Основным условием эффективного функционирования любой печи или камина является наличие нормальной тяги. Благодаря ее наличию поддерживается нормальное горение дров, а также выводятся продукты сгорания в атмосферу. Тяга в печи возникает благодаря наличию разницы температур воздуха внутри и снаружи дымохода, также различию давления внутри помещения и за его пределами. Удельная масса (плотность) горячего воздуха несколько меньше, чем холодно.

При перепаде давления происходит вытеснение нагретого воздуха из помещения вверх холодными массами, поэтому, при понижении температуры на улице тяга в дымоходе улучшается, а с повышением - ухудшается.

Для измерения тяги еще недавно применялись специальные приборы – анемометры. В наше время такого рода замеры производятся с помощью более современного оборудования, которое довольно дорогостоящее. Самостоятельно тягу можно проверить, используя тонкий бумажный листок (например, отрезок туалетной бумаги). Для этого бумагу помещают в дымоход и наблюдают за ее отклонением.

Если тяга нормальная, то листок будет отклоняться. Направления выхода воздушных масс можно проверить с помощью зажженной спички. Признаками нормального удаления продуктов горения также служит наличие пламени белого оттенка и шум из трубы. Если же местами пламя имеет оттенки темно-красного цвета, то тяга является недостаточной. При проникновении дыма в помещение нужно принимать меры к усилению тяги. Оптимальным ее значением является, если русская печь поддерживает пламя золотистого, с вкраплениями желтого цвета.

Основной причиной плохой тяги являются ошибки, которые были допущены в процессе проектирования печи или камина.

Это может быть неправильно подобранная высота дымохода или его сечение, несоблюдение основных правил строительства печей и каминов, а также устройства дымоходов, и т.д. Обычно тяга улучшается после устранения недостатков в трубе. Проще всего устраняются причины плохого движения воздушных потоков в дымоходах, связанные с их засорением. Также циркуляция может быть нарушена вследствие наличия большого количества золы в печи. Поэтому, перед тем, как построить печь, следует принять во внимание, что для получения нормальной циркуляции воздушных масс, она должны сооружаться с учетом строгого соблюдения технологии. Нужно внимательно подобрать материал для изготовления газохода и определиться с его размерами (сечением и высотой).

Следует помнить, что чем меньше газоходов, тем тяга лучше.

Регулировать тягу в дымоходе можно несколькими способами. Наиболее оптимальным из них является приобретение специального регулятора, который автоматически поддерживает определенное давление в трубе. Добиться улучшения тяги в газоходе также можно путем увеличения длины дымоходной трубы. Но в данном случае важно не переступить через разумные ограничения, поскольку можно получить обратный эффект. Разрешить данную проблему можно путем монтажа на оголовке дымохода ротационной турбины или флюгера, который при развороте изменяет размеры устья трубы, а также за счет установки дымососов.

Видео

Идея установить экологически чистый камин вместо очага, требующего дров и постоянной чистки, пришлась по душе многим владельцам частных домов и коттеджей, за которыми последовали собственники жилья в многоэтажках. Они отдали предпочтение электрическим устройствам, а тем, кто захотел иметь «живой» огонь, пригодились передовые технологии, которые воплотились в каминах, работающих на биологическом топливе. Отличным примером ультрасовременного прибора,…

Изготовление кирпичей сегодня осуществляется на современном оборудовании с применением инновационных технологий из различного сырья. Несмотря на это, основными компонентами остаются традиционные глина и песок, которые широко применяются в процессе производства полнотелого и пустотелого кирпича. Но для изготовления печи они не подходят, поскольку в процессе длительного воздействия открытого пламени быстро разрушаются. Поэтому для этих целей следует…

Создание оригинального и практичного проекта, который бы мог позволить оптимально сочитать качество и комфорт применения такого элемента отопления, как печка-буржуйка. Должен быть полезен не только дачникам или владельцам гаража. Но и всем, кто хоть раз сталкивался с проблемой отопления при перебое подачи центрального варианта отопления. Особенно данная проблема актуальна для жителей частных и загородных домов….

Регулируемая (разрезная) тяга Панара

Архаичная зависимая подвеска колес, то есть неразрезные мосты, живут и поныне. Они на данный момент широко применяются на грузовиках, автобусах, джипах, да и на легковых автомобилях (главным образом для задних колес). Заднеприводная ВАЗовская классика за десятилетия выпуска продолжает оснащаться именно такой конструкцией задней подвески. Неразрезные мосты имеют одно важное достоинство: переезд через препятствия не сопровождается изменениями развала или схода колес. В результате меньше изнашиваются шины. От колес, связанных неразрезным мостом, на кузов или раму передаются реакции от сил, действующих в точке контакта шины с дорогой. Эти силы приложены в трех направлениях: вертикальном (реакция от веса автомобиля и динамических воздействий неровностей дороги), горизонтальном (тяговая или тормозная реактивныой силы) и боковом (при поворотах). Вертикальные реакции воспринимаются упругими элементами, а остальные передаются на кузов так называемыми направляющими элементами - тягами, их взаимные перемещения (кинематика) при преодолении препятствий, при повороте, разгоне и торможении должны формировать определенный характер поведения автомобиля на дороге, запас его устойчивости и управляемости.
При популярной ныне замене элементов подвески в целях увеличения управляемости и повышения энергоёмкости, а также, что немаловажно, придания автомобилю стильного вида, машина «ложится», становится ниже на несколько сантиметров. Данная процедура не замедлит сказаться на тех элементах, которые не могут изменить свои характеристики, а именно длину. Это тяги моста. При занижении мост классики сдвигается относительно кузова влево и назад. Соответсвенно управляемость автомобиля оказывается не на высоте. Мост при данных операциях смещается в сторону относительно кузова, что незамедлительно скажется при регулировке схода-развала. На рисунках показана кинематика работы тяг. Хорошо заметно, что происходит при изменении положения кузова относительно моста. Решить данную проблему можно сделав тяги регулируемыми по длине, позволяя менять положение моста относительно кузова. На классику регулировочный девайс изготавливается из деталей уже выпускаемых ВАЗом. Делается это так - берутся две регулировочные втулки развала колёс от 08 с одной стороны внутренняя резьба прямая, с другой обратная (на восьмёрке они накручены с одной стороны на рейку, с другой на тягу рулевую), плюс две гайки которые контрят эту втулку (тоже соответственно с прямой и обратной резьбой), также берём ту же регулировочную деталь от 2110, но там его роль исполняет болт двухсторонний с гранями под ключ посередине.

Резьба везде совпадает, т.о. все детали скручиваются в таком порядке. Рекомендую сразу на наждаке обточить втулки избавив их от граней, они будут мешать поместить их внутрь тяги.

Теперь берём стандартную поперечную тягу (Панара) и из середины выпиливаем кусок сантиметров 10, сделать его лучше немного правее или левее картера моста, так удобнее потом будет осуществлять регулировки. В спилы вставляем втулки и привариваем. Следует учесть, что внутренний диаметр тяги 26мм, внешний диаметр втулок 23-24мм, т.о. если просто вставить втулки в тягу, то они там будут болтаться. Требуется из листового металла изготовить своеобразные обоймы (обернуть втулки) и вставив данный бутерброд в тягу хорошо проварить. Аналогичную операцию проводим с длинными реактивными тягами.

Для отопления загородного домовладения в настоящее время в основном используется природный газ. Но стоит он дорого, а кроме этого, газоснабжение имеется не в каждом населенном пункте, поэтому многие хозяева частных домов, особенно в сельской местности, отдают предпочтение твердотопливным приборам. Для поддержки комфортной температуры в котлы устанавливают регуляторы тяги.

Сила тяги котлов на твердом топливе

Во многом сила тяги зависит от:

• сечения дымоходной системы;
• погодных условий в регионе;
• температуры дымовых газов.

Одновременно следует отметить, что влияние перечисленных параметров на работу котлов отличается. В первую очередь необходимо обращать внимание на условия их функционирования в каждом отдельном случае.

Чтобы оборудование работало стабильно, вышеназванные параметры следует поддерживать на оптимальных значениях. Даже небольшое отклонение влияет на процесс горения и выработку тепловой энергии.

Обычно сбои в работе наблюдаются у твердотопливных приборов. Непосредственно на силу тяги также влияет тип котла. В процессе функционирования газовых агрегатов ее колебание незначительно. Кроме этого, у дымового газа наблюдается стабильная температура. Кратковременное изменение силы тяги происходит только в процессе прогрева дымохода.

Что касается работы твердотопливного котла, то в этом случае отмечаются различные показатели. Это объясняется применением разных видов топлива – угля, опилок, торфа, дров и т.д. Разница показателей также объясняется типом твердотопливного прибора.

В процессе его функционирования может происходить как снижение тяги, так и появление гипертяги, признаком которой является повышенный расход твердого топлива, задымление помещения и сильный шум. Решить данную проблему можно с помощью регулятора тяги для твердотопливных котлов. Это устройство позволяет компенсировать особенности отопительного агрегата, топлива и дымохода.

Принцип работы регулятора тяги

Монтируют регулятор горения для твердотопливного котла непосредственно в дымоход. Его функциональное назначение – подача воздуха в топку. В случае его резкого порыва он защищает отопительную систему от задувания пламени в топливнике. Если наблюдается недостаток кислорода, он обеспечивает его подачу с целью равномерного сгорания твердого топлива.

В основе работы регулятора лежит термомеханический принцип. Его конструкция представляет собой герметичный баллон. Когда носитель тепла нагревается до нужной температуры, на заслонку поступает сигнал, что приводит к уменьшению объема подаваемого воздуха.

После этого оборудование переходит в режим продолжительного горения. Данное устройство пригодно для всех твердотопливных агрегатов. Зависимости от вида используемого топлива нет.

Виды устройств для регулировки горения

В продаже можно встретить автоматический и механический регулятор тяги для твердотопливных котлов. Обычно потребители приобретают второй вид устройств. Объясняется такой выбор, тем, что для работы автоматических систем требуется электрическая энергия и агрегат становится зависимым от наличия стабильного электропитания.

Автоматический регулятор тяги для твердотопливных котлов может доставлять немало проблем при эксплуатации. Кроме этого, повысятся финансовые расходы. Для отопительного агрегата отлично подойдет и механическое устройство.

Заслуженную популярность приобрели секционные чугунные агрегаты, которые считаются лучшим выбором для загородных домовладений. Наличие регулятора позволяет жильцам частного дома не наблюдать постоянно за воздушной заслонкой, а доступная цена на твердое топливо делает стоимость теплоснабжения экономичным.

Современным устройством для регулировки тяги является изделие ТМ ESBE. Оно предназначается для корректировки температурного режима в твердотопливных приборах за счет подачи воздуха. Ему не требуется подключение электроснабжения, и его установка отличается простотой.

Температуру агрегата измеряет головка термостатического механизма. Настройка регулятора тяги для твердотопливных котлов в этом случае выполняется за счет изменения положения воздушной заслонки посредством цепи и рычага.

Улучшением его конструкции считается укороченная гильза, удобная для наблюдения шкала выставляемой температуры и усовершенствованная рукоять. Именно эти изменения соответствуют современным требованиям, предъявляемым к отопительному оборудованию на дровах.

Преимущества и недостатки регуляторов тяги

Эти устройства имеют как достоинства, так и недостатки.

Среди преимуществ значатся:

1. Низкая цена на устройства. Их стоимость зависит от компании-производителя и модели.
2. Механический регулятор тяги для твердотопливных котлов – тягорегулятор функционирует автономно, вне зависимости от электроэнергии.
3. Топливо на него доступное.
4. Работает долго и качественно.

Недостатки также имеются:

1. Топлива хватает на непродолжительное время.
2. Загружают его самостоятельно.
3. Нужна дополнительная площадь, чтобы хранить топливо.

Если планируется приобретение агрегата на твердом топливе, то после его подключения к отопительной системе непременно станет вопрос, как настроить регулятор тяги для твердотопливных котлов правильно, поскольку это влияет на КПД и расход топлива. Лучше это доверить специалисту.

Вывод дыма через дымоход невозможен без наличия хорошей тяги. Она же возникает благодаря перепаду между давлением, которое существует на уровне верха дымоотвода и на уровне топки. Чем больше этот перепад, тем большей является тяга.

Что влияет на тягу

На влияет множество факторов. Наиболее важными среди них являются высота и сечение канала дымовой трубы. Эти два параметра всегда взаимосвязаны и зависят от особенностей печи или камина. Их расчет требует исключительной бдительности, поскольку в случае ошибки тяга будет плохой. А это приведет либо к обратному движению угарных газов , либо к чрезмерному сжиганию дров.

Сегодня существуют целые таблицы, которые позволят сделать правильный расчет размеров дымовых каналов . Например, чтобы создать тягу в камине надлежащей силы, нужно сделать так, чтобы вытяжной канал имел сечение, меньшее 1/10 площади входного отверстия топки. Кажется, если увеличить сечение вытяжного канала , то тяга должна вырасти. Однако она наоборот уменьшится, ведь дым будет выходить более медленно. Из-за этого он будет охлаждаться и накапливаться в отводной трубе. Что нехорошо. Поэтому специалисты для определения правильного сечения делают длительный расчет .

Влияние высоты

Что касается высоты дымохода, то чем она больше, тем лучше становится скорость движения дыма . Однако здесь также есть ограничения. Слишком высокий дымоотвод создает большое сопротивление движению дыма, в результате чего тяга становится хуже. То есть она уменьшается.

Правильной высотой дымохода является высота в пять метров. Начальной точкой считается . Такой высоты вполне достаточно для любой погоды. Однако специалисты советуют делать расчет от конкретного случая, ведь может быть так, что эта высота будет создавать чрезмерную тягу. Следствие этого – увеличение потребности в дровах. Если же планируется такая высота без учета конкретных особенностей, то придется использовать средства, благодаря которым тяга в дымоходе сможет стать меньше.

Читайте также: Установка и крепление дымохода

Также есть еще один нюанс. Каналы дымохода могут быть горизонтальными. Это увеличивает длину дымоотвода, что также влияет на скорость движения дыма. Она снижается, ведь на поворотах создаются завихрения дыма . В этих местах всегда накапливается сажа. Она же уменьшает диаметр прохода , в результате чего слабеет тяга. Чтобы скорость была оптимальной, наращивают высоту дымохода на такую величину, которая равняется длине горизонтальных отрезков.

Есть еще факторы, от которых зависит тяга дымохода. В основном они ее уменьшают.

Проверка и определение тяги

Эти два процесса необходимы для тех людей, которые хотят оптимизировать теплоотдачу от сжигания дров и сделать минимальной потерю тепла. Таким хозяевам обязательно нужно пользоваться специальными приборами.

В прошлом ее силу определяли с помощью анемометра. Он позволял проверить силу тяги тогда, когда в дымоходе воздух двигался со скоростью, большей 1 м/с. Сегодня есть более совершенные устройства. Они делают очень точный расчет. Правда, стоят они немало.

Также расчет скорости движения угарных газов можно провести, делая оценку пламени. Так, можно проверить, нормальная или же очень сильная тяга.

Кроме этих способов есть народные. Они предусматривают использование листа бумаги или спички. Первый подносят к дымоходу. Положение бумаги должно быть перпендикулярным каналу. Если лист начинает отклоняться от первоначального положения, то по дымоходу движется воздух. Величина отклонения зависит от скорости движения воздуха. Расчет не будет очень точным, однако, достаточным для принятия дальнейших решений.

О чрезмерной скорости свидетельствует пламя белого оттенка. Также из дымохода раздается шум. Если же виднеется темно-красный цвет , то анализируемый показатель слабее нормы. Огонь золотистого цвета говорит о хорошей тяге.

После окончания кровельных работ хозяин дома любуется уже почти готовым сооружением и не думает о том, как и когда он будет делать ремонт шифера на крыше. Кажется, этот материал настолько крепок, что выдержит все перепады температур и любое количество осадков. Но это не так…

Почему приходится делать ремонт крыши из шифера?

Под шифером в современном строительстве подразумевается несколько видов материалов для защиты сооружения от осадков. Существует даже натуральный слоистый материал природного происхождения, но при строительстве современных зданий он практически не используется. Чаще всего для покрытия кровли применяют волнистый или из волокон асбоцемента. Иногда вместо асбеста используются волокна из полиакрила или джута. Эти наполнители делают листы более легкими. А изделия, выполненные из битума, принято называть еврошифером.

Годы летят очень быстро, и уже через 10–15 лет на кровельном покрытии образуются сколы и трещины. Гораздо досаднее, когда крыша начинает протекать ранее окончания гарантийного срока. Затевая самостоятельный ремонт крыши из шифера, следует разобраться в причинах возникновения трещин и сколов. Это необходимо сделать для предотвращения дальнейшего разрушения. Основные причины быстрого старения материала следует искать, прежде всего, в некачественном изготовлении и нарушении производителями цикла технологического процесса.

Чаще всего, потребитель не может исправить такие недоделки, как нехватка цемента, неправильные по размеру асбестовые волокна и некачественно выполненная доработка готовых листов. Также очень часто производители выпускают в продажу хрупкие листы с нарушенным периодом отвердевания. Иногда сами потребители при совершении установочных работ допускают критические ошибки. Например, неправильная укладка листов, неверный выбор уклона крыши и крепление изделий без специальных прокладок под шляпками .

Если количество повреждений очень большое, и ясно, что заделка отдельных трещин и сколов невозможна, необходимо заменить старый шифер на новое кровельное покрытие. Работу следует начать с демонтажа разбитых временем асбоцементных листов. При этой работе необходимо не только удалить гвозди и спустить все части поврежденного шифера на землю, но и тщательно осмотреть всю стропильную систему сооружения. Так как от протечек мог завестись грибок или начаться гниение древесины .

При обнаружении подгнивших элементов каркаса кровли следует произвести их замену. Всю стропильную систему необходимо заново обработать антисептиками и уложить новое кровельное покрытие.

Не всегда есть деньги и силы на работы по замене дефектного шифера на крыше. Поэтому следует поискать альтернативные способы восстановления герметичности кровельного материала. Для продления срока использования шиферного покрытия и восстановления его функциональных возможностей существует несколько вполне реальных способов. Как правило, это изготовление и накладка заплатки на трещину или обычное замазывание герметиком. Ниже приводится несколько пошаговых объяснений, как отремонтировать шифер самостоятельно.

Ремонт кровли из шифера асбестовой пастой

Делается такой ремонт с помощью специальной пасты, рассмотрим этот метод.

Как отремонтировать кровлю из шифера асбестовой пастой - пошаговая схема

Шаг 1: Готовим состав

Желательно предварительно снять изделие с кровли. Для ликвидации небольшой трещины в этом листе шифера можно самостоятельно и быстро изготовить негустую асбестовую пасту. Смесь для изготовления такой пасты состоит из асбестового волокна, цемента, клея ПВА и воды. Перемешав в емкости цемент с асбестом в отношении 1:3, следует добавить в равных количествах воду и клей ПВА. Консистенция полученного после размешивания состава должна напоминать густоту качественной сметаны.

Шаг 2: Наносим смесь

Трещины тщательно законопачивают, можно волокнистый материал предварительно обработать гидрофобными составами. Затем это место замазывают сметанообразной асбестоцементной пастой. После полного высыхания для пущей эстетики можно пройтись наждачной бумагой по полученному шву, только не переусердствуйте, чтобы не вскрыть его снова. Крыша, отремонтированная таким способом, предохранит жилище от проникновения влаги примерно 5–10 лет.

Как отремонтировать крышу из шифера с помощью фольги?

Заплатку на крыше можно поставить легко и быстро с помощью алюминиевой фольги, которую вы можете взять даже от шоколадки. Когда поврежденный элемент демонтирован и очищен, на изнаночную сторону фольги тонким слоем наносится специально подобранный клей, который может приклеить алюминий к листу шифера. Углы произведенной заплатки следует закруглять для предотвращения загибов. Если такая заплатка необходима в месте крепежа листа к крыше, то следует, заделав это повреждение фольгой, прокрутить дырку для крепления в другой части поверхности шифера.

Теперь устанавливаем элемент обратно, не забываем, так же как и при начальной укладке, использовать резиновую прокладку под шиферный гвоздь. По окончании работы необходимо замаскировать заплатку под цвет всей поверхности крыши. Наносить краску следует при комфортной температуре в сухую погоду. Лучше всего прокрашивать место заплатки традиционным методом – валиком или кистью. Для лучшего эффекта следует сделать два подхода, причем после первого слоя отремонтированное место необходимо тщательно просушить.

Как отремонтировать шифер без демонтажа?

Все предыдущие способы было удобнее осуществить на снятом листе, но есть приемы и для тех случаев, когда лист не демонтируется. Попробуем устранить дефект, не снимая шифера с места укладки. Обеспечиваем себе страховку и забираемся на крышу. Поврежденное место следует тщательно очистить от пыли и мелких частей асбеста металлической щеткой. Обезжирить ремонтируемую поверхность можно ацетоном, бензином или специальным растворителем. Засыпаем в щель шиферную крошку и равномерно распределяем ее по всей трещине.

Теперь можно залить силиконовую пасту на поверхность крошки и дать ей схватиться, а затем закрасить краской в тон всей крыше. Такой ремонт кровли из шифера отнимает меньше времени и достаточно надежен. Участки кровли с окрашенной поверхностью следует закрасить сразу же после схватывания силиконовой пасты, так как асбестоцементные листы имеют пористую структуру, и край отремонтированной поверхности быстро загрязнится .

Озадачившись вопросом, как отремонтировать крышу из шифера, можно вспомнить и еще об одном способе заделки трещин – пене. На месте повреждения после очистки и обезжиривания создается своеобразный пирог. Сначала трещина не полностью задувается монтажной пеной. Просушив место ремонта, следует острым ножом обрезать лишнюю пену по бокам и наложить слой герметика такой же толщины. Самым эффективным вариантом гидроизоляции будет применение водостойкого состава. Такой материал для защиты шифера имеет хорошую адгезию и поэтому плотно примыкает к поверхности.

Для завершения следует промазать полученную поверхность битумной смолой. Для сохранения смолы в жидком состоянии следует добавить в разогретую массу немного солярки. Получается праймер, в который для густоты можно добавить обычного чистого песка. Такой способ заделки повреждений надежно защитит крышу от протечек на длительное время, хоть и заставит вас потрудиться и даже, наверное, неплохо замараться.