Разделы сайта
Выбор редакции:
- Что такое кадастровые работы: что включают в себя, виды, методика и особенности Земельно кадастровые работы и их содержание
- Как оценивают стоимость квартиры?
- Как оценить акции предприятия
- Как космонавты передвигаются в открытом космосе?
- Как выделить кислород и водород из воды электролизом Температура разделения воды на водород и кислород
- Жителей Новороссийска удивила огромная светящаяся точка на небе
- Конкурс «Классика образования
- Таро гороскоп для львов на декабрь
- Карта движения морских судов онлайн Маринер трафик азовское море
- Супертанкер "крым" Кто пришел на смену
Реклама
Как-точить нож на алмазном бруске. Как правильно точить ножи бруском: советы экспертов для идеальной остроты кухонных и охотничьих ножей |
Сегодняшний обзор посвящен заточным брускам Веневского алмазного завода, приобретенным в интернет-магазине этого самого завода. Точнее, юридически это вроде не совсем магазин непосредственно завода, но скажем так завод является аффилированным лицом Ранее я уже делал . В том обзоре я постарался подробно рассмотреть теоретические вопросы: какие плюсы и минусы есть у алмазных абразивов, какие виды алмазных абразивов бывают, чем они отличаются, почему по-разному работают алмазы на гальванической связке и Веневские алмазы и т.д. Чтобы не дублировать обзоры, я не стану повторно рассматривать те же вопросы, так что если вам вся эта теория интересна, можете перейти по ссылке и посмотреть первый обзор. Все бланки в обзоре имеют одинаковую концентрацию 100%. Полученный товар
Плоскостность.
Они призваны показать, что алмазы- это суперабразив с острыми гранями, очень эффективно режущий металл. Занятно, что эти картинки используют и сторонники алмазов, показывая, какие они замечательные, и противники алмазов, показывающие как ужасные алмазы безнадежно портят ножи, оставляя на их поверхности страшные трещины. В работе
Первый пример- это нож Андрея Бирюкова из стали М390 твердостью больше 60. 50/40- это примерно 360-320 грит 20/14- это примерно 800-1000грит 7/5-это примерно 2000-3000грит Что в итоге я хочу сказать про заточку М390 и других подобных сталей? Веневские алмазы их затачивают так, словно это какая-то совершенно тривиальная сталь из тех, которые сейчас немного высокомерно называют простушками. М390 стачивается как кухонная нержавейка. Конечный результат зависит исключительно от вашего умения. Если вы умеете затачивать, то Веневскими алмазами сможете заточить быстрорез или порошковую суперсталь до хорошего результата. В Интернете идут холивары насчет того, что конечный результат заточки алмазами хуже, особенно в части стойкости. Не буду сейчас углубляться в эту тему, потому что, как говорила известная дочь офицера, «не всё так однозначно», и если копаться, то говорить про это придется много, причем выводы и рекомендации будут не однозначными, а зависят от ситуации. Я же пока напомню, что все
ножи, выигрывающие Чемпионат России по резу каната, затачиваются именно Веневскими алмазами. Это показательно, вне зависимости от того, как относиться к резу каната. Игорь Лукинов вообще считает этот вид абразивов самым лучшим. Опять же, можно с ним дискутировать, но его мнение стоит упомянуть, поскольку у него очень богатый практический опыт. Во-первых, Веневские алмазы позволяют работать насухую
, т.е. без замачивания или использования масла. Как результат- процедура заточки становится намного проще и чище, чем при использовании водников, к примеру. А если сравнить алмазы между собой, то у алмазов на органической связке, под которыми по умолчанию подразумеваются Веневские, есть еще одно достоинство. Дело в том, что алмазы на гальванической связке постепенно лысеют. Можно опять для примера показать стену дома как модель. Ладно, с суперсталями всё понятно. А как насчет сталей попроще? После прошлых обзоров, судя по комментариям, у некоторых зрителей сложилось впечатление, что алмазы вообще и Веневские в частности не годятся для ножей из, скажем так, обычных сталей, то бишь сталей уровня 40Х13, 420 семейства, 440С и т.п. Итак, этап первый, используем Веневский алмаз 100/80. На ноже был угол 30 градусов, попросили увеличить до 36, так что алмазу тут работы меньше, чем на минуту. Минута это в буквальном смысле. Второй этап, Веневский алмаз 50/40. Опять же избыточный вариант в нашей ситуации. Вполне можно было бы пропустить. Но для примера использую. Идем дальше- 20/14. Если бы я не делал обзор, а просто затачивал бы этот нож Веневскими брусками, то начал бы, пожалуй, сразу с 20/14
. Он тот скол тоже убрал бы моментально, и при этом суммарное время заточки было бы меньше, поскольку пропускаем два этапа. Ну и завершаем последним бруском из сегодняшнего обзора- 7/5. Им поработал чуть подольше, чтобы перестраховаться, то есть не оставить риски от предыдущих брусков, не оставить заусенец. По большому счету, нож был острым уже после 100/80, и в принципе, уже на том этапе можно было бы даже остановиться. Нож не бритвенно острый, но режущий агрессивно. Некоторым даже нравится такая агрессивная заточка. Проблема в том, что она держится недолго
, особенно если работать по чему-нибудь твердому, типа дерева. Ну а с каждым следующим бруском нож становился острее, а удержание остроты- лучше. После 7/5 всё нормально, только с эстетической точки зрения подводы смотрятся не очень, особенно из-за четко видимой границы на подводе после перехода на больший угол, поэтому я их чуть подлинзовал, не выходя на кромку. Это заняло еще минуты полторы-две. Выводы
В общем, повторю. Не стоит давать какую-то обобщенную оценку Веневским алмазам «вообще» и переносить претензии к доводочным брускам 1/0 на всю линейку. Или прочитав про гнутость «винтом» брусков для ручной заточки, думать, что такое встречается на брусках для точилок. К рассмотренным сегодня заточным брускам у меня претензий нет. Нет, не так. У меня есть претензии к кривизне, о которой я уже говорил. Но в части работы
они мне очень нравятся, и я считаю их крайне полезным для меня приобретением и готов ради этого смириться с неплоскостностью. Показательно, что на той же ганзе, если человек вынужден часто или тем более преимущественно затачивать ножи из износостойких сталей, и особенно если ему приходится это делать по возможности быстро и получая гарантированный результат, он становится горячим сторонником веневских алмазов и часто пишет, что это единственный абразив, который ему нужен (Игорь Лукинов, Александр и т.д.). Если же человек затачивает преимущественно японские кухонные ножи или бритвы, то он обычно тяготеет к природным камням. Вот такой вывод. Планирую купить +81 Добавить в избранное Обзор понравился +107 +200 Время прочтения:
Заточка ножей – процесс неизбежный для любого человека. Несмотря на обыденность данной процедуры, многие не только не умеют правильно заточить нож, но и передают свой «опыт» друзьям и знакомым. Бытует мнение, что правильная заточка ножей актуальна только для клинков из дорогих сталей, а простой кухонный нож можно заточить и простой бытовой точилкой за 200-300 рублей. На самом деле заточить до остроты бритвы можно любой нож, просто на ноже с плохой сталью такая заточка продержится не больше пяти минут.
Выбор точильных камней для заточкиТочильные бруски для ручной заточки ножей можно разделить на четыре большие группы, в зависимости от материала, который использовался при их изготовлении:
Бруски для заточки ножей из керамики – это самый доступный способ заточить ваши кухонные ножи. Именно керамическими брусками заполнены полки хозяйственных магазинов и рынки. Они бывают нескольких типов. Самый распространённый – это брусок «лодочка». Как правило, он очень грубый и годится только для грубой заточки или для изменения углов заточки ножа. Часто встречаются бруски из Польши, имеющие две стороны, с грубой и гладкой поверхностью. Это лучший бюджетный выбор. Если брусок сотрётся, его не жалко выбросить и заменить на новый. Алмазные бруски редко используются при профессиональной заточке ножей. Сам процесс заточки при использовании алмазных брусков более сложный, а режущая кромка быстро тупится. Алмазы часто оставляют глубокие царапины на режущей кромке и «съедают» слишком много металла при заточке. Природные камни для заточки ножей и японские водные камни – это лучшие бруски для заточки ножей. Большим минусом является их высокая цена, часто приходится заказывать их из-за границы. Первый критерий, на котором стоит заострить внимание при выборе, – это размер бруска. Его длина должна превышать длину лезвия ножа в 1,5-2 раза. Поверхность бруска для заточки ножей своими руками должна быть гладкой, без сколов и трещин. Если камень повреждён, лучше отказаться от покупки. Для заточки кухонных ножей подойдёт керамический двухсторонний брусок, или несколько брусков разной зернистости, производства СССР. Как бы не ругали советскую промышленность, точильные камни в СССР делались строго по госту. К сожалению, сейчас такие бруски можно встретить лишь на барахолках. Если в вашу задачу входит не просто заточка кухонных ножей, а вы хотите заточить охотничьи или туристические ножи до состояния бритвы, то приобретите пасту ГОИ, для финишной полировки режущей кромки. Выбор зернистости точильного брускаТочильные камни принято делить на три категории:
Обычно при заточке используют бруски 600-800 единиц. Для полировки кромки применяются бруски маркировки 1500-2000. Бруски более 2000 используются только профессионалами и редко бывают в продаже. Пошаговая инструкция по заточке ножаПеред началом заточки ножа нужно уяснить для себя несколько правил:
Если вы пробуете заточить нож в первый раз, не стоит тренироваться на дорогих моделях, возьмите простой кухонный ножик и доведите его до остроты бритвы.
Доведение режущей кромки до бритвенной остротыДля «доводки РК используют специальную полировочную пасту ГОИ, разработанную ещё во времена существования СССР Государственным оптическим институтом. Паста намазывается на кусок кожи, который желательно прикрепить к деревянному бруску, размером со стандартный точильный камень. Особенность полировки на пасте ГОИ в том, что лезвие ножа нужно шлифовать движениями на себя. Заточка японских ножей
Японские клинки затачиваются такими же абразивами, как и другие виды ножей, только точатся они с одной стороны, до появления заусенца. Когда он появляется, клинок переворачивается на другую сторону, и заусенец удаляется несколькими движениями. После этого точильный камень заменяется на камень более мелкой зернистости, и процедура повторяется. Бытовые ручные точилки для ножейСуществует множество небольших кухонных точилок, производитель которых уверяет, что они могут идеально заточить нож за одну минуту. На самом деле эти точилки можно порекомендовать лишь тому, кто хочет избавится от ножа в короткие сроки. Эти точилки «съедают» большое количество металла, и вскоре нож становится тонким и непригодным к дальнейшей эксплуатации. Существуют отличные приспособления для заточки ножей, которые не только могут заточить ваш нож до остроты бритвы, но и позволяют легко выдержать или даже изменить угол заточки клинка. Это системы типа Edge Pro Apex или Lanski. Станок для заточки ножей стоит довольно дорого, около 6 000 рублей. Также существуют аналоги китайской фирмы Ganzo, которые в два раза дешевле. Станок для заточки ножей данного производителя достаточно хорошо себя зарекомендовал. Типичные ошибки при заточке ножейЛюди, которые не являются специалистами в области заточки ножей, часто допускают грубые ошибки при этом процессе:
При заточке просто следуйте этим несложным правилам, и у вас всё получится. Устройство для заточки ножей своими рукамиЕсли кого-то не устраивает высокая цена на фирменное приспособление для заточки ножей, то можно сделать установку своими руками. Плюсом самостоятельного изготовления является то, что вы сможете изготовить набор для заточки ножей с учётом своих пожеланий, изменив конструкцию в любом направлении. Для начала работ по изготовлению нужно найти подходящий чертёж в интернете. Обычно самодельные точилки бывают двух видов:
Какую модель скопировать, решать вам, только следует помнить, что первый вариант более прост в изготовлении, но менее удобен в пользовании. Набор для заточки ножей второго типа изготовить технически сложнее, но работать на нём гораздо удобнее. Мы рассмотрим, как изготовить более простой вариант подробнее. Изготовление точилки типа LanskiДля изготовления точилки типа Lanski вам понадобятся точильные камни разной зернистости, кусок толстого оргстекла, из которого вырежем держатели для камней, алюминиевый уголок, тонкий стальной пруток и алюминиевый профиль.
Из алюминиевого профиля и уголка нужно вырезать несколько заготовок, чтобы потом изготовить из них зажимную систему для ножа. В верхней части собранной конструкции не забудьте просверлить несколько отверстий, для различных углов заточки по аналогии с системой Lanski. Не забудьте про изготовление стойки для закрепления всей конструкции в неподвижном положении. Можно обойтись и без неё, но это создаст большие неудобства в работе. Набор для заточки ножей в походных условияхЕстественно, что в походе не получится взять с собой полноценный набор для заточки ножей, но двухсторонний камень и брусок с натянутой кожей желательно положить в рюкзак. Пускай сталь на вашем ноже обладает выдающимися характеристиками, от выбоин и заминов режущей кромки никто не застрахован. Наточить булатный нож или нож из порошковой стали будет проблематично, поэтому возьмите на всякий случай небольшой ножик из углеродистой стали, много места он не займёт, зато выручит вас в случае выхода из строя основного ножа. Углеродистая сталь обладает очень агрессивным резом и легко затачивается на простом точильном камне за пару минут. Вместе с тем, такие ножи достаточно хорошо держат заточку. Единственный минус – недостаточная коррозийная устойчивость такой стали. Правильно заточить нож несложно, достаточно лишь следовать советам профессионалов и обладать необходимым набором точильных принадлежностей. Состав этого набора каждый может выбрать сам, учитывая своё видение остроты ножа. "Да кто нынче точит на заточных брусках?" - хмыкнет иной читатель. Дело в том, что шлифование с большой скоростью, например на высокооборотном шлифовальном кругу, вызывает сильное нагревание обрабатываемого материала, что в нашем случае чревато неконтролируемым и нежелательным самопроизвольным отпуском закаленного клинка, или хотя бы части режущей кромки лезвия. Тоненькая полоска стали нагревается мгновенно, периодическое макание обрабатываемого клинка в воду не может этому воспрепятствовать. Поэтому никогда не точите ножи - неважно, доморощенные или фирменные, - на высокооборотном шлифовальном кругу, вероятнее всего, вы испортите клинок бесповоротно! Получается, что качественные показатели заточенного вручную клинка способны далеко превзойти параметры его собрата, доведенного до усредненно-потребительского уровня заводскими автоматизированными средствами. Каждый брусок для заточки состоит из двух механически перемешанных между собой фракций: абразивных зерен-кристалликов - материала значительно более твердого, чем обрабатываемый материал (в нашем случае сталь), и матрицы из более мягкого материала, которая удерживает абразивные зерна в виде заданной формы, хотя бы того же бруска. Твердость матрицы обычно бывает соизмерима с твердостью обрабатываемого материала, иногда даже немного меньше. Правильно подобранная твердость матрицы позволяет ей стираться в процессе работы, обнажая все новые и новые абразивные зерна из глубинных слоев, в то время как старые, с уже истертыми, притупленными режущими гранями выкрашиваются из бруска. Иначе говоря, стирая сталь, стирается и изнашивается абразивный брусок, и это нормальный процесс его работы. А если матрица слишком мягкая, абразив будет точить менее эффективно потому, что усилие на режущих гранях абразивных зерен будет не стирать обрабатываемый материал, а вырывать зерна из слишком мягкой матрицы. К тому же в результате самостирания брусок быстро потеряет нужную форму поверхности контакта с обрабатываемым материалом. Обработка тогда не будет точной. Матрица - это, как правило, что-то керамическое, от простейшей обожженной глины до разновидностей технического фаянса. Абразив характеризуется однородностью размеров абразивных кристалликов-зерен. Если зерна будут неодинаковые по своим размерам, то может оказаться, что один конец бруска у нас мелкий, а другой - крупный. А если мелкие и крупные зерна перемешаны между собой более или менее равномерно, как это часто случается в дешевых абразивных инструментах, тогда заточка получается не слишком точной, а результат тем более случайный, чем большая разница в размерах зерен. Однако сделать так чтобы все зерна были одинаковыми крайне сложно, поэтому размер зерна - характеристика интервальная. Определенная разница заключается в форме абразивных зерен у различных абразивов, а именно в остроте их режущих граней, что, в свою очередь, зависит от структуры кристаллической решетки данного химического соединения. Конечно, качество брусков очень важно для хорошего результата, однако хочется сразу оговориться: качество заточки в гораздо большей степени зависит от навыков мастера, чем от качества абразива. Хочется предостеречь начинающих от приобретения дорогих брусков, цена за которые может доходить до $50-$100 и более. Начните с обычных "лодочек" и помните, что сам абразив, даже самый лучший, без ваших навыков просто брусок. Рекомендуется, чтобы брусок был как минимум равен по длине затачиваемому лезвию. А лучше раза в полтора больше (хотя для "большого шефа" - "старшего" ножа в поварской тройке - найти такой брусок за разумные деньги практически нереально). Ширина бруска при этом особенного значения не имеет. МаркировкаЕсли пойти за брусками на блошиный рынок (самый простой способ купить хоть что-нибудь стоящее) велика вероятность встретить бруски отечественного производителя, причем сделанные в СССР.
1 - эмблема завода изготовителя; 1 - эмблема завода изготовителя; 1 - эмблема завода изготовителя; Остальные бруски так подробно рассматривать не будем, остановимся только на зернистости - основной характеристике. Можно выделить несколько систем стандартов определения размерности зерна в абразивных материалах: FEPA (Federation of European producers of Abrasives) - стандарты Федерации Европейских Производителей Абразивов, приняты в Европе, а также у крупнейших производителей абразивов в России и странах СНГ, а кроме того в Индии, Турции и ЮАР. Обозначение зернистости для гибкого материала, например абразивной бумаги, и жесткого или свободного абразива, например абразивного бруска, отличается - соответственно P220 и F220. ANSI (American National Standards Institute) - система единых стандартов промышленности США, разработанная Американским Национальным Институтом Стандартов, распространяется также и на производство абразивных материалов. JIS (Japan Industrial Standards) - Японские Промышленные Стандарты, набор требований, применяемых в японской промышленности, распространяющиеся также и на абразивные материалы. Будьте готовы к тому, что в магазинах часто продаются бруски для заточки ножей не только без подробной маркировки, как на фото выше, но и даже без указания зернистости. Скорее всего, это связано с большим разбросом размеров абразиного зерна, и честностью производителя. Одако, если в этом же магазине продается мелкая шкурка, то, сравнивая поверхносить бруска и шкурки, можно хотябы примерно определить зернистость бруска. Маркировка зернистости по различным стандартам
Свойства абразивов используемых в абразивных брусках
Керамические брускиВ основном керамические бруски состоят из зёрен электрокорунда (окись алюминия в форме так называемой, α-фазы) или из карбида кремния (техническое название - карборунд; химический состав SiC) и связующего материала. Сейчас в продаже наиболее часто встречаются бруски производства Германии, Польши и Китая. Они дёшевы (от 50 рублей), но найти мелкозернистый брусок довольно трудно (если вообще возможно). До сих пор на рынках можно найти изделия, на которых красуется гордая надпись "Сделано в СССР". Рекомендуется присмотреться именно к ним. Дело в том, что современная рыночная продукция обычно очень невысокого качества. Зёрна имеют черезчур разные размеры и катастрофически быстро выкрашиваются из-за отвратительного связующего. Бруски приходится постоянно выравнивать, уже через полчаса после начала работы. В принципе, из-за дешевизны корундовые бруски можно не выравнивать, а покупать новые. Но можно поступить так. Под струёй воды регулярно притирайте два бруска один к другому.Керамические бруски предлагают множество фирм, изготавливающих инструмент и приспособления для заточки. Вообще-то возможно, что абразивные бруски заданной формы изготавливают для них специализированные, занимающиеся именно производством абразивных материалов фирмы, не исключено даже, что одни и те же. А они только используют изготовленные по их заказу элементы в своих точилках, ставят на них свой фирменный знак и пакуют в свою фирменную упаковку. Ну и, конечно же, существуют разные договоренности между фирмами, следуя которым они советуют точить ножи их изготовления на точилках того, а не иного производителя. Хотя в действительности результат заточки определяет умение точильщика, а не производитель выбранного инструмента (если, конечно, этот инструмент качественный). Несомненное достоинство керамических брусков в том, что они имеют огромный ресурс и износоустойчивость. Средняя керамика изнашивается очень-очень медленно, мелкая - практически не изнашивается. Обратная сторона медали - это то, что во время работы бруски очень быстро засоряются мелкими частичками стертой стали и теряют свои абразивные свойства. Особенно мелкие. Правда, им легко вернуть рабочие свойства с помощью обыкновенного кухонного средства для чистки кастрюль или смешанного с мелким песком жидкого мыла, что настоятельно советуется делать после каждого использования таких брусков. Иначе они будут шлифовать сталь кое-как, а вот зловредный заусенец образовывать преотлично. Следует помнить, что при работе с керамическими брусками очень желательно использовать смазку: воду или мыльный раствор. Иначе поверхность быстро засаливается металлической пылью. Абразивы из керамики попросту формуют (как гончар лепит изделия из глины), сушат и потом обжигают. И тут (внимание!) в процессе обжига некоторая часть изделий теряет форму. Особенно недосушенные. Те, на которых дефекты видно невооруженным глазом, конечно, сразу выбрасывают, потому что с обожженной керамикой уже ничего больше сделать нельзя. А вот те, на которых незначительное искривление можно увидеть, только прикладывая линейку или два бруска рабочими поверхностями друг к другу, спокойно могут продать. Если величина прогиба не превышает 0,5 мм, в крайнем случае 1 мм на каждые 10 см длины бруска, работа на таком бруске на практике ничем не повредит качеству заточки. Значительно хуже, если брусок искривлен волнообразно. В пределах 1-1,5 мм на 20-сантеметровом бруске это тоже не так страшно, но такая погрешность уже может несколько ухудшить качество заточки. Японские водные камниВ первом приближении это абразивные зерна твердых окислов или карбидов, осажденные в силикатной (что-то вроде белого кирпича) матрице. Возникает вопрос: что же, наши бруски из хозяйственного магазина или какие-нибудь китайские не точно так же устроены? Да, точно так же. Только это в теории, а на практике собака как всегда зарыта в мелочах. Насколько однородно подобраны размеры абразивных зерен, насколько однородный состав и твердость матрицы, и т.д. Камни эти довольно дорогие, но дешевле природных.Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Из-за своей мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов и прочих аксессуаров. На таких камнях нельзя работать насухо. Их надо не просто побрызгать водой, а как следует намочить. Японские камни предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попадали на более мелкие. Время "замачивания" определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски "замачивают" на 15-20 минут. Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество - от покупных до самодельных. Требование к держателям - обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок мелкозернистого известняка Nagura. Теперь камень готов к работе. В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Получается довольно-таки грязная работа. Смывать её не надо, следите только, чтобы она сильно не густела. Японцы периодически увлажняют её, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц - старайтесь только не смыть её случайно полностью. Если клинок начинает ржаветь в ходе заточки, увлажнение можно производить слабыми мыльными и содовыми растворами. Однако использовать их при доводке и правке лезвия не рекомендуется. Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и "заваливает" режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива, с рядами параллельных пропилов на одной из сторон, под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру "8", до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива. Хранить бруски следует в индивидуальной таре - пластиковой или картонной. Крупнозернистые и средней зернистости (зернистостью до 1000) - в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие её средства для предотвращения гнилостных процессов. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе - замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины - это продлит срок его жизни. Работа японскими водными камнями - это занятие, не терпящее спешки и суеты. Однако если процесс заточки воспринимать не как нудную рутину, а как своеобразную медитацию и церемонию, то он может не только обеспечить превосходный результат, практически недостижимый иными средствами, но привнести в душу состояние покоя и умиротворения. Алмазные брускиКороль среди абразивных материалов - это, конечно же, алмаз, самый твердый минерал на свете. Об этом знает каждый. Но не каждый знает, что уникальные режущие способности алмаза определяются не только этим его свойством. По сравнению с твердостью даже самой твердой стали, нет никакой разницы между твердостью алмаза и корунда. Однако характер кристаллической решетки придает зернам алмазного абразива форму с более острыми режущими гранями. К тому же они не изменяют своей формы в процессе работы. Проще говоря, не тупятся. Дело в том, что каждое, даже наименьшее, зернышко алмаза - это всегда монокристалл, и он просто не может иметь иной формы, чем та, что определена его кристаллической решеткой. В крайнем случае, он может раскрошиться на еще меньшие кристаллики, но тоже моно и точно такой же формы.Огромное достоинство алмазного бруска для заточки ножей в том, что его рабочая поверхность никогда не теряет правильной, плоской формы. Толщина алмазного напыления измеряется долями миллиметра, поэтому никакая выработка поверхности бруска нам не грозит. Даже совсем "лысый", окончательно потерявший абразивные свойства алмазный брусок остается практически идеально плоским. Алмазный брусок довольно просто сделать легким. Конечно, это совсем необязательно, если речь идет о больших брусках, предназначенных для работы дома или в мастерской, на тяжелых даже удобней работать: они устойчивей. Да и не хрупкие они: от удара, который раскрошил бы природный или искусственный камень вдребезги, тонкая, укрепленная на пластмассовой основе стальная пластинка, покрытая алмазным порошком, даже не погнется. Алмазные абразивные зерна чаще всего удерживаются на стальной поверхности с помощью электролитически осаженного никеля, реже - других металлов, например меди. Используется также технология осаждения алмазного (или корундового) абразивного порошка на стальной поверхности с помощью эпоксидного компаунда. Так изготавливаются более дешевые и менее долговечные инструменты для заточки. На алмазном инструменте можно работать, слегка увлажняя его водой, в крайнем случае можно и насухо. Так или иначе, хороший алмазный брусок не имеет склонности засоряться частичками обрабатываемой стали, и для того, чтобы очистить его полностью, достаточно прополоскать его в воде, в крайнем случае, можно вытереть сухой ветошью или даже просто ладонью. Еще один плюс алмазных абразивов - в том, что они стирают сталь очень быстро, и это эффективно позволяет сократить рабочую длину бруска примерно в полтора раза по сравнению с керамическим или природным. Конечно, чем длинней брусок, тем проще будет работа и качественней результат, поэтому не стоит очень уж экономить на длине бруска, даже алмазный брусок все-таки должен быть хотя бы в полтора раза длинней затачиваемого клинка. Но на коротком алмазном бруске работать еще как-то можно, а на природном камне такой же длины это будет уже самоистязание и издевательство над клинком, а не работа. Однако очень эффективное стирание стали может обернуться своей противной стороной и легко привести к довольно значительному и трудно исправимому повреждению лезвия в нетвердых или неопытных руках. Особенно опасны в этом смысле крупнозернистые алмазные абразивы, применяемые для быстрого и эффективного профилирования режущего клина сильно затупленного или поврежденного лезвия. Главный недостаток алмазных брусков для заточки - это, конечно же, цена. И хотя на всем свете производится огромное количество искусственных алмазов и примерно столько же алмазного порошка поступает в виде отходов от производства ювелирных изделий, все-таки технология производства хороших, марочных, алмазных абразивов остается достаточно дорогой. Следует обходить дешевые алмазные бруски, они лысеют буквально на глазах! Технология производства теоретически такая же, но опять же собака зарыта в такой "мелочи" как качество. Качество буквально всего - осаждающего никель гальванического процесса, чистоты самого никеля, однородности и повторяемости грануляции алмазного порошка и т. д. Может случиться так, что, как только вы принесете "безвременно облысевший" брусок в магазин, где вы его купили, вам скажут: "Нормальный износ, ничего особенного, никакая гарантия на это не распространяется, точно так же, как на диск сцепления, или, скажем, тормозные колодки в автомобиле. Расходные материалы и все тут!" Или еще лучше: "Вы сами его испортили, не надо было так сильно нажимать при заточке!". А сильно нажимать действительно не надо ни в коем случае. Ни на какой абразив, а на алмазный в особенности. При сильном нажиме вы будете выламывать алмазные кристаллики из сравнительно мягкого слоя никеля. И тогда вы безвозвратно испортите дорогой брусок. Особенно надо быть осторожным в первое время эксплуатации, когда алмазный брусок "обкатывается", или, правильней сказать, притирается. Вам может показаться, что новый алмазный брусок шлифует сталь очень агрессивно, но теряет эту агрессивность буквально с каждым заточенным ножом. Однако если вы купили действительно качественный брусок, то не торопитесь нести его назад в магазин с претензиями. Это нормальное явление для всех абразивов, только в алмазных, предназначенных именно для ручной заточки, оно наиболее заметно. После заточки 10-15 ножей ваш брусок дойдет до своей расчетной кондиции и долго-долго будет работать так, как должен. Просто в первое время из него выкрашиваются абразивные зерна кое-как держащиеся, сильно выступающие из поверхностного слоя. Именно они и придают бруску ненормальную агрессивность, и именно потому, что сильно выступают, а значит, слабо держатся. Разница между марочным и дешевым безымянным бруском заключается в том, что дешевый будет более или менее равномерно лысеть дальше и дальше, пока не облысеет окончательно. Натуральные брускиНатуральные абразивные бруски - это практически всегда более или менее мелкие кристаллики кварца, связанные осадочными породами, что-то вроде окаменевшего ила. Натуральных камней, пригодных для использования в качестве абразивных материалов, вообще-то очень много, и встречаются они во всех частях света.Французский геолог Р. Кордье назвал группу горных пород, состоящих из мелкозернистых кремнистых сланцев с абразивными свойствами, новакулитами, что в переводе - бритвенный камень. Название прижилось, и - случай беспрецедентный в петрографии - распространилось на целые группы точильных камней различного минерального состава: на слюдистые сланцы с зёрнами гранатов, пористые халцедоны, глинистые сланцы с кварцем и другие породы. Объединяют их только абразивные свойства и мелкозернистая структура. Гранатовые абразивы издавна были широко известны в Европе. Наилучший из них - так называемый "бельгийский камень". Это тонкозернистый мусковитовый сланец, содержащий чрезвычайно мелкие зёрна гранатов. К новакулитам причислены также глинистые сланцы с кварцем из Тюрингии - тюрингский шифер, слюдистые сланцы с кварцем из Нью-Гэмпшира и Вермонта, халцедоновый абразив из штата Миссури (США). Наиболее известные месторождения подобных абразивов находятся в США (т. н. арканзасский камень) и в Бельгии (т. н. голубой бельгийский камень). В России для доводочных операций использовались некоторые разновидности сланцев. В случае абразивных камней нельзя говорить, что натуральное лучше искусственного. Величина абразивных кристалликов в природном камне может колебаться в достаточно широких пределах так же, как и твердость удерживающей их вместе осадочной породы - матрицы. Представляете себе брусок, который шлифует неодинаково в разных местах по длине и по ширине? А найти глыбы, из которых промышленным способом можно было бы выпиливать однородные бруски, не так то легко. Да и пилить его тоже сложно. Поэтому-то бруски на основе натуральных камней стоят, как правило, дороже искусственных. А точат часто хуже, почти всегда медленней, да и изнашиваются быстрее. Конечно, правильно подобранным комплектом хороших натуральный брусков можно отлично наточить клинок даже из очень твердой современной стали. Но если такого же эффекта можно достигнуть проще, быстрей и дешевле с помощью абразивов искусственных, то надо быть действительно большим любителем всего натурального, чтобы пренебречь выгодой. Арканзасский камень (или арканзас) состоит из самого обыкновенного кристаллического кремнезёма, то есть кварца. Но структура у арканзаса особенная. Во-первых, это самая чистая кварцевая порода - в ней 99,5% SiO 2 . Даже в горном хрустале примесей больше! Во-вторых, арканзас - самая мелкозернистая и самая однородная порода. Наконец, у него самые прочные связи между зёрнами. Это объясняется так называемой импликационной структурой: зубчатые границы зёрен как бы врастают друг в друга. Единственное в мире месторождение "арканзасского камня" в бассейне реки Арканзас (один из крупнейших правых притоков реки Миссисипи). Отсюда и пошло название камня. Когда-то порода залегала там мощными пластами, но в результате интенсивной разработки залежи истощились. Чем крупнее у арканзаса зерно и больше пористость, тем меньше его твёрдость. Камень разных сортов - твёрдый, средний и мягкий - залегает отдельными, нередко смежными пластами. Если уж кто-то решится приобрести комплект брусков арканзасского камня, то следует придерживаться следующих правил. Купить как минимум три бруска - мягкий (soft), средний (medium) и твердый (hard). Мягкий камень содержит относительно крупные кристаллики кварца, а матрица его имеет пористую, губчатую структуру. Поэтому легко (относительно, конечно) стирается, обнажая следующие "свежие" абразивные кристаллики. Такой камень шлифует сталь быстрее, но более грубо, на нем можно профилировать режущий клин сильно затупленного лезвия. Но и сам камень стирается устрашающе быстро, особенно если принять во внимание его цену. Средний камень имеет более плотную и более твердую матрицу, а абразивные зерна в нем помельче. На среднем камне можно точить средне затупленные лезвия, он оставляет за собой более гладкую (чистую) поверхность, стирается сам помедленней, но и сталь стирает соответственно медленней. Твердый камень - он и есть твердый, и кристаллики содержит самые мелкие. На твердом камне дошлифовывают лезвие до идеальной, бритвенной, остроты. Он наиболее долговечный, но и шлифует сталь очень уж "нежно". Сверхтвердые арканзасские камни - это уже искусство ради искусства, для тех, кто хочет отполировать свое лезвие до зеркального блеска, что на практике как раз не всегда имеет смысл. Покупая, следует выбирать как можно более длинные бруски именно потому, что природный камень стирает сталь медленно и тот же эффект достигается значительно большим числом проходов, чем на искусственном бруске. Для заточки большинства рабочих, охотничьих и туристических ножей длина бруска из природного камня - 20 см (8 дюймов); это абсолютный минимум. Для кухонных ножей с длинными клинками, особенно изготовленных из твердой и износостойкой современной нержавеющей стали, нужен еще более длинный брусок из природного камня. Работа на коротком бруске может попросту оказаться крайне неудобной и малопроизводительной. Вместе с брусками из арканзасского камня обязательно купите легкое минеральное масло, которое чаще всего продается в комплекте с ними (но не всегда). Работать на природном камне насухо нельзя ни в коем случае! Его пористая рабочая поверхность очень быстро засорится частичками стали, и "освежить" её будет довольно трудно. А масло попросту "втискивается" между матрицей камня и частичками стали, отделяя их друг от друга так, как отделяет приржавевшую гайку от болта. Что, конечно, совсем не значит, что камень при таком правильном использовании никогда не засорится. Напротив, после каждой заточки камень надо хорошенько промыть горячей водой с мылом и жесткой щеткой именно для удаления частичек стертой стали, смешанных с маслом. А перед следующей заточкой слегка увлажнить (необязательно, чтобы с него капало) камень маслом снова. Когда точишь на натуральном камне, то легко испачкаться до ушей самому и испачкать все вокруг противным черным месивом из масла и частичек стертой стали. Очень трудно от него потом отмыться, да и сам камень отмыть нелегко. И ни в коем случае нельзя использовать для этой цели масло растительное! Оно проникнет в поры камня на неопределенную глубину, там со временем полимеризуется от контакта с кислородом воздуха (как полимеризуется олифа - это ведь тоже растительное масло), и тогда ваш камень можно будет выбросить. По той же самой причине никогда не точите на натуральном камне грязный, засаленный кухонный нож - всегда хорошенько вымойте его перед заточкой. Другим несомненным недостатком природных камней является их хрупкость. Рекламируемое производителями и продавцами достоинство, что они якобы "точат, стирая минимум стали с лезвия", - это уж, извините, бред, рассчитанный на наивных богатых покупателей. Как это можно точить не стирая? Или "много" точить, "мало" стирая? Вся заточка ведь базируется именно на контролируемом стирании стали с лезвия с целью придания ему нужной формы, в отличие от бесконтрольного и носящего случайный характер стирания при затуплении ножа. Когда выработается ваш брусок из натурального камня в своей середине, вы возьмите ровную бетонную плиту побольше, полейте ее хорошенько водой и притрите рабочую поверхность вашего бруска опять до плоской формы. Конечно, наработаетесь при этом как следует, но опять же тем меньше, чем раньше вы за это возьметесь и меньше "запустите" свой брусок. А когда поверхность будет уже плоская, в чем убедитесь, прикладывая линейку, бросьте на эту самую плиту лист средней наждачной бумаги, тоже лучше водостойкой, и придайте вашему "обновленному" бруску надлежащую чистоту рабочей поверхности. И так далее, пока ваш брусок не сотрется до такой малой толщины, что просто сломается, но это не наступит слишком скоро, даже если вы будете точить один-два ножа ежедневно. Использование абразивной бумагиВ этой теме правильнее упомянуть и альтернативу абразивным брускам. Существует немало приверженцев заточки ножей на абразивной бумаге. Конечно, служить лист шкурки будет несравнимо меньше чем брусок, но когда есть желание опробовать абразивы различной зернистости, проще на пробу купить лист шкурки, чем брусок, тем более что бруска с очень мелким зерном можно и не найти. Впрочем, искать очень мелкую шкурку (например P2000) в магазах тогующих электроинструментом или строительными материалами тоже малоэффективно. Лучше сразу идти на сайт телефонного справочника "Желтые страницы" (allinform.ru) в раздел "Абразивные материалы, инструменты", выбрать свой город (если не выбрался сам), и искать тех, кто торгует в розницу за наличные.Абразивная бумага должна быть водостойкой. Для заточки ножей она нарезается на длинные полоски шириной 4-8 см, которые закрепляются на плоской поверхности, например куске стекла. Крепить можно по-разному, главное, чтобы шкурка точно повторяла плоскую поверхность. Если основа шкурки из полимерной пленки, намоченная она будет как бы прилипать к гладкой и ровной поверхности. Абразивную бумагу можно прилепить двухсторонней клейкой лентой. Чтобы не было неровностей, клейкая лента должна клеиться по всей поверхности. Можно сделать и механическое крепление. Также следует позаботиться о креплении приспособления к столу. Для заточки стамесок и ножей рубанков абразивную бумагу можно не нарезать, и менять её рабочую область по мере износа абразива. При заточке, шкурка опрыскивается водой или мыльным раствором. Лезвие следует двигать по шкурке без нажима. После заточки шкурка моется и может использоваться не один раз. При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами. Любой, кто хоть раз пытался приготовить что-нибудь самостоятельно, знает насколько раздражают тупые ножи. Сберечь драгоценные нервные клетки несложно, необходимо лишь приобрести хороший брусок для заточки , например, алмазный. О том как его выбрать расскажет наша статья. Алмазные точильные бруски для ножей – тонкости выбораСреди всех абразивных материалов, используемых для придания остроты кухонному (да и не только) режущему инструменту, алмазы занимают особое, почетное место. Благодаря уникальной структуре, они обладают очень высоким уровнем прочности, а значит, и длительным сроком службы. При этом такой брусок почти не забивается стружкой – чтобы полностью его очистить, достаточно промыть под струей воды или протереть тканью. Заточка алмазными брусками подходит для ножей практически из любого материала, начиная от привычной всем нержавейки, и заканчивая ультрасовременной керамикой. Хотя с последними, конечно, придется повозиться достаточно долго. При выборе алмазной точилки стоит обратить внимание на:
Острый нож на кухне - залог мира в семье. Ведь тупой столовый прибор способен вызывать раздражение у хозяйки, что обязательно отразится не только на процессе приготовления и внешнем виде блюда, но и на настроении близких людей. Конечно, можно отнести нож в мастерскую, где его качественно обработают. Но, во-первых, это займет определенное время, а во-вторых, глава семьи может почувствовать себя ущемленным, лишившись возможности проявить свое умение. Поэтому эксперты рекомендуют приобрести хотя бы один абразивный брусок для домашнего использования. КлассификацияСуществует 5 видов абразивных брусков для заточки ножей:
Каждый из них имеет свои особенности, о которых будет рассказано далее. В любом варианте инструмент обычно представлен в форме объемного прямоугольника из специальных камней или с поверхностью из абразивного материала. КерамикаБруски этого типа производят из микроскопических электрокорундовых зерен или кремниевого карбида. Несомненным их преимуществом является медленное изнашивание Такие бруски прослужат долгое время, если используются для правки лезвия. А отрицательным моментом специалисты называют быстрое изменение точильных свойств поверхности бруска за счет засорения металлической стружкой промежутков между микрочастицами. Такие камни требуют постоянного очищения и использования смазочных жидкостей. Для продления их жизни мастера в области заточки рекомендуют периодически притирать бруски под струей воды. Хороший уход позволит продолжительное время осуществлять правку домашних ножей без видимых материальных затрат. Алмазный брусокПоверхность бруска состоит из натурального материала или искусственной крошки, схожей с алмазами по прочности. Различают два способа нанесения покрытия на брусок. В первом случае мелкие гранулы никелевого сплава как бы размазывают по рабочей части инструмента. Благодаря высокой степени зернистости бруска, заточка ножа происходит с высокой скоростью, но оставляет видимые царапины. А, кроме того, в отличие от керамических образцов, поверхность самого инструмента стачивается без возможности дальнейшего восстановления. Во втором случае используются кристаллы на органической основе, что сокращает количество царапин и увеличивает срок службы бруска. Этот натуральный инструмент имеет свои правила использования. Так, перед применением, специалисты рекомендуют размочить камни в воде - каждый образец в отдельной емкости - и подождать, пока они перестанут выделять пузырьки. После чего их вынимают, фиксируют на подставке и приступают к заточке. Ее вначале делают на более грубом бруске, периодически смачивая его водой, а затем полируют на мелкозернистом. Сложность работы с природным камнем, высокая степень изнашиваемости и дороговизна не способствуют распространению такой заточки среди обывателей. Но посредством использования японского водного камня, можно качественно заточить любой неподатливый нож в условиях профессиональной мастерской. Искусственный водный каменьЭтот материал слегка уступает натуральным образцам, но имеет одинаковую степень зернистости по всей структурированной поверхности, что значительно облегчает процесс точения и удешевляет стоимость материала. Несмотря на второе место среди водных образцов, эти камни хорошо зарекомендовали себя в условиях домашнего использования. Арканзасский каменьЭтот самый дорогостоящий инструмент для использования в домашних условиях имеет в составе частицы кварца. При работе он осуществляет минимальное стачивание поверхности, чем обеспечивает отличный результат. Единственным минусом эксперты называют необходимость применения специализированной смазки, без которой абразивный брусок испортится в первую же заточку. Работа без технического масла приведет к засорению поверхности отходами обработки, которые невозможно убрать из пор никакими способами. В результате недешевый инструмент придется просто выкинуть. Параметры брускаКачество заточки ножа зависит не только от материала инструмента, но и от таких показателей:
Широкое распространение получили абразивные бруски-лодочки. Достаточно популярна и форма правильного прямоугольника, которая хоть и удобнее в обращении, но слегка снижает качество обработки. Параметр зернистости определяет количество снятия металла. Так, наиболее мощный съем рабочей части ножа обеспечивает материал с показателем 200 микрон. Различная твердость используется при разной заточке. Так, для черновой обработки применяют более мягкие абразивы, а для окончательной - самые жесткие материалы. Как выбрать инструмент?Чтобы качественно и беспроблемно заточить нож, необходимо приобрести правильный инструмент. Абразивный брусок должен удовлетворять следующим условиям:
Лучше, если дома будет несколько брусков с разной степенью зернистости. Для полировки режущей части специализированных ножей после заточки необходимо применять пасту ГОИ. Как точитьВ первый раз, имея даже супер брусок из качественного абразивного материала, точить рекомендуется тот нож, который не жалко испортить. Кроме того, специалисты советуют придерживаться ряда правил:
Процедура затачивания инструмента должна сопровождаться периодическим его смачиванием, дабы устранить мелкий металлический мусор. Если нужен идеально острый прибор, то правку можно обеспечить кусочком кожи, обработанным пастой ГОИ. Движения кожаного приспособления в этом случае должны идти по направлению от режущей кромки ножа. Аналоги заточного брускаКонечно, покупка абразивных брусков - идеальный вариант для хорошего хозяина. В случае отсутствия такового, можно прибегнуть не только к услугам специализированных мастерских, но и приобрести специальные ножеточки: Предпоследний вариант, несмотря на дороговизну, ведет к скорому стачиванию лезвия. Ручные же приспособления требуют применения определенных усилий. Специализированные системы отличаются высокой ценой, однако позволяют придать правильную форму и угол заточки кухонному ножу, а также сохранить столовый прибор в рабочем состоянии долгое время. Несколько слов напоследокСуществует масса людей, которые находят любые причины, лишь бы не заниматься домашним хозяйством. Это касается и заточки ножей. И если у мужчины не лежит душа к этому, не стоит приобретать дорогостоящие камни или целые точильные системы. Достаточно купить дешевое ручное приспособление для экстренных нужд и взять за правило: носить ножи в мастерскую, а свободное время потратить на любимые занятия в кругу семьи. |
Читайте: |
---|
Популярное:
Новое
- Как оценивают стоимость квартиры?
- Как оценить акции предприятия
- Как космонавты передвигаются в открытом космосе?
- Как выделить кислород и водород из воды электролизом Температура разделения воды на водород и кислород
- Жителей Новороссийска удивила огромная светящаяся точка на небе
- Конкурс «Классика образования
- Таро гороскоп для львов на декабрь
- Карта движения морских судов онлайн Маринер трафик азовское море
- Супертанкер "крым" Кто пришел на смену
- Бухучет инфо 1с банковские выписки