пояс за один заход. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1:3:3. Дополнительно добавьте современные пластификаторы, чтобы снизить количество использования воды в смеси и тем самым повысить прочность будущего пояса.

Дополнительно вам во всем поможет разобраться это небольшое видео:

Сооружаем опалубку

Важно, чтобы армопояс был непрерывным по обеим сторонам внешних стен дома. А своеобразной опалубкой для устройства армопояса могут послужить особые U-образные блоки. Также внешний ряд вы можете завершить распиленными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит ОСП. В помощь будут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы не сделали, обязательно проверяйте верхний ее край водяным уровнем.

Если же в виду какой-то особенности конструкции здания армированный пояс вам все-таки придется прерывать, тогда сделайте это по такому же удачному принципу, как в этом проекте:

Выбираем крепление

На каркасные стены и стены из сруба или бруса мауэрлат крепят шурупами, саморезами и даже обычными гвоздями. Для большей прочности используют специальные перфорированные соединители.

Также если площадь вашего дома большая, и крыша выйдет не мене 250 м2, тогда крепить мауэрлат на стены вам нужно шпильками. Шпильки – это длинные металлические штыри с резьбой, которые распределяют по месту крепления мауэрлата так, чтобы получилось не реже, чем через каждые 2 метра, плюс обязательно у концов.

Сначала по периметру стен заливают армопояс – бетонную стяжку, а затем вертикально вмуровывают шпильки, одну за другой. Высота каждой должна остаться больше, чем толщина мауэрлата, и оставаться выше не менее, чем на 3 см. Только так вы сможете крепко притянуть мауэрлат гайками с шайбой.

Как видите, ничего сложного:

И еще такой способ:

Удобны в какой-то мере также прочные металлические скобы для крепления мауэрлата:

А также не забывайте об анкерах и скрученной проволоки, которая замечательно работает на растяжение:

Использование катанки – толстой проволоки – это самый простой способ из всех. Так, между рядами кирпичей за 3-4 ряда до верхней кладки кладут на середину кусок проволоки так, чтобы кончиков хватило после окончания кладки для обвязки всего мауэрлата. Потом оставшиеся кончики прячут в толще стены между кирпичами.

Делают и по-другому. Вертикально вмуровывают в армопояс не шпильки, а штыри самой арматуры так, чтобы они оказались ниже высоты мауэрлата. А к ним уже приваривают шпильки всего 4-5 см либо длинные болты с предварительно срезанными головками.

Еще один популярный способ состоит в том, что штыри или шпильки вмуровываются еще в процессе кладки в кирпичную стену. Но такая методика подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берите шпильки более длинные.

Армируем пояс

Итак, если ничего из предложенного вы использовать для крепления мауэрлата не будете, тогда просто оставьте из арматуры торчащие пруты, и наденьте после застывания бетона на них сам брус. Так, даже на самую короткую стену в армопоясе должно быть не менее четырех металлических прутьев по 12 мм диаметром – для крепления мауэрлата. Причем такие прутьями можно не только нанизывать мауэрлат, но и закреплять его с внешней стороны:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, арматура в поясе должна быть.

Заливаем бетоном

Толщину бетона при изготовлении такого армопояса делайте не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следит за тем, чтобы в армопоясе не образовывались воздушные полости – вы их заметите по пузырям. Чем это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь на поясе еще придется устраивать мауэрлат – фундамент крыши. А потому просто проткните бетон арматурным прутком по всей длине, и воздушные линзы исчезнут.

Снять опалубку нужно на 10-12 день, когда бетон уже наберет свою прочность.

Кладем гидроизоляцию

А вот этот пункт обязателен!

Положите на готовый армопояс слой рубероида в качестве изоляции или другой подобный ему гидроизоляционный материал. Дерево есть дерево, и лучше ему не соприкасаться с влажной древесиной.

Все тонкости и нюансы установки

Ваша самая ответственная задача при установке мауэрлата – постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если обнаружили неровность, даже небольшую, сразу ее исправляйте: срежьте выступающие части, а те, что ниже уровня, поднимите при помощи подкладок.

Теперь подготовьте брус, который будет служить мауэрлатом. Обработайте его дезинфицирующим средством и антипирентом (против пожара), хорошо просушите. Приложите брус к будущему месту закрепления с сделайте отметки там, где будут потом сверлиться отверстия. Отдельные части мауэрлата соединяйте прямым замком и дополнительно фиксируйте гвоздями в местах таких соединений.

Брус крепите по углам прямым замком или косым прирубом – это уже как вам удобнее. Закрепляйте мауэрлат к этим доскам при помощи уголков, нагелей или металлических скоб. Но только не используйте ради экономии ту доску, что была закреплена заранее в верхнем пазу СИП-панелей (если вы строитесь как раз из этого материала) – это совершенно ненадежно и чревато будущим перекосом крыши, разрушением самих панелей под весом кровли и прочим плачевным результатам.

И, наконец, все соединения на мауэрлате подстрахуйте контргайками, а все торчащие шпильки – срежьте болгаркой.

Сооружаем «скамью» на мауэрлате

Как только мауэрлат будет уложен, переходим к сооружению так называемой «скамьи»:

• Шаг 1. Замерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте посередине пролета.
• Шаг 3. Соедините отметки так, чтобы получилась ось будущей «скамьи».

Вот по этой оси вы и будете укладывать нижний прогон. Самый удобный вариант – делать «скамью» с нижним прогоном сразу целой, в горизонтальном положении, а потом поднимать и закреплять вертикально по оси перекрытия.

Закрепляем стропила: все популярные способы

Т.к. главная задача мауэралата распределить нагрузки от кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит то, не поведет ли со временем крышу, не станет ли она проседать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен. Это серьезно!

Существуют две технологии привязки стропил к мауэрлату:

• Жесткая . Здесь полностью исключаются любые смещения стропильной ноги, изгибы или сдвиги. Для стабильности применяется подшивной брусок, который не дает скользить стропильной ноге. А металлические уголки не дают стропилам двигаться в стороны.
• Скользящая . Такое крепление необходимо, если дом строился из бревна или бруса, которые со временем заметно оседают. И сам мауэрлат здесь обычно не используется – только верхний венец сруба. Если применить жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто поведет.

А теперь обо всем более подробно.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Чаще всего при строении крыши используются именно деревянные стропила, как наиболее доступные по цене и легко поддающиеся обработке. Но древесина плоха тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро разбухает, хотя и возвращается к своим прежним размерам после высыхания. И особенно важно правильно закрепить деревянные стропила на мауэрлате, чтобы предотвратить образование во время сырой походы так называемой распорной силы. Которая, в свою очередь, способна значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Главная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле упирают в мауэрлат и крепко фиксируют гвоздями, забитыми под угол. Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не больше 1/3 ширины стропила.

Второй способ – одинарное крепление специальной крепежной пластиной. Дополнительно под стропило в некоторых случаях подшивают метровый брус, который еще и служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление еще называют шарнирным, и неспроста. Имейте ввиду, что разные деревянные дома дают усадку по-разному. Так, меньше всего проседает со временем клееный брус, а больше всего – свежий сруб, который всего за год опускается до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше оказывает влияния на перекос всей стропильной системы – если вы не установили скользящее крепление.

Перекос крыш случается также в процессе самой эксплуатации дома. Так, в продолжительные дожди древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем совершенно по-разному оседают:

• южная и северная сторона;
• сторона, на которую постоянно идет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
• обдуваемая ветрами сторона и та, перед которой есть хозпострока;
• скрытая от солнца деревом и открытая.

За все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в период зимнего отопления, когда она заметно усыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба закрепить жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему выгнуться.

А потому узлу необходимо быть немного свободным, для чего вам понадобится такой крепежный элемент, как «салазка» или «скользячка», как его любят называть в народе. Это особая деталь из металла, похожая на петлю. При естественном изменении геометрии сруба она смещается по направляющей, и стропила немного оседают без какого-либо вреда для всей системы.

Вот более подробно о самом процессе:

К слову, некоторые кровельщики и до сегодняшнего времени выполняют скользящий угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге они делают запил, ставят балку срезом на верхний венец и закрепляют такими способами:

• Скобами.
• Скрещивающимися гвоздями в мауэрлате.
• Одним вертикально забитым гвоздем.
• Стильными фиксирующими пластинами.

Также в качестве неплохой альтернативы современной скользящей опоры используйте прочную кованную проволоку, скрученную в два раза (мы говорили о ней в пункте о креплении мауэрлата к стене). Она отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!