Кухонный столик ровесник кухни как таковой. Наверное, даже старше ее: на стоянках и в поселениях первобытных людей найдены большие плоские камни у очагов, служившие разделочными, раздаточными и обеденными столами; на них сохранились остатки продуктов и пищи. В этой статье мы посмотрим, как сделать кухонный стол своими руками полностью в домашних условиях. Это не только позволит сэкономить энную сумму (в общем-то не разорительную), но и даст возможность приобрести начальные навыки столярных работ, что в дальнейшем может оказаться куда существеннее. В кухонных столах применяются наиболее употребительные виды мебельных соединений, но его конструкция прощает довольно грубые огрехи в работе. Есть и прекрасно смотрящиеся виды кухонных столиков, для изготовления которых достаточно уметь отпилить кусок доски и завернуть шуруп.

Стол в кухне дает и немалые возможности творческого самовыражения: умения тут нужно много меньше, чем фантазии, а неудача не испортит весь интерьер. Образцы оригинальных кухонных столов на фото ниже вполне доступны для изготовления своими руками, но прежде нужно прочувствовать конструкцию и материал на базовом уровне в чем мы и постараемся помочь читателю.

Сделать стол для кухни можно по крайней мере 15-ю разными способами , включая художественную ковку и литье из самодельного искусственного мрамора. Однако мы, во-первых, ограничимся кухонными столами из дерева, как материала, позволяющего получить желаемый результат с наименьшими затратами труда, денежных средств и времени.

Во-вторых, заниматься будем столами со столешницами прямоугольными или со скругленными углами. Круглый стол требует для себя в 1,6-2,2 раза больше полезной площади, чем прямоугольный на то же количество едоков. Причем первое значение относится к случаю, когда хозяйка лишена свободного подхода к нему и подавать на стол нужно через плечо сидящего. Это уже относится к разряду пародий на правила хорошего тона. Мол, как нужно наклонять тарелку, доедая суп: к себе или от себя? Ответ: в зависимости от того, что вы желаете облить, себя или скатерть. Кроме того, круглый стол в небольшой кухне сильнее прямоугольного той же вместимости вклинивается в т. наз. треугольник функциональности, см. ниже.

Размеры и эргономика

Высота кухонного стола обычная, 700-780 мм, считая от пола до верхней поверхности столешницы. Для людей среднего роста оптимальной считается высота стола 750-760 мм. Но вот с размерами кухонного стола в плане дело обстоит сложнее.

Суть в том самом треугольнике функциональности: холодильник-мойка-плита. В идеале он должен быть прямоугольным равнобедренным с катетами по 1,2-1,6 м. Однако эргономику кухни куда сильнее, чем некоторое отклонение от этих пропорций, портит вклинивание обеденной зоны в гипотенузу. Попросту: нагнулась хозяйка над мойкой или плитой, и уперлась соблазнительными формами в щеку благоверного как раз тогда, когда тот ложку ко рту поднес. Поэтому стол на кухню, особенно экономных планировок, желательно делать поменьше, лишь бы едокам удобно было.

Минимально допустимыми размерами семейного кухонного столика в плане принято считать 600х900 мм . Для одиночек допустим стол 450х750 мм, как в жд вагонах. В таком случае его в «микрокухне» или кухонной зоне малогабаритной однушки допустимо также делать настенным откидным, см. далее. Но оптимальными размерами столешницы кухонного стола считаются (650-800)х(1100-1400) мм, в зависимости от наличной полезной площади и комплекции пользователей.

Какой делать

Традиционный кухонный стол – на подстолье поз. 1 на рис. Подстолье это несущая рама их поставленных на ребро досок – царг. Царги могут быть наглухо скреплены с ножками стола, а столешница свободно наложена на них; т.е. ее крепления предотвращают только смещение по горизонтали. Такой стол кухонных размеров проще конструктивно и прочнее, но заносить/выносить его труднее, особенно если проход в кухню узкий. Второй вариант – царги наглухо скреплены со столешницей, а ножки отъемные. Столешница в данном случае нужна прочная и не из всякого, пригодного в пред. случае, материала, а конструкция получается сложнее. Зато проблем с заносом/выносом нет. Оба эти варианта классического кухонного стола будут подробнее рассмотрены далее.

Стол на подстолье может быть и художественно оформленным, поз. 2. Сделать кухонный стол художественного облика вовсе не так сложно, как может показаться. Основа его дизайна – точеные фасонные ножки – отлично получаются из имеющихся в продаже балясин для перил (см. далее). Фигурный запил царг для начинающего мастера, умеющего обращаться с электролобзиком, проблемы не представляет. Остается калёвка – фасонная фаска на нижних кромках царг. Для нее можно взять в аренду ручную фрезерную машину с фрезой приглянувшегося профиля, с ней сама работа по наводке калёвки отнимает менее часа плюс 10-15 мин тренировки на каком-нибудь обрезке.

Не менее распространены в кухнях столы балочной конструкции, поз. 3. Они и в простейшем исполнении (2 варианта см. далее) пригляднее столов с подстольем. Однако для выполнения их в дизайне высокого класса (поз. 4) необходима хорошо оборудованная столярка и солидные производственные навыки. Балочные столы требуют большего расхода материала, но их неоспоримое преимущество – они могут быть выполнены полностью сборно-разборными без инструмента (также см. далее).

Столы с несущей столешницей без подстолья (поз. 5) также очень часто встречаются в кухнях. В фабричном исполнении это, пожалуй, самый дешевый вид кухонных столов хорошего качества. Комплект ножек для такого стола + столешница из постформинга (см. ниже) обойдутся где-то в 2500 руб., а сборка займет от силы полвечера. Но при полностью самостоятельном изготовлении такого стола новичок столкнется с некоторыми существенными нюансами, см. далее.

Столы-книжки, они же столы-тумбы, поз. 6, поначалу произвели фурор благодаря своей компактности в сложенном виде и возможности использования в половинном варианте, но затем был период некоторого разочарования. Во-первых, как за такой стол ни садись, ногам неудобно. Во-вторых, в первых образцах фиксатор поворотной опоры был простейшим, из пары брусков 50х20, прикрепленных с зазором, равным толщине опоры, к исподу столешницы. Внешние пласти брусков часто снимались на клин, чтобы опора за них не цеплялась при раскладывании стола. Однако, если случайно поддеть столешницу коленкой, фиксатор тут же освобождается. Поэтому без солянки с котлетами и пюре на брюках и полу с такими столами не обходилось, а надежный и простой в пользовании механический фиксатор выходил очень сложным и дорогим. Тем не менее, и мастера-любители, и серьезные производители совершенствуют эту, в принципе очень перспективную, конструкцию, чему и в данной публикации далее будет посвящен особый раздел.

Настенные откидные столики, (поз. 7), встречаются изредка в совсем крохотных кухоньках. Чаще всего – у занятых холостяков, привыкших все делать стоя, хоть спать на ковре перед начальством, т.к. имеют все недостатки столов-книжек практически без возможности усовершенствования. Сервировочные столики (поз. 8) на хозяйстве используются гораздо чаще, но это отдельный класс предметов мебели со своими специфическими качествами и особенностями технологии изготовления, поэтому здесь мы о них ограничимся только упоминанием.

Технологические тонкости и новшества

Кухонный стол, во-первых, делается из пород дерева или материалов, мало или совсем не подверженных усадке при усыхании: дуба, граба, венге, ЛДСП, МДФ. Обычная деловая древесина в кухонной атмосфере с ее скачками температуры, влажности и парами органики в воздухе лет через 5-7 начинает коробиться и трескаться даже пропитанная и под лаком. С другой стороны, размеры кухонного стола невелики. Отсюда следуют некоторые особенности его изготовления, в конечном итоге позволяющие упростить работу.

Столешница

Это главная деталь любого стола. Для самодельного столика в кухню оптимальный вариант – купить готовую столешницу из постформинга, они выпускаются в широкой гамме цветов, фактур и размеров. Постформинг – это профилированная плита из ЛДСП со скругленными ребрами, отделанная под дерево или др. материал. Преимущества постформинга применительно к столу для кухни таковы:

Постформинг хорош технологически, для простоты и скорости работы. Но не в пример солиднее смотрятся столешницы, сплоченные из досок, т. наз. массив дерева или мебельные щиты. Сплачивание досок в массив – работа довольно тонкая и кропотливая, для этого используются специальные приспособления – ваймы. Если у вас есть желание попробовать себя в изготовлении мебели из массива, предлагаем подборку видео:

Как своими руками собрать мебельный щит:

Как сделать щитовую столешницу кухонного стола:

Как сделать столешницу из торцевых спилов дерева:

В последнем ролике материал бросовый, но вида можно добиться – у крутых олигархов слюнки потекут.

Шканты, конфирматы и шканты

Традиционно деревянная мебель собирается на шкантах. Шкантовое соединение невидимо и дешево; на всякий случай напомним, что это такое и как делается, см. рис. Для соединения деревянных деталей используются деревянные же шканты, усыхающие вместе с соединенными деталями; практически не усыхающая ЛДСП соединяется пластиковыми шкантами. Угловые пластиковые шканты мало употребительны, т.к. часто ломаются. Соединения деревянными шкантами, как правило, проклеиваются.

Начинающим мастерам нередко трудно бывает добиться точной разметки под шкантовое соединение. Хитрости, наподобие разметки обкусанными гвоздями (поз. 4 на рис.), не всегда помогают, а переделать неправильно размеченное шкантовое соединение нельзя, обе детали идут в отход. Поэтому новичкам лучше собирать свои первые изделия на мебельных евровинтах – конфирматах. Это дороже, но особого умения не требует, т.к. лунка под конфирмат в обеих деталях, сжатых струбциной, сверлится в один заход, см. рис.

Детали из ЛДСП или плотной мелкослойной древесины, соединенные конфирматами, держатся долгие годы. Все описанные далее конструкции могут быть собраны как на шкантах, так и на конфирматах. Однако в последнем случае нужно соблюдать следующие правила:

• Использовать именно мебельные для дерева, а не сантехнические конфирматы для пластика. Отличаются они с первого взгляда: у мебельных шлиц под шестиграннник, а у сантехнических под крестовую отвертку.
• Диаметр тела конфирмата без резьбы при креплении в торец должен быть не более 1/5-1/3 (крайний случай) толщины присоединяемой детали.
• Высота шейки конфирмата должна соответствовать толщине основной детали.
• Заглубление резьбовой части конфирмата в присоединяемую деталь должно быть не менее 5-6 полных диаметров конфирмата.
• Лунка (глухое отверстие) под конфирмат сверлится на полную его длину с головкой.
• Основное сверло использовать только спиральное по дереву.
• Основное сверло обязательно заправлять в оправку, точно соответствующую его диаметру и типоразмеру винта.
• Лунки под конфирматы сверлить основным сверлом диаметра, равного диаметру конфирмата по резьбе.

На практике выполнить эти условия даже совершенному «чайнику» несложно:

1. По толщине детали определяем диаметр тела конфирмата без резьбы;
2. В интернете о конфирматах уйма информации, по которой можно, зная диаметр тела винта, толщину основной детали и глубину сверления, определить требуемый типоразмер. Лучше сразу открывать картинки по запросу «мебельный винт (или конфирмат) чертежи размеры»;
3. Ищем торговую точку, где продавец на просьбу показать мебельные конфирматы показывает именно их;
4. Говорим: «Мне нужно столько-то такого-то типоразмера и сверло с оправкой для них». Могут предложить цельное сверло именно под такой конфирмат, дешевле будет.

И еще немного о шкантах. На них лучше всего ставить отъемную (свободно налагаемую) столешницу классического кухонного стола. В т.ч. и для таких целей выпускаются пластиковые шканты с округлой головкой или шканты со шляпкой и разными типами рифления на длинной заглубленной и короткой выступающей частях, см. рис. справа. Первыми крепят столешницы толстые, прим. от 20 мм; вторыми – которые потоньше.

Разные столы

Классика

Классические столы на подстолье заодно с ножками (поз. 1 на рис.) традиционно связываются (собираются) на соединениях шип-паз, что достаточно сложно и трудоемко. Современный инструмент – дрель со спиральным сверлом по дереву и шуруповерт – в сочетании с ножками, сечение оголовков которых не менее чем 60х60 мм (у балясин оголовки обычно от 100х100 мм), позволяет для кухонного стола размерами в плане до прим. 750х1500 мм обойтись соединением саморезами по дереву наискось, поз. 3. В любом случае внешние пласти царг должны отстоять от внешних поверхностей оголовков ножек на 1,5 см, так нужно для общей прочности. Минимально допустимая высота царг кухонного стола 120 мм; толщина – 30 мм.

Соединение саморезами наискось весьма желательно подкрепить диагональными стяжками по углам (поз. 4, вверху) из той же доски, что и царги. Если столешницу без крайней необходимости снимать не предполагается, то от трудоемкой постановки ее на шканты можно отказаться. Тогда по углам готовой несущей рамы в царги врезают обрезки той же доски – сухари – и крепят к ним столешницу с испода саморезами, поз. 4 внизу.

Столешница классического стола с отъемными ножками должна быть толщиной от 24 мм (ЛДСП, фанера) или от 30 мм (массив дерева). Столешницы из др. материалов, напр. искусственного камня, пригодные для столов на подстолье заодно с ножками здесь неприменимы. Вследствие большой разницы модулей термического расширения их и дерева стол скоро расшатается.

Далее, царги крепятся к столешнице длинными конфирматами насквозь через торец, слева на рис., с проклеиванием столярным клеем или ПВА. С помощью обычных саморезов по дереву добиться точной сборки трудно, т.к. они без шейки, удерживающей стык от смещения.

Следующий момент – укосины в углах (там же на рис.) нужны обязательно, деревянные врезные или готовые стальные накладные. Ножки у углах крепятся обычными способами, справа на рис.

Ящик для стола

Выдвижной ящик – классический конструктивный модуль классического кухонного стола. Направляющие для ящика стола берутся такие же, как для ящиков тумбочки, комода, шкафа. Поскольку большой весовой нагрузки в данном случае не предвидится, а плавность хода ящика и возможность полного его выдвижения большого значения не имеют, можно использовать недорогие роликовые направляющие, на которых ходят клавиатурные доски компьютерных столов.

Устройство мебельного ящика показано слева на рис. Собирать его лоток по старинке на ящичном шипе (справа на рис.) не обязательно, можно саморезами в торцы досок. Толщина досок для царг ящика – 12-20 мм. Фанерное днище часто крепят мебельным степлером, но так не вполне надежно. Лучше прикрепить саморезами сквозь черепные бруски по контуру днища. Фасад ящика может налегать на лицевую царгу стола или входить в нее заподлицо, это неважно.

Для установки ящика в стол в продольной лицевой царге вырезают проем по размерам поперечного сечения лотка ящика, плюс припуски по бокам на направляющие (указываются в спецификации на них), плюс еще по 3 мм по контуру. Затем устанавливаются боковые опорные доски для крепления направляющих. Их крепят к продольным царгам изнутри с помощью подкладных брусков. С столешнице крепить не надо, расшатаются. Далее собирают ящик, крепят к нему и к опорным доскам соотв. детали направляющих, заталкивают ящик на место, вот и все.

Совсем простой

Совершенно простой, но хорошо смотрящийся кухонный столик классического облика можно сделать на несущей раме из досок, см. рис. справа. Его длину, если сечение царг не менее 120х20 мм, можно увеличить до 1100 мм. Столешница – любая весом до 15 кг. Угол наклона ножек от вертикали 15-20 градусов, это один принципиальный момент в данной конструкции. Второй – поперечные стяжки из бруса 50х15, они придают всей конструкции нужную жесткость. Так что, хотя смотрится этот стол классическим, по сути он уже балочный.

Балочные

Чертежи пары кухонных столов балочной конструкции даны на рис. Вверху – полностью сборно-разборный без инструмента. Столешница конструктивно любая, ставится на шканты, хотя стилю данного стола (рустик) полностью соответствует только столешница из массива дерева. Вариант ее крепления с испода без шкантов на черепных брусках показан на врезке в центре справа.

В данном изделии начинающему камнем преткновения может показаться нижняя перевязка (продольная стяжка) со скошенным сквозным пазом под клин. На самом деле все очень просто: нижняя перевязка собирается на клею из 3-х слоев 10-мм фанеры или доски. Как делаются балочные кухонные столы подобного типа, можете посмотреть следующий ролик:

Видео: стол своими руками по компонентам

Без подстольника

Фабричные кухонные столы без подстольников выпускаются обычно со столешницами из постформинга, поз. 1 на рис. Желающие смастерить нечто подобное самостоятельно под деревянную столешницу столкнутся со следующими каверзами.

Первая, подстольник все-таки нужен, из деревянного бруса от 50х50, поз. 2. Дело в том, что механические напряжения в досках всегда стекаются к углам, где распределяются очень неравномерно. Но древесина под всеми 3-мя точками крепления обоймы ножки должна быть напряжена примерно одинаково, иначе крепление расшатается само по себе. Обвязка из бруса расширяет веер напряжений в данном месте до приемлемой величины, но заменять сплошную обвязку угловыми накладками нельзя, толку от них не будет никакого.

Вторая – материал столешницы. Штатные резьбовые гнезда для монтажа обойм ножек (поз. 3) рассчитаны на ЛДСП или плотную мелкослойную древесину. Если же столешница из сосны и т.п. слоистого достаточно мягкого дерева, то гнезда могут, порвав слои, вылезти обратно уже по время установки обойм. А вероятность того, что это случится, когда кто-то ненароком толкнет стол, близка к 100%

И третья – сами обоймы ножек. В дешевых комплектах деталей для столов без подстольников от «альтернативных» производителей они чаще всего силуминовые, поз. 4. А силумин, как известно, весьма и весьма хрупок. В общем, если вам нравятся такие столы, проще будет купить готовый с гарантией. Скорее всего, и дешевле, чем набирать комплект под самосборку в розницу.

Книжки и чебурашки

О недостатках стола-книжки исходной конструкции (см. рис. справа) выше уже сказано. На рис. ниже дан чертеж конструкции стола-книжки (условно показана только одна поворотная опора без крыльев столешницы), устраняющей их по-любительски, но эффективно. Просто-напросто ширина поворотной опоры уменьшена по сравнению с размахом крыла столешницы более чем вдвое (350 и 720 мм соответственно). Теперь опора поворачивается на 90 градусов, сидеть стало удобно как хочешь. Опора, расположенная в рабочем положении по продольной оси столешницы, держит ее даже лучше, чем косая, а чтобы приподнять столешницу до выхода верхней планки опоры из простейшего фиксатора (см. выше), коленки нужно задрать так, что самому очень неудобно будет. Общая устойчивость обеспечивается ножками тумбовой секции, которые нужно делать как можно длиннее, но не менее чем по 600 мм. В противном случае поворотные опоры нужно доводить по высоте вниз до уровня пола.

Принципиально подобное решение применено и в настенном откидном столике (поз. 1 и 2 на след. рис.), но здесь работает на эксплуатационную надежность уже скос висячего угла опоры. Что вполне применимо и в пред. случае: никаких противопоказаний на выполнение той опоры в виде сходящейся книзу трапеции не имеется.

Фирменное решение проблем стола-книжки – отъемные ножки, хранящиеся в тумбе. Поставить их не намного хлопотнее, чем поймать поворотной опорой фиксатор на столешнице. Такой столик-книжка получается, конечно, дороже, но эксплуатационная его надежность полная: фиксатора нет, т.к. он просто не нужен.

Следующий шаг эволюции стола-книжки – конструкция с тумбой большей ширины и 1-й ножкой на каждое крыло столешницы. Ножек вдвое меньше, стало быть и весь стол дешевле. Устойчивость его за счет расширения тумбы только возросла, сидеть вообще удобно, и места в тумбе (которого на кухне всегда не хватает) больше стало.

Такие кухонные столики до того пришлись по вкусу потребителям, что им уже присвоили прозвище – столик-чебурашка. Наверное, вспомнив из мультика: «Вот, мы строили, строили, и наконец построили». Раскладной кухонный столик, каким ему следует быть.

Альтернатива

Если ваша кухня объединена с гостиной или вы планируете их объединить, то думать о кухонном столе и не надо, лучше заменить его на колонне. На стойке бара не только выпивают, есть на ней тоже можно. Смысл такой замены в том, что не менее половины обеденной зоны вообще уходит за пределы кухни, а оставшаяся используется эпизодически и не вклинивается в функциональный треугольник. Результат? См. рис. В 5-меровой кухоньке в барной стойкой – разделителем зон квартиры работать и обедать удобнее, чем в 8-9 метровой кухне брежневки. Не верится? Посчитаем.

Кухонный стол не стоит сам по себе. Для посадки едоков к нему нужно по контуру добавить 400 мм, и еще 300-350 для подхода. В результате столику 900х600 мм требуется ок. 2,5 кв. м «жизненного пространства», а столу 1200х700 мм и все 3,5 кв. м. Впихнуть такой толстый ломоть в кухню обычных размеров, не смяв функциональный треугольник всмятку, очень и очень трудно. Здесь же, даже если двое сядут за стойку со стороны кухни, функциональный треугольник не нарушается, а хозяйке до всего рукой подать.

Кто-то из знаменитых кулинаров изрек однажды: «Кухня консервативна, как пищеварительный тракт». Тут он, конечно, загнул и перегнул. Чего-то вроде плиты, холодильника, кухонного комбайна и микроволновки у нас в животе не обнаруживается, хотя кухня действительно консервативна. Но и в самой консервативной сфере когда-то да наступает момент, требующий коренных изменений.

Стол – второй после табурета предмет, за который следует приняться начинающему любителю-мебельщику. Конструкция простого стола не сложнее, чем у табуретки; непритязательный удобный стол на дачу или для пикника можно соорудить за полдня, пользуясь ножовкой, молотком и дрелью. Но выполненный по той же технологии и немного облагороженный стол может отлично смотреться и дома, слева на рис., взамен дорого покупного. Однако стол дает и большую свободу творческого самовыражения, он может быть значащим и даже ключевым элементом дизайна интерьера, недаром мебельщики-кустари именуются столярами, а не диванщиками, шкафниками или тумбочниками. Наловчившись в столярном ремесле, можно будет со временем взяться и за столы эксклюзивные, остальные поз. там же.

В настоящей статье рассматривается, как делать столы из дерева. Древесина экологичный, доступный и легко обрабатываемый материал, обладающий замечательными эстетическими достоинствами. В изделиях утилитарных она прощает новичками довольно грубые ошибки, но тонкая работа по дереву требует высокого мастерства. Научившись делать деревянные вещи, освоить затем стекло, металл и пластик будет куда проще.

Инструмент и мастерская

Чтобы сделать стол своими руками, нужно отдельное от жилых комнат производственное помещение: работа по дереву, как известно, пыльная. Кроме того, такие хорошие средства тонирования и защиты древесины, как морилки, в процессе морения выделяют вредные испарения; нитролаки тоже, хотя и в меньшей степени. Поэтому домашняя столярка должна быть хорошо проветриваемой, а лучше – с принудительной вентиляцией. Можно воспользоваться гаражом, но опилок будет много, и машине на пользу они не пойдут. Лучше работать в сарае; если его еще нет, то и построить можно, а на хозяйстве он много для чего пригодится.

Обычного плотницкого инструмента, слева на рис., для начала хватит. Но работа пойдет намного быстрее, а результат окажется лучше, если привлечь на помощь современные достижения, справа там же:

• Поворотное стусло, поз. 1, позволяет точно в размер и по углу в 2-х плоскостях делать спилы. Желательно брать его с комплектной лучковой пилой, так все вместе будет дешевле, а работа точнее. Стусло – приспособление универсальное, оно всегда пригодится и его лучше купить.
• Также универсален ручной электролобзик с наклоняемым башмаком, поз. 2, который позволяет вести пропил под углом к вертикальной плоскости.
• Дисковая шлифмашина, поз. 3 и 4, новичку дает возможность за 5-15 мин получить поверхность деревянной пласти, на которую у опытного столяра со шкуркой в руке уйдет не менее часа, а ленточная, поз. 5, также быстро и качественно обрабатывать торцы; есть еще ленточные шлифмашинки для пазов и углублений с выступающим рабочим органом. Это уже инструменты специализированные, для других работ непригодные, и довольно дорогие, поэтому сначала их лучше брать в аренду. Правда, мастера шлифмашинами еще успешно брашируют, т.е. искусственно старят, дерево, но это уж тонкая работа.
• Также предпочтительно на первых порах брать напрокат ручной фрезер по дереву, поз. 6, с набором фрез. Им обрабатывают фасонные кромки, выбирают лунки и пазы.

Очень полезен на хозяйстве вообще универсальный бытовой деревообрабатывающий станок (УБДС) разных модификаций. Он компактен, помещается на столе, питание – 220 В 50/60 Гц 380-500 Вт. УБДС совмещает в себе циркулярную пилу, фуговальный, токарный по дереву станки и комплект резцов. Правда, ножки стола на нем просто так не выточишь, вылет суппорта задней бабки маловат. Но самый суппорт – просто стальная круглая труба, удлинить его несложно. Упор резца остается штатный, он передвижной, ножка и с длинным суппортом точится в один установ.

Как выбрать дерево?

Деревянный стол можно сделать из любой древесины средней стойкости к гниению, кроме самых мягких пород: тополя, осины, ольхи, ивы, айланта. Из отечественных к таким относятся:

Породы выстроены в порядке доступности. Напр., заготовки древесины конского каштана, платана и можжевельника вообще не ведутся: первые слишком ценны для озеленения в южных регионах, а можжевельник под угрозой исчезновения и охраняется. Промышленные заготовки вяза почти полностью идут на обувные колодки, ткацкие челноки и пр., а рябины – на оружейные ложа; полноценной пластиковой замены им пока нет. Каменная береза растет очень медленно, в ограниченных местах, плохо возобновляется, поэтому ее заготовки строго регулируются, а древесина стоит дорого.

Примечание: особенно ценен для мебели орех – его древесина сочетает в себе высокую твердость с прекрасной вязкостью, самая ажурная резьба по ореху не колется. А древесина ореха из капов – больших наростов на стволе – по текстуре не уступает карельской березе.

В начале столярной карьеры лучше ограничиться сосной, березой, дубом, акацией и самшитом. На столешницу пойдет сосна или дуб; береза – на ножки соснового стола; в столешнице она сильно коробится от пролитого. Из акации и самшита получаются отличные шканты, см. далее.

На сосновую столешницу из досок можно и даже нужно брать несортовые дешевые доски – суковатые, свилеватые. Но, разумеется, без выпадающих сучков, трещин, червоточины и следов гнили в виде пятен неестественного цвета: черных, серых, синих, зеленых, в общем, не похожих на это дерево. Напр., следы гнили на черном (эбеновом) дереве могут быть беловатыми или желтоватыми.

Зачем на столешницу некондиция? Возможно, еще и необрезная, которую нужно доводить на циркулярке и фуганке? А их нее после умелой обработки получаются пласти замечательной красоты, слева на рис. Производители такое дерево не любят: затягивается производственный цикл, увеличивается отход. Но для себя своими руками это не так страшно сравнительно с результатом.

Деревянная горбушка

Деловая сосна имеет четко выраженную зональность древесины в виде годичных колец прироста; у прочих хвойных и многих лиственных пород она тоже есть. На спиле доски кольца образуют т. наз. горбушку в виде тонких концентрических дуг. Если горбушка дерева направлена поперек пласти доски, как на рис. в центре, то при сплачивании щита для столешницы (см. далее) доски ориентируют горбушками попеременно ввер-вниз, снизу на рис. Если же горбушки направлены к торцу доски (справа на рис.), то доски в щит укладывают горбушками в одну сторону. Эти тонкости необходимы, чтобы в процессе эксплуатации столешница не расщелилась и не покоробилась.

Лаки, краски, пропитка, клей

Бесплатное средство защиты дерева от гниения – отработанное моторное масло, но для того, с чего едят, это вариант не из лучших. Оптимальна будет 2-х кратная, с перерывом в 3-5 суток, пропитка водно-полимерной эмульсией (ВПЭ), столу она даст защиту на все время его жизни. Даже березовая фанера, пропитанная ВПЭ, пригодна для лицевых панелей мебели: покрытая сверху еще и лаком, она не расслаивается.

Старые мебельные нитроцеллюлозные лаки НЦ-218 и НЦ-2144 с растворителем №647 понемногу выходят из употребления: их по всем параметрам превосходят акриловые лаки на водной основе; кроме того, они безопасны в работе. Также и клеи, костный столярный и БФ-2 на спирту уступают ПВА; правда, для получения качественного шва последний требует нанесения клея на обе поверхности, выдерживания их до отлипа перед соединением и выдержки под гнетом на 1-3 суток, но в домашнем производстве для себя это приемлемо.

Дерево для мебели можно заранее затонировать и защитить морилкой, что позволяет делать красивые наборные детали; пример будет приведен далее. Для подкраски собранных узлов можно использовать краски на основе того же лака и художественных (не малярных!) красителей: масляных в тюбиках для лаков НЦ и акриловых водных для того же лака.

Сначала готовят «закраску»: берут 30-50 мл лака и выдавливают в него 1-1,5 см краски при непрерывном тщательном размешивании живописной кистью. Закраску хранят в плотно закрытом пузырьке и добавляют в лак до нужного тона; пробу на него делают на куске дерева, тон определяют по полном высыхании лака. Цветные лаки на НЦ и масляных красках можно смешивать по правилам смешивания масляных красок для живописи; акриловые – без ограничений.

Первые шаги

Дачный стол – первый из самодельных. Если от стройки остались 1-2 паллеты из-под кирпича, то стол из паллет будет первым из первых. Не только потому, что крайне прост, но и потому, что очень полезен на хозяйстве.

Из одной паллеты, отшлифованной, пропитанной и лакированной, получается садовый столик вроде журнального, слева на рис. Если в наличии есть пара, из них буквально за полчаса можно сделать настенный рабочий стол-стеллаж, в центре и справа. Цепи для него также можно сплести самому из мягкой проволоки, обтянутой трубкой из ПВХ или, лучше, термоусаживаемой. Для полного поднятия столешницы мелкий инструмент укладывают на полку настенной паллеты.

Приложив немного больше труда, из одной паллеты делается сборно-разборный разделочный стол для дачи, позволяющий перенести летне-осеннюю заготовительную кампанию на улицу, не мусоря шелухой и не топчась по кочерыжкам. На зиму этот стол собирается в компактный пакет. Конструкция ясна из рис; под люк в столешнице подставляют ведро.

Следующий по порядку сложности – всем известный дачный стол-козлы, в просторечии козёльчик. Его конструкция из 40-мм досок показана слева на рис., и в дополнение к ней – скамейка того же устройства. А справа – дачный раскладной стол на том же принципе. В нем соединения шарнирные (болты М8-М12, шайбы и гайки с контргайками); в месте, обозначенном зеленым, на гвоздях ставят между поперечинами столешницы бобышку-упор. В сложенном виде этот столик помещается в багажнике автомобиля, так что пойдет и для выезда на пикник. Если такового не предвидится, или багажник больше, столешницу можно сделать длиннее.

Наконец, также не требует особого инструмента и умения стол для беседки, см. рис. ниже. Материал – та же доска-сороковка и немного недорогого крепежа.

На шаг ближе к искусству…

Чтобы продвинуться в столостроении, теперь нужно усвоить кое-что из азов плотницкого мастерства. Стол, в общем, состоит из столешницы, ее опорной рамы, возможно, с нишами и/или механизмами, или просто плиты – подстолья – ножек, и скрепляющих все вместе узлов. Пройдемся по ним начиная с соединений вместе с ножками, т.к. их крепление – самое слабое место стола.

Соединения и ножки

На первых порах нам нужно освоить соединение на шкантах – круглых деревянных бобышках, см. рис. Собираются шкантовые соединения на быстросохнущем м не требующем выдержки клею: столярном, БФ-2, акриловом. Иногда для соединения тонких досок вместо шкантов используют гвозди с откушенными шляпками, поз. 4, но это плохо: дерево усыхает, а металл нет, и со временем соединение разбалтывается.

На шканты берут мелкослойное дерево прочнее обеих соединяемых деталей, т.е. самых твердых пород. Стол из сосны на березовых ножках можно соединять на дубовых или буковых шкантах. В продаже есть готовые круглые палочки для нарезки шкантов; перед применением с кромок шкантов снимают фаски. Продаются и пластиковые шканты, но они предназначены исключительно для разъемных соединений, напр. вставок в раздвижные столы.

Ножки к столам промышленного производства крепятся разъемными царгами, см. рис. справа. Поз., отмеченная желтым – самая простая, дешевая и плохая. С ее недостатками при полном отсутствии достоинств хорошо знакомы покупатели широптребовской советской мебели, пусть она там и остается. Надежны, хорошо держат, кроме ножек, и доски подстолья, царги с врезными укосинами, «зеленая» поз. Они же требуют наименьших затрат, но довольно трудоемки, поэтому в промышленности применяются редко, но любителю в самый раз. Царга с фасонной стальной укосиной, справа вверху на рис., еще прочнее; таким способом можно крепить ножки с круглым оголовком и вообще любые, однако требуются покупные фасонные детали из качественной стали.

Примечание: ножки к круглому столу крепятся, как показано внизу на рис.

Отъемные ножки нужны не только для удобства хранения и транспортировки. В малогабаритной квартире с узким коридором стол с ножками часто просто невозможно допихнуть до гостиной, как его ни верти. Современные квартиры просторнее, а в 1-этажных частных домах стол можно подать/выдать в окно, поэтому в таких случаях выходит на первый план прочность и долговечность стола с наглухо закрепленными ножками.

Для столов на прямоугольном основании оголовки ножек под глухое крепление должны быть также прямоугольными, поз. 1 на рис. Кстати, царги тоже бывают неразъемными: тогда ножки со шкантами, которые проходят сквозь врезную деревянную укосину. Изнутри шканты обрезаются заподлицо и расклиниваются кизиловыми или самшитовыми клиньями, вставленными поперек волокон древесины укосины. Собранное на клею, такое соединение столь прочно и долговечно, что этими столами 200-летней давности можно драться, ухватив за ножку.

Достаточно качественные столы на точеных ножках собирают просто на шкантах, поз. 2. Для столов попроще ножки делают из бруса и крепят саморезами после прикрепления столешницы к подстольнику, поз. 3. Еще проще и легче ножки из пары досок каждая, поз. 4 и 5. Чтобы они не цеплялись за пол, на них внизу нужно набить подпятники или поставить стол на колесики.

Столешница

Проще, но не дешевле всего, заказать столешницу из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП, ламинат). ЛДСП для столешниц выпускается в виде т. наз. постформинга – плит 3,6х1,2 м толщиной 20-60 мм с декоративным покрытием. Верхний край постформинговой плиты закруглен, нижняя пласть с каплесборником, см. рис. Современный мебельный ламинат вполне экологичен, о чем бы ни судачили не желающие забывать совмебель, от которой месяцами воняло фенолом.

Постформинг хорошо покупают мелкие мебельные предприятия. У них всегда есть его отходы; из них вам охотно и за вполне доступную цену вырежут столешницу в размер, если на предприятии есть координатно-раскроечный станок. Возможно, такой заказ примет ИП-одиночка, если сидит без дела. Готовую плиту и закромкуют, т.е. прикроют торец ПВХ кантом (кромкой). Если же вы будете кромковать самостоятельно (доплату за кромкование иногда просят несуразную), то учтите:

• Верхняя и нижняя полки канта имеют разный профиль, см. слева на рис. Перепутать – на столе всегда будет кантик из грязи.
• Кант нужно брать точно по толщине плиты. Напялить 24 мм кант на 25 мм плиту можно, но он скоро сползет.
• Паз под гребень канта нужно выбирать ручной дисковой фрезой; пилой, похоже, ни у кого еще не получилось как следует.
• Перед установкой канта на поверхность торца наносят тонкий слой силиконового герметика и «колбаску» его выдавливают в паз; в данном случае силикон будет и смазкой, без чего гребень канта может просто смяться.
• Гребень вводят в паз легкими ударами киянки, постепенно продвигаясь по контуру. Столешница должна при этом лежать на опоре лицом кверху; выдавившиеся излишки силикона немедленно стирают чистой ветошью, слегка смоченной столовым уксусом.

Дощатые столешницы сплачивают в дощатых же обоймах с клиньями и проставками – ваймах. Ваймы вполне возможно сделать самому; на столешницу нужно 3-4. Доски (щеки) вайм оборачивают полиэтиленом, чтобы щит к ним не приклеился. На рис. для примера – процесс изготовления круглой столешницы; прямоугольная сплачивается так же, только обрезка в размер проще. Сплачивается щит на столешницу на клею и шкантах (см. далее); если доски шпунтованные, шканты не нужны. При сплачивании на ПВА очередную делянку перед установкой в вайму выдерживают до отлипа нанесенного клея.

Нередко столешницы собирают без вайм на плазе – ровной поверхности, застеленной полиэтиленовой пленкой. Собрать на плазе хороший дощатый щит не получится: или он щелястым выйдет, или уже при сборке доски дыбом встанут. Но наборные столешницы из фрагментов получаются в умелых руках просто замечательные. Напр., на поз. 1-3 рис. – столешница из отходов распиловки, тонированных морилкой. А на поз. 4-5 основой столешницы стал сам плаз из толстой фанеры. Плитка и ее бой приклеены плиточным клеем, затем впадины заполнены затиркой для питки, поверхность отлакирована и контур обведен кромкой из деревянной рейки.

Примечание: эти примеры иллюстрируют далеко не все возможности изготовления наборных художественных столешниц своими руками.

Подстолье

Подстолье стола с несъемными ножками – простая деревянная рама, слева на рис. Ниши и детали механизмов в силовой схеме не участвуют. Если стол длиннее 1,2 м, или столешница съемная/раздвижная, или предполагаются большие эксплуатационные нагрузки (напр. стол рабочий), подстолье укрепляют ребрами жесткости, в центре. Если же ножки крепятся царгами, то подстолье выполняют заодно со столешницей, чтобы получилась единая силовая схема, справа на рис.

Без рамы

Известны и столы без подстолья, в которых столешница с ножками работают в единой несущей системе. Очень прочен, напр. фанерный стол слева на рис; соединения его шкантовые. К сожалению, это конструкция для любителя не из экономных: боковины собирать из кусков нельзя, они должны быть цельными. В массовом производстве отход не очень велик, но единоштучно на большие боковины уйдет лист фанеры толщиной от 24 мм, и еще 1 на меньшие. Стол, который справа, уже вполне возможно сделать своими руками: несущий каркас сборный; соединения – в шип с подтяжкой болтом и вполдерева. Однако столешница в этом случае должна быть круглой или квадратной, со скругленными или прямыми углами.

… и попадаем в кухню

Именно так. Стол для кухни – следующий по порядку сложности после простейших дачных. Он уже должен соответствовать требованиям квартирной эргономики, размеры – 75 см в высоту для людей средней комплектности; ширина места на 1 едока/седока 60-80 см смотря по его корпулентности, ширина столешницы не менее 70 см. Эстетичный внешний вид весьма желателен, но определяющим не является: вдруг нахомутал с отделкой, на то и скатерть. Столешница должна быть легко моющейся, прочной, стойкой к пролитому нагреву от горячей посуды.

Всем этим требованиям удовлетворит стол из ЛДСП на металлических ножках; они также есть отдельно в продаже комплектами по 4 шт, с крепежом, слева на рис. Фабричные ножки для столов, как правило, снабжаются пятками, регулируемыми по высоте. Стол, изготовление которого сведется к привинчиванию винтами-конфирматами гнезд ножек, обойдется на 30-50% дешевле целиком покупного, а по виду ему не уступит, справа на рис.

Если не лень руки приложить, стальные ножки можно сделать и своими руками. Это не только более дешевый, но и более прочный вариант: гнезда фирменных ножек литые из довольно хрупкого силумина, крепления со временем слабеют, их нужно подтягивать. Самому же можно вырезать гнезда из хорошей стали, а самые ноги вварить в них.

На кухне попросторнее, возможно, найдется место и для стола побольше. На такой случай – на след. рис. чертежи кухонного стола в рустикальном стиле. «Деревенский» этот стол не только по виду: в нем нет ни единого гвоздя и вообще металлического крепежа. Только дерево и клей. Знаток, увидев такой, понимающе-одобрительно покивает головой, а конструкция проста и доступна начинающему. Правда, кроме столешницы придется сплачивать и щиты на боковины, но в данном случае лишний труд того стоит.

Кругляши

Стол с круглой столешницей уместен в любой комнате, если он там помещается. Но столешница из досок в данном случае не самый лучший вариант: из-за наличия острых углов она без обрамления, весьма сложного и трудоемкого, подвержена расщеливанию. От этого недостатка свободны наборные столешницы из мелких фрагментов, наподобие описанной выше из отходов; в отличие от кругляшей из ламината они декоративны, стильны, уникальны и практически бесплатны.

Острых углов в мелко-наборной столешнице еще больше, но тут срабатывает «закон веника». Не американского сенатора Веника, который любит демократию в России до полного забвения об оной у себя дома, а того веника, которым сор метут. Как известно, сломать его (веник, не сенатора) связанным невозможно, а прутик за прутиком поломает и ребенок. Так и здесь, благодаря легкости распределения нагрузок между мелкими фрагментами, наборная из них столешница работает как цельная плита, и обрезать ее после сборки можно хоть «буквой зю».

Примечание: на мысль о сенаторе-венике, пардон, Венике, навело высказывание его соотечественника Сэмюэля Клеменса, всемирно известного как Марк Твен: «Я утверждаю, и берусь доказать это, что у мистера Купера фантазии не больше, чем у быка. Но не того быка, который мычит на пастбище, а того, который является опорой моста».

Как сделать полураскладной круглый стол, показано на рис; справа там размеры столешницы и порядок сборки. А на рис. справа выше – небольшой круглый столик для прихожей, по старинной классификации – визиточный. Его особенность – минимальной количество соединений; сборка на клею. На столешницу пойдет любой кругляш, от спила пня до картонного, сделанного по способу изготовления картонных полок, но подстолье – обязательно прочное, из дерева (доска-двухсотка) или ЛДСП.

Идем дальше: в гостиную

Стол в главной комнате дома должен быть к лицу всему дому. Вместе с тем при современном стремлении к лаконизму дизайна (который еще и экономит затраты на жилплощадь) стол должен до поры, до времени не бросаться в глаза и занимать поменьше место. Поэтому одним из самых востребованных предметов мебели наших дней стал стол-трансформер.

Простейший трансформируемый стол, который при всех его преобразованиях так и остается столом, а не превращается в шкаф или кровать – стол-тумбочка; его вполне возможно сделать своими руками «с нуля». Тут более всего употребительны 2 варианта. Слева на рис. – стол разворачиваемый, у него рекордное отношение занимаемых площадей в развернутом и свернутом виде. Такие чаще всего ставят в квартирах-студиях перпендикулярно стене на границе кухонной и гостиной зон. С опущеннымии крыльями столешницы он послужит баром. Поднимая крылья по одному, можно получить кухонный или каждодневный обеденный стол, а полностью развернутый (в центре), он обеспечит местом довольно многолюдный банкет.

Живущему в малогабаритной квартире холостяку более подойдет складной стол-тумбочка, справа на рис. Это, в сущности, 2 маленьких круглых раскладных стола, описанных выше, соединенные прямоугольной вставкой. Одному с него сложенного можно пообедать, т.к., в отличие от предыдущего варианта, есть куда деть ноги. А развернув, провести романтический вечер с прекрасной незнакомкой или душевные посиделки с приятелями.

Все указанные выше качества сочетают в себе журнально-обеденные столы-трансформеры с механизмом. Разнообразие механизмов трансформации велико, но для столов, которые всегда столы, они в основном сводятся к 2-м типам: лифту (пантографу) и книжке. Как действуют тот и другой, см. видео:

Теоретически книжка устойчивее лифта, хотя тут многое зависит и от качества исполнения. У любителей книжки популярнее, потому что механизм-книжку еще можно сделать самостоятельно, а лифт вне производственных условий вряд ли.

Как раскладывается стол-книжка, показано поэтапно на рис. справа. Для самостоятельного его изготовления нужно знать, что ключевой узел – демпфирующе-балансировочное упругое звено. В достаточно дорогих фирменных конструкциях используют очень мягко работающие газовые демпферы (газлифты), но любителю лучше остановиться на пружинном демпфере, и не потому, что газлифт намного дороже.

Дело в том, что газлифт должен быть в довольно узких пределах согласован с кинематикой рычажной системы, весом столешницы, подстолья и собственным весом рычагов. Если баланс всей системы не укладывается в его характеристики, механизм просто не будет работать. А пружину всегда можно подтянуть/ослабить; в крайнем случае заменить. В общем, неудачный самодельный стол-трансформер с газлифтами редко удается «довести до ума», а пружинный – почти всегда. Если вы решитесь все-таки помучиться с самодельным столом-акробатом, на рис. – чертежи пружинного механизма трансформации.

Без наличия сверлильного, токарного и фрезерного по металлу станков или доступа к ним большинство деталей механизма трансформации придется заказывать. Тогда его изготовление обойдется немного около $40, а купить хороший готовый можно за $50-$60. Фабричный же журнальный стол-трансформер редко когда тянет менее чем на $200, так что и при таком раскладе экономия выходит существенная.

Стол-трансформер делается под механизм. Одними из самых популярных являются механизмы трансформации Mazetti, благодаря хорошему качеству при умеренной для данного класса изделий цене. Кроме того, механизмы Mazetti выпускаются в несущей раме (врезка в центре на рис.), что намного упрощает установку. Остальные поз. на рис. показывают устройство и размеры стола под этот механизм.

Для крепкой пирушки

Что ни говори, но в нормальной семье с детьми, друзьями и родственниками без многолюдных сборищ за столом не обходится, и тут стол-трансформер не всегда выручит. Однако банкетные столы для гостиной в более-менее полном объеме оставим, как говорится, на потом: это изделия более высокого порядка сложности; прежде всего из-за механизма раздвижения.

Кстати, старые добрые «раздвижки» с деревянными направляющими и деревянными же ползунами половинок столешницы (поз. 1 на рис.) при надлежащем исполнении вполне удобны и надежны, помимо этого их можно сделать самому, но процесс такой требует особого обстоятельного описания. Современные механизмы раздвижения с телескопическими направляющими полного выноса, поз. 2, позволяют применять уже не 1, а до 3-5 вставок, что увеличивает емкость стола на 6-10 персон соответственно, но достаточно дороги, а их монтаж требует описания не менее объемного.

Существуют банкетные столы со вставками-раскладушками, поз. 3. В элитных моделях при раздвижении/сдвигании половинок столешницы вставки поднимает, раскладывает и ставит на место или убирает обратно в подстолье весьма сложный механизм, но его ручные варианты доступны для изготовления в домашних условиях.

Что до банкетных столов с выдвижными индивидуальными столиками, устроенным наподобие подставки под клавиатуру в компьютерном столе, то их никак нельзя назвать популярными: подавшись вперед (а как этого избежать, если дом без слуг?), получим доску обратно в подстолье, а свою порцию угощения – на праздничную одежду.

Но не будем о грустном. Вспомним, что стол раздвигают далеко не всегда, и можно воспользоваться приставным, цельный же стол в любом случае надежнее. Поэтому на серии рисунков ниже – способ сделать очень прочный и недорогой обеденный стол, а как он выглядит «живьем» – см. слева на рис. в начале.

Вдобавок

Стол, да и любую мебель, часто хочется раскрасить не просто полосами или художественно расписать. Чтобы защитить рисунок от внешних воздействий и обеспечить возможность подновления лака при необходимости, краски нужно не наносить, а втирать в дерево до лакировки. Техника живописи способом послойного втирания красок называется лессировкой. Так что в заключение предлагаем мастер-класс по лессировке дерева.

Видео: мастер-класс по лессировке дерева

Журнальный столик был неотъемлемым атрибутом советских комплектов мягкой мебели. По плану в такой комплект обязательно входили диван, пара кресел и, собственно, столик. Времена Союза нерушимых давно канули в лету, а журнальный столик по-прежнему востребован. Конечно, использовать его можно не только для хранения журналов и другой периодической литературы, но и, например, для сервировки романтического ужина, для рукоделия и прочих необходимых мелочей. Он с успехом исполнит роль прикроватной тумбочки или подставки для кашпо или вазы с цветами. В общем, этот предмет мебели понадобиться как в гостиной, так и в спальне. Современные магазины мебели готовы предложить множество вариантов таких столиков, но настоящим умельцам по плечу создать свой эксклюзивный вариант. Это и способ экономии средств, а иногда и возможность продлить жизнь некоторым вещам, если сделать его из подручных материалов. В статье рассмотрим, как сделать журнальный столик своими руками и что для этого понадобиться.

Самый простой и привычный материал для изготовления этого элемента интерьера, конечно, дерево. Помимо этого, дерево едва ли не самый доступный и простой в работе материал. С помощью инструментов, которые есть в арсенале каждого уважающего себя мужчины, любая доска может стать журнальным столиком.

Деревянный журнальный столик — нетленная классика

Для того чтобы сделать своими руками такой столик-скамейку вам понадобятся следующие материалы (все размеры даны в см) и инструменты:

• доски 2.5×7.5 (3 шт.);
• доски 2.5×10 (1 шт.);
• доски 2.5х5 (8 шт.);
• ножки необходимой длины (4 шт.), крепления для них;
• шурупы — 3.5;
• саморезы — 3;
• гвозди отделочные — 3.75;
• клей для столярных работ;
• шпатлевка, краска, грунтовка;
• наждачная бумага;
• пила;
• дрель;
• по паре коротких и длинных зажимов;
• рулетка;
• молоток;
• кондуктор Kreg Jig для скрытых отверстий;
• шлифмашинка.

Все подготовили, тогда начнем изготовление:

1. Торцы двух досок 2.5×7.5 распиленных по длине столика необходимо срезать под углом 45º. А доски 2.5х5 напилить длиной равной длине предыдущих досок по внутреннему спилу.

1. Разместите заготовки, выровняв их края, и замерьте ширину столика. Далее необходимо из доски 2.5×10 выпилить две детали равных нужной ширине. Закрепите саморезами к каждой доске.

1. С торцов поперечных перекладин сделайте скрытые отверстия. Позднее они помогут скрепить изделия с боковушками.
2. С помощью столярных зажимов закрепите боковые доски, выровняв концы, и прикрепите шурупами в просверленные потайные отверстия.

1. Следующие детали — торцевые доски 2.5×7.5 выпилите аккуратно, возможно потребуется подгонка заготовок, поэтому сделайте их чуть длиннее, а затем постепенно сточите излишки. Приклейте готовые торцы с помощью столярного клея и стяните ремнем до высыхания.

1. Тщательно зашлифуйте поверхность готового изделия. В стыки досок, если это необходимо, нанесите шпатлевку, дайте ей высохнуть и снова отшлифуйте.
2. Нанесите краску или морилку и лак (как вам больше нравиться).

1. Прикрутите крепления для ножек и вкрутите сами ножки.

Журнальный столик из дерева, сделанный своими руками, готов радовать вас своей многофункциональностью. Его можно использовать и как столик, и как скамью.

Деревянные журнальные столики могут быть и круглыми. Разберемся, как сделать такой круглый журнальный столик своими руками. Для его изготовления вам обязательно пригодятся:

• доски;
• шурупы;
• столярный клей;
• защитное средство для деревянных изделий;
• краска, морилка, лак;
• дрель;
• электролобзик;
• уровень;
• рулетка;
• торцовочная пила;
• зажимы-струбцины.

Чертеж для журнального столика можно изготовить самостоятельно, ничего сложного в этом нет. Когда схема с размерами, которые вам необходимы, будет готова, можно приступить к работе.

План действий:

1. Для начала изготовьте опору. Здесь нужно действовать, как подсказывает фантазия и уровень мастерства. Должно получиться примерно как на рисунке. Для скрепления частей опоры лучше всего просверлить скрытые отверстия с помощью кондуктора Kreg Jig, закрепить шурупами и закрыть отверстия заглушками.

1. Опору необходимо отшлифовать затем обработать защитным средством и окрасить или покрыть морилкой.
2. Для изготовления столешницы такого журнального столика своими руками доски следует распилить на детали равные ее диаметру. Выложить, выровняв края и поверхность (здесь не обойтись без уровня). Склеить с помощью клея и закрепить конструкцию струбцинами до полного высыхания.

1. Из полученной квадратной заготовки с помощью специального станка криволинейного раскроя можно выпилить идеально круглую столешницу. Такое оборудование вряд ли найдется у простого столяра, здесь может помочь фирма, специализирующаяся на изготовлении мебели. Если решено проделать эту операцию самостоятельно, придется постараться. Для начала нанесите на заготовку окружность необходимого диаметра. Затем закрепите направляющую для кругового пропила с помощью гвоздя в центре нанесенной окружности и осуществите распил.
2. Столешницу, как и основу, следует тщательно отшлифовать особенно ее край, далее обработать антисептиком и покрасить (покрыть лаком).

Если есть желание с помощью трафаретов можно нанести рисунок, например циферблат, как на фото, а может что-то еще. Все зависит от фантазии. Такой самодельный столик украсит любой интерьер, даже самый изысканный.

Журнальный столик из паллет

Строительные паллеты весьма универсальный строительный материал. Из них при желании можно смастерить много полезных удобных, а главное эксклюзивных предметов мебели.

Журнальный столик из поддонов своими руками — просто быстро незабываемо

Если мысли о том, как сделать журнальный столик из строительных поддонов своими руками вас уже посещали, поможем им реализоваться. Для этого нам нужны собственно поддоны и обычный набор инструментов и материалов для работы с деревянными изделиями, а именно:

• ножовка или электролобзик;
• шлифмашинка или наждачная бумага;
• дрель;
• шурупы;
• антисептик для дерева;
• краска, морилка, лак (на ваше усмотрение).

Порядок работы:

1. Чтобы сделать стол из поддонов для начала подберите подходящий материал. Подбирайте паллеты тщательно. На досках не должно быть больших сучков, а также плесени и следов разрушения. Лучше всего перед началом работ разобрать поддон по досочкам. Каждую из них очистить, затем отпилить необходимую часть, отшлифовать и покрыть антисептиком. Сразу можно и покрасить, так будет значительно удобнее, потому как в собранном виде пробраться в некоторые места будет невозможно. Затем скрутить шурупами необходимую конструкцию и в окончании покрыть лаком.

1. Лучше всего сделать такой столик на колесах. Для этого можно использовать мебельные колесики, а лучше колеса для тележек. Последние надежнее, да и внешний вид у них более подходящий.
2. Еще один вариант из небольших брусков изготовить небольшие ножки для такого стола, а поверхность стола можно накрыть прочным стеклом нужного размера.

Ваш столик из поддонов своими руками готов. Как оказалось, создать исключительную вещь можно, затратив совсем немного времени, а главное денег. Но строительные поддоны не единственный подручный материал, из которого можно смастерить маленький журнальный столик. Неплохо с этой задачей справятся, например, стандартные деревянные ящики.

Такой журнальный столик, сделанный своими руками, будет служить вам верой и правдой долгое время, если подойти к вопросу его создания серьезно, несмотря на всю кажущуюся простоту.
Можно посоветовать сделать столик и из бревна или живописного пня, например. Он украсит интерьер в стиле кантри. Он может быть на колесиках и иметь столешницу необычной формы из прочного стекла.

Раскладной журнальный столик, как сделать

Все нам хочется сохранить больше свободного пространства в квартире. Изобилие мебели, загромождающей все свободное место, давно не приветствуется. Однако мало мебели, тоже не предел мечтаний. Выход один — предметы интерьера, легко выполняющие несколько функций. Таким является стол трансформер. В сложенном виде он небольшого размера и исполняет роль тумбы или журнального столика, а в разобранном это полноценный обеденный стол, который поможет принять гостей или устроить семейный ужин. Как сделать такой трансформер своими руками?

Создать чертежи такого столика помогут компьютерные программы. С их помощью можно просчитать все нюансы.

Лучшим материалом для создания трансформера выступит ламинированный ДСП.

Ответственно подойдите к покупке необходимой фурнитуры. От нее зависит долговечность механизма, а, следовательно, и стола в целом. Механизмы для раскладных столов можно приобрести в магазине.

Таким образом, в разложенном виде этот стол очень устойчив и с легкостью станет обеденным .

100 примеров журнальных столиков

Теперь вы знаете, что маленький журнальный столик можно с легкостью изготовить самостоятельно. По вашему желанию он будет складной или не разборный, на ножках или на колесиках, под цвет дерева или окрашенный. Фантазируйте, пробуйте, и ваш интерьер будет незабываемым за небольшие деньги.

Журнальный столик – на первый взгляд, не самая нужная мебель. Поэтому его приобретение бесконечно откладывается. Но именно такие предметы делают интерьер по-настоящему уютным и удобным. Поэтому делимся идеями, которые подскажут, как сделать стильный журнальный столик своими руками и не разориться.

1. Демократичный и доступный

Для изготовления такого столика понадобится пара металлических или пластиковых ящиков и две большие доски. Не забудьте надежно скрепить конструкцию.

2. Для самых умных

Книги с красивыми обложками и небольшое стекло для столешницы – вот и все материалы для подобного журнального столика. Книги необходимо склеить между собой, а стекло на них можно закрепить при помощи силиконового клея, который после высыхания становится прозрачным.

3. Упорядоченный хаос

Журнальный стол из плоских элементов, скрепленных между собой в хаотичном порядке – идея, которую легко реализовать. Подойдут деревянные спилы, части досок, большие книги.

4. В индустриальном стиле

Катушка для промышленных кабелей – вещь, которую не найти на каждом углу. Но если вам все же посчастливилось стать обладателем этого предмета, из него можно сделать отличный журнальный столик.

5. Столик для автолюбителей

Журнальный столик из автомобильной шины прослужит долгие годы. Но желательно использовать шину без повреждений. Остается лишь покрасить ее, закрепить столешницу и ножки.

6. Деревянный стол почти бесплатно

Обычные паллеты, которые можно приобрести за копейки – отличный материал для изготовления мебели. Немного фантазии, и деревянный журнальный стол готов.

7. Вторая жизнь старых ящиков

Еще один способ стать обладателем журнального стола из натурального дерева – это использовать в качестве материала для его изготовления старые ящики. Четыре больших ящика, скрепленных вместе, образуют стильный стол.

8. Экстравагантный шик

Особенно оригинально, но вместе с тем роскошно, выглядит журнальный столик на асимметричных ножках. Столешница изготавливается из толстой доски или деревянного спила.

9. С дачи – в гостиную

Большая деревянная бочка легко превращается в журнальный столик. Ее необходимо разрезать на две части, а затем к одной из них прикрепить столешницу и ножки.

10. Вместительный и функциональный столик из коробки

Хозяйственная коробка из пластика или дерева также может использоваться в качестве журнального столика. Для того чтобы столик был мобильным, можно закрепить на ее дне небольшие колеса.

11. Теплый стол

Старый радиатор отопления – надежная основа, которая поможет сделать журнальный столик своими руками. Понадобится лишь окрасить его в нужный цвет, прикрепить колеси и положить сверху толстое стекло.

12. Из межкомнатной двери

Межкомнатная дверь, которая отслужила свой срок, становится материалом для изготовления журнального столика своими руками. Ее необходимо распилить на несколько частей и скрепить их между собой.

13. Если и бросить жалко, и нести тяжело

Старый чемодан может стать оригинальной столешницей для журнального столика. Необходимо лишь приделать к нему ножки.

14. Брутальная элегантность

Доступный вариант изготовления ножек для журнального столика – это обычные пластиковые или металлические трубы, соединенные между собой фитингами. Такая мебель отлично впишется в интерьер в стиле лофт.

15. Из обычного деревянного бруса

Деревянный брус, сложенный в шахматном порядке, станет столешницей для самодельного журнального столика. Ножки можно изготовить из толстой металлической проволоки.

Чтобы интерьер выглядел гармоничным, необходимо позаботиться не только о деталях, но и об отделке помещения. В продолжение темы -

Обустройство дачи — процесс постоянный. То что-то строишь, то благоустраиваешь. Причем постоянно требуется мебель и наиболее востребованы на даче столы. И в саду поставить, и возле дома, а еще в . Как сделать стол для дачи своими руками расскажем в этой статье на примере готовых проектов.

Самодельный стол из досок от палет

Материалом для этого стола послужили разобранные палеты. Естественно, можно использовать новые доски. Только одно условие — они должны быть сухими. Можно купить сухие (это дороже стоит) или купить обычные, сложить их где-нибудь в проветриваемые штабеля и выдержать так не менее 4 месяцев, а лучше — полгода. Вообще любую мебель, включая , делают из сухой древесины.

Стол собираем для улицы — поставить в беседку, потому склеивать доски столешницы не будем, а скрепим их снизу, при помощи планок. Это очень простой дачный стол и очень дешевый.

Разобрав паллеты получаем доски с индивидуальным цветом и рисунком. Немного поколдовав, переложив несколько десятков раз их на разный манер, добиваемся требуемого результата. Получается вполне симпатичная столешница.

Берем боковые части поддона. Их используем для каркаса стола. Шлифуем их сначала грубой наждачкой, затем тонкой доводим до требуемой гладкости (зерно 120 и 220).

Берем планки, которые остались неиспользованными, с их помощью скрепляем столешницу. Располагаем их в том месте, где находятся стыки досок. На крепление каждой доски со стыком используем два самореза, на цельную — один.

Из обработанных боковин и двух досок (тоже отшлифовать) собираем раму стола. Ее части крепим саморезами в торец (по два на каждый стык). Раму можно приклеить или тоже «посадить» на саморезы. Только длинна их большая. Под каждый предварительно сверлим отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше диаметра саморезов.

Собранную столешницу переворачиваем и шлифуем. Порядок тот же — сначала наждачной бумагой с крупным зерном, потом — с мелким.

Далее — установка ножек. Выбираем четыре доски одинакового размера, проверяем их длину, корректируем при необходимости. Затем — снова шлифовка. Так проще, чем шлифовать уже прикрученные ножки. Отшлифованные доски прикручиваем к раме. Это и будут ножки На каждую — по два самореза, закрепелнных в диагональ (смотрите на фото). Для большей устойчивости внизу устанавливаем перемычки. От пола до перемычек можно оставить около 10 см. Все соединяем саморезами, чтобы доски не треснули, предварительно сверлим отверстия.

Убрав пыль, снова покрываем лаком. По идее, лак должен лечь ровно, но зависит от древесины, так что может понадобится еще один цикл шлифовка/покраска. В результате получаем такой вот самодельный дачный стол.

Если вам не нравятся разношерстные дощечки и следы старых гвоздей, можно ту же конструкцию сделать их досок. Стол этот может быть прямоугольным, может — квадратным. Все размеры произвольны — смотрите по имеющемуся месту.

Дачный стол из остатков досок

Этот стол для дачи своими руками собран из остатков досок разных пород и размеров. На раму столешницы пошли сосновые доски толщиной 25 мм и шириной 50 мм, на ножки остатки 15*50 мм. Раму делаем по нужным вам размерам. Этот стол будет стоять на веранде, а она имеет небольшую ширину. Так что сделаем его нешироким — 60 см, а длина 140 см. Высота ножек — 80 см (в семье все высокие).

Сразу отрезаем две длинные доски по 140 см. Чтобы ширина столешницы была 60 см, отнимаем удвоенную толщину используемой доски — это 5 см. Короткие бруски должны быть 60 см — 5 см = 55 см. Складываем раму, следя за прямыми углами, скручиваем саморезами. Проверяем, правильно ли сложили бруски — перемеряем диагонали, они должны быть одинаковыми.

Отрезаем доски четыре доски по 80 см, крепим их изнутри к собранной раме. Можно по 4 самореза на каждую ножку.

Примерно на середине высоты ножек крепим перекладины. Это каркас для полочки. Полочку можно использовать по назначению, а еще она увеличивает жесткость конструкции. Крепим строго под прямыми углами, проверяя при помощи большого угольника.

Ставим каркас на пол, проверяем, шатается или нет. Если все сделано правильно, стоять должен жестко. Далее берем наждачную бумагу или шлифмашинку и шлифуем.

Приступаем к сборке столешницы. От отделочных работ остались доски разных пород дерева, некоторые покрашены морилкой. Чередуем доски разных цветов.

Крепим доски столешницы финишными гвоздями, аккуратно добивая их добойником. На полочке можно закрепить обычными гвоздями или саморезами. Затем шлифмашинкой ровняем. Последний этап — покраска. Очень не повезло с выбором лака. Купили слишком темный, внешний вид не понравился. Придется зашкурить снова и покрасить другим цветом.

Стол деревянный с клееной столешницей

Эта конструкция отличается Г-образными ножками. Они собираются из досок одинаковой толщины. В данном случае 20 мм. Чтобы они хорошо держались, необходимы 5 саморезов. Предварительно сверлим отверстия сверлом с диаметром на 1-2 мм меньше диаметра саморезов. Затем сверлом большего диаметра просверливаем углубления под шляпки. Диаметр можно подобрать под мебельные заглушки подходящего цвета или сделать их из деревянного стержня. Еще один вариант — использовать шпаклевку по дереву, в которую добавить древесной пыли, которая остается после шлифовки. После высыхания и обработки наждачной бумагой следы будет трудно отыскать.

При сборке ножек необходимо следить, чтобы угол был ровно 90°. В качестве лекала можно выбрать брус. Сначала стык двух частей ножки промазываем столярным клеем, потом устанавливаем саморезы в следующей последовательности: сначала два крайних, затем средний, и только потом два остальных. После высыхания клея ножки шлифуем, покрываем лаком и сушим.

Пришло время делать столешницу. Ее собираем из досок одинаковой толщины. Набираем такого размера, как необходимо. Можно использовать фрагменты разной ширины. Важно только чтобы смотрелось все органично, а боковины досок были ровными и стыковались без зазоров.

Боковины подобранных для столешницы досок промазываем клеем, укладываем на ровную поверхность (какой-то стол) и стягиваем струбцинами. В данном случае обошлись одной, но желательно — не меньше трех. Стягиваем так, чтобы в получившемся щите не было щелей. Оставляем на сутки. Сняв струбцины, получаем почти готовую столешницу. Ее еще надо отторцевать — выровнять края, а потом отшлифовать. Торцевать можно лобзиком или обычной ручной пилой. Используя болгарку сложно получить ровную линию, но можете попытаться. После шлифовки получаем красивую столешницу.

По такой же методике можно сделать овальную или круглую столешницу. Только надо будет провести соответствующую линию и по ней торцевать склеенные доски.

Чтобы стол выглядел привлекательнее, сделаем рамку. Берем тонкую планку, обрабатываем ее наждачной бумагой и крепим по периметру столешницы. Использовать можно тоже финишные гвозди. Только планки тоже предварительно промазываем столярным клеем, а потом еще гвоздями.

После высыхания клея снова место соединения обрабатываем наждачной бумагой.

Теперь можно крепить ножки стола. Собираем из четырех досок раму стола (фото нет, но можно сделать как в предыдущем пункте). Ее крепим к тыльной стороне столешницы на клей, потом через столешницу устанавливаем мебельные конфирматы. Под конфирматы сверлится предварительное отверстие с расширением под шляпку. Отверстия под крепеж маскируются так же, как и на ножках.

К закрепленной раме крепим ножки. Их ставим внутри рамы. Прикрепить можно обычными саморезами. Все, мы сделали стол для дачи своими руками.

Как сделать садовый столик из дерева со скамейками

Для этого стола использовались доски 38*89 мм (распускали сами), но можно взять стандартных размеров. Разница в миллиметры не очень скажется на результатах. На фото ниже можно увидеть то, что должно получиться.

Для соединения частей использовали шпильки длиной 16 см с шайбами и гайками (24 штуки). Все остальные соединения — гвоздями длиной 80 мм.

Части устанавливаются на место, дрелью сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается шпилька, с двух сторон надеваются шайбы и закручиваются гайки. Все подтягивается гаечным ключом. Чем удобен такой вариант? На зиму можно разобрать и отнести в сарай или гараж.

Делаем сиденья

Согласно чертежа нарезаем доски необходимого размера. Все надо в двойном количестве — на два сиденья. Доски шлифуем, особое внимание обратите на торцы.

Короткие отрезки, которыми скрепляем три доски сиденья по краям спиливаем под углом 45°. Сначала собираем конструкцию, которая крепится к сиденью снизу. Берем доску длиной около 160 см, в торец к ней крепим две спиленные под углом короткие доски. Прикрепить надо так, чтобы эта доска оказалась посередине.

Затем к полученной конструкции крепим ножки (можно гвоздями). Потом добавляем еще спиленные под углом доски и все стягиваем шпильками с болтами.

К полученной конструкции крепим доски сиденья. Так как это стол для улицы, сбивать их вплотную не надо. Оставляйте зазор между двумя соседними не менее 5 мм. Прибиваем гвоздями к опорам (которые спилены), по два на каждую доску.

Готовые сиденья закрепляем при помощи четырех досок длиной 160 см. Каждую ножку крепим при помощи шпилек (если ходитите, можно поставить по две шпильки установив их в диагональ или одну над другой).

Собираем столик

Столик собирается по-другому принципу. Обратите внимание, для столешницы поперечные доски по краям спиливаются под 52°. Их крепим на таком расстоянии, чтобы вошли ножки. На каждую доску по 2 гвоздя. Можно финишных, с маленькими шляпками, а можно забивать глубоко, а потом отверстия замаскировать замазкой.

Теперь надо собрать ножки-крестовины. Берем две доски, перекрещиваем их так, чтобы расстояние между их концами было 64,5 см. Обводим место пересечения карандашом. В этом месте надо будет вынуть древесину на половину толщины доски.

Такую же выемку делаем на второй доске. Если сложить их получаются они в одной плоскости. Соединяем четырьмя гвоздями.

Точно также делаем вторую ножку для стола. Пока стол не собираем.

Устанавливаем стол

Теперь надо закрепить ножки к конструкции, на которой установлены скамейки. Их ставим на равном расстоянии от скамеек, скрепляем шпильками.

Теперь устанавливаем столешницу. Ее крепим тоже при помощи шпилек. Последний этап — покраска. Тут уж каждый делает как ему нравится.

Вариации на тему

По данному чертежу можно сделать отдельно скамейки и столик для дачи, сада. Конструкция надежная и простая в исполнении.

Стол для дачи своими руками: чертежи