Все комплексные строительные работы со временем подходят к концу и плавно перетекают в стадию внешней и внутренней декоративной отделки сооруженного здания. Рассматривая отделку дома или квартиры изнутри, внимание в первую очередь обращается на стены, пол и потолок. Касаемо стен, нужно отметить, что самым удобным вариантом будет традиционное оклеивание их обоями, которые можно использовать и при декорировании потолка, сейчас это очень распространено. Если же обои подобрать представляется сложным или есть желание соорудить нечто грандиозное, то специалисты смогут вам помочь, оштукатурив внутреннюю поверхность стен и потолка, которая впоследствии доводится до исключительно гладкого и ровного состояния и подвергается окрашиванию, а при желании и раскрашиванию. Существует вариант установки подвесных потолков, реечных или натяжных.

После того, как Вы смонтировали пол или потолок, завершающим этапом является монтаж плинтусов, который помогает скрыть стыки.

В любом случае, при правильном и ответственном подходе к делу потолки, и стены будут смотреться красиво и аккуратно. И все вроде бы готово, но чего-то не хватает. Получившаяся картинка выглядит незаконченной оттого, что стыки между стенами и потолком не отделаны.

Образовавшиеся промежутки и щели очень важно привести в порядок.

Закрыть их при помощи галтелей – декоративных плинтусов, способных не только прикрыть нелицеприятный стык, но и значительно по всему его периметру и примыкающую к нему верхнюю часть стены. Конечно, сделать правильный выбор плинтуса из того многообразия, которое представлено на витринах строительных магазинов, достаточно сложно. Но еще более сложный процесс ожидает тех, кто решил самостоятельно приступить к монтажу плинтуса в своем доме. И если с погонной стыковкой справляются если не все, но почти каждый, то правильно вырезать внутренний угол для плинтуса считается очень сложной наукой. Да и с внешним углом будет немало проблем, однако они встречаются в наших домах значительно реже, нежели внутренние.

Плинтус делят на потолочный и напольный. Из названия ясно, что потолочный используется в качестве галтелей, служащих для декорации стыка между стеной и потолком, а напольный украшает место соприкосновения стены и пола. И тот, и другой вид плинтуса сейчас очень популярен среди тех, кто находится в состоянии строительства, или ремонтирует внутренний интерьер комнат. Секрет популярности прост – это самый удобный способ избавления от недостатков во внутренней отделке помещения. Более того, плинтус сделан из очень легкого материала, полистирола, который не имеет возможности нанести какой-либо вред человеческому здоровью. И, что самое главное для предпочитающих все делать своими руками, людей, потолочный плинтус легко монтировать к потолку или верхним частям стен. Вместе с тем, на изготовление плинтуса из полистирола уходит незначительное количество денежных средств, что влияет на его совсем недорогую рыночную стоимость. Стоимость его начисляется за один погонный м, который в среднем равен 30-40 рублям.

Проблем со не возникает, как правило. Потому что плинтусы, которые продаются небольшими элементами – по метру, полутора или двухметровыми, имеют идеально ровные края, которые друг к другу плотно прижимаются, и при использовании клея, возникновение зазоров между ними напрочь исключается.

Схема стыковки потолочного плинтуса в углах.

Торможение работы в основном случается, когда дело доходит до выкраивания углов. С первого раза и на глаз вырезать правильный наружный или внутренний угол сможет разве что специалист высокой квалификации и с многолетним стажем. А взявшийся впервые за подобную работу дилетант потратит не один час и изрежет не один м плинтуса, прежде чем достигнет нужного результата. Вымеряя внутренний или наружный нужно действовать тактикой «на глазок», так как прикрепление плинтуса к поверхности потолка или стены производится под углом от 38 до 45 градусов. Поэтому вырезанный равномерно и приклеенный на стык, внутренний угол или наружный, становится результатом скрупулезных замеров, расчетов и отпила. Вот здесь как нигде работает народный строительный принцип – семь раз отмерь, один раз отрежь.

Вернуться к оглавлению

Как вымерить и правильно отрезать внутренний или наружный угол плинтуса

Существует, однако, несколько вариантов измерения и вырезания прямого угла, в который должен сложиться плинтус. Первым вариантом является использование в этом процессе инструмента, который активно используется слесарями – это строительное стусло. С его помощью можно быстро и ровно срезать углы под наклоном, которые и складываются в угол соединения двух стен.

Нужно всего лишь правильно вложить плинтус в инструмент и, воспользовавшись канцелярским ножом, ровненько отрезать требуемый угол с правильного конца плинтуса. Но и этот, на первый взгляд, очень легкий способ вырезания углов, который казалось бы заключается лишь в том, чтобы приобрести стусло и правильно вставить в него плинтус, имеет свои подводные камни. Дело в том, что угол, плинтус, срезанный под углом 45 градусов, а именно такие вырезаются с использованием стусла, будет подходящим только в тех помещениях, в которых стены, потолок и пол располагаются строго перпендикулярно по отношению друг к другу. Стусло поможет сделать срез исключительно ровный и точный.

Вернуться к оглавлению

Инструменты, необходимые для подготовки плинтуса и его приклеиванию

Идеальной ровностью в соотношении углов между стенами и потолком, как известно, похвастаться не может ни одно помещение. Поэтому производить замеры и отпил углов плинтуса придется реализовывать собственноручно, с использованием минимального количества инструментов. Таких как:

• простой карандаш;
• линейка;
• канцелярский нож;
• клей момент, экспресс.

Вернуться к оглавлению

Чем резать плинтус во внутренний или наружный угол?

Наиболее популярным инструментом, с помощью которого можно , является канцелярский нож. Проследите за тем, что канцелярский нож, которым планируется делать отпил, очень хорошо наточен. Так как структура плинтуса, отличающаяся высоким уровнем прочности и жесткости, требует приложения больших сил в момент отпиливания. А пористая структура плинтуса, при разрезании ее тупым лезвием или ножовкой с большими зубьями, вы рискуете сделать срез мятым и неровным или даже полностью изломать плинтус. В том случае, если канцелярского ножа под рукой не найдется, можно будет использовать вместо него хорошо заточенный кухонный нож. Он позволит неплохо справиться с задачей. Для того чтобы ровно отпилить угол деревянного плинтуса, рекомендуют использовать электрический лобзик, который благодаря своей структуре, может изменять угол наклона и ни коим образом не испортит багет. На линии спила вы не найдете ни одного заусенца.

Вернуться к оглавлению

Как сделать внутренний и наружный угол потолочного плинтуса своими руками?

Вообще, для того, чтобы собственноручно сделать красивый внутренний или наружный угол из плинтуса, нужно запастись терпением и строительным материалом. Исходя из того, что практически все комнаты любого дома или квартиры имеют внутренние углы, начать описание хода работ следует на примере именно этого типа углов.

Вернуться к оглавлению

Вырезаем внутренний угол для плинтуса

Сперва, следует определиться с тем, в каком направлении будут приклеиваться части плинтуса. Самым правильным считается начало работ от одного из углов комнаты. Выберите для премьерного угла тот, который располагается не на самом виду. Например, тот, который находится около, а не напротив входа. Это позволит слегка скрыть возможные недостатки первого в вашей жизни угла. А от него можно будет расходиться в разные стороны, прогоняя элементы потолочного плинтуса, друг за другом и так до следующего угла.

Определившись с местом начала работ, организуем для себя удобное рабочее место. Что определяется в необходимости пододвинуть к углу высокий стул или, что еще удобнее, стол, с которого вам будет комфортно примерять и приклеивать уголок, а за ним и ровный плинтус. Плюс, организуйте место на полу, где можно будет удобно и легко отпиливать части плинтуса и наклеивать на него экспресс клей.

После подготовительных работ можно переходить к непосредственно проектированию выбранного угла. Для этого берем элемент плинтуса, который будет играть роль правой стороны создаваемого угла, и прикладываем ее к стыку, таким образом, чтобы его левая торцовая часть плотно прижималась к внутреннему углу. По линии стыка его с потолком, чертим простым карандашом черту. После чего этот плинтус откладываем в сторону, не забывая при этом, что он будет приклеиваться именно к этому крылу угла.

Берем вторую часть – левостороннюю, и примеряем таким же образом, торцовую сторону, крепко-накрепко прижав ее во внутренний угол. И по ней тоже отчеркиваем линию соединения с потолком. На котором, после снятия этого плинтуса, должны появиться две перпендикулярно расположенные друг к другу и пересеченные черты. Точка их пересечения является для нас самой важной. Ее потребуется поочередно отметить непосредственно на частях, складывающихся в угол. На правой, из них следует провести, с использованием линейки и простого карандаша, линию, соединяющую полученную отметку с крайним углом противоположной стороны плинтуса. По данной черте отрежьте угол, таким образом, чтобы срез был равномерным, то есть отрезаться будет и передняя, и задняя стенка плинтуса.

На второй части внутреннего угла, на левой, нужно тоже начертить линию, соединяющую переведенную с потолка точку пересечения линий, по которой надо будет отрезать угол, которые слегка будет отличаться от сделанного на правой стороне. Отличие это состоит в том, что совершать его нужно, слегка наклонив угол вреза. То есть задняя сторона плинтуса должна остаться в первозданном ее объеме. После того, как обе части отрезаны по вашим отметкам, не спешите пользоваться клеем. Сначала лучше приложить полученные части к углу на сухую. Это позволит, при случае устранить некоторые дефекты, если таковые имеются. Их можно будет легко исправить, подравняв стороны стыка на совмещающихся в углу элементах плинтуса.

Ремонт завершен, можно сколько угодно любоваться вновь отделанными стенами и потолком, но взгляд невольно устремляется вверх — на потолок. И даже если интерьер подобран со вкусом, то все впечатление от кривизны стыков потолочного плинтуса резко падает. Научиться делать угол потолочного плинтуса – задача не из легких, но если следовать простым рекомендациям и запастись терпением, то можно без проблем самостоятельно сделать ровный угол.

После отделки стен и потолка между ними остаются неприглядные переходы. Задекорировать этот переход легко, используя специальные приспособления – потолочный плинтус. Часто можно услышать совершенно другое название плинтуса – галтеля. Они используются для заполнения мест перехода двух границ – стены и потолка. При монтаже галтелей необходимо быть аккуратным и последовательным, тогда стыки получатся идеально ровными.

Особой сложности в этой работе нет, сделать красивым угол потолочного плинтуса в одном помещении можно всего за несколько часов, главное – тщательно вымерять каждую деталь и воспользоваться маленькими помощниками.

Материал потолочного плинтуса

Потолочный плинтус может быть разным, но в большинстве случаев, когда речь заходит о современном «евро» ремонте, то каждый из нас представляет легкие строительные материалы, которые не будут нагружать интерьер.

Современные потолочные галтели изготовлены из таких материалов:

• вспененного полистирола;
• пластика;

ДСП и дерево в качестве потолочного плинтуса в последнее время используется крайне редко. Это обусловлено, прежде всего, высокой стоимостью материалов. А вот галтели из легких материалов – пластика или полистирола используются часто. Этот материал легок в применении, и приглашать специалистов для монтажа не нужно. С задачей можно справиться самостоятельно, главное, чтобы стыки по углам помещения не были кривыми.

Как сделать угол потолочного плинтуса

Вариантов выполнения красивого угла потолочного плинтуса бывает несколько:

1. При помощи специального приспособления – стусла.
2. Вручную (карандашные метки) — без использования дополнительного инструмента.
3. При помощи трафарета.
4. Произвольная резка.

Как вырезать угол потолочного плинтуса при помощи стусла

Этот простой инструмент был придуман плотниками еще несколько десятков лет назад, чтобы быстро обрезать деревянные детали под двумя углами – девяносто и сорок пять градусов. Купить приспособление можно в любом строительном супермаркете, а при желании его можно сделать самостоятельно. Найти в магазине, среди разнообразия всевозможных строительных приспособлений стусло — легко. Выглядит инструмент как небольшая коробочка (чаще всего деревянная, но может быть сделана из металла и пластика) с отверстиями под ножовку.

В продаже можно встретить приспособление для профессионалов с поворотным механизмом. В таком случае инструмент можно фиксировать и вращать в разных положениях.

Если у вас нет времени на походы по строительным магазинам, то можно сделать приспособление самостоятельно. Для этого необходимо взять обрезки фанеры (три полосы) или доски. Размер полос должен быть одинаковым. Затем следует соединить детали так, чтобы получилась буква «П» и выполнить разметку для углов. По этой разметке необходимо при помощи лобзика сделать прорези практически до самого основания.

Чтобы быстро справиться с задачей и сделать угол потолочного плинтуса, помимо стусла необходимо приготовить такие инструменты:

• ножовку;
• острый строительный нож;
• карандаш;
• линейку.

При работе с потолочным плинтусом очень важно правильно выбрать режущий инструмент. Если плинтус сделан из легких материалов – пластика или пенопласта, то их нежелательно пилить ножовкой, чтобы не повредить изделие. Если используется пластиковый плинтус, покрытый шпоном под дерево, то можно использовать ножовку по металлу – она обеспечит ровный распил. А обычный строительный нож с острым лезвием поможет ровно отрезать пенопластовый плинтус. Если перед вами стоит задача установить деревянный плинтус, то лучше воспользоваться ножовкой с мелкими зубцами.

Когда возникает вопрос — как обрезать угол потолочного плинтуса ровно, необходимо несколько раз все тщательно наметить, и только потом приступать к нарезке. Для каждого угла следует сделать свою заготовку, причем необходимо оставить небольшой запас материала, равный пяти сантиметрам. Во избежание образования щели на стыке, нужно заранее определиться, под каким углом сходится стена в помещении, и наметить линию среза.

Для разметки плинтуса непосредственно на потолке желательно воспользоваться простым карандашом. Затем каждый элемент необходимо перенести в стусло и расположить точно так же, как плинтус будет находиться на потолке в углу.

Одну часть заготовки следует плотно прижать к стуслу и отрезать острым инструментом по строго намеченной линии. Точно так же следует поступить и со второй частью плинтуса, но заготовку необходимо уложить уже в противоположное гнездо стусла (зеркальное отражение). Если необходимо, то края среза следует дополнительно обработать мелкозернистой наждачной бумагой.

Во избежание большого перерасхода материала желательно заранее из обрезков плинтуса сделать шаблон. Это возможно только в том случае, если углы в вашей комнате простые.

Режем углы потолочного плинтуса видео:

Как резать углы потолочного плинтуса

Углы бывают внутренние и внешние. Рассмотрим в отдельности, как отрезать угол потолочного плинтуса.

Выполнение внутреннего угла:

• выполните необходимые замеры;
• установите плинтус в стусло так, чтобы он в точности располагался с размещением на потолке;
• прижмите планку к противоположной панели стусла. Для удобства работы держать плинтус лучше левой рукой;
• возьмите ножовку или острый строительный нож и расположите его под углом 45 градусов в выемке на приспособлении;
• выполните аккуратный разрез плинтуса;
• аналогичную смежную деталь плинтуса необходимо отрезать точно так же, только расположить ее в стусле зеркально.

На изображении показано, как срезать угол потолочного плинтуса:

На этом изображении схематически показано, как срезать планку для внутреннего угла:

Внешний угол потолочного плинтуса попадается в жилом помещении не так часто, как внутренний, и технология вырезания такого угла не такая уж и сложная. Попробуйте сделать угол плинтуса так же, как и внутренний, только наоборот. Сначала выполните разметку на двух элементах, а затем вставьте их в стусло и зафиксируйте. Длинную часть плинтуса необходимо располагать на левой части приспособления. После обрезки каждая деталь сначала прикладывается для состыковки непосредственно на потолке, чтобы проверить ровность стыка. Если края неровные, то их можно прямо на месте немного подровнять, и только потом установить плинтуса.

Если вы все сделали правильно, то у вас должен получиться идеальный угол, при условии, что ваша стена абсолютно ровная. В квартирах с нестандартной планировкой углы могут быть не девяносто градусов, скругленные или иметь несколько граней пересечения. В таком случае метод со стуслом не подойдет.

Как состыковать углы потолочного плинтуса

При нестандартных углах выполнить состыковку углов потолочного плинтуса будет несколько сложнее. Необходимо воспользоваться строительным ножом — непосредственно на месте приложить плинтус к стене и сделать произвольный отрез «на глаз». Примеривать конструкцию на весу – нелегко, работа эта кропотливая и долгая. Но если хорошо постараться, то при максимальной точности можно получить красивый угол. На вопрос как соединить угол, большинство опытных специалистов отвечают, что необходимо подгонять плинтус на потолке «всухую», постоянно подрезая острым ножом край плинтуса. Для такой подгонки необходимо использовать материал с запасом. После получения идеального результата можно приклеить плинтус окончательно.

Ровная стыковка угла.

Монтаж потолочных углов плинтуса смотрите на видео:

Как подогнать угол потолочного плинтуса без стусла:

1. Приложите одну деталь плинтуса к потолку и плотно ее прижмите.
2. При помощи карандаша начертите горизонтальную линию.
3. Возьмите вторую деталь и проделайте те же действия.

1. Найдите точку пересечения. Если провести от этой точки до края плинтуса, то у вас должен получиться угол, равный 45 градусам.

Если у вас «хороший глазомер», то вопросов как стыковать углы потолочного плинтуса не должно возникать. Тем более, вам не нужны специальные приспособления — достаточно руководствоваться самодельным чертежом. Возьмите тонкую фанеру и начертите прямоугольник. При помощи транспортира отметьте на одной и другой стороне треугольника точку, равную 45 градусам. Проведите линии, чтобы соединить края. При помощи такого макета можно легко состыковать углы потолочного плинтуса.

Как клеить углы потолочного плинтуса

Стандартная длина современного потолочного плинтуса (пластика или вспененного полистирола) составляет два метра. При расчете количества материалов лучше возьмите галтели с запасом. Помимо этого, следует заранее определиться с шириной плинтуса. Так, для небольших по площади помещений подойдут узкие галтели, а для просторных комнат можно приобрести широкие.

Клеят плинтус разными способами:

1. Непосредственно на шпаклевку к стене еще до того, как клеятся обои.
2. Прямо на новые обои.

Большинство специалистов советуют клеить галтели прямо на обои.

На что клеят плинтуса:

• на клей «Момент»;
• на шпаклевочную смесь.

Первый вариант подойдет для идеально ровных стен, но даже если между стеной и плинтусом появится незначительное пространство, его можно заполнить тем же клеем (продается белый или бесцветный). Если для вас такой вариант приемлем, можно приступать к работе. В противном случае необходимо предварительно выровнять стены или установить галтели другим способом – на шпаклевочную смесь.

Большинство опытных строителей так и поступают, но вряд ли самостоятельно у вас получится сделать идеально ровный срез обоев, к тому же, необходимо потратить больше усилий, чтобы подогнать их к потолочному плинтусу.

В том случае, когда вам не по силам справиться с углом потолочного плинтуса, можно приобрести плинтус со специальной отделкой, которая будет подходить к рисунку ваших плинтусов.

Часто бывает так, что все выполнено правильно, но один угол все равно не получился идеальным — он смотрится некрасиво. Чтобы избежать неровностей и просветов, можно исправить ситуацию. Возьмите баллончик с белым герметиком и заполните вмятины или щели, причем работать нужно исключительно вручную, в этом деле никакой шпатель и другие подручные инструменты вам не помогут.

Отделка потолка плинтусами позволяет скрыть неровности стены и кривые края обоев, но установить плинтуса можно и так, что именно они испортят весь вид стен. Особенно это касается углов. Вырезать и состыковать их можно неровно. В данной статье мы как раза разберем, как сделать угол на потолочном плинтусе.

В зависимости от способа резки вам могут понадобиться:

• Стусло. Это столярный инструмент, который используется для разрезки различных изделий под углом 45° и 90°.
• Нож или ножовка.
• Карандаш и линейка.
• Угольник.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к обрезке следует определиться из чего сделаны ваши плинтуса. Различные материалы требуют определенного подхода. Где-то надо применить силу, а где-то, наоборот, придельную аккуратность.

Полиуретановые галтели. Обладают высокой прочностью, устойчивы к влаге и эластичны, но подвержены воздействиям высоких или низких температур. Не рекомендуется их устанавливать рядом с плиткой. При разрезе надо действовать аккуратно, иначе есть риск искривления материала.

Полистирольные. Очень хрупкий материал. Дешевые. Но из-за своей непрочности не терпят сильного воздействия. Разрезать нужно ножом или ножовкой очень аккуратно.

Галтели из ПВХ. Не отличаются прочностью, при работе с ними нужно избегать сильных нажатий, так как на материале могут остаться вмятины. Сделать угол будет не так-то просто. Но из-за этого производители стали выпускать уже готовые уголки, что может значительно облегчить работу.

Деревянные. Самые прочные из всех, настолько, что отпилить часть очень нелегко. Разрезать нужно ножовкой с мелкими зубьями, большие могут оставить следы. Такие плинтуса крепятся не на клей, а на гвозди.

Для более аккуратной разрезки используют электропилу. Она разрежет так, будто плинтуса только с магазина. Экономичнее обойдется простая ручная пила или ножовка. Но есть вариант, что материал начнет крошиться или деформироваться, так что будьте аккуратны. Совсем экономичный вариант, который не подойдет для дерева - строительный нож или просто острый нож. Эти инструменты использовать можно, многие так и делают, но руки у вас должны быть прямыми. Ровно отрезать ножом очень сложно, обычно ими только подрезают неровные края.

Независим от того какой инструмент для разрезки вы будете использовать, есть общие виды работ необходимые перед разрезанием.

Галтель нужно разметить. Есть несколько способов. Один из них рассчитан на углы в 90°. На плинтусе отмечают угол стены, на коротком краю плинтуса. Затем его режут на стусле под углом 45°.

Второй способ: на стык стены и потолка прикладывают плинтус и отмечают наружный край, с другой стороны также прикладывают галтель и отмечают край. Где отметки пресеклись - это наружный край. А угол стен - внутренний. На плинтусе отмечают место наружного и внутреннего, а затем отрезают.

Как вырезать угол на потолочном плинтусе с помощью стусла

Углы на потолке делятся на внутренние и наружные, с последними нередко возникают проблемы. Как разметить их уже приведено выше. Теперь очередь за разрезкой.

Чтобы сделать плинтус для внутреннего угла, планка устанавливается в стусло, также как она была расположена на потолке. Плотно прижмите плинтус к стене стусла и свободной рукой установите ножовку в отверстие под углом 45° и отрежьте. Другая деталь устанавливается точно так же, только зеркально. Галтели для внешнего угла делаются идентично, только разметка на плинтусе будет с другой стороны.

Можно сделать имитацию стусла самостоятельно, используя подручные материалы. Возьмите кусок фанеры или дощечку и на ней начертите прямоугольник и на его сторонах отметьте 45°, соедините противоположные между собой линиями. По этому шаблону можно отрезать плинтуса, как указано выше, только нужно не вставлять их в специальные отверстия, а располагать на линиях.

Как резать потолочный плинтус в углах без стусла

Если у вас нет специальных инструментов для обрезки, то воспользоваться можно обычным уголком и линейкой. Измерьте угол угольной линейкой, просто установите еге на потолок в углу, если он равен 90°, то значит ровный без отклонений. Если не равен, то установка будет посложнее. К плинтусу приложите линейку под углом в 45° и сделайте разметку карандашом.

Ненужную часть отрежьте ножовкой или канцелярским ножом. Затем отрезанные плинтуса приложите к углу, если есть излишки, то их можно удалить наждачкой, если не хватает, то придется обрезать заново. Если угол стены не равен 90°, то разделите его градус на два это и будет градусом, по которому при помощи линейки обрезается плинтус.

Использование декоративных уголков

Это самый простой способ, но подходит только для галтелей из полистирола, полиуретана или ПВХ, потому что только для них делают готовые уголки. Просто установите уголок к углу и прикрепите к нему плинтуса. Если угол большой, то его можно подрезать обычным канцелярским ножом.

Монтаж плинтуса в углах

В наше время углы в домах могут быть неровными или, вообще, закругленными, поэтому состыковка может быть очень даже сложным процессом. Перед поклейкой плинтусов следует еще раз проверить, все ли везде у вас стыкуется.

Если вы уже поклеили плинтуса, а углы оставили на потом или, наоборот0 поклеили углы и не знаете, как теперь рассчитать длину плинтусов, то все просто - всегда оставляйте 10-15 см на всякий случай. При таком остатке, даже если вы что-то испортите, у вас останется полно места. НО все же правильная очередность монтажа - сначала углы, потом все остальное.

Клей или жидкие гвозди наносится на внутреннюю сторону плинтусов и по краям. Не наносите много, иначе потом излишки запачкают обои. Промазанные планки прикрепите к стене и слегка надавите. Излишки клея удалите тут же салфеткой или тряпкой.

Несколько советов при монтаже плинтусов:

1. Лучше всего не резать на глаз. Из этого редко выходит толк. Если вы впервые занимаетесь таким видом работ, то купите стусло, стоит оно не так дорого. Или оно наверняка есть у соседей, это недорогостоящий инструмент, и его охотно одолжат. Его поломка тоже маловероятный исход.
2. Прежде чем резать попробуйте потренироваться на ненужных частях. Это значительно увеличит ваши шансы при порезке основного материала.
3. При разрезе предварительно проверьте остроту инструмента. Не надо пилить ножом. Просто купите новый или заточите его.
4. Установка плинтусов происходит только после того, как в комнате полностью завершена отделка стен и потолка.
5. Не давите на пенопласт, он легко деформируется. В момент приклеивания на стены лучше несколько раз аккуратно прижать его в разных частях, чем один раз сильно надавить.
6. При стыковке внутреннего угла разрез на плинтусах делается с лицевой стороны, а внешнего угла, наоборот, с внутренней стороны планки.
7. Для избавления недостатков на разрезе используйте наждачную бумагу.
8. Перед нанесением плинтусов всегда предварительно проверяйте, точно ли плинтуса подходят. Просто приложите их и уже потом клейте.

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

Хитрости при установки дверных доборов

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.