|
В последнее время под Вашим влиянием я вынашиваю мечту заняться выращиванием в своем саду зимостойких сортов абрикосов. Но меня останавливает, кроме постоянно упоминаемой «УС» сильной подверженности деревьев абрикоса подопреванию коры, также и отмечаемое очень раннее его цветение и связанная с этим частая гибель цветков от заморозков. А не могли бы Вы назвать, когда деревья абрикоса начинают цвести у нас? Когда у них начинают распускаться почки и появляться листья, побеги завершать свой рост и осенью опадать листья? То есть мне интересно узнать: как периоды роста зимостойких сортов абрикоса укладываются в наш климат? Н.А. Патрушев, г. Н-Тагил
Судя по вопросу, автор интересуется ходом фенологических фаз вегетации зимостойких сортов абрикоса в наших условиях. К сожалению, любое дерево абрикоса у нас, а тем более цветущее и плодоносящее, является редкостью и даже экзотикой, и каких-либо фенологических наблюдений над абрикосом у нас никто не проводил. Хотя, по моему мнению, необходимость таких наблюдений является вполне актуальной. Здесь необходимо различать фенологию зимостойких диких видов абрикоса (сибирского и маньчжурского) и зимостойких культурных сортов абрикоса. Мне кажется, что читателям полезно ознакомиться с особенностями фенологии как той, так и другой группы абрикоса.
В связи с отсутствием в нашей области наблюдений по фенологии абрикоса я хочу для ответа на поставленный вопрос воспользоваться данными наблюдений, полученными в свое время академиком Г.Т. Казьминым для Хабаровска. Хотя климатические летние условия Хабаровска несколько более благоприятны (более длительный и теплый вегетационный период), чем наши такие условия, но, тем не менее, ориентировочное использование результатов наблюдений для нас допустимо.
Начало вегетации у абрикоса отмечается по началу распускания цветочных почек. Ростовые почки распускаются, как правило, на 5–7 дней позднее цветочных и нередко одновременно с обособлением бутонов. У абрикоса сибирского и маньчжурского вегетация наступает на 3–6 дней раньше, чем у культурных. Фенофазе начала вегетации предшествует сумма среднесуточных положительных температур в пределах 120°С. В зависимости от хода весны и интенсивности накопления положительных температур сроки начала вегетации могут быть ранними или поздними. Сорта культурных абрикосов требуют для начала вегетации больше тепла, дикорастущие виды и полудикие сорта – меньше.
Фенофаза цветения является критической для абрикоса, так как в большинстве регионов, где он выращивается, цветение протекает в период возвратных весенних заморозков, убивающих цветки и завязи. В районе Хабаровска эта фенофаза, по средним многолетним данным, наступает 18 мая, применительно к нам дня на 2 позднее. Дикорастущие виды зацветают на 3–6 дней раньше культурных сортов. Средняя продолжительность цветения по сортам 8–10 дней. Этой фенофазе предшествует накопление среднесуточных положительных температур от 250 (для дикорастущих видов) до 310°С (для культурных сортов). Среднесуточная температура воздуха в период наблюдений колебалась в пределах 10–15°С. За все время наблюдения в Хабаровске отмечено всего два случая особо раннего цветения абрикоса (2 и 6 мая).
Начало фенофазы вегетационного роста отмечается по распусканию ростовых почек. В Хабаровске она наступает обычно 17–26 мая, у нас также может быть запаздывание на 2–3 дня. К этому времени устанавливается среднесуточная температура в пределах 10°С. Рост побегов завершается образованием верхушечной почки (средняя дата у дикорастущих видов – 1 августа, у культурных сортов – 12–17 августа. Общая продолжительность роста побегов – 84–90 дней. В Хабаровске наблюдается две волны активного роста побегов. Первая волна усиленного роста начинается с момента образования первых листочков и продолжается до 15–25 июня, после чего рост затухает. В этот период побеги достигают 25–30 см длины, нижняя их часть одревесневает и в пазухах формируются ростовые почки. В июле, с наступлением сухой и жаркой погоды, рост побегов затухает и начинается формирование в пазухах листьев цветковых почек. Вторая волна роста начинается в Хабаровске в первых числах августа с наступлением муссонных дождей и повышением летних температур. Верхушечные почки чаще всего образуются в конце августа. В годы с активным вторым ростом отдельные побеги вегетируют продолжительное время.
В наших условиях возможны и одна, и две волны роста побегов. В случае одной волны роста побеги, как правило, успевают вовремя завершить свой рост. В годы с сырым и теплым августом почти всегда наблюдается вторая волна роста. В большинстве лет со второй волной роста побегов многие побеги не успевают вызреть до начала наступления холодов и многие из них обмерзают зимой. Побеги диких видов вызревают значительно раньше культурных сортов.
Фенофаза формирования и созревания плодов начинается по концу цветения и оканчивается по наступлению физиологической зрелости плодов. Продолжительность фенофазы у зимостойких культурных сортов составляет: ранних – 60 дней, средних – 75 дней и поздних – 90 дней. Продолжительность этой фенофазы существенно варьирует в зависимости от тепловых ресурсов года и характера выпадения дождей. В холодные и очень дождливые годы период данной фенофазы удлиняется на 10–15 дней.
Фенофаза закладки и дифференцирования плодовых почек в районе Хабаровска продолжается в течение 180 дней. Начинается она в первой декаде июля и завершается в первой декаде мая, прерываясь в среднем на 140 дней низкими отрицательными температурами в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Весь холодный период (с ноября по март) плодовые почки находятся в состоянии относительного пока. После потепления (с третьей декады марта по первую декаду мая) происходит дальнейшая дифференциация всех органов цветков. В случае полной ранней дифференциации плодовые почки при резком потеплении в конце марта – начале апреля могут начать преждевременный рост и погибнуть при последующем наступлении морозов до -15…-20°С.
Фенофазой листопада и перехода к вынужденному покою заканчивается активная вегетация абрикосового дерева. Наступление ее проявляется в изменении окраски листьев. За 15–25 дней до начала листопада окраска листьев постепенно меняется. От начала листопада до полного листопада проходит 12–18 дней. К этому времени в зависимости от сорта накапливается от 2650 до 2700°С среднесуточных положительных температур, а средняя суточная температура в Хабаровске колеблется от -2 до 5°С. Первыми опадают листья у сибирского абрикоса, обычно к концу сентября, за ним идет маньчжурский абрикос. Средняя дата опадения листьев культурных зимостойких сортов – начало второй декады октября. По годам колебания сроков окончания вегетации достигают 10 дней. В годы с затяжной вегетацией концы побегов не успевают достаточно хорошо вызревать и у побегов первой, и, тем более, второй волны роста, и верхушечные листья на них не опадают до начала устойчивых морозов, а сами концы подмерзают.
Средняя продолжительность периода вегетации абрикоса в Хабаровске от начала распускания плодовых почек до полного листопада 159 дней для сибирского и 165–168 дней для маньчжурского и культурных зимостойких сортов.
Мы привыкли, что абрикосы растут в основном на юге. За последние годы многое изменилось. Благодаря усилиям селекционеров теперь их можно выращивать и под Москвой, в и более северных краях.
За что так любят абрикосы?
Абрикосы способны поддерживать отличное здоровье, предупреждать и даже лечить различные болезни, поэтому многие народы мира издавна называли их "плодами здоровья". Абрикосы содержат сахара, органические кислоты, пектин, каротин, витамины B1, B2, С, Е, РР, много калия и магния, а также железо, цинк, медь. Сушеные плоды (урюк - с косточкой, курага - без косточки) хорошо хранятся, не теряя питательной и лечебной ценности длительное время, и являются очень вкусной, высококалорийной пищей в зимне-весенний период, когда во многих других свежих фруктах содержание витаминов резко снижается.
Как же вырастить это полезное плодовое дерево в средней полосе России?
Сначала выбираем для него место. Хитрости посадки и выращивания абрикоса.
Абрикос любит свет и тепло, поэтому сажать его надо на хорошо освещенных (особенно в утренние часы) участках сада. Желательно посадить абрикос с южной стороны от зданий, заборов или специально изготовленных щитов, покрашенных белилами для лучшего отражения солнечного света на деревья, что улучшит их освещенность и обогрев, к тому же такие постройки защитят растения от холодных северных ветров. Размещать саженцы лучше на клумбах диаметром 2 и высотой 0,6-0,7 м. Эти плодовые деревья нуждаются в глубокодренируемой (хорошо пропускающей на большую глубину воду и воздух) почве, с глубоким залеганием (не менее 4-5 м) грунтовых вод. К тому же почва должна быть теплой и очень плодородной (с большим количеством дождевых червей). Если на вашем участке или рядом с ним растут старые груши, дуб, клен остролистный, ясень и другие деревья с очень глубокой корневой системой, то это верный признак того, что абрикосы здесь обязательно приживутся. Деревца высаживают по схеме 6x4 м (6 м оставляют между рядами и 4 - в ряду). В наших климатических условиях абрикосовые деревья сильно страдают от подопревания коры основания штамба (у земли), поэтому надо покупать саженцы на штамбообразователях, то есть чтобы абрикос был привит (на высоте 1,2-1,5 м) в ствол высокозимостойких и неподо-превающих деревьев сливы следующих сортов: Евразия 43, Тульская черная, Скороспелка красная и других местных сортов и дичков, которым не страшны морозы. Лучше, если такие саженцы растут в больших (10-30-литровых) контейнерах. Это обеспечивает 100%-ную приживаемость и очень быстрое плодоношение (в первый или на второй год после посадки). Штамбообразователи не только спасают абрикосовые деревья от подопревания, но и способствуют значительному повышению их зимостойкости, скороплодности и урожайности. Для Подмосковья наиболее зимостойкими, урожайными, устойчивыми к болезням, с плодами отличного вкуса оказались сорта Айсберг, Алеша (см. обложку), Варяг, Водолей, Графиня, Зимостойкий Сусова, Лель, Царский, Черный бархат, а из них самым лучшим можно назвать сорт Лель. Уход за абрикосом по правилам, способ защиты цветков.
В большем внимании нуждаются молодые деревца абрикоса, потому что они менее выносливые, чем взрослые. Но и за малышами, и за стариками надо всегда хорошо ухаживать, особенно в мае-июне, чтобы у них как можно раньше развился мощный, здоровый листовой полог.
(Материал предоставлен группой Сад, огород: vk.com/intergarden) Тогда и на урожай приличный можно рассчитывать, а деревья успеют подготовиться к зиме и стойко перенести морозы. Из всех плодовых деревьев абрикосы, как раноцветущие, наиболее часто и сильно страдают от весенних заморозков. Лучший способ защиты цветков - укрытие крон агрилом в два слоя или любой тканью на все время цветения. Под такой одежкой цветкам не страшны заморозки до минус 4°С. По углам укрывной материал привязывают к ветвям, но так, чтобы насекомые-опылители могли беспрепятственно посещать деревья. Абрикос. Как привлечь пчел и диких опылителей?! Для привлечения пчел и диких опылителей (шмели, андрены, осмии и др.) перед укрытием дерева надо в начале цветения опрыснуть цветки раствором меда (на одно взрослое дерево потребуется 1 ст. ложка на 1 л теплой воды). Дикие насекомые-опылители обязательно должны быть в саду, так как они летают и в плохую погоду (холодную, пасмурную, ветреную), когда домашние пчелы не работают. Способы борьбы с болезнями и вредителями абрикоса.
В лето с хорошей теплой, солнечной, умеренно ветреной погодой абрикосы в средней полосе почти не поражаются болезнями и вредителями, во всяком случае, значительно меньше, чем наши традиционные косточковые культуры - вишня и слива. В холодную, пасмурную, маловетреную погоду абрикосовые деревья страдают в основном от монилиоза (засыхание цветков, верхушек побегов, загнивание плодов) и клястероспориоза (коричневые пятна на листьях с последующим образованием дырок). Главное условие борьбы с болезнями и вредителями - это хороший уход за деревьями. Понятно, что у ослабленных питомцев больше шансов заболеть. При первых же признаках заболевания надо сразу опрыскивать деревья хлорокисью меди, топазом, топсином-М, строби и другими препаратами. В раствор обязательно добавляют мыло (50 г на 10 л). При необходимости опрыскивание повторяют. Иногда абрикосы несильно повреждаются тлей и плодожоркой, от которых избавляются с помощью таких препаратов, как искра, децис, инта-вир, опять же с добавлением мыла. Абрикос, агротехнические способы борьбы с болезнями и вредителями. Из агротехнических способы борьбы с болезнями и вредителями применяют следующие: ● ежегодная грамотная обрезка, чтобы деревья были малогабаритными и незагущенными; ● своевременные полив, подкормка, рыхление и мульчирование почвы; ●- сбор поврежденных и засохших плодов, вырезка больных ветвей и их сжигание; ● заборы вокруг сада должны быть хорошо проветриваемыми, чтобы холодный, сырой воздух не застаивался; ● деревья окучивают снегом умеренно (до 60 см), иначе кора основания штамба может подопреть. Летняя формировка абрикосовых деревьев.
Чтобы абрикосовые деревья зимой не подмерзали, обязательно применяют летнюю формировку сильных (более 50 см) побегов. Формировку абрикосовых деревья делают так. В начале августа верхнюю часть (1/3 длины) еще не одревесневшего мощного побега сгибают (в сторону лучшего освещения) в кольцо или полукольцо (если побег трудно сгибается) и подвязывают проволочкой или шпагатом, которые снимают весной следующего года. Такая формировка абрикоса способствует: ● во-первых, более раннему и своевременному окончанию роста побегов, хорошему их вызреванию, своевременной закладке верхушечной почки, что повышает зимостойкость однолетних согнутых ветвей и всего дерева; ● во-вторых, ускорению закладки плодовых почек на согнутых частях ветвей и плодоношению их через 1-2 года после формировки; ● в-третьих, уменьшению размера дерева. Согнутые побеги должны располагаться друг от друга на расстоянии 50-70 см в кроне дерева и хорошо освещаться, для чего лишние слабые побеги при их отрастании до 3 см удаляют ошмыгиванием вручную или обрезкой секатором, если с ошмыгиванием опоздали. Общие принципы обрезки абрикосовых деревьев такие же, как и всех плодовых: Они должны иметь малогабаритную крону высотой и шириной 3-4 м;
- ветви с углами отхождения (угол между стволом и основанием ветви) меньше 45-50° вырезают на кольцо; Ветви переплетающиеся, идущие внутрь кроны, близко расположенные друг к другу вырезают на кольцо или укорачивают;
- каждый листочек должен быть хорошо освещен, то есть буквально купаться в солнце. Вот, пожалуй и все хитрости, ухода за абрикосами.
|
Абрикос встречается практически в каждом любительском и профессиональном саду. Невозможно не восхищаться неприхотливым, на первый взгляд, деревом. Оно поражает своим весенним великолепием и вкусными, очень полезными плодами. Абрикос, как и любое садовое дерево, имеет особенности в уходе и на ошибки садовода отреагирует низкими урожаями. Только грамотный подход к выращиванию абрикоса позволит избежать специфических заболеваний и аномального отсутствия цветения и плодоношения.
Почему абрикос не плодоносит?
Причин отсутствия плодов на абрикосах существует несколько, и в каждом конкретном случае имеются различные пути решения проблемы.
Абрикос - вкусный, красивый и полезный плод
Особенности сорта
Абрикос давно перестал быть привилегией только южных регионов.
Районированные сорта позволяют полакомиться полезными и сладкими фруктами с собственного дерева даже жителям Урала (например, Оренбурга) и Приморья. Садовод, решившись на посадку прихотливого саженца, с нетерпением ждёт появления первых нежных цветов и, конечно, ароматных плодов. Но, если при посадке абрикоса не были учтены температурные режимы региона и дерево не приспособлено для выживания в таких условиях, ожидать от него обильного цветения бесполезно. Нежные почки южных сортов не переносят сильных морозов и погибают.
Велика вероятность и полной гибели абрикоса, посаженного без учёта приспособленности сорта к району произрастания.
Если абрикос каждую зиму повреждается морозом, а также «солнечными ожогами», плодоношение откладывается. Силы росток направляет на восстановление повреждённых частей, а цветочные почки не закладываются.
Сортовые саженцы начинают цвести на третий год
Следует учитывать и возраст деревца. Сроки цветения для сортовых районированных саженцев, полученных путём прививки, наступают на 3–4 год. У деревьев, выращенных из косточки, первое цветение встречается в лучшем случае через 5–6 лет после высадки в саду.
Условия произрастания
Абрикос – довольно требовательное дерево к условиям, в которых его выращивают.
- Только плодородные и хорошо дренированные почвы обеспечивают обильное плодоношение. При посадке дерева в глинистый грунт, а также при довольно близком расположении грунтовых вод плодоношение будет отсутствовать.
- Не любит абрикос и сильного ветра. Поэтому избегают участков с сильными сквозняками для выращивания.
- Недостаток солнечного света заставляет ветви вытягиваться. При этом абрикос затрачивает дополнительные силы, что приводит к отсутствию цветения. Нельзя высаживать деревья в затенённых местах и допускать загущенности посадок.
Ошибки, связанные с уходом за ростками
Абрикос требует тщательного и грамотного ухода.
При недостатке внимания ждать обильных урожаев бессмысленно. Даже взрослое, давно плодоносящее дерево при неблагоприятных условиях перестаёт впечатлять наличием плодов.
Своевременные подкормки обеспечат растение дефицитными микроэлементами. Для молодых деревьев применяют как удобрение органику. Под взрослые вносят комплексный состав из 850 гр. суперфосфата, 250 гр. хлорида калия и 350 гр. селитры.
Однако избыток как органических, так и минеральных удобрений может негативно сказаться на урожайности. Дерево, перенасыщенное подкормками, «жирует». Оно впечатляет своими размерами и приростом побегов, достигающих до 1 метра и больше за сезон. Значительный рост за счёт большого наличия питательных элементов происходит в ущерб плодоношению.
Абрикос любит легкие почвы и солнце
Чрезмерная забота оборачивается отсутствием урожая. Дайте деревцу «отдохнуть» в течение сезона. Следующей весной оно порадует обильным цветением.
Чувствителен абрикос и к наличию влаги. И если избыток приводит к растрескиванию плодов, то недостаток – вовсе к их отсутствию.
Дереву в течение сезона необходимо четыре основных полива:
- в момент пробуждения, в начале весеннего роста (апрель);
- при активном росте (май);
- перед полным созреванием плодов, за две – три недели (июль, август);
- предзимний полив (октябрь, ноябрь).
Если время полива абрикоса совпало с активными дождями, добавлять лишней влаги не стоит. Природа сама выполнит необходимую работу.
Не на последнем месте для обеспечения плодоношения абрикоса стоит и грамотная обрезка (обработка). Дерево неплохо переносит любое удаление веток. Но чтобы усилить способность к появлению цветочных почек, проводят двойную обрезку.
Весенняя обрезка ускоряет появление молодых побегов
Первый этап приходится на март до начала сокодвижения. Удаляются полностью побеги, направление роста которых приходится внутрь кроны или горизонтально вверх. Скелетные ветки не подлежат обрезке. А отрастающие от них боковые ветви укорачивают при достижении 50 см. После такой обрезки усиливается рост побегов с образованием цветочных почек.
В июне проводят повторные работы, во время которых удаются только верхушки молодых веточек. Такая процедура обеспечивает дополнительный рост новых боковых побегов, которые дадут на следующий сезон цветочные почки.
Для старых плохо плодоносящих деревьев применяется омолаживающая обрезка.
Кроме удаления неправильно растущих побегов, значительно прореживаются и скелетные ветви.
Не жалейте старые ветки. Новые побеги на абрикосе обеспечат ему вторую молодость и урожайность.
Почему абрикос цветёт, но не плодоносит?
Цветение при благоприятных условиях заканчивается появлением завязи. Но встречаются ситуации, когда даже наличие цветов не гарантирует соответствующей урожайности. Такая аномалия встречается довольно часто, но и с ней можно бороться.
Возвратные весенние заморозки
Дерево, войдя в пору цветения, становится беззащитным. Но никто не застрахован от возврата мороза. И поражённые низкими температурами цветы гибнут и опадают. Конечно, в этом сезоне не появится завязь. Но можно предотвратить и этот процесс:
- При угрозе ночных заморозков применять метод «дымления», разводя в саду небольшие костерки в течение морозной ночи.
- Отсрочить период цветения дерева, чтобы гарантировано избежать совпадения цветения с возвратными морозами. Для этого ещё с осени абрикос обильно поливается, а зимний снег плотно утрамбовывается вокруг ствола. Не помешает и весенняя побелка крутым раствором извести.
Применение специальных препаратов типа ауксинов для опрыскивания помогает сдвинуть сроки цветения как минимум на 10 дней.
Плохие условия опыления, что делать?
Большинство сортовых районированных абрикосов самоплодны и не требуют дополнительных условий для появления завязи. Но если высажено однополое дерево, завязь даже при обильном цветении без переопыления не появится. Поэтому в садах стараются высаживать несколько растений. При этом расстояние между ними не должно превышать 100 м, а сроки цветения должны совпадать. Существует несколько способов повлиять на процесс опыления:
- высадить вблизи самоплодный абрикос;
- осуществить прививку на существующем дереве, взяв материал от сортового растения;
- заменить на самоплодное.
Дождь и туман не позволяют насекомым выполнять свои обязанности
Влияют на опыление и погодные условия.
Если цветение совпало с периодом дождей, мороси или сильных туманов, насекомые не способны осуществить перенос пыльцы.
Вредители и заболевания, влияющие на образование завязи
Во время цветения абрикос поражает грибковое заболевание «ожоговый» молиниоз. При этом цветки, а впоследствии и листья буреют, засыхают. Избежать грибкового заболевания можно. Для этого в профилактических целях и для лечения дерево опрыскивают растворами с содержанием меди (хлорокисью меди, купроксатом, бордоской жидкостью). Опрыскивание проводят в осенний период после полного опадания листвы и весной до распускания почек.
С монилиальным ожогом путают сложное для диагностирования заболевание, при котором повреждаются зачатки цветков (пестики) ещё внутри почек. При этом на дереве цветки распускаются, а завязь не образуется.
Помните! Молодую завязь уничтожает сливовая плодожорка. При бурном размножении вредитель способен погубить урожай в период появления завязи.
Другие болезни абрикосового дерева (фото)
Существует ряд заболеваний и вредителей, способных подпортить здоровье абрикоса и снизить его урожайность.
Серая гниль (монилиоз)
Заболевание грибкового характера. Активизируется с приходом тепла во влажной среде. Поражает молодые побеги и листья, которые увядают и становятся бурыми. Заражённые плоды покрываются тёмными пятнышками и начинают гнить. Пропавшие фрукты не опадают с дерева и, оставшись на абрикосе до весны, становятся рассадниками инфекции.
Монилиоз поражает и листву, и плоды
Грибок попадает в сады с ветром, его переносят птицы и насекомые. Заражение активно распространяется в саду. Без соответствующих мер споры монилиоза прекрасно зимуют в опавшей листве и заражённых плодах, ветвях.
Что же делать? Бороться с монилиозом трудно, но возможно:
- в период формирования «зелёных бутонов» применяется 3% бордоская жидкость для опрыскивания;
- после цветения можно воспользоваться Хорусом, взяв 3 гр. на ведро воды;
- перед сбором урожая, но не менее чем за 15 дней опрыскать дерево Свитчем или Тельдором.
Обрабатывая абрикос от монилиоза, не забывайте о других деревьях. Даже если на них отсутствуют яркие признаки инфекции, они подлежат профилактической обработке.
Обязательно удаляют и уничтожают поражённые части растения и фрукты. Осенние работы с абрикосом предусматривают сбор листвы и плодов, которые утилизируют, побелку стволов раствором с медным купоросом.
Камедетечение и его лечение
Камедь на абрикосе встречается довольно часто. Почему же это происходит?
Дерево «плачет» в ответ на повреждения
Выделение камеди связано с реакцией дерева на механические повреждения, на травмы, вызванные морозами или перепадами температур, на чрезмерную или неправильную обрезку. Усиливают появление липких образований попавшие в раны инфекции типа молиниоза, клястероспориоза. Наплывы камеди наблюдают и на стволах, ветвях, и даже листве.
Поражённые места обязательно удаляются до здоровой древесины. Поверхность обрабатывается составом с медным купоросом. Поверх замазывается садовым варом.
клястероспориоз
На листьях абрикоса, поражённых дырчатой пятнистостью, появляются бурые пятна. На их месте через две недели образуются отверстия, а впоследствии возможен и преждевременный листопад.
Грибок проявляется поражением листвы
Плоды с отметинами дырчатой пятнистости, ещё будучи зелёными, покрываются пятнами красно-бурого цвета, а к моменту созревания полностью деформируются.
Для борьбы с болезнью обрезают все заражённые веточки и листья. В целях профилактики предусмотрено опрыскивание 4% бордоской жидкостью или 1% медным купоросом. Работы проводятся поздней осенью и весной.
Вертициллез – вертикальное увядание листьев
Коварный грибок, попав в проводящие русла древесины через ранки, поражает молодые побеги и листья. В результате чего листва на нижних ветвях желтеет, вянет и начинает опадать. Постепенно процесс распространяется вверх по дереву. Заболеванию подвержены в большей степени молодые деревья.
Не допускать затопления
Для предупреждения заболевания избегают чрезмерного увлажнения, а тем более затопления. При перекопке почвы вокруг абрикоса стараются не травмировать корни, а обрезанные ветви вовремя утилизируют. Обработка дерева осуществляется растворами препаратов фундазола, превикура, витароса.
Цитоспороз
Гриб цитоспороза селится между древесиной и корой. Под его воздействием начинают увядать листья на верхушке, а на коре появляются коричнево-бурые пятна и тёмные потёки. Со временем грибок распространяется по всему дереву: листья увядают, ветки сохнут, и растение гибнет.
Цитоспороз способен погубить дерево
Чтобы предотвратить распространение инфекции, сухие ветви и поражённые места тщательно удаляются до здоровой древесины.
Заражённый материал обязательно утилизируется.
Не придав значения необычным пятнам на коре и засохшим ветвям, можно полностью потерять все дерево.
Вирусные инфекции абрикоса и борьба с ними
С вирусами бороться сложнее. На абрикосе можно наблюдать вирусные инфекции в виде:
- Сливовой «оспы», которая проявляется вдавленными пятнами и полосами на плодах коричневого цвета. Такие абрикосы созревают раньше срока и имеют неприятный вкус.
- Кольцевой «оспы», которую можно обнаружить в виде характерных красных вздутий и пятен на плодах. Урожай опадает раньше сроков созревания.
- Вирусного увядания. Проявляется светло-зелёными пятнами на листве. Лист имеет уплотнения и скручивается. А плоды имеют бурую мякоть вокруг косточки.
- Ленточной мозаики. Жёлтые прожилки на листьях со временем перерастают в кружевной рисунок, а листва отмирает.
Предотвратить заражение деревьев и распространение вирусов поможет:
- тщательный отбор здорового материала для посадок и прививок;
- обработка инструментов и рук обеззараживающими средствами при работе в саду;
- увеличение сопротивляемости дерева за счёт своевременных подкормок и поливов;
- обязательная обработка и заделка мест срезов и повреждений на деревьях;
- побелка стволов растворами извести с медным купоросом.
Видео. Почему абрикос не плодоносит?
Составьте план работ в абрикосовом саду, строго придерживайтесь рекомендаций по уходу, поливайте и удобряйте деревья, создавайте барьеры против развития инфекций и распространения вредителей, и впечатляющая урожайность перестанет быть просто мечтой.
Не так уж редко садоводы, и профессионалы и любители, сталкиваются с проблемой отсутствия цветения у абрикоса. Не удивительно что им, помимо любования ароматными цветами, хочется собрать хороший урожай полезных и сочных фруктов.
Решение данной проблемы существует. Правда, владельцам сада придется приложить определенные усилия и потратить время, во-первых, для того, чтобы изучить такую культуру как абрикос, а во-вторых, для того, чтобы сделать все необходимые процедуры правильно.
Поговорим о том, как определить род проблемы, как от нее избавиться, как добиться максимального плодоношения у абрикоса. Ведь любое растение, при правильном и качественном уходе, может радовать владельцев много лет как изумительным цветением, так и количеством плодов. К этому числу растений относится и абрикос.
Владельцам приусадебных участков, желающим вырастить абрикосы у себя в саду, садоводы советую:
- внимательно ознакомиться с литературой, в которой подробно описывается правильные варианты ухода за растением и способы его выращивания
- выбрать подходящий именно для данного региона сорт абрикоса
- подобрать правильное место для высадки саженца
- пользоваться правильными удобрениями для подкормки абрикоса.
Довольно часто бывает так, что владелец сада все делает правильно и во время, а на дереве все-равно нет бутонов. Из этого можно сделать следующие выводы: либо была все таки допущена какая то ошибка в уходе, либо столь негативно повлияли погодные условия.
Бывают случаи когда пагубное воздействие оказывают и те и другие причины одновременно. Чтобы решить проблемы подобного рода необходимо понять, что именно их вызвало. Только таким образом можно подобрать вариант устранения проблем.
Цветение абрикоса, почему оно не наступает
Причин отсутствия цветения и плодоношения существует несколько. Основные из них мы рассмотрим более подробно.
холод
Понятие холода для растения может быть различным. Естественно, производить высадку теплолюбивого фруктового дерева в районах крайнего Севера - бессмысленно. Растение не то что не будет плодоносить, саженец вряд ли приживется.
Дерево высаженное в средней полосе может подвергнуться негативному влиянию в суровую зиму. Довольно низкие температуры вполне могут затормозить развитие бутонов у дерева или даже полностью их отменить.
Вполне вероятно, что затяжная зима слишком подморозила почки и поэтому они с приходом весны не выполнили свои прямые функции. Абрикос - это дерево, которое обожает тепло.
Исходя из этого, нужно понимать, что не совсем удачно выбранное место для посадки, негативно скажется на его цветении и плодоношении соответственно. Причины: холодный ветер или промерзающая глубоко почва.
возраст
Зачастую, период плодоношения у дерева припадает на возраст от трех до восьми лет.
Следовательно и цветение происходит в тоже время. Как у любого правила, здесь тоже бывают исключения. Связаны они с различными обстоятельствами, другими словами, взросление у дерева может происходить и позже.
болезни
Самым опасным заболеванием абрикоса считается инфекционное камедетечение. Проявляется оно в виде жидкости, тягучей по консистенции, которая образуется на ветвях, плодах, стволах.
Причин появления заболевания такого рода может быть несколько:
Саженец дерева будет быстро расти и активно плодоносить в месте, где ему будет достаточно солнечного света, почва будет богата достаточным количеством питательных веществ, кроме того, она должна хорошо пропускать влагу и воздух.
Стоит отметить, что грунтовые воды должны находиться от корней саженца на расстоянии не менее двух метров.
Данный вид фруктовых деревьев необходимо подкармливать: удобрениями с минеральной основой дважды в год, а органическими - четыре раза за тот же период.
Очень важно при покупке саженца выбрать именно такой сорт, который специально выведен для активного роста и плодоношения в конкретном, подходящем регионе.
Дерево посаженное в тени от других деревьев фруктового сада или в тени от чего либо другого, огромную часть своих сил будет тратить на то, чтобы дотянуться к солнцу.
Вывод: недостаток солнечного света вполне может стать причиной отсутствия цветения и следовательно формирования плодов.
О том, как правильно выращивать абрикос, смотрим видео:
Как добиться обильного цветения абрикос
Желающим собирать большой урожай абрикос в своем саду нужно знать, что с количеством удобрений, вносимых для подкормки дерева, не стоит перебарщивать. Излишки вносимых составов активизируют рост ствола и формирование приростов. Для того, чтобы этот процесс прекратить, придется не удобрять растение в течении последующего года.
На самом деле причин отсутствия цветения и плодоношения может быть множество. Единственного ответа почему это происходит быть не может. Довольно часто, одновременно на на эти проблемы влияют несколько факторов.
Для того, чтобы во всем разобраться и изменить ситуацию в лучшую сторону, нужно внимательно изучить подходящую литературу, возможно, посоветоваться с опытными специалистами. И только после того, как основная причина происходящего будет ясна, заниматься устранением ее и всех сопутствующих проблем.
Не надо забывать, что в числе возможных причин по которым абрикос не цветет может быть его неправильная обрезка, сильное загустение кроны дерева может препятствовать появлению бутонов.
Посмотрим как обрезать абрикосовое дерево:
Ожидать массового цветения и полноценного плодоношения стоит от дерева, возраст которого составляет восемь лет.
Причиной плохого цветения и плодоношения абрикоса может быть прохладная погода и заморозки. Чтобы в какой-то степени уберечь дерево от негативного их влияния следует высаживать его в защищенных от ветра местах, к примеру - с южной стороны дома или других построек.
Плодоношение абрикоса
На хороший результат плодоношения влияют следующие действия:
- правильно выбранный сорт растения
- обеспечения необходимых условий для роста дерева
- правильно и во время сделанная обрезка ветвей
- проведение профилактических работ по истреблению вредителей и борьбе с болезнями (по мере необходимости)
- подкормка удобрениями в пределах рекомендованных норм.
Уход за фруктовыми деревьями не предусматривает никаких сложных действий, но зато его проведение сможет уберечь растение от разнообразных проблем. Всегда легче предотвратить появление проблемы, чем потом бороться с уже появившимися.
Исходя из этого, прежде чем покупать саженец любого из известных сортов, необходимо внимательнейшим образом ознакомиться со всей имеющейся о нем информацией, которую можно почерпнуть из соответствующей литературы. Особенное внимание стоит уделить разделам связанным с сортовыми особенностями.
Только в случаях такого тщательного подхода к процессу выращивания и ухода можно получить богатый урожай сочного и полезного витаминами фрукта.
Абрикос сбрасывает завязи, что делать
Одной из часто встречающихся причин потери завязи считается прение развивающееся в корневой системе. Эта проблема весьма весома и ее не стоит оставлять без особого внимания. Причиной прения может стать опавшая листва, которая не была своевременно убрана и собралась вокруг корневища в большом количестве.
В общем ликвидация проблемы со сбросом завязи абрикоса сводится к выбору правильного сорта фруктового дерева, подходящего и выведенного именно для конкретного региона. Решение данного проблемного вопроса кроется в выявлении причин, а именно в том соблюдены ли все необходимые факторы для правильного развития растения.
Чем обработать абрикос после цветения
Главный враг абрикоса после окончания процесса цветения - это клястероспориоз или как его еще называют пятнистость дырчатая и монилиальный ожег. Бороться с угрозами такого рода можно и нужно.
Для борьбы понадобиться состав бордоской жидкости 1%. Для его приготовления понадобится смешать медный купорос 100 гр и свежепогашенную известь в количестве 200 гр. Полученную смесь добавляют в емкость с 10 литрами воды. После чего ею можно производить опрыскивание дерева, но после завершения процесса цветения.
Если в этот же период на дереве видны следы пребывания листовертки, тли или моли, необходимо провести еще одно опрыскивание составом с разведенным инсектицидом. Приобрести средства для обработки деревьев можно в любом магазине для садоводов, у продавцов магазина всегда можно получить информацию о новых препаратах, зачастую они являются более результативными.
О том, как правильно обрабатывать дерево - на видео:
Нужна ли абрикосу пара для плодоношения
Опытные садоводы с уверенностью утверждают: у таких фруктовых деревьев как абрикос нет различий между саженцами по полу. Правда, стоит учесть один момент: существуют сорта, которым для нормального проведения опыления необходимо другое дерево.
Этот факт необходимо уточнять перед проведением покупки у продавца. Если в саду уже растут абрикосы другого сорта, тогда на эту тему переживать совсем не стоит.
Урожайность абрикосов от чего зависит
Абрикосы относятся к культурам которые хорошо переносят засуху. Но, слишком длительный засушливый период в совокупности с другими неблагоприятными для нормального роста и плодоношения факторами могут значительно снизить активность формирования генеративных почек. Как следствие: незначительный урожай или вообще его отсутствие.
Если сохнет абрикос после цветения, то возможно, дерево испытывает недостаток влаги.
Один из первых значительных поливов необходимо произвести во второй половине мая. Он поможет снизить процент осыпающейся завязи. Следующий полив должен произойти примерно за две недели до того, как плоды начнут созревать. Еще один обильный полив, в обязательном порядке, должен произойти после того, как весь урожай с дерева будет собран.
Обильный и произведенный во время полив даст возможность активно развиваться листве и в дальнейшем - закладываться новым почкам для цветения. Поливы в осенне время весьма значимы для растения. Они помогают корневой системе активно расти, обеспечивают ассимиляцию генеративных почек в зимний период и повышают устойчивость к пагубному воздействию зимних перепадов температуры.
Весной для защиты плодовых деревьев от заморозков трудно надеяться только на дымление, не всегда можно предугадать заморозки, да даже зная о них, не всегда удается приехать на садовый участок вовремя. Я же стараюсь "увести" деревья от заморозка методом отсрочки цветения.
С осени приствольные круги у деревьев я мульчирую на 10-15 см торфом, смешанным с навозом. Но к январю этот слой мульчи и почва под ним на 10-15 см промерзают. Чтобы грунт не промерз дальше, в приствольном круге постоянно накапливаю снег (до 30-35 см), уплотняю его и сверху насыпаю древесных опилок на 10-15 см. На них опять снег. Опилки сразу же затвердевают.
С наступлением весны верхний слой снега, тот, что на опилках, быстро тает, а под ним слой уплотненного снега с опилками остается неизменным. Главное же, в замороженном состоянии остаются мульчирующий слой и часть грунта с корнями. Несмотря на весеннее потепление, пробудимость цветковых почек задерживается до наступления устойчивой плюсовой температуры. Лишь 8-12 мая, в зависимости от начала весны, с приствольного круга опилки снимаю, снег под ними тает за день-два, и дерево начинает оживать.
Развитие деревьев в среднем "опаздывает" на 2 недели, и они "уходят" от заморозков.
Н. П о п о в, Орехово-Зуево
УВАЖАЕМЫЙ Николай Владимирович! Используемый вами способ задержки цветения плодовых культур не нов. О его успешном применении не раз сообщали садоводы-любители. Несмотря на это, безоговорочно рекомендовать "замораживание" корневой системы нельзя. Успех и безвредность данного метода зависят, во-первых, от складывающихся погодных условий и, во-вторых, от биологических особенностей растения.
К началу весны плодовые деревья находятся в состоянии вынужденного покоя. В отличие от глубокого (органического) покоя, в котором растения пребывают примерно до середины зимы, вынужденный покой не препятствует переходу дерева к вегетации. Скорость выхода деревьев из состояния покоя определяется, с одной стороны, среднесуточной температурой и длительностью оттепели, с другой - биологическими особенностями плодовой культуры. Медленно выходящая из вынужденного покоя яблоня менее активно развивается весной и не столь бурно реагирует на провоцирующее потепление. Напротив, косточковые и груша способны в случае достаточно длительной оттепели резко ускорить весеннее развитие. На выход дерева из состояния вынужденного покоя влияют как нагрев почвы и соответственно корневой системы, так и нагрев надземной части. В свою очередь температура ветвей кроны зависит от температуры окружающего воздуха и непосредственного действия солнечных лучей.
Первоначально весеннее развитие дерева идет за счет прошлогодних резервов, находящихся в запасающих тканях надземной и корневой систем. В дальнейшем, по мере активизации работы корневой системы и развития листового аппарата, растение переходит на использование вновь поступающих элементов минерального питания, воды и продуктов фотосинтеза. В случае продолжительной теплой (около 20°С) солнечной погоды бурно развивающиеся растения быстро растратят запасные питательные вещества и могут погибнуть, не дождавшись новых от неработающей корневой системы. По этой причине данный способ отсрочки цветения представляет наибольшую опасность в первую очередь для косточковых, особенно отличающихся ранним цветением абрикоса, черешни, алычи.
Более безопасным представляется предлагаемый некоторыми специалистами и любителями метод, сочетающий обильный полив почвы в пределах проекции кроны холодной водой и побелку всей кроны смесью извести с медным купоросом (соответственно 2 кг и 200 г на 10 л воды) либо водоэмульсионной краской (ВД КЧ 577, ВС 511). Данный способ помогает задержать цветение на 1-2 недели и может быть использован на достаточно дренированных почвах. Делается все это в апреле, до набухания почек.
Принимая по внимание положительные стороны отсрочки начала цветения как одного из методов борьбы с заморозком, не стоит считать его панацеей. В последние годы не редкость продолжительное ранневесеннее потепление с последующими заморозками и длительным похолоданием. Низкие положительные температуры (5-10° С) и сырая погода являются мощными повреждающими факторами (слабый лет опылителей, нарушения при оплодотворении, грибные заболевания и т. д.). Особенно сильно страдают от плохих условий во время цветения косточковые культуры. С другой стороны, раноцветущие плодовые, такие как абрикос, черешня, алыча, груша, ряд сортов вишни и сливы, способны при длительном потеплении быстро отцвести и сформировать достаточно крупную завязь, более устойчивую к заморозкам, чем бутоны и тем более раскрывшиеся цветки. В этих условиях отсрочка цветения принесет скорее вред, поскольку сдвигает цветение на период возвратного похолодания.
Садоводам, желающим получать урожай ежегодно, следует помимо использования разнообразных методов защиты урожая от заморозка обратить внимание на подбор культур и сортов. Наличие широкого спектра сортов плодовых и ягодных пород обеспечивает взаимную "подстраховку" и, следовательно, более гарантированный урожай.
