Современные конструкции яблоневых садов

Шпалера Татура (Татура треллис) (рис. 23) представляет собой V-образный современный кордон, высота которого около 4 м. Закладывают сад однолетками. Расстояния между соседними растениями в ряду - 2 м. На высоте штамба ствол перед началом первой вегетации обрезают и закладывают 2 основные ветви с углом расхождения в 60-70°. Ветви подвязывают к двухплоскостной шпалере. На обоих плечах формируют только обрастающие ветви. Число, вид и размещение обрастающих ветвей регулируют при помощи летних операций (выломка, прищипка, обрезка). Нагрузку цветковыми почками корректируют при зимней обрезке. Не допускают роста сильных ветвей на верхних сторонах обоих плеч, чтобы не зарастал центр кроны.

Достоинства: раннее вступление в плодоношение, быстрое нарастание урожаев до максимума, хороший световой режим, обусловливающий высокое качество плодов.

Недостатки: трудоемкость формирования и борьбы с появляющимися волчками.

Рис. 23 Формирование по системе Татура

Таганрогская лодочка (рис. 24а) разработана садоводом-любителем Н.М. Скоробутовым из г. Таганрога. Высаживают однолетки по одному из 3 способов: в 1 строчку - гнездами по 2 растения в каждом с расстояниями между гнездами 2-2,25 м; в 2 строчки в шахматном порядке; в 2 строчки супротивными парами. Расстояния между деревьями в ряду - 1,2-3 м, между рядами в ленте - 0;6-0,7 м, между лентами - 3,2-4 м. Сажают растения с наклоном 30° в сторону междурядья (рис. 246). Обрезают на высоте 45-60 см (штамб - 25-30 см, зона первых основных ветвей - 15-20 см). В первый год рост свободный. Осенью устанавливают опоры для шпалеры на расстоянии 18-20 см от оси каждой строчки в сторону междурядья и с наклоном 5-6°. В результате наклон штамба будет 30-35°, а кроны после подвязки к шпалере - 5-6°. Весной второго года удаляют конкуренты. Основные ветви укорачивают только при длине более 60 см. Центральный проводник обрезают на 1/3. На третий год центральный проводник переводят на боковую ветвь и придают ей вертикальное положение. Основные ветви обрезают в первом ярусе на наружные боковые ответвления и закладывают новые основные ветви. Всего их должно быть 4-5. Обрастающие ветви направляют в свободное пространство.

В период формирования обрезка минимальная: удаление конкурентов, загущающих, поломанных ветвей, поросли на штамбе. Укорачивают ветви только для усиления обрастания. Ежегодно летом лишние побеги выламывают. Ширина кроны у основания - 0,7-0,8 м, в верхней части - 0,1-0,2 м. На пятый год формирование закончено. Приступают к постепенной замене обрастающих ветвей. Каждую четвертую 3-4-летнюю ветвь обрезают на ближайшую к основанию боковую, а ее, в свою очередь, - на 2-3 почки или на пенек длиной 8-10 см. Другую обрастающую ветвь обрезают на 3-летнюю древесину, третью - на 2-летнюю, четвертую - оставляют без обрезки. В следующем году с оставленными необрезанными ветвями поступают таким же образом. В результате через 4-5 лет будет достигнуто полное обновление обрастающих ветвей, и цикл повторится. По мере необходимости крону прореживают и формируют новые ветви взамен выпавших, усохших. На 13-16-й год в зависимости от состояния растений проводят сильное омоложение каждого второго дерева, а на следующий год или через год омолаживают остальные. Техника омоложения обычная: обрезка прекращающих рост ветвей на сильные ответвления в зоне, где наблюдался достаточно активный рост.

Рис. 24а. Таганрогская лодочка

Рис. 246. Способы посадки для формирования Таганрогской лодочки: а - по два растения в гнездо; б - в шахматном порядке; в - супротивными парами

Луговые сады (рис. 25). На гектаре размещают 75-120 тыс. однолетних растений. Сажают блоками шириной 6-8 м. В пределах блока растения сажают рядами. Расстояния между рядами - 0,4-0,5 м, между деревьями в ряду - 0,2-0,4 м. Плодоносят растения на второй год после посадки. После плодоношения надземную часть выше места прививки срезают (скашивают). Из появившихся побегов оставляют 1 для плодоношения. Остальные выламывают. После плодоношения цикл повторяется. Урожайность до 100 т/га. Плодоносит раз в 2 года.

Рис. 25. Луговой сад: а - цветущие деревья; б - плодоношение; в - срезка на шип; г - удаление лишних ветвей

Пальметтный сад. В переводе с французского языка "пальметта" - декоративная форма, стилизованная под пальмовый лист. Пальметта (рис. 26) - это дерево, все сучья которого размещаются в одной вертикальной плоскости (одни над другими в направлении ряда). Скелетные ветви пальметт могут иметь разное положение - горизонтальное, наклонное или вертикальное. При горизонтальном положении скелетных ветвей пальметты называются горизонтальными, при наклонном - косыми, при вертикальном положении - канделябровыми. Если ветви расположены на центральном проводнике в строгой последовательности, с определенным наклоном и крона имеет симметричную форму, такая пальметта называется правильной. При несимметричной форме кроны, когда ветви выходят из различных пунктов центрального проводника, пальметта является неправильной.

Деревья, выращиваемые в форме пальметт, обеспечивают лучшее проникновение солнечных лучей во все части кроны, в результате чего плоды получаются крупными, хорошо окрашенными и вкусными.

Пальметта с горизонтальными ветвями. По этой системе формируют слабо- и сильнорослые сорта яблонь, привитые преимущественно на слаборослые подвои. Деревья высаживают на расстоянии 3-4 м в ряду и 4-5 м - между рядами. На центральном проводнике через каждые 80-100 см почти в горизонтальном положении закладывают 4 яруса из 2 противоположно направленных ветвей. Все скелетные ветви покрыты обрастающими ветками. В качестве опоры применяют проволочные шпалеры. Обрезка состоит из сильного укорачивания проводника (лидера), слабого укорачивания побегов продолжения скелетных ветвей, наклона и сгибания сильных ростовых веточек для ослабления их роста.

Веерообразная пальметта. Первые ветви веерообразной пальметты закладывают на высоте 30-40 см от земли. Скелетные ветви располагаются свободно в вертикальной плоскости по направлению ряда. Отдельные скелетные ветви наклоняют под углом 45-50°, а другим придают горизонтальное положение. Ветви привязывают к деревянным опорам или к проволочному каркасу. Скелетные разветвления почти не укорачивают, а направляют их в свободные места кроны, учитывая при этом силу их роста. Обрезка в первые годы состоит в укорачивании лидера. Рост побегов регулируют главным образом изменением угла наклона и сгибанием. После выведения нескольких разреженных скелетных ветвей проводник удаляют.

Пальметта Лепажа одноплечая. Эта форма разработана во Франции. Однолетние саженцы высаживают в южном направлении под углом 45° к поверхности почвы. В течение года саженцы не подрезают. По достижении высоты 1,5 м их дугообразно сгибают, верхушки привязывают к соседним деревьям вдоль ряда. Все побеги, кроме одного, расположенного ближе к вершине, летом прищипывают над 3-4-м листом. Оставшийся побег по достижении длины 1,5 м сгибают в противоположную сторону по отношению к ранее согнутому стволу. Так повторяют до тех пор, пока не образуется прочная "стена" высотой до 180-200 см и шириной до 60 см. На стволике и образованных дугах применяют прореживание и прищипку растущих побегов.

Пальметта Лепажа двуплечая. Эта пальметта отличается от одноплечей тем, что на наклонно посаженном однолетнем саженце на высоте 30-40 см от поверхности почвы выводится второе плечо, которое отгибают в противоположную сторону по отношению наклона ствола саженца вдоль ряда. Формируется эта форма так же, как и одноплечая пальметта Лепажа, только дуги при этом закладывают отдельно на каждом из созданных плечей.

Рузинская пальметта. Метод выращивания рузинской пальметты очень прост. Однолетний саженец срезается на высоте 45-50 см. В течение лета оставляют 1 проводник и 2 боковых побега. Остальные приросты на штамбе прищипывают над 3-4-м листом, а в августе их вырезают на кольцо. Сгибание и подвязку веток между собой проводят на второй, а у отдельных деревьев - на третий год весной, когда ветки достигнут длины 1,5 м. Одновременно сгибают и центральный проводник. На изгибе центрального проводника оставляют 1 сильный прирост, находящийся ближе к вершине. По достижении длины 1,5 м отклоняют его в противоположную сторону. Обрастающие ветви отгибают вниз и в свободные места кроны. Лишние, загущающие крону ветви, вырезают на кольцо. В междурядьях допускается рост ветвей до 0,5 м длины. Общая толщина плодовой стены не должна превышать 1 м.

Рис. 26. Пальметты: 1-е горизонтальными ветвями; 2-е наклонными ветвями; 3 - канделябровая; 4 - веерообразная; 5 - Лепажа одноплечая; 6 - Лепажа двуплечая; 7- рузинская; 8- Буше-Тома; 9 - Дельбара; 10- четырехсучная одноярусная; 11 - свободная

Пальметта Буше-Тома. Эта форма представляет собой шпалеру, при которой побеги продолжения не подвергаются обрезке. Однолетние саженцы высаживают под углом 30° к поверхности почвы. Ряды и наклон саженца направляют с севера на юг. (Для формирования французской пальметты каждую пару саженцев высаживают вершинами навстречу друг другу, например, нечетные - с наклоном на юг, четные - на север). В период роста пальметты применяют прореживание и сгибание веток под углом в 30°. Побеги, как и ствол дерева, не укорачивают. Ветки на стволе оставляют на расстоянии 30-40 см друг от друга в ряду и по достижении ими длины 1,5 м отклоняют в сторону, противоположную наклону ствола, также под углом в 30 ° к поверхности почвы. От нижнего сука на расстоянии 60-80 см от его основания выводят параллельно стволу сильную ветвь второго порядка. Перекрещивающиеся ветви соседних деревьев связывают. Мелкие ветви на стволе и боковых сучьях сгибают, превращая их в обрастающие. Когда крона дерева начинает загущаться, лишние ветви удаляют.

Пальметта Дельбара. Форма разработана во Франции. Однолетние саженцы рано весной срезают на высоте 45-50 см от поверхности почвы. Выросшие из верхних почек 2 побега направляют в противоположные стороны вдоль ряда. Все остальные побеги, развивающиеся на стволике, прищипывают над 3-4-м листом или сгибают, а в конце лета удаляют на кольцо. Скелетным ветвям придают угол наклона 40-45°. На второй или третий год, в зависимости от силы роста скелетных ветвей, на верхней их стороне выбирают по одному сильному побегу на расстоянии от основания скелетной ветви в 40-60 см и направляют их внутрь кроны под углом в 40-45°. (Для деревьев яблони на сильнорослых подвоях на расстоянии 60-90 см.) При дальнейшем росте они заходят крестообразно один за другой. В местах соприкосновения их связывают между собой. Обрастающие ветви отгибают вниз и направляют в свободные части кроны. Укорачивание не применяется. Скелетные ветви соседних деревьев связывают друг с другом.

Пальметта 4-сучная одноярусная. Деревья формируются с 4 скелетными ветвями в 1 ярус без проводника по типу вазы. Однолетние саженцы весной срезаются на высоте 50-60 см от поверхности почвы. Развившиеся побеги из верхних 4 почек Х-образно направляют вдоль ряда, допуская между парными, накрест расположенными ветвями, расстояние по стволу не более 15 см. Расстояние между парными морфологически параллельными скелетными ветвями - не более 100 см. Угол наклона скелетных ветвей (по отношению к вертикали) - 50-60°. Укорачивание побегов не производится. Обрезка применяется лишь для удаления ненужных, загущающих крону побегов.

Свободная пальметта (свободная плоская крона). Это самая простая плоская форма (на сильнорослых подвоях) высотой до 4-4,5 м со свободным размещением ветвей в вертикальной плоскости. Нижний ярус закладывают из 2 сучьев. Выше по стволу скелетные ветви размещают одиночно в среднем через 40 см или парами - через 70 см. Все ветви растут свободно в вертикальной плоскости под естественным углом наклона. Верхние сучья не закладывают, пока не окрепнут самые нижние. До завершения формирования проводник ствола ежегодно укорачивают. На высоте 3,5 м от земли его вырезают. Рост ветвей в сторону междурядий ограничивают обрезкой на расстоянии 70 см от линии ряда путем перевода на боковое ответвление. Укорачивание побегов применяется только для выравнивания сучьев по силе роста в первые 2-3 года формирования. Необходимая освещенность достигается прореживанием кроны. Подрезка однолетних разветвлений на сучьях и ветвях второго-третьего порядка не допускается.

Особенности закладки и ухода за пальметтным садом. Участок, предназначенный для закладки пальметтного сада, располагают на возвышенном месте, с легким уклоном для стока излишков воды. Почва должна быть хорошо аэрируемой и достаточно влагоемкой, а уровень фунтовых вод в пальметтных насаждениях не выше 1,5 м.

Агротехника посадки деревьев обычная; в зависимости от форм пальметт их садят вертикально или наклонно вдоль ряда вершиной на юг.

Для пальметтных насаждений используют породы и сорта с высокой хозяйственной ценностью, хорошо развивающиеся и дающие высокие урожаи в почвенно-климатических условиях данного района. Для яблони, например, на сильнорослом подвое в условиях Белоруссии применяют Антоновку, Белорусский синап, Мелба, Ренет курский золотой, Бабушкино, Панировку, Суйслепское и др. сорта, плодоносящие на коротких плодовых образованиях и обладающие высокой возбудимостью почек и хорошей обрастающей ветвистостью. В форме пальметт можно выращивать также ценные сорта груш, слив, вишен и черешен, т.е. все древесные плодовые породы, произрастающие в данной местности.

Сорта яблони и др. плодовых пород в пальметтных насаждениях следует размещать с учетом их перекрестного опыления и времени созревания плодов. Например, для Антоновки пригодны в качестве опылителей сорта: Бабушкино, Ренет золотой курский, Белорусский синап; для Белорусского синапа - Бабушкино, Антоновка; для Бабушкино - Антоновка; для Мелбы - Суйслепское, Папировка; для Ренета золотого курского - Антоновка, Бабушкино; для Папировки - Суйслепское, Мелба.

Продуктивность и долговечность деревьев в пальметтных садах в большей степени зависит от расстояний между отдельными деревьями. В пальметтных насаждениях деревья высаживают более загущено по сравнению с посадками деревьев с обычными кронами.

Для сильнорослых форм пальметт яблони (итальянская, наклонная по принципу итальянской и 4-сучная двухъярусная), достигающих 3,5-4 м в высоту, расстояния между деревьями в ряду допускают 4 м и между рядами - 5-5,5 м. Для пальметт средней силы роста на сеянцевом подвое, достигающих высоты 2,5-3 м (рузинская, Лепажа, Буше-Томаса, Дельбара и 4-сучная одноярусная), ширину междурядий можно уменьшить до 4,5-5 м. В индивидуальных садах, где все работы производятся вручную, расстояния между пальметтами яблони на сильнорослом подвое можно сокращать до 3 м в рядах и 4-4,5 м в междурядьях.

Для лучшей освещенности ряды пальметтных садов располагают по направлению с севера на юг, так как формирование пальметт проводится в одной плоскости вдоль ряда.

Посадку пальметтных садов производят, как правило, однолетними саженцами, которые формируют в течение нескольких лет непосредственно в саду. Вполне пригодны и двухлетние саженцы, но с низким штамбом (не выше 60 см). Сроки посадки те же, что и для обычных садов.

Плодовые деревья в форме пальметт требуют большего внимания, чем сильнорослые деревья со сферической кроной. Они могут хорошо расти и обильно плодоносить только при условии умелого формирования кроны, правильной обрезки, достаточного наличия питательных элементов в почве, влагообеспеченности и своевременной зашиты их от вредителей и болезней.

Посадка

Чтобы сохранить прямолинейность рядов, саженцы высаживают с помощью посадочной рейки (доски) длиной 1 м с вырезом в центре на одной стороне и два выреза по краям на противоположных сторонах.
К. контрольным колышкам прикладывают посадочную рейку и к среднему вырезу на ней приставляют саженец. Корневая шейка саженца (место перехода корня в ствол) должна находиться в вырезе посадочной доски или на 3-4 см выше уровня почвы в зависимости от глубины ямы. Чем глубже яма, тем выше следует приподнять корневую шейку, так как при осадке почвы она может оказаться заглубленной, что недопустимо, как и оголение корней на поверхности почвы. Корни расправляют равномерно по земляному холмику и засыпают их землей, слегка встряхивая саженец. Затем почву уплотняют притаптыванием, чтобы не осталось пустот между корнями и земля плотно прилегала к корням. Если саженец все-таки оказался заглубленным, т. е. глубоко опустился в посадочную яму, его надо осторожно подтянуть, подсыпать землю и снова уплотнить (утоптать) .
После посадки, когда почва осядет, корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Заглубленные или мелко посаженные деревья плохо растут и слабо плодоносят. После посадки вокруг деревьев делают лунки диаметром 1 - 1,5 м и производят обильный полив напуском в лунки или вручную до полного насыщения почвы водой, примерно 3-4 ведра на каждое дерево. При послепосадочном поливе почва оседает и плотно прилегает к корням, что способствует лучшей приживаемости и росту деревца. После посадки деревья надо обрезать: однолетки - на высоте 80--90 см от уровня почвы, а у двухлеток - ветки кроны укорачивают на 1/3-1/2 их длины. Это необходимо для сбалансирования корней и надземной части. После полива деревья следует поправить, так как некоторые из них при оседании почвы могут наклониться в сторону, а корни оказаться на поверхности обнаженными. Деревьям придают вертикальное положение и уплотняют. Для предотвращения образования корки и сохранения влаги приствольные круги (чаши) полезно замульчировать навозом, перегноем, опилками или растительными остатками, слоем 10-12 см, отступая от штамбика на 10 см. При отсутствии мульчи почву после полива надо взрыхлить
Для защиты сада от поломок и повреждений скотом участок необходимо огородить живой изгородью. В южных районах с этой целью можно использовать дикий абрикос (урюк), дикую грушу, глядичию, вяз, бирючину, а в северных и западных районах - желтую акацию, лох узколистный, которые густо высаживают и ежегодно подстригают на высоте 1 -1,2 м. Через несколько лет живая изгородь превращается в сплошную непроходимую стену.
Коллективный сад необходимо защищать со стороны господствующих ветров по краям всей площади, отступая на 12-15 м от границы сада, садозащитной полосой из высокорастущих пород: тополь пирамидальный, глядичия, белая акация, дикая яблоня и груша, а в северных районах - береза, ветла, клен ясенелистный.

24.06.2011 01:00

Новая конструкция плодовых деревьев, получившая название “таганрогской лодочки”, дает наивысший эффект в любительском саду нового типа при использовании специально разработанных приемов ухода за почвой и растениями. Главный принцип, которого зонирование: всему отведено свое место. Нельзя, например, сажать под плодовыми деревьями огородные растения, И тем, и другим нужен разный уход.

Строго по зонам разместили дом, цветник, палисадник, плодовый сад, виноградник, ягодные кусты, огород, хозяйственный дворик и постройки.

Давайте вместе мысленно пройдем по такому саду (см. схему) и посчитаем, сколько плодов, ягод, овощей можно вырастить здесь при хорошем уходе.

Итак, сад разделен на зоны.

Примерный план участка с плодовыми деревьями конструкции «таганрогская лодочка»:

1 - земляника; 2 - виноград; 3 - огород; 4 - малина; 5 - ягодные кусты; 6 - розарий; 7 - дом; 8 - хозяйственный дворик; 9 - беседка; 10 - бассейн; 11 - хозяйственный блок; 12 - дорожки

В северо-западной его части отведено место дому (7). С юга перед ним - площадка с грунтовым или плиточным покрытием. Вход на участок - арка с вьющимися розами, а рядом с ней розарий (6), на возвышении (из земли, вынутой при рытье подвала) - кусты особо обрезаемых роз высотой 1-1,2 м. Возле стены дома клематисы. Над большей частью площадки перед домом, и справа, и слева от входа на веранду, - виноград, сформированный в виде беседки (2). Такая беседка может дать 60-70 кг ягод за сезон.

Под цифрой 3 на схеме изображен огород. В нашем случае это пять гряд на площади около 50 м2. К слову, помидоры, баклажаны, перец, выращиваемые здесь, можно тоже размещать в виде “лодочки” - урожай можно получить немалый (на площади 20 м2 с помидорных растений сорта Волжский, сформированных в два - три побега, автор статьи получает до 200 кг). Вдоль границы участка - ягодные кусты (5): два - облепихи, черноплодная рябина, два - черной и два - красной смородины и крыжовник. Малина (4) расположена в другом месте на трех шпалерах.

В палисаднике с западной стороны дома - черешня и на сильнорослом подвое с высоким штамбом в полуплоской формировке. Тут же один-два красивоцветущих куста, скамья и цветы.

С северной стороны от дома - хозяйственный двор (8), с восточной - уголок отдыха. Где располагается цветочная рабатка, газон из полевицы побегоносной, не требующей стрижки, дорожка, песочница. Над газоном - виноград в виде беседки (2). На участке есть еще одна беседка (9) - на возвышении (из земли, вынутой при копке бассейна). На небольшой площадке между

беседкой и бассейном (10) - скамья, широкая рабатка с ранневесенними цветами, летниками и ремонтантной земляникой.

В конце рабатки два куста роз и стенка из клематиса.

Хозяйственные постройки (11), в том числе для птицы и кроликов, а также туалет и душ расположены в северо-восточном куске сада.

И наконец, главный элемент - блоки из плодовых деревьев и . Первый блок - яблоня зимних сортов-спуров Голденспур и Уэлспур на подвое. Деревьев в этом блоке 26-33. Высота каждого из них в пределах от 2-2,5 м. К седьмому году они дают урожай 600-800 кг плодов с сотки.

Второй блок - яблони обычных (не спуровых) сортов; 18 деревьев: два - четыре летних, четыре - шесть осенних, восемь - десять зимних по срокам созревания сортов. Высота у них 2,3-2,5 м. С 1 сотки можно собрать 600-800 кг урожая.

Третий блок - груши средних и слаборослых сортов на сильнорослых подвоях. “Лодочка” – конструкция позволяющая ослабить рост, ускорить плодоношение (вступают на четвертый год) и снизить высоту растений до 3 м; Из 12-ти деревьев 5-7 зимних, 2-3 летних и 3-4 осенних сортов. Урожай - 400-500 и более килограммов плодов с сотки.

Четвертый блок - деревья косточковых культур, слаборослых и, только как исключение, среднерослых сортов. Тоже 12 деревьев: 4 вишни, 4 сливы, 2 персика, 2 алычи. Высота деревьев 2-2,5 м. У них урожайность - 300-350 кг плодов.

Пятый блок - укрывной виноград сильнорослых сортов на двухплоскостной шпалере, с

6-8 рукавами в кусте, по 3-4 на каждую плоскость. Между кустами расстояние в 2,5 м, а урожайность с сотки - 100-150 кг.

Середина междурядий использована под землянику, посаженную полосками шириной 60-90 см в два-три ряда. Всего 6 таких лент, 80 м2. Урожай собранных ягод – 80-100 кг.

Весной после прогревания почвы она рыхлится, выравнивается и на 3 года мульчируется под деревьями опилками. Ширина замульчированной ленты - 1,2 м, толщина слоя опилок 15-16 см. Кроме лент мульчи, дорожек, земляники между рядами остаются полосы черного пара – 60-70 см шириной. Мульча способствует сохранению влаги и поддержанию постоянной температуры почвы, препятствует росту сорняков. Для хорошего перегнивания опилки смешивают с нитроаммофоской (50 г на 1 м2), заделывают граблями. Все годы опилки лежат слоем сверху, периодически их рыхлят, а бока ленты аккуратно подбиваются палкой с перекладиной, похожей на ту, какую используют для выравнивания асфальта.

Осенью перед листопадом опилки между рядами деревьев такой палкой “отворачивают” вправо и влево в валик, а обнажившуюся почву посыпают нитроаммофоской. Удобрение слегка заделывают и, если есть необходимость, то по этим бороздам совершают подзимний полив. До конца листопада борозды не закрывают. В них собирается опавший лист. Его уплотняют, слегка присыпают нитроаммофоской и закрывают опилками из валиков. Опилки перегнивают к весне третьего года, они превращаются в органическое удобрение. Его перекапывают с землей вместе с листовым компостом и минеральными удобрениями. Так компенсируется вынос питательных веществ высокими урожаями “лодочки”.

Потом почва снова мульчируется. Раз в три года удобряют перегноем полосу черного пара, а в промежутках - азотными удобрениями осенью перед наступлением заморозков, рано весной, перед цветением и по завязям. Удобрение заделывают граблями.

Дорожки (12) в саду тоже опилочные шириной по 35 см, возле них делают неглубокую выемку (10-12 см), засыпают опилками в смеси с нитроаммофоской и утаптывают. По мере перегнивання и загрязнения подсыпают свежие. Такие дорожки, ровные (отбиты шпагатом), светлые, чистые украшают сад. По ним можно ходить в любое время года - обувь не запачкается. Перегнивая, опилки непрерывно пополняют запас органического вещества в почве.

Полив - капельным способом. К баку, поднятому над землей на 0,5-0,6 м, присоединены полиэтиленовые трубы, лежащие вдоль рядов деревьев. Возле каждого дерева в трубах вмонтированы капельницы. Режим их орошения - струйкой, в течение 2 ч, раз в неделю. Такой полив хорош и для кустарников, винограда, цветов.

Предлагаемый сад красив; несмотря на обилие деревьев, здесь много света и пространства.

Сад такого типа имеет немало преимуществ - он низок, удобен для ухода и сбора урожая, рано, на второй-третий год, вступает в плодоношение, приносит ежегодно высокие урожаи крупных красивых плодов. И сама конструкция насаждений делает его красивым. По сравнению с сильнорослыми он требует меньше затрат труда. Все делают в этом саду без лестниц, стоя на земле. Но без систематического полива, без повышенных доз удобрений, без борьбы с сорняками, вредителями и болезнями хороших результатов добиться нельзя.

Как и за любым садом, за этим нельзя ухаживать лишь время от времени. Он требует ухода систематического, выполнения отдельных операций в строго определенное время. Если его запустить, теряется форма, а деревья начинают взрастать – преимущества конструкции теряются.

Добавить в закладки:

Шесть соток — казалось бы, не так много для полета фантазии и воплощения интересных задумок ландшафтного дизайнера. А ведь более половины дачных участков имеет именно такую площадь. Творческий подход к делу позволяет сделать участок даже такой площади и интересным, и красивым.

С чего начать, чтобы стандартный, геометрически правильный участок размером 20 на 30 метров преобразился и стал привлекательным и непохожим на другие?

Любую работу по благоустройству и озеленению следует начинать с проекта. Именно проект позволит проанализировать разные варианты авторских фантазий и замыслов и после взвешивания всех «за» и «против» выбрать оптимальный вариант. На стадии проектирования проводится четкое функциональное зонирование территории, определяется набор растений, материалы, а также просчитывается, во сколько обойдется воплощение этих дизайнерских фантазий. Наличие проекта позволяет избежать многих ошибок в дальнейшем.

При разработке данного проекта учитывался весь комплекс исходных данных: экологические и эстетические особенности территории, пожелания членов семьи, возможности ухода за растениями и, конечно же, материальные возможности. Стоимость воплощения проекта в жизнь зависит от многих факторов. Это и насыщенность участка элементами благоустройства, и выбор строительных материалов, и возраст высаживаемых растений. В данном случае все проектные решения принимались исходя из минимального вложения средств. Поэтому формирование дизайна участка, то есть первичное воплощение проекта, продолжалось поэтапно в течение 5 лет; еще несколько лет шли работы по его усовершенствованию. В настоящее время участку 15 лет.

При проектировании участок был разделен на следующие функциональные зоны:

• входная зона;
• декоративная зона (альпинарий, цветочные миксбордеры, хвойный миксбордер, композиция из самшита);
• плодовый сад;
• зона отдыха;
• хозяйственная зона (огород, хозблок, теплица, компостная яма).

Давайте пройдемся по тропинкам «нескучного сада» и познакомимся с особенностями каждой функциональной зоны.

Входная зона — это лицо участка. И начинается она не за забором, а перед ним. Хочется надеяться, что неприглядные массивные заборы уйдут в небытие, а на смену им придут легкие изящные ограждения. В нашем случае вдоль сетчатого забора высажены: можжевельник обыкновенный, стриженые кусты самшита, хосты, а также вербейник и однолетники. Но особую привлекательность входу придают плетистые розы сорта Эксцельза.

Если участок маленький, то лучшим решением входной зоны перед домом будет красивая ландшафтная композиция. В ландшафтной композиции сгруппированы растения, насчитывающие более 15 наименований. Центром группы являются три экземпляра можжевельника обыкновенного пирамидальной формы. Весной группа смотрится эффектно благодаря цветению луковичных, флокса шиловидного и растопыренного, летом — благодаря цветению гортензии древовидной, флокса многолетнего и астильбы. Зимой декоративный эффект создается благодаря разному цвету хвои и форме крон хвойных и самшита (золотистая форма туи, формовый самшит, коническая и подушковидная форма ели).

Летом в декоративной группе доминирует гортензия древовидная, в остальное время - хвойные

Декоративная зона занимает около 40% площади участка и представлена альпинарием с мини-водоемом, цветочными и хвойным миксбордером на фоне ухоженного газона, композицией из самшита.

Альпинарий занимает всего 6 кв. м., но является акцентом декоративной зоны. Здесь высажено более 30 наименований растений, которые подобраны таким образом, что весь вегетационный период в альпинарии есть цветущие растения. Весной тон задают луковичные (низкорослые видовые тюльпаны, крокусы, пролески), флокс шиловидный, бурачок скальный, обриета, камнеломка, ясколка. Ближе к лету и летом - различные виды гвоздики, лука, очитков, а также астильба, тимьян, чистец. Осенью - очиток видный, безвременник, низкорослые однолетники. Фоном для красивоцветущих растений являются хосты, папоротник, самшит, кизильник, низкорослые хвойные.

Оживляет альпинарий небольшой водоем, который одновременно служит и «поилкой» для живущих в саду птиц.

В любое время года очень эффектно смотрится в декоративной зоне хвойный миксбордер, который был задуман как коллекция карликовых и других форм хвойных. Здесь представлены карликовые формы ели, туи, а также интересные формы других видов - пирамидальные формы можжевельника, тиса, пестролистная форма туи и можжевельника.

Для большей декоративности в миксбордере кроме хвойных пород также высажены низкорослые формы спиреи (спирея японская форм «Голд флемм» и «Литтл Принцесс», карликовый чубушник, кизильник Даммера, самшит и цветочные растения - луковичные, различные виды очитков, колокольчиков, иберис, гвоздика, бурачок скальный, шалфей, котовник. Есть здесь и однолетники: низкорослая сальвия, агератум, тагетес и др.

Поскольку почти все цветочные миксбордеры расположены в тени достаточно высоких деревьев (слива, алыча, яблоня), то ассортимент растений подбирался с учетом этого фактора. Папоротники, различные виды и сорта хост (на участке более 10 таксонов хосты), астильбы, лилейника, живучки составляют основу теневых миксбордеров.

В миксбордере, расположенном на солнечном месте, высажены клематис, гортензия древовидная, ирисы, хатьма, флокс многолетний, физостегия, астильбе, нивяник, смолка, примулы.

Не просто было решить оформление северной части фасада дома. Здесь в течение всего дня царствует «глухая» тень. Посадка миксбордера из теневыносливых растений могла бы перегрузить ими участок, да и требовала бы значительного времени на уход. Поэтому в этом месте запроектирована классическая композиция из самшита, которая внесла разнообразие в оформление участка

На участках малой площади очень важно рациональное использование каждого кусочка земли. Как пример, использование участка возле крыльца дома на пересечении дорожек. На участке не более половины квадратного метра размещена мини-композиция из можжевельника обыкновенного пирамидальной формы, туи западной ф. Рейнголд и флокса шиловидного. Такая мини-композиция «разбивает» монотонность покрытия и делает это место более декоративным, украшая вход в дом.

Плодовый сад. Учитывая незначительную площадь участка, сад формируется по типу пальметтного сада. Изюминкой плодового сада является так называемая «таганрогская лодочка» - уплотненная, V-образная посадка плодовых деревьев, как правило, на карликовом подвое. Расстояние между рядами — 1 метр, между растениями в ряду — 2 метра. Растения высаживаются под углом 75-80° и формируются вдоль опор.

«Таганрогская лодочка» зимой и весной

Зона отдыха неразрывно связана с зоной декоративной. Особенностью проектирования этой зоны было то, что она должна обеспечивать уединение, изолированность и тишину для отдыхающих. В данном случае это достигается посадкой винограда на шпалере, использованием «таганрогской лодочки» и умелым размещением строений (см. генплан участка). В зоне тихого отдыха размещена беседка, место для мангала, скамейки для отдыха.

Хозяйственная зона — тоже немаловажный элемент любого садового участка, и очень важно, чтобы она не «выпадала» из общего дизайна участка. Этой цели можно достичь разными методами: визуальной изоляцией хозяйственных построек, стильной архитектурой этих строений, подбором красок для их окрашивания.

Декоративность огорода зависит от правильного подбора и сочетания огородных культур. Здесь надо учитывать фактуру и цвет листьев, а также плодов. Огромнейшее разнообразие огородных культур и умелое их сочетание позволяют и огород сделать привлекательным. А высев или посадка однолетников (тагетес, настурция, календула) вдоль дорожек на огороде не только сделает его более красочным, но и отпугнет вредных насекомых.