До написання цієї публікації спонукав ланцюг подій, що змусили мене випробувати свої сили в самостійному обслуговуванні газового котла. Зауважу відразу – це не зовсім «обмін передовим досвідом», як його зазвичай уявляють, тому що деякі викладені факти говорять, навпаки, про вихідну повну недосвідченість користувача. Але, можливо, викладена інформація допоможе тим, хто ознайомиться з нею, уникнути таких помилок.

Справа в тому, що при уявленні достатку інформації в мережі, довелося зіткнутися з тим, що виразних покрокових інструкційзнайти не так вже й просто - найчастіше все обмежується вибірковими порадами на форумах. Заводський посібник з експлуатації багато проблем висвітлює досить сухо, і особливої ​​ясності не вносять, а деякі важливі аспективзагалі в ньому практично втрачені, що, в принципі, і призвело до ситуації, про яку йтиметься. Отже, чим було викликано та як проводилося чищення газового котла АОГВ-11.6-3 своїми руками.

З чого все починалося

У придбаний власний будинокми в'їхали у вересні 2002 року. Система опалення була (і залишається), але тоді була організована за принципом природної циркуляції. Котельня – в окремій прибудові, обладнаній за всіма правилами. Як генератор тепла використовувався старий чавунний котел з газовими пальниками, якихось, як зараз пам'ятається, неймовірно великих розмірів, ще й із «самопальною» кладкою з шамотної цегливсередині. З ним було повне руйнування: щомісяця в наші не найхолодніші зими (Молдавія, Придністров'я) лічильник накручував по 800 кубометрів!

Одним словом, було ухвалено рішення провести заміну. Зупинили свій вибір на АОГВ-11.6-3-У, і з міркувань невисокої вартості, і з огляду на масу хороших відгуківпро цю модель від знайомих. Одночасно було встановлено та циркуляційний насос. Результати не змусили на себе чекати – вже наступної зимив будинку було набагато комфортніше, причому тепло розподілялося поступово по всіх приміщеннях. А щомісячна витрата газу впала більш ніж утричі! - Зазвичай укладаємося в 220 - 270 кубометрів.

Ціни на газовий котел АОГВ-11.6-3

газовий котел АОГВ-11.6-3

На честь виробників, необхідно відразу сказати, що за минулі 13 років абсолютно ніяких проблем з роботою цих придбаних приладів не було. Навіть у холодну зиму 2008-2009, коли йшла чергова газова війна», і тиск у трубах подачі газу було знижено до критичного мінімуму, котел цілком впорався із завданням – вдома було нежарко, та й замерзання нам не загрожувало. Чесно кажучи, мені навіть дивно було читати на форумах, що у багатьох будинків на таких стоїть постійно підв'язана кнопка газового клапана – жодних проблем з автоматикою за весь час експлуатації просто не виявлялося.

Візити інспекторів газового господарствау нас у місті проводяться регулярно. Ніколи особливих нарікань щодо експлуатації обладнання не висловлювалося. Єдине зауваження було позаминулого року – замінити гофровану ділянку димоходу (до врізання в корінну трубу) на виготовлену з оцинковки. Недолік був усунений.

Цього року похолодання прийшло зарано, і вже на початку жовтня було вирішено запустити котел на мінімальну потужність. Але виявилася проблема - гніт запальника не хотів спалахувати, а якщо і спалахував, то таким крихітним полум'ям, що його ледве було видно. Звичайно, такий факел не забезпечував прогрівання термопари, і автоматика не спрацьовувала.

Схожа ситуація (але в менших масштабах: смолоскип спалахував одночасно, але був слабким) спостерігалася і роком раніше. Сопло запальника явно підзабилося, і торік допомогло те, що я (на свій страх і ризик), примудрився через довгу зігнуту трубочку бризнути на цей «жиклер» балончиком з рідиною для очищення карбюраторів. Після того як рідина випарувалася, спробував запалити – все запрацювало, і минулої зими протягом усього опалювального сезонубільше жодних проблем не виникало.

Але цього року подібний захід виявився недостатнім – ефект вийшов навіть зворотний. Запальник взагалі перестав запалюватися.

Дуже не хотілося повністю знімати весь газовий вузол із пальниками (а я тоді ще й не знав, наскільки це доступно). Спробував, відкрутивши трубочку подачі газу на запальник від блоку магнітного клапана, продути за допомогою автомобільного насоса. Марно. Робити нема чого – довелося думати, як зняти весь блок пальників, щоб провести механічне очищенняфорсунки запальника.

Котел, звичайно, пов'язаний, система заповнена. Доступ знизу – мінімальний, тому що котел ще стоїть і у спеціальному приямку. Все це спочатку дуже лякало - як провести демонтаж газового вузла? Тлумачних порад не знайшов, але трапилася на одному з форумів підказка – цей вузол обертається щодо центральної осі – вхідний газової труби.

Так як не передбачалося значних за масштабом операцій, фото на тій стадії я не робив. Наведені нижче операції проводилися пізніше, при повторному розбиранні котла. Але суть залишається такою самою.

• Отже, якщо постаратися поглянути на котел знизу (для первинного обстеження "обстановки" спочатку використовував підкладене знизу дзеркало) відкривається приблизно така картина:

Сам блок пальників змонтовано на донній кришці. Стрілка поз. 1 показаний вхід труби подачі газу на основний пальник. Поз. 2 – це вхід трубок запальника та термопари. А весь цей вузол, окрім жорсткості газової труби, утримується на відбиранні циліндричного кожуха котла трьома зачепами. Вони розташовані на краю донної пластини на вершинах правильного трикутника. Синьою стрілкою показаний один з них, який розташований трохи лівіше за запальне віконце.

Другий зачіп – ближче до тильної частини котла зліва (якщо стояти обличчям до запального вікна).

Третій – майже рівно під вузлом автоматики, на рівні вертикальних трубок, що опускаються вниз до піддону.

Ціни на газові котли

газовий котел

• Після ретельного огляду всієї донної частини жодних інших кріпильних або фіксуючих елементів не виявив. Значить, мають бути пази, через які ці виступи можна вивести із зачеплення з відбортуванням кожуха. У результаті виявилося, що паз - лише один, і розташований він в області третього зачепу (по ходу показу). Щоб потрапити на нього, піддон необхідно трохи провернути за годинниковою стрілкою. На ілюстрації напрямок провороту показано зеленою стрілкою. До речі, добре видно і непрофарбований ділянку кожуха, що відкривається - видно, як зміщується піддон.
• Із принципом кріплення розібрався. Але для того, щоб провернути піддон і зняти блок пальників, природно необхідно від'єднати від вузла автоматики газову трубу, трубку запальника і контактну трубку термопари.
• Насамперед, ще раз перевірив, чи перекрито подачу газу з домашнього розведення.

• Потім акуратно погвинтив гайки на штуцерах блоку автоматики.

1 – трубка подачі газу на смолоскип запальника. Ключ на 12

2 – трубка із контактом термопари. Ключ на 12

3 – труба подачі газу на основний пальник. Ключ на 27

Паронітове прокладання на основній газовій трубі знялося. Перевірив - стан відмінний. На смолоскипній трубці - прокладка залишилася на штуцері трійника, але теж - видно, що не зношена, і цілком послужить.

• Після розбирання цього вузла піддон досить легко перевірився, і через ближній паз до трубок тримач вийшов із зачеплення з кожухом. Тепер, підтримуючи піддон знизу, злегка подаємо його на себе - і з зачеплення вийшли й решта двох власників. Весь вузол опускаємо на підлогу, а потім акуратно дістаємо між ніжками казана назовні.

На фото показаний знятий піддон, але ще раз обмовлюся - фото робилися пізніше, при вторинному розбиранні котла. Вперше картина була набагато «чистішою». Далі за текстом буде зрозуміло, чому на це звертається стільки уваги.

• Перевірив стан основного пальника – він був абсолютно чистий, без слідів будь-якої деформації. Претензій до її роботи не виникало.
• Потім перейшов до «винуватця» всієї цієї витівки – до сопла запального факела. Відкрутив два гвинти, що утримують цей вузол (фітіль плюс термопара) у зібраному положенні. Гвинти, щоправда, спочатку чинили опір, але після обробки WD-40 все ж таки пішли. Зняв коробчатий кожух із запального пальника, дістався форсунки.

Сама латунна форсунка була згори покрита легким білим нальотом (типу накипу), і це дуже швидко, без зусиль, знялося дрібною наждачкою. Саме сопло, так, було підрослим, ледь промальовувалося навіть візуально. Теж нічого страшного – узяв тонку мідну жилку від розпущеного кабелю та прочистив отвір. Для гарантії – ще й продув під тиском насос з боку підключення трубки до трійника блоку автоматики. Все завдання виконане!

• Заодно, поки є вільний доступ, дуже акуратно наждачкою-нульовкою почистив і вигин трубочки термопари: там був дуже легкий шар оксиду - накопичилося за період літнього простою.
• Здійснив акуратно складання всіх вузлів у зворотній послідовності. Трохи помучився зі зворотним встановленням піддону - але потім призвичаївся.

Треба спочатку поступово, без перекосу, підняти весь цей блок, щоб пальник зайшов усередину корпусу, а вузол запальника та термопари не чіплявся за відбирання кожуха. Потім, стоячи з боку труб, злегка подати весь цей вузол на себе, дати невеликий нахил вниз, щоб трохи піднявся (буквально на пару градусів!) протилежний край піддону. Потім, подаючи піддон вперед, слід одночасно надягти два дальні зачепи, щоб вони зайшли на відбір кожуха. Близький до себе зачіп направити у вирізаний паз, а коли він увійде до нього – весь піддон провернути проти годинникової стрілки. Величину цього провороту візуально підкаже положення труб - газова труба виявиться прямо під своїм патрубком блоку автоматики, як було під час розбирання.

• Встановив на місце усі трубки, попередньо перевіривши наявність та правильність прилягання прокладок. Обтягнув ключем гайки на трубі подачі газу та на трубці запальника. Перед зворотним встановленням трубки термопари дуже обережно, буквально ледве торкаючись, почистив «нульовкою» контактні майданчики. Цю гайку, відповідно до прочитаних рекомендацій, затягував не ключем, а від руки, лише зусиллям пальців.
• Перевірив герметичність з'єднань – приніс із кухні губку з миючим засобом, відкрив подачу газу, «промилив» місця з'єднання газових трубок – все нормально, жодних ознак витоку немає.
• Спробував запустити казан. Гніток загорівся добре - рівним полум'ям, що «омиває» вигин термопари. Буквально через 15-20 секунд спрацював газовий клапан. Зачекав пару хвилин, потім відкрив подачу газу на основний пальник – спалахнуло рівно, без бавовни. Поекспериментував - кілька разів закривав і відкривав подачу на основний пальник: все добре - гніт горить рівно, не гасне, пальник розпалюється так само штатно.

Все, виставив приблизно потрібний рівень нагріву, закрив щиток на віконці розпалу, і пішов, сповнений гордості за успішну роботу.

Тоді я ще не знав, що мої пригоди тільки починаються!

Дізнайтеся, вивчивши основні критерії оцінки у спеціальній статті нашого порталу.

Несподівана проблема

Декілька днів робота котла не викликала жодних нарікань – він не згасав, система опалення працювала добре. Однак минуло близько тижня, і мені здалося, що в котельні з'явився раніше невластивий їй запах – це не запах газу в чистому вигляді, а скоріше «аромат» газу, що згорів. Крім того, почало складатися враження, що, за відчуттями домашніх, тепла стало бракувати.

Пару разів котел згас уночі – без жодних видимих ​​причин. Ну а далі – більше. Приблизно через тиждень, я, зайшовши в котельню, побачив моторошну картину - полум'я пальника намагається «вибратися» через закрите щитком віконце розпалювання. Достатньо велика ділянкаметалевого кожуха над вікном розжарився майже дочервоний, фарба на ньому повністю, до «чистого» металу обгоріла.

Звичайно, котел був відразу ж згашений. Після того, як він охолонув, я спробував, як експеримент, провести розпал. Гніт працює нормально, автоматика теж спрацьовує добре. Але коли розпалюється основний пальник, то, по-перше, полум'я має виражені жовтогарячі кінці мов полум'я. А по-друге – «корона» полум'я спрямована не повністю вгору, а прагне ще й просвіту між теплообмінником і зовнішнім кожухом котла.

Зрозуміло - це очевидна ознака того, що всередині котла потік гарячих газів зустрічає якийсь опір, одним словом - канали сажі. Сажа скрізь, навіть на обводі запального віконця – ніколи раніше не було, щоб я якось забруднив руки під час розпалювання, а зараз на пальцях з'являються чорні плями, які дуже важко змиваються навіть теплою водою з милом.

Але залишається не з'ясованим питання – чому? Адже за стільки років із подібною проблемою стикатися не доводилося ніколи.

Поліз знову на форуми – шукати причину. І на одному з них натрапив на слушну пораду – така картина властива неповному згоранню газу, без подачі додаткового повітря. Став щільніше розбиратися з конструкцією свого казана, і виявив те, на що просто не звернув уваги раніше. Це – хомутоподібна заслінка на вході газової труби в котел, знизу, прямо біля піддону. Там на трубі є два діаметрально-протилежно розташовані отвори, які і прикриває ця заслінка.

Побіг перевіряти: так і є – заслінка практично повністю перекриває обидва отвори. Слабке знання "матчастини" призвело до того, що я на цей нюанс зовсім не звернув уваги. А в процесі розбирання блоку пальників, мабуть, випадково перемістив цю заслінку в положення, при якому доступ повітря було перекрито.

Спробував відкрити ці віконця і провести розпалювання котла – так, полум'я відразу змінило колір і стало рівнішим. Але «корона», природно, так само прагне в простір між кожухом і теплообмінником, тобто від очищення котла знайдена причина мене ніяк не позбавляє.

Проведення чищення котла

Зрозуміло, що для проведення чищення мені необхідно знову виконати розбирання – так само демонтувати блок пальників, та плюс до цього – зняти верхню кришкуказана.

• Довелося дещо помучитися зі зняттям парасольки, що переходить у металеву частину димоходу. Справа в тому, що сам у котельні - цегляний, корінного типу, встановлений на фундаменті, і в нього вмуровано дві труби - від котла і, вище, від газової колонки.

Трубу котла вмуровував сам, зробив це свого часу якісно, ​​і сидить вона дуже щільно. Довелося докласти зусиль, щоб досягти невеликого люфту. Але в результаті вийшло - вдалося підняти її настільки, щоб вистачило просвіту для зняття з труби парасольки. Картина відкрилася дуже яскрава.

Під самим парасолькою вже видно поклади сажі. А якщо подивитися на парасольку знизу, то на напівсферичному розсікачі-збірнику конденсату - м'який пухкий шар сажі завтовшки під 10 міліметрів.

• Щоб зняти верхню кришку котла, необхідно спочатку від'єднати і демонтувати датчик тяги. Він утримується на кришці пластинками, які прикручені двома шурупами (на ілюстрації вище – показані синіми стрілками). Але скільки я не крутив ці шурупи - вони проверталися на місці, не лякаючись вгору ні на міліметр. Зрештою, плюнув на цю справу – вирішив знімати кришку разом із датчиком. Для цього спочатку ключем на 14 відвернув гайку з'єднання трубки з трійником блоку автоматики.

Відразу перевірив паронітову прокладку – жива, залишилася на місці, і тому вирішив її не турбувати.

• Далі, здавалося б, все просто – кришка зафіксована на кожусі казана трьома шурупами.

Саморіз, розташований на фасадній стороні котла, вийшов досить легко.

А ось два інші – чинили «запеклий опір». Вони просто не хотіли турбуватися з місця. Не допомагали ні потужні викрутки, ні обробка WD-40, ні простукування – стоять нерухомо.

Зрештою, почали «зализуватися» прорізи під викрутку – але з тим самим нульовим результатом. Вихід напрошувався один - зрізати головки шурупів шліфувальною машиною, благо, вони зроблені не «під потай».

Ціни на саморізи

саморізи

Нічого страшного – зрізав дуже акуратно. Забігаючи вперед, скажу, що згодом замінив ці кріплення на покрівельні шурупиз головкою-шестигранником – на випадок майбутніх чисток казана. Тримає навіть краще і викрутити – жодної проблеми не складе.

• Кришка сиділа щільно, і довелося навіть трохи простукати її знизу - уперши дерев'яний брусочок в нижній край. Після цього вона рівно знялася.

на тильній сторонікришки добре помітні сліди, які залишилися через неправильне проходження продуктів згоряння. Вони знайшли собі шлях між теплообмінником і кожухом котла, далі сходячи до центрального отвору димоходу.

Звичайно, говорити про якусь ефективність роботи котла в такій ситуації не доводиться - він швидше грів приміщення котельні, ніж віддавав тепло в систему. Про безпеку такого функціонування краще взагалі промовчати.

• Водяний теплообмінник котла зверху прикритий кришкою. Вона зафіксована та щільно притиснута до нього за допомогою спеціальних кріплень – металевих клинів (на ілюстрації зверху вони показані жовтими стрілками). Знімаються ці фіксатори дуже легко.

Думав, що вони пружинні – нічого схожого. Ці клини зроблені зі звичайної м'якої сталі, які вусики вигнуті за тим самим принципом, як і звичайні шплінти. Вони легко зводяться до центру, а потім клин виймається з прорізу.

• Так само прибрав усі стопори, а потім зняв кришку. І жахнувся...

Цей невеликий просвіт між теплообмінником і кришкою, в якому потоки газу від трьох каналів повинні об'єднуватися в один центральний для димоходу, щільно забитий сажею.

• Тепер потрібно з каналів теплообмінника дістати вставки-турбулізатори газового потоку. Вони без особливого опору піддалися нагору, коли підчепив їх плоскогубцями.

Картина вийшла навіть гіршою, ніж я міг собі уявити – шар сажного нагару на лопатях турбулізаторів вражає своєю товщиною!

Заодно одразу дивлюся, в якому стані ці вертикальні циліндричні канали. Картина відповідна.

Природно, якщо навіть «вивести за дужки» проблеми тяги, ні про яку ефективність роботи котла при такому зарослому зовні теплообміннику і не йдеться.

• Далі зняв піддон котла з блоком пальників – як виконується ця операція, я вже розповідав вище.

• Все, можна переходити безпосередньо до чищення всіх вузлів. Для цієї операції у господарському магазині було придбано звичайну пластикову щітку для пляшок – вона піде для вертикальних каналів. Підв'язав її ізолентою до дерев'яної рейки, щоб пройти канали по всій їхній висоті.

А для чищення інших деталей та поверхонь придбав плоску щіткуз м'яким латунним ворсом.

• Прочищення починаю з верхньої площини теплообмінника – зчищаю та змітаю вниз весь сажний нагар. Вийшло так, як показано на ілюстрації вище.
• Потім переходжу до очищення каналів. Сажа від стін відходить досить легко - ще не встигла «задубіти». Характерно, що вона дуже масляниста.

• Після очищення самого котла, переходжу до знятих деталей та вузлів. Щоб не розводити зайвий бруд у приміщенні котельні, переношу все це дійство у двір.

Сам пальник і цього разу чистий, якщо не рахувати тієї сажі, що нападала зверху – вона легко змахнулася щіткою. Заодно відразу злегка підчищаю "нульовкою" трубочку термопари - це не завадить.

• Після завершення операції чищення, переходжу до зворотного збирання котла. Спочатку встановив на місце блок пальників – про це вже йшлося вище. Відразу скомутував усі трубки, перевірив прокладки та затягнув гайки.

І ось тут одразу загострив свою увагу на становище засувки повітряного каналу. При чищенні я цей хомут зняв із труби (не знаю, правда, навіщо), але за зворотній установцівиявилося, що він виготовлений з м'якої сталі, і ніякими пружними якостями не має. Після установки він став бовтатися і просто зісковзувати вниз. Довелося зробити невелике вдосконалення – просвердлити у «вухах» отвори, і після надягання заслінки трохи стягнути її довгим гвинтом М5. Вийшло нормально - тепер хомут надійно утримується в заданому положенні, але і перемістити його - не складає особливих труднощів.

На ілюстрації показано, що отвори подачі повітря відкриті наполовину.

• Наступний крок – ставлю на місце турбулізатори.

Встановлення турбулізаторів - дуже проста, і помилитися тут просто неможливо - вони вставляються в канали і утримуються в них за рахунок розширення центральної, що розташована зверху. металевої пластини. Вставляю їх так, щоб ця пластина була зорієнтована за радіусом циліндричного теплообмінника, тобто лопаті при цьому розташуються приблизно по дотичній до кола.

• Наступний крок – ставлю на місце кришку теплообмінника. Вуха для фіксаторів увійшли в проріз кришки.

Вставляю в прорізи вушок металеві шплінти-клини, і злегка підбиваю їх із тильної частини – щоб кришка максимально щільно прилягла до теплообмінника. Після цього плоскогубці розводжу вусики - все, кришка надійно закріплена.

• Далі встановлюю на місце верхню кришку котла. Зорієнтуватися з її правильним становищем допомагають отвори від єдиного саморіза, що вийшов нормально. У моєму випадку датчик тяги не знімався - він вже стоїть на місці, і залишається лише приєднати його трубку до трійника та затягнути гайку.

• Завершаю складання установкою ковпака. Підсовую його під трубу, надягаю на її розтруб (заходить дуже щільно), а потім акуратно встановлюю на місце. Три виступи на ковпаку повинні потрапити у відповідні отвори кришки котла, і при цьому вирізане напівкругле віконце розміститься над трубкою термодатчика, що проходить.

• Звичайно, після цього були перевірені всі сполуки на герметичність.
• Переходжу до довгоочікуваного моменту – до запуску казана. Гніток загорівся відразу, і вже за секунд 15 спрацював магнітний клапан. Поки все добре.

Відкриваю подачу газу - пальник запалюється легко, вогонь горить рівною короною, з однаковою висотою язиків полум'я, і ​​дивляться вони не в сторони, а спрямовані вгору, що й потрібно довести!

• Спробував «пограти» з повітряною заслінкою. У результаті довелося її відкрити ще трохи - досяг рівного блакитного полум'я, практично без домішок червоних або помаранчевих відтінків. Експериментальне перекриття та подача газу (моделювання вимкнень та пусків котла) пройшло успішно – факел запальника стійкий, і пальник спалахує відразу і практично безшумно.

З того часу минуло вже два тижні – якихось нарікань на роботу котла не було! Попереду зима, і сподіваюся, що ніяких неприємних сюрпризів система опалення нам не піднесе.

А для себе вирішив таке:

• Уважніше ставитись до дрібниць будь-якої конструкції – все має своє призначення, і непродумані дії здатні призвести до позаштатних ситуацій.
• Процес очистки освоєний, він не такий складний, так що проводитиму його регулярно - перед початком кожного опалювального сезону, хоча б для профілактики.

Дізнайтеся, як зробити, вивчивши вимоги обов'язкові до дотримання, у спеціальній статті нашого порталу.

Автор усвідомлює, що подібні роботи, Загалом, повинні проводитися відповідними фахівцями. Тому цю статтю необхідно розцінювати не як керівництво до дії, а лише як розповідь про те, що трапилося – про те, як одна зовсім невелика помилка, неуважність призвела до серйозним проблемамі зажадала їх термінового усунення. Сподіваюся, що отримана інформація комусь видасться корисною.

Ціна: 1300 рублів

Опис Термопара для газового котла АОГВ-11,5 Дані:

Відмінні риси Термопара для газового котла АОГВ-11,5 Дані:

У магазині опалювального обладнання сайт Ви пожаєте купити Термопара для газового котла АОГВ-11,5 Дані за ціною 1300 рублів!

Подібні товари з Термопара для газового котла АОГВ-11,5 Дані

Статті на тему

Газові клапани SIT. Короткий опис.

Представляємо Вашій увазі газові клапани SIT -

Газові клапани SIT на сьогоднішній день широко поширені і використовуються у величезній кількості різноманітної. газової техніки, починаючи від підлогових сталевих та чавунних газових котлів, закінчуючи різними рідкісними моделями настінних газових котлів та газових бойлерів. Як ми завжди і стверджуємо - газового котла, як такого, не існує. Існує комплектація. Серце цієї комплектації – газовий клапан.

Відгуки про газові колонки інтернет-магазину "ТехнікСАН"

Цялина цієї статті - навчити нас розуміти роботу колонок. Але статті бувають різні. Причому, незрозуміло, звідки взялися. Звідси Запитання: Чому статті можна довіряти?По суті, для вибору газової колонки через брак інформації, необхідної для ухвалення рішення, всі ми починаємо робити одну і теж інтернет-ідіотську справу, шукати відгуки про газові колонки. Відгуки, з якими ми стикаємося, досить різні, але чомусь дуже суб'єктивні. Іноді вони просто смішні та написані на рівні дитячого садка, типу "Не ведіть з Наташкою, вона кусається". Втім, ми вирішили ризикнути і залишити тут наші відгуки. Зрозуміло, що відгуки продавців запчастин можуть бути заражені інтересами будь-якого продавця колонок. Яка колонка найкраща? Звичайно, яку я продаю, – і сумнівів у цьому немає. Але ми знайшли один варіант, де основа для досягнення нашої взаємної довіри буде покладена лише одна - знання. Нічого іншого. Знання з даному питанню- суто технічні. Зараз ми заглянемо всередину стовпчика і спробуємо Вам довести, що ми дійсно знаємо про що. йде мова. А Ви зараз просто побудете поруч. Інший шлях, - він просто помилковий. Тому, ця стаття, - певний результат досліджень. На сьогодні може бути єдина та найкраща об'єктивна версія для консультації у нашому магазині. Хоча, може, вже через півроку, ми отримаємо додаткові знання і розповідатимемо трохи інакше. Знаючи сучасний технічний рівень середнього покупця, вважаємо своїм обов'язком попередити, що стаття нецікава та важка.

Що таке газовий котел аогв? Абревіатурне розшифрування означає, що це апарат опалювальний газовий водогрійний, тобто газовий котел для будинкових або квартирних опалювальних систем. Від звичних котлів, які встановлюються в індивідуальних системахопалення, газові котлиаогв відрізняються тим, що мають повну енергонезалежність (можливість повного функціонування в автономному режимі, без підключення до електричної мережі), обладнані автоматичною системою(АСУП) контролю та управління, які можуть без втручання людини керувати режимами обладнання, контролерами повітряної тяги та сили полум'я у ґноті.

Особливості та відмінності АОГВ від інших газових нагрівачів

Універсальність та автономність – основні переваги котла у приватному будинку. Універсальність полягає в тому, що обладнання може працювати не лише від централізованого газопроводу, а й від балонного газу – достатньо змінити тип пальника. Крім того, за відсутності електрики електронну систему контролю успішно замінює механічна автоматика – це повна енергонезалежність і автономність.

Для житла різної площіможна підібрати котли відповідної потужності, і цей параметр відображається в маркуванні агрегату: так, марка котла АОГВ 17 розшифровується, як опалювальний газовий водогрійний апарат з максимальною потужністю 17 кВт.

Теплоутворюючі елементи агрегату: прилади та датчики автоматики, камера згоряння, сорочка (теплообмінник), повітропровід (димохідний канал). У Росії її основними постачальниками цього автономного нагрівального устаткування є Боринський і Жуковський заводи – всі аогв жуковский і Боринський випускаються у виконанні. Боринський завод займається виробництвом нагрівачів. підлогового типув прямокутному корпусіз автоматикою, розташованою в цьому ж корпусі ззаду. Вся автоматика монтується у різних виконаннях та комплектаціях – це може бути вітчизняна механічна та/або електронна апаратура, а також автоматика європейського чи американського виробництва.

Боринський завод виготовляє котли з номінальною потужністю 7, 11, 17, 23 та 29 кВт у двох модифікаціях – одноконтурний котел та комбінований агрегат із двома контурами, і це дозволяє опалювати в економічний режимнавіть невеликі будиночкиз загальною площеюдо 70 м2. У цій особливості проявляється перевага боринських агрегатів перед жуківськими, які призначені для великих площ.

Мідна термопара – наступний основний елемент схеми, який наводить робочий стан електромагнітний клапан, що перекриває газ у камеру згоряння при згасанні гноту. Камера горіння, якою оснащуються газові котли для приватного будинку марки АОГВ – відкрита, і це означає, що повітря для підтримки горіння надходить до камери навколишньої атмосфери. Такий пристрій схеми монтажу має передбачати наявність і природної, і примусової вентиляціїу приватному будинку. Але за наявності гарної природної тяги електричний вентилятор можна використовувати лише у крайніх випадках.

Сорочка з теплоносієм розташована у верхній частині камери згоряння над пальником. Обидва контури (якщо двоконтурний котел) мають свій окремий теплообмінник з розділеними потоками води та/або теплоносія.

Жуковський Машинобудівний Завод виробляє котел аогв з номінальною потужністю 11, 17, 23 та 29 кВт у трьох варіантах: економічний нагрівач (економ клас), універсальний котел (клас універсал), та клас комфорт.

У цих агрегатах відрізняються автоматика – по комплектації та країні-виробнику. Усі котли мають п'єзоелектричний підпал пальника, що відповідає визначенню автономності нагрівача. Залежно від потужності приладу, за маркуванням у паспорті можна дізнатися, яку площу може обігріти конкретний агрегат.

Параметри нагрівачів

Високий ККД АОГВ – до 92% – означає, що встановлення цього обладнання принесе максимальну ефективністьобігріву, і це – завдяки оригінальної конструкціїсорочки. Котли можуть працювати в опалювальні системиз примусовою або природною циркуляцієютеплоносія за умови, що тиск у системі буде не менше 1,4 Атм. Такі умови можуть забезпечити температуру рідини +40/+90 0 С.

Недоліком цієї апаратури можна вважати занадто велику потужність - навіть найпотужніший котел виробництва Жуковського заводу розрахований на обігрів площі не менше 200 м 2 , а це означає, що в невеликих будинках його установка буде недоцільною та витратною.

Пальник у будь-якій модифікації та марці котла виготовлений з нержавіючої сталі, тому її довговічність гарантована. Сорочка для ГВП – з міді, корпус агрегату покритий полімерною або порошковою фарбою. Стандартна автоматика має температурні датчикита регулятори для керування температурою теплоносія та недопущення перегріву котла. Також в комплектацію входить термопара, що контролює витрату газу, та стабілізатор повітряного потоку, який служить для компенсації перепадів повітряного тиску при поривах вітру, а за безвітряної погоди перекриває газ.

Врізання АОГВ в опалення

Професійне встановлення газового нагрівача в приватному будинку коштує приблизно в 1,5 рази менше за середню вартість котла. Будь-який агрегат може працювати як у , при цьому властивості енергонезалежності зберігаються у будь-якому випадку.

Стандартне встановлення з герметичним контуром – пояснення:

1. Теплоносій надходить від нагрівача до батарей з обов'язково встановленими відвідниками повітря;
2. На зворотній трубі перед входом у котел врізається циркуляційний насос, перед ним врізається фільтр грубої очистки;
3. Розширювальний бачок врізається у систему до насоса.

У системах опалення по відкритого типуповітровідвідником служить власне розширювальний бачокТому встановлювати клапани на всіх радіаторах не обов'язково. Бачок врізається в трубу подачі теплоносія, над газовим котлом, у самій високій точцітрубопроводу також допускається врізати його в трубу обратки. У системах з природною циркуляцією теплоносія необхідно забезпечити необхідний ухил труб (20 на 10 метрів погонних), щоб рідина не застоювалася в системі, а вільно циркулювала.

Переваги АОГВ та управління

При розшифровці абревіатури стають зрозумілими переваги агрегатів, а саме:

1. Просте та легке керуваннянагрівальним газовим агрегатомдозволяє організувати безпечне та доступне регулювання температури теплоносія в межах заданих параметрів;
2. Усі пристрої, деталі та комплектуючі виготовляються із застосуванням високоточних технологій, але що це таке на практиці? Це абсолютна гарантія безпеки та надійності експлуатації газового обладнання. Крім того, деякі моделі мають ручне відключення газу та регулювання температури теплоносія;
3. Усі марки АОГВ – енергонезалежні, тобто не прив'язані до електричним мережамта повністю автономні;
4. Трубне розведення в системі опалення можна робити будь-якими трубами - поліпропіленовими, чавунними, сталевими або металопластиковими;
5. Теплообмінник (сорочка) зазвичай виготовляється з міді, що забезпечує довговічність експлуатації;
6. Перепади тиску у газопроводі не впливають на стабільність роботи;
7. Високий ступінь термічного захисту забезпечує максимальну тепловіддачу агрегату та системи загалом.

Установка АОГВ доцільна лише у приватних житлових будинках, а не в квартирах через їх високої потужностіта великих розмірів.

У Росії та на всьому пострадянському просторі, поряд зі старими «радянськими» котлами опалення АГВ, мають велике поширення і різні відгукигазові котли чи Жуковський. Дані апарати працюють на газі, а він, як відомо, найдешевший вид палива на сьогоднішній день. Крім того, котли АОГВдосить невибагливі та не вимагають якихось спеціальних умовдля їхньої роботи.

У цій статті спробуємо розібратися в котлах АОГВ, що це таке, розглянути технічні характеристики енергонезалежних газових котлів опалення АОГВ-11.6, недоліки, ціни та скласти для себе інструкцію із застосування.

АОГВ що це таке

Багатьом з тих, хто спантеличив покупкою газового котла АОГВ, спочатку може здатися незрозумілою така назва котла. Насправді, все просто.

АОГВ – це абревіатура, її розшифровка – Апарат Опалювальний Газовий Водонагрівач. Цифра, яка стоїть після цієї абревіатури, вказує на потужність газового казана. Наприклад, розшифровка абревіатури АОГВ-11.6 свідчить, що цей газовий опалювальний апарат має потужність 11,6 кВт, АОГВ-17,4 відповідно 17,4 кВт тощо.

Розглянемо котли АОГВ з прикладу популярних котлів, що випускаються заводі міста Жуковський, виробництва ЖМЗ.

Котли АОГВ-11.6-3 серії Комфорт, Універсал та Економ

Енергонезалежні газові котли призначені для опалення приватного будинку, гаража або інших приміщень. Випускаються тільки в напольному варіанті. Побутові версії газових казанів мають лінійку від 11 до 29 кВт потужності. Основним видом палива котла АОГВ є природний газ.

Нагрів води відбувається за допомогою газового пальника, розташованої під баком-теплообмінником знизу казана. При заміні газового пальника можливе використання котла та на зрідженому газі. Корпус та теплообмінник котла виконані зі сталі. Теплообмінник для нагрівання води має трубчасту будову, що сприяє досить високому ККД.

Вхідний та вихідний штуцер для підключення теплоносія розташовані на задній частині корпусу котла. Діаметр цих штуцерів становить 40 мм або 1 1/2 дюйми. Внизу розташовується "обратка", вгорі - "пряма". Димовий каналприєднується до верхньої частини корпусу котла АОГВ, діаметр димоходу повинен становити не менше ніж 120 мм.

Котли випускаються як одноконтурні, і двоконтурні: під назвою АКГВ-11,6-3. Останні призначені як для опалення, так гарячого водопостачання.

Влаштування котла АКГВ-11.6

Двоконтурні газові котлиАКГВ потужністю 11 кВт дадуть вам 4-5 літрів теплої водиза хвилину. Цього, звичайно, вистачить, наприклад, для того, щоб помити руки чи посуд, але не більше.

Чим відрізняються газові котли підлогові АОГВ

Отже, у побуті найбільш поширені котли опалення АОГВ-11.6-3 серії Економ та Універсал. Основна відмінність цих серій полягає у типах автоматики, встановленої на казанах.

Газові казани АОГВ-11.6-3 Економ мають вітчизняну автоматику. Управління роботою цього котла здійснюється за допомогою ручки терморегулятора та електромагнітного клапана, до якого підключено датчик тяги та термопара.

Котел АОГВ-11.6-3 Економ

Термопара - це важливий елементавтоматики газового казана АОГВ. Вона виконана з міді, формою нагадує товстий пруток. Служить контролю наявності полум'я на запальнике. Якщо рівень тяги знижується, спрацьовує датчик тяги та електромагнітний клапан перекриває подачу газу.

Автоматика котла АОГВ-11.6-3 серії Економ

Котел АОГВ-11.6-3 Універсал з автоматикою Sit

Котли АОГВ та АКГВ серії «Комфорт» забезпечені американською. автоматикою Honeywellяка також має вбудований п'єзоелемент, але дещо іншу конструкцію.

Переваги казанів АОГВ-11,6-3

- Можливість роботи в системах з природною і примусовою циркуляцією

- Сумісний з будь-яким матеріалом, з яких виконана система опалення (сталь, чавун, поліпропілен, металопластик)

- енергонезалежність

можливість роботи на природному та зрідженому газі

Недоліки котлів АОГВ

- Застаріла автоматика на котлах серії Економ

- важко знайти запчастини, якщо потрібна їхня заміна при несправності

- Досить висока ціна в порівнянні з

Котли АОГВ-11.6: ціна на продукцію

На сьогоднішній день покупка одноконтурного газового котла серії Економ коштуватиме 11-12 тисяч рублів, серії Універсал 13-14 тисяч. Ціна вказана станом на вересень 2014р.

У цій статті ми склали інструкцію на котли АОГВ-11,6-3, розібрали принцип роботи, основні переваги та недоліки, а також технічні характеристики та ціни. І насамкінець, подивимося невеликий відео огляд.