Для любого типа радиаторов есть общие правила по размещению их в помещении. Есть и определенная последовательность действий, которой нужно придерживаться. Технология несложная, но есть множество нюансов.

Как разместить батареи

В первую очередь рекомендации касаются места установки. Чаще всего отопительные приборы ставят там, где потери тепла самые значительные. И в первую очередь это окна. Даже при современных энергосберегающих стеклопакетах именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.

Если под окном не стоит радиатор, то холодный воздух опускается вдоль стены, и распространяется по полу. Ситуацию меняет установка батареи: теплый воздух, поднимаясь вверх, предотвращает «стекание» холодного на пол. Нужно помнить, что для того чтобы такая защиты была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиПе. Поэтому при выборе радиаторов имейте в виду, что маленький радиатор под окном не даст должного уровня комфорта. В этом случае по бокам останутся зоны, где холодный воздух будет сходить вниз, на полу будут холодные зоны. При этом окно может часто «потеть», на стенах в том месте, где будет сталкиваться теплый и холодный воздух, будет выпадать конденсат, появится сырость.

По этой причине не стремитесь найти модель с самой высокой теплоотдачей. Это оправданно только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже из самых мощных секций стоят большого размера радиаторы. Для средней полосы России требуются средняя теплоотдача, для южных — вообще нужны низкие радиаторы (с небольшим межосевым расстоянием). Только так вы сможете выполнить ключевое правило установки батарей: перекрыть большую часть оконного проема.

В холодном климате есть смысл устроить тепловую завесу и возле входной двери. Это вторая проблемная зона, но характерна она больше для частных домов. Может такая проблема возникать в квартирах первых этажей. Тут правила просты: нужно ставить радиатор как можно ближе к двери. Выбираете место в зависимости от планировки, также учитывая возможности подводки труб.

Правила установки радиаторов отопления

• Располагать отопительный прибор требуется строго посередине оконного проема. При монтаже находите середину, отмечаете ее. Потом вправо и влево откладываете расстояние до места расположения креплений.
• От пола расстояние 8-14 см. Если сделать меньше — трудно будет убирать, если больше — внизу образуются зоны холодного воздуха.
• От подоконника радиатор должен отстоять на 10-12 см. При более близком расположении ухудшается конвекция, падает тепловая мощность.
• От стены до задней стенки расстояние должно быть 3-5 см. Этот зазор обеспечивает нормальную конвекцию и распространение тепла. И еще один момент: при малом расстоянии на стене будет оседать пыль.

Исходя из этих требований, определяете наиболее подходящий размер радиатора, а потом подыскивать модель, удовлетворяющую им.

Это общие правила. Некоторые производители имеют свои рекомендации. И воспримите как совет: перед покупкой внимательно изучите требования по установке. Убедитесь, что все условия вас устраивают. Только после этого покупайте.

Чтобы снизить непроизводственные потери — на нагрев стены — за радиатором на стене закрепите фольгу или фольгированный тонкий теплоизолятор. Такая простая мера позволит сэкономить 10-15% на отоплении. Именно настолько возрастает теплоотдача. Но учтите, что для нормальной «работы», от блестящей поверхности до задней стенки радиатора должно быть расстояние не менее 2-3 см. Потому теплоизолятор или фольгу нужно закрепить на стене, а не просто прислонить к батарее.

Когда же надо устанавливать радиаторы? На каком этапе монтажа системы? При использовании радиаторов с боковым подключением, сначала можно навесить их, потом приступать к разводке трубопровода. Для нижнего подключения картина иная: необходимо знать только межосевое расстояние патрубков. В этом случае устанавливать радиаторы можно уже после окончания ремонта.

Порядок работ

При установке радиаторов своими руками важно все делать правильно, учесть все мелочи. Специалисты советуют при монтаже секционных батарей использовать не менее трех креплений: два сверху, одно снизу. Все секционные радиаторы независимо от типа навешиваются на крепления верхним коллектором. Получается, что на верхние держатели приходится основной груз, нижнее служит для придания направления.

Порядок действий при монтаже такой:

Мы постарались максимально подробно расписать всю технологию установки радиаторов отопления. Осталось прояснить некоторые моменты.

Самые распространенные . Они используются при боковом подключении отопительных приборов любого типа и секционных, и панельных, и трубчатых (кликните по картинке для увеличения ее размера)

Крепление радиатора к стене

Все производители требуют установки радиаторов отопления на подготовленную, ровную и чистую стену. От правильного расположения держателей зависит эффективность работы отопления. Перекос в ту или другую сторону приведет к тому, что радиатор не будет греть и его придется перевешивать. Потому при разметке обязательно соблюдайте горизонтальность и вертикальность. Радиатор должен быть установлен ровно в любой плоскости (проверяйте строительным уровнем).

Можно немного приподнять тот край, где установлен воздухоотводчик (примерно на 1 см). Так воздух будет преимущественно скапливаться в этой части и спускать его будет легче и быстрее. Обратный наклон недопустим.

Теперь о том, как располагать кронштейны. Секционные радиаторы небольшой массы — алюминиевые, биметаллические и стальные трубчатые — навешивают сверху на два держателя (крюка). При небольшой длине батарей их можно разместить между двумя крайними секциями. Третий кронштейн ставят снизу посередине. Если количество секций нечетное, ставят его правее или левее на ближайшей секции. Обычно при установке крюков допускается заделка раствором.

Для установки кронштейнов в размеченных местах сверлят отверстия, устанавливают дюбеля или деревянные заглушки. Закрепляют держатели саморезами диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 35 мм. Но это — стандартные требования, более подробно читайте в паспорте к отопительному прибору.

Установка держателей отличается, но не кардинально. Для таких устройств обычно идут в комплекте штатные крепежные элементы. Их может быть от двух до четырех в зависимости от длины радиатора (он может быть и трехметровым).

На задней панели имеются скобы, при помощи которых они и навешиваются. Для установки крепления нужно измерить расстояние от центра радиатора до скоб. Аналогичное расстояние отложить на стене (там предварительно отметить, где будет располагаться середина батареи). Затем прикладываем крепежные элементы, отмечаем отверстия под дюбеля. Дальше действия стандартны: сверлим, устанавливаем дюбеля, прикладываем кронштейны и закрепляем саморезами.

Особенности установки радиаторов в квартире

Приведенные правила монтажа радиаторов отопления общие и для индивидуальных систем и для централизованных. Но перед установкой новых радиаторов в вы должны получить разрешение у управляющей или эксплуатационной кампании. Система отопления — общедомовая собственность и все самовольные переделки имеют последствия — административные штрафы. Дело в том, что при массовом изменении параметров сети отопления (замене труб, радиаторов, установке терморегуляторов и т.д.) происходит разбалансировка системы. Это может привести к тому, что весь стояк (подъезд) зимой будет мерзнуть. Потому все изменения требуют согласования.

Типы разводки и подключения радиаторов в квартирах (кликните по картинке для увеличения ее размера)

Еще одна особенность носит технический характер. При вертикальной (через потолок входит одна труба, заходит на радиатор, потом выходит и идет в пол) при установке радиатора ставьте байпас — перемычку между подающим и отводящим трубопроводом. В паре с шаровыми кранами это даст вам возможность при желании (или аварии) отключать радиатор. При этом не требуется согласование или разрешение управляющего: свой радиатор вы отключили, но теплоноситель по стояку продолжает циркулировать через байпас (ту самую перемычку). Вам не нужно останавливать систему, платить за это, выслушивать претензии соседей.

Байпас нужен и при установке в квартире радиатора с регулятором (установку регулятора тоже нужно согласовывать — она сильно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы такова, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Последствия представляете…

Итоги

Монтаж радиаторов отопления своими руками — не самое простое, но и не самое сложное занятие. Только надо учесть, что большая часть производителей дает гарантии только при условии установки отопительных приборов представителями организаций, имеющих на это лицензию. Факт установки и опрессовки должен быть отмечен в паспорте радиатора, должна стоят подпись монтажника и печать предприятия. Если гарантия вам не нужна, руки на месте, вполне можно справиться.

В нашей стране средняя температура наружного воздуха в холодный период года не превышает 8°C. Следовательно, все жилые помещения в частных и многоквартирных домах должны отапливаться. В большинстве регионов отопительный сезон продолжается около 150 дней или больше. Поэтому система отопления должна быть надежной и не создавать угрозы возможной аварии во время заморозков на улице.

Важнейшим элементом подачи тепла в помещения являются отопительные приборы, которые по виду материала подразделяются на:

• стальные;
• чугунные;
• биметаллические;
• алюминиевые.

Кроме этого, иногда можно встретить отопительные конвекторы из оребренных медных труб, которые чаще всего применяются для скрытой установки в полах.

Устройство биметаллических батарей

Как показала практика последних лет, из перечисленного ряда радиаторов наиболее эффективными и надежными являются биметаллические модели. Они обладают явным преимуществом перед другими материалами, которые заключаются в:

• высокой устойчивости к коррозии;
• широком диапазоне рабочих температур и давления;
• простой возможности изменения теплоотдачи прибора путем изменения количества набранных секций;
• малой инерционности при нагреве и остывании;
• небольшом количестве теплоносителя, необходимого для заполнения;
• малом весе, облегчающем выполнение монтажа;
• доступной для большинства людей стоимости.

Следует также отметить простоту установки биметаллических радиаторов. Благодаря наличию стандартных креплений, этот процесс не повлечет разрушений конструкций и обеспечит качественную фиксацию отопительного оборудования.

Конструкция биметаллических батарей состоит из набора секций. В собранном виде такой пакет представляет собой две горизонтальные трубы, соединенные вертикальными полыми ребрами, по которым циркулирует теплоноситель.

Для повышения теплоотдачи отопительного прибора, наружная поверхность ребер и труб увеличена за счет дополнительных плоскостей. Соединение секций между собой производится при помощи полых ниппелей с двусторонней резьбой при условии установки уплотняющей прокладки.

Для защиты от коррозии внутренняя поверхность секций покрыта защитным слоем из алюминиевого сплава. Наружная металлическая поверхность окрашено по технологии термического нанесения порошковых полимерных красок. Это придает изделиям красивый внешний вид и обеспечивает их долговечность.

Перед тем, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, необходимо приобрести комплект из 4-х специальных пробок. Две из них имеют внутреннюю резьбу ½ дюйма, третья должна быть без отверстия, а еще на одной установлено устройство для выпуска воздуха. При покупке комплекта следует обратить внимание на направление резьбы — должно быть две правых и две левых.

Расчет необходимого количества секций

Количество секций отопительных приборов определяется в зависимости от тепловых потерь через ограждающие конструкции здания. Точный расчет может выполнить только специалист, имеющий соответствующее образование.

Но уже давно определены укрупненные нормативные показатели для типовых зданий, которые принимают необходимый расход тепла из расчета 1 кВт тепловой энергии на 10 м 2 помещения . Эта цифра обеспечивает запас гарантированный запас мощности прибора на 10-15%.

Теплоотдача секций биметаллических радиаторов в Ваттах указывается в паспорте на изделие, который вложен в каждую упаковку. Поэтому для определения количества секций необходимых для обогрева комнаты необходимо ее площадь в м 2 умножить на 100 и разделить на теплоотдачу одной секции в Вт .

Полученный результат округляется до целого числа в большую сторону. Грубая проверка производится из условия, что в среднем одна секция обогревает 1,2-1,4 м 2 . Выполнение расчетов позволяет отказаться от покупки лишних элементов и сэкономить денежные средства.

Выбор места установки батарей

При монтаже систем отопления, на первом этапе устанавливаются отопительные приборы, укомплектованные запорно-регулирующей арматурой, а после этого начинается прокладка труб. Любая батарея может быть установлена временно и снятой с креплений в момент резки штробы или выполнения других работ.

Поэтому подключение биметаллических радиаторов отопления рекомендуется производить, не снимая упаковочной полиэтиленовой пленки, или же обернув его самостоятельно для защиты от пыли, грязи и возможных повреждений. Снимать пленку можно только при проведении тепловых испытаний системы отопления.

Основные требования к установке секционных батарей приводятся изготовителем в техническом паспорте каждой модели. Однако есть и общие обязательные условия монтажа биметаллических радиаторов отопления:

• середина радиатора должна совпадать с центром окна, под которым он установлен;
• верхняя плоскость прибора должна располагаться строго горизонтально;
• все батареи в помещении должны находиться на одной высоте;
• расстояние от задней стенки секций до стены — не менее 30 мм и не более 50 мм;
• расстояния от пола и подоконника до отопительного прибора не должно быть меньше 100 мм.

Последнее условие не определяет высокую установку правильно. Если поднять низ радиатора на высоту более 150 мм, то вероятна возможность недостаточного прогрева нижнего пространства помещения.

Самостоятельный монтаж секционных батарей отопления

Перед установкой радиатора, поверхность стены, которая будет находиться за ним, необходимо оштукатурить и зашпаклевать. После этого на нее рекомендуется наклеить лист фольгоизола, соответствующий размерам отопительного прибора.

Во время выполнения финишной отделки, отражающую поверхность можно оклеить обоями, покрасить или заложить плиткой — фольга все равно обеспечит отражение тепла в сторону жилого помещения.

Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Для выполнения монтажных работ по установке секционных биметаллических радиаторов отопления необходимо подготовить:

• разводной гаечный ключ;
• перфоратор или ударную дрель;
• трубный ключ Попова (попка);
• строительный уровень;
• рулетку и карандаш;
• радиаторный ключ с концевой лопаткой 24 мм;
• комплект торцевых пробок с заглушкой и краном Маевского;

• шаровый кран ½ дюйма с разъемным соединением, наружной и внутренней резьбой;
• кран-регулятор под термоголовку;
• радиаторные прокладки;
• начесной лен (пакля);
• сантехнический силикон или паковочную пасту.

В зависимости от способа установки, элементы креплений могут быть навесными или напольными. В первом случае их нужно 4, во втором — 2.

Перепаковка секций радиаторов

Перед установкой батареи на место, необходимо собрать прибор с расчетным количеством секций. Заводская комплектация предусматривает наборы из 10-ти элементов. Поэтому, в большинстве случаев, придется отделить или добавить несколько штук. Это делают при помощи специального радиаторного ключа, длина которого не менее 8-ми секций, а ширина концевой лопатки — 24 мм.

Посмотрите направление резьбы на одном из торцевых отверстий радиатора. Вставьте ключ внутрь так, чтобы лопатка ключа оказалась в зоне стыка между разъединяемыми секциями. Проверните ключ в обратную сторону от направления резьбы. Момент разделения элементов обычно сопровождается щелчком.

Добавление снятых секций к другому комплекту производится в обратном порядке.

Варианты подключения отопительного прибора к трубопроводам разводки

После выполнения перепаковки, на батарею устанавливают пробки, запорную арматуру и кран для выпуска воздуха. Способ, как подключить биметаллический радиатор отопления в квартире, определяется вариантом системы трубной разводки, который может быть:

• седельным;
• диагональным;
• односторонним.

В первом случае запорные краны устанавливаются с двух сторон прибора, в отверстия нижних пробок, а кран Маевского — в верхнюю дальнюю по ходу теплоносителя. Название второго варианта обвязки определяет монтаж арматуры в верхнюю и нижнюю пробку, расположенные по диагонали радиатора.

Одностороннюю схему подключения применяют при однотрубных вертикальных стояках многоэтажных домов. В этом случае краны смонтированы сверху и снизу с одной стороны батареи.

Монтаж биметаллического радиатора на стену

После перепаковки секций и установки запорно-регулирующей арматуры, можно приступать к монтажу отопительного прибора на предназначенное ему место. При этом порядок действий своими руками следующий:

1. замерьте расстояние от нижнего края секции до центра верхнего ниппельного соединения и прибавьте к этой величине 100-120 миллиметров;
2. нанесите отметку на стене по высоте сделанного замера;
3. начертите горизонтальную линию, проходящую через сделанную ранее отметку;
4. на этой линии начертите положение середины окна;
5. сделайте замер между ниппелями предпоследних по краям секций радиатора, разделите результат на два и отложите по горизонтальной линии в обе стороны от центра батареи;
6. измерьте расстояние;
7. от полученных отметок вертикально вниз отложите расстояние, соответствующее замеру между центрами ниппелей секции (обычно это 500 или 300 мм);
8. засверлите 4 отверстия по полученным отметкам, вставьте в них пластиковые пробки и закрутите по резьбе навесные крепления;
9. повесьте радиатор на установленные опоры.

После этого необходимо замерить расстояние от батареи до стены и проверить уровнем горизонтальное положение верхней плоскости прибора. При необходимости крепеж следует выкрутить или закрутить, а горизонтальную установку отрегулировать подгибанием вверх или вниз установленных опор.

Напольный монтаж батарей отопления

Данный вид установки радиаторов применяется при отсутствии прочной несущей стены. Это бывает при конструкции оконных проемов до уровня пола, витринных ограждений или обшивки поверхности гипсокартонными плитами со значительным удалением (более 200 мм) от капитальных стен.

Напольные крепления представляют собой металлическую опорную конструкцию в виде буквы «Н» с нижней поперечной планкой для прикручивания к поверности. Их изготавливают в двух вариантах:

• из стального уголка;
• из гнутых профильных труб.

Самый простой способ установки отопительного прибора без закрепления на стену делается следующим образом:

1. возьмите 2 крепления и просто оденьте их снизу на радиатор;
2. поставьте прибор вместе с крепежом на место его установки;
3. попросите помощника придержать батарею и сделайте отметки на полу через отверстия в нижней планке;
4. снимите крепеж, засверлите отверстия и прикрутите опору к полу на дюбелях.

Признается, что напольная установка радиаторов менее надежна, чем навесная. Но бывают варианты, что это будет единственно возможное решение обеспечения обогрева помещения. Альтернативой могут служить только теплые полы.

Видео по теме

Можно приобрести сколь угодно мощный котел отопления, но не добиться при этом ожидаемого тепла и комфорта в доме. Причиной этому вполне могут стать неправильно подобранные приборы конечного теплообмена в помещениях, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы. Но даже и вроде бы вполне подходящие по всем критериям оценки иногда не оправдывают надежд своих хозяев. Почему?

А причина может крыться в том, что подключение радиаторов произведено по схеме, весьма далекой от оптимальной. И это обстоятельство просто не позволяет им показать те выходные параметры теплоотдачи, что анонсируются производителями. Поэтому давайте подробнее разберемся с вопросом: какие возможны схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Посмотрим , в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Увидим, какие технологические приёмы используются для оптимизации некоторых схем.

Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора

Для того чтобы дальнейшие пояснения стали неопытному читателю более понятными, имеет смысл для начала рассмотреть, что же собой в принципе представляет стандартный радиатор отопления. Термин «стандартный» применён оттого, что существуют и совершенно «экзотические» батареи, но в планы этой публикации их рассмотрение не входит.

Принципиальное устройство радиатора отопления

Итак, если изобразить обычный радиатор отопления схематично, может получиться примерно такая картина:

С точки зрения компоновки – это обычно совокупность теплообменных секций (поз.1). Количество этих секций может различаться в довольно широком диапазоне. Многие модели батарей позволяют варьировать это количество, добавляя и уменьшая, в зависимости от необходимой тепловой суммарной мощности или исходя из предельно допустимых размеров сборки. Для этого между секциями предусматривается резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Другие радиаторы такой возможности не предполагают секции их соединены «намертво» или вовсе представляют собой единую металлическую конструкцию. Но в свете нашей темы это отличие принципиального значения не имеет.

А вот что важно – это, так сказать гидравлическая часть батареи. Все секции объединены общими коллекторами, расположенными горизонтально сверху (поз. 2) и снизу (поз. 3). И вместе с тем , в каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов вертикальным каналом (поз. 4) для движения теплоносителя.

Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 – для нижнего.

В подавляющем большинстве схем подключения, используемых в отопительных системах частных домов, всегда задействованы только два этих входа. Один подключен к трубе подачи (то есть идущей от котла). Второй – к «обратке», то есть к трубе, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или иными запорными устройствами.

И вот что важно – от того, как взаимно будут расположены эти два входа, подачи и «обратки», как раз во многом и зависит эффективность ожидаемой теплоотдачи радиатора отопления.

Примечание : Безусловно, схема дана со значительным упрощением, и во многих типах радиаторов может иметь свои особенности. Так, например , в знакомых всем чугунных батареях типа МС - 140 каждая секция имеет по два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в стальных радиаторах и вовсе нет секций – но система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет говориться далее, в равной мере относится и к ним.

Где труба подачи, а где «обратки»?

Вполне понятно, что для того чтобы правильно оптимально расположить вход и выход в радиатор, необходимо по меньшей мере знать, в каком направлении осуществляется движение теплоносителя. Иными словами, где же подача, а где «обратка». А принципиальное отличие может скрываться уже в самом типе отопительной системы – она бывает однотрубной или

Особенности однотрубной системы

Эта система отопления особенно распространена в многоэтажках, пользуется довольно широкой популярностью и в одноэтажном индивидуальном строительстве. Ее широкая востребованность прежде всего зиждется на том, что при создании требуется значительно меньше труб, сокращаются объемы монтажных работ.

Если объяснить максимально просто , то эта система представляет собой одну трубу, проходящую от патрубка подачи до входного патрубка котла (как вариант – от подающего до обратного коллектора), на которую словно «нанизаны» последовательно подключенные радиаторы отопления.

В масштабах одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:

Совершенно очевидно, что «обратка» первого в «цепи» радиатора становится подачей очередного – и так дальше, до конца этого замкнутого контура. Понятно, что от начала к концу однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это является одним из наиболее значимых недостатков подобной системы.

Возможно и расположение однотрубного контура, которое характерно для зданий в несколько этажей. Такой подход обычно практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако, можно его встретить и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не следует забывать, если, скажем, дом достался хозяевам от старых владельцев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.

Здесь возможны два варианта, показанные ниже на схеме соответственно под буквами «а» и «б».

Цены на популярные радиаторы отопления

• Вариант «а» называется стояком с верхней подачей теплоносителя. То есть от подающего коллектора (котла) труба поднимается свободно к самой высокой точке стояка, а затем последовательно проходит вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно на батареях осуществляется по направлению сверху вниз.
• Вариант «б » - однотрубная разводка с нижней подачей. Уже на пути вверх, по восходящей трубе, теплоноситель минует череду радиаторов. Затем направление потока меняется на противоположное, теплоноситель проходит ещё через вереницу батарей, пока не попадает в коллектор «обратки».

Второй вариант применяется из соображений экономии труб, но очевидно , что недостаток однотрубной системы, то есть падение температуры от радиатора к радиатору по ходу теплоносителя, выражено в еще большей степени.

Таким образом, если у вас в доме или квартире смонтирована однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиаторов в обязательном порядке следует уточнить, в каком направлении осуществляется подача теплоносителя.

Секреты популярности системы отопления «ленинградка»

Несмотря на довольно значимые недостатки однотрубные системы все же остаются довольно популярными. Пример тому – о которой подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала. А еще одна публикация посвящена – тому элементу, без которого однотрубные системы нормально работать не в состоянии.

А если система двухтрубная?

Двухтрубная система отопления считается более совершенной. Она проще в управлении, лучше поддается тонким регулировкам. Но это на фоне того, что для ее создания потребуется больше материала, и монтажные работы становятся более масштабными.

Как видно по иллюстрации, и труба подачи, и обратная по сути представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие патрубки каждого из радиаторов. Очевидное достоинство – температура в подающей трубе-коллекторе выдерживается практически единой для всех точек теплообмена, то есть почти не зависит от расположения конкретной батареи по отношению к источнику тепла (котлу).

Применяется такая схема и в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:

В этом случае стояк подачи сверху заглушен , как и труба «обратки», то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.

Здесь важно правильно понять один нюанс. Наличие двух труб около радиатора еще вовсе не означает, что и система уже сама по себе является двухтрубной. Например, при вертикальной разводке может быть вот такая картина:

Такое расположение может ввести неопытного в этих вопросах хозяина в заблуждение. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная , так как радиатор отопления подключён только к одной из них. А вторая – это стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.

Цены на алюминиевые радиатор

алюминиевый радиатор

Иное дело, если подключение выглядит следующим образом:

Разница очевидна: батарея врезана в две разных трубы – подачи и «обратки». Именно поэтому между входами и не наблюдается перемычки-байпаса – он при такой схеме совершенно не нужен.

Существуют и иные схемы двухтрубного подключения. Например, так называемое коллекторное (его еще именуют «лучевым» или «звездой»). К такому принципу нередко прибегают, когда стараются все трубы разводки контура разместить скрытно, например, под покрытием пола.

В таких случаях в определенном месте размещают коллекторный узел, а от него уже проводятся отдельные трубы подачи и «обратки» на каждый из радиаторов. Но по своей сути, это все равно двухтрубная система.

К чему все это рассказывается? А к тому, что если система двухтрубная, то для выбора схемы подключения радиаторов важно четко знать – какой из труб являете коллектором подачи, а какая подсоединена к «обратке».

А вот направление потока по самим трубам, что было определяющим при однотрубной системе, здесь уже роли не играет. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения патрубков врезки в подачу и в «обратку».

Кстати, даже в условиях не самого большого дома вполне может применяться и сочетание обеих схем. Например, применена двухтрубная, однако, на отдельном участке, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке размещены несколько радиаторов, связанных по однотрубному принципу. А это значит, что для выбора схемы подключения важно не запутаться, и индивидуально оценить каждую точку теплообмена: что для нее будет определяющим - направление потока в трубе или взаимное расположение труб-коллекторов полдачи и «обратки».

Если такая ясность достигнута, можно подбирать оптимальную схему подключения радиаторов к контурам.

Схемы подключения радиаторов к контуру и оценка их эффективности

Все сказанное выше было своеобразной «прелюдией» к этому разделу. Сейчас мы будем знакомиться с тем, как можно подключить радиаторы к трубам контура, и какой из способов дает максимальную эффективность теплообмена.

Как мы уже видели, задействуются два входа радиатора, и еще два - глушатся. Какое же направление движения теплоносителя через батарею станет оптимальным?

Еще несколько предваряющих слов. Каковы «побудительные причины» перемещения теплоносителя по каналам радиатора.

• Это, во-первых, динамический напор жидкости, создаваемый в контуре отопления. Жидкость стремится заполнить весь объем, если для того созданы условия (отсутствуют воздушные пробки). Но вполне понятно, что, как и любой поток, будет стремиться протекать по пути наименьшего сопротивления.
• Во-вторых, «движущей силой» становится и разница температур (и, соответственно – плотности) теплоносителя в самой полости радиатора. Более горячие потоки стремятся вверх, стараясь вытеснить остывшие.

Совокупность этих сил и обеспечивает протекание теплоносителя через каналы радиатора. Но в зависимости от схемы подключения общая картина может довольно сильно различаться.

Цены на чугунные радиаторы

чугунный радиатор

Диагональное подключение, подача сверху

Такую схему принято считать наиболее эффективной. Радиаторы при подобном подключении показывают свои возможности в полной мере. Обычно при расчетах системы отопления именно она берется за «единицу», а на все остальные будет вводиться тот или иной поправочный понижающий коэффициент.

Совершенно очевидно, что никаких препятствий при таком подключении теплоноситель встретить не может априори. Жидкость полностью заполняет объем трубу верхнего коллектора, равномерно протекает по вертикальным каналам от верхнего коллектора к нижнему. В итоге вся теплообменная площадь радиатора прогревается равномерно, достигается максимальная теплоотдача батареи.

Одностороннее подключение, подача сверху

Очень распространенная схема – именно так обычно монтируются радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажек при верхней подаче, или на нисходящих ветках – при нижней подаче.

В принципе, схема довольно эффективная, особенно если сам радиатор имеет не слишком большую длину. Но если секций в батарею собрано много, то не исключается появление негативных моментов.

Вполне вероятна ситуация, что кинетической энергии теплоносителя будет недоставать для того, чтобы потоку пройти полноценно по верхнему коллектору до самого конца. Жидкость ищет «лёгких путей», и основная масса потока начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к патрубку входа. Таким образом, нельзя полностью исключить образования в «периферийной зоне» участка застоя, температура которого будет ниже, чем в близлежащей от стороны врезки области.

Даже при нормальных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3÷5 % . Ну а если батареи длинные, то эффективность может быть и еще ниже. При этом лучше применить или первую схему, или использовать специальные приемы оптимизации подключения – этому будет посвящён отдельный раздел публикации.

Одностороннее подключение, подача снизу

Схему никак нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, используется она довольно часто при монтаже однотрубных систем отопления во многоэтажных домах, если подача осуществляется снизу. На восходящей ветке все батареи в стояке чаще всего строители врежут именно так. и, наверное, это и есть единственно хоть сколько-то оправданный случай ее использования.

При всей, вроде бы, схожести с предыдущей, недостатки здесь лишь усугубляются. В частности, возникновение застойной зоны в удаленной от входа стороне радиатора становится еще более вероятным. Это легко объяснимо. Мало того что теплоноситель будет искать наиболее короткий и свободный путь, его стремлению вверх будет способствовать и разница в плотности. И периферия может или «замереть» или циркуляция в ней будет недостаточна. То есть дальний край радиатора станет ощутимее холодней.

Потери эффективности теплоотдачи при таком подключении могут достигать 20÷22 % . То есть без крайней необходимости прибегать к ней не рекомендуется. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, то рекомендуется прибегнуть к одному из способов оптимизации.

Двустороннее нижнее подключение

Такая схема применяется довольно часто, обычно из соображений максимально скрыть из видимости трубы подводки. Правда, эффективность ее все же далека от оптимальной.

Совершенно очевидно, что самый простой путь для теплоносителя – это нижний коллектор. Распространение его по вертикальным каналам вверх происходит исключительно из-за разности в плотности. Но этому течению становятся «тормозом» встречные потоки остывшей жидкости. Как результат – верхняя часть радиатора может прогреваться гораздо медленнее и не столь интенсивно, как хотелось бы.

Потери в общей эффективности теплообмена при таком подключении могут доходить до 10÷15%. Правда, подобная схема также легко поддается оптимизации.

Диагональное подключение с подачей снизу

Сложно придумать ситуацию, при которой пришлось бы вынуждено прибегнуть к подобному подключению. Тем не менее , рассмотрим и эту схему.

Цены на биметаллические радиаторы

биметаллические радиаторы

Входящий в радиатор прямой поток постепенно растрачивает свою кинетическую энергию, и может просто «не добивать» по всей длине нижнего коллектора. Этому способствует и то, что потоки на начальном участке устремляются вверх, и как по кратчайшему пути, и за счёт разницы температуры. В итоге на батарее с большим комическом секций вполне вероятно появление застойной области с пониженной температурой под патрубком врезки в обратку.

Примерные потери эффективности, несмотря на кажущуюся схожесть с самым оптимальным вариантом, при таком подключении оцениваются в 20%.

Двустороннее подключение сверху

Скажем честно – это больше для примера, так как применить на практике подобную схему – будет верх неграмотности.

Посудите сами – для жидкости открыт прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других побудительных мотивов для распространения по остальному объёму радиатора. То есть реально будет греться только область вдоль верхнего коллектора – остальная часть оказывается «вне игры». Оценивать потери эффективности в данном случае вряд ли стоит – радиатор сам по себе превращается в однозначно неэффективный.

К верхнему двустороннему подключению прибегают нечасто. Тем не менее , существуют и такие радиаторы – выраженно высокие, нередко одновременно выполняющие роль сушилок. И если приходится подводить трубы именно так, то в обязательном порядке применяют различные способы превращения подобного подключения в оптимальную схему. Очень часто это уже заложено в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается таковым только визуально.

Как можно оптимизировать схему подключения радиатора?

Вполне понятно, что любым хозяевам хочется, чтобы их система отопления показывала максимальную эффективность при минимальных энергозатратах. А для этого надо стараться применять наиболее оптимальные схемы врезки. Но часто подводка труб уже имеется и не хочется ее переделывать. Или изначально владельцы планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметны. Как быть в таких случаях?

В интернете можно встретить немало фотографий, когда оптимизировать врезку стараются изменением конфигурации труб, подходящих к батарее. Эффект повышения теплоотдачи при этом, должно быть, и достигается, но вот внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, скажем прямо, «не очень».

Существуют и иные методы решения этой проблемы.

• Можно приобрести батареи, которые, внешне ничем не отличаясь от обычных, все же имеют в своей конструкции особенность, превращающий тот или иной способ возможного подключения в максимально близкий к оптимальному. В нужном месте между секциями в них установлена перегородка, кардинально изменяющая направление движения теплоносителя.

В частности, радиатор может быть предназначен для нижнего двустороннего подключения:

Вся «премудрость» - в наличии перегородки (пробки) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями батареи. Теплоносителю деваться некуда, и он поднимается по вертикальному каналу первой секции вверх. А затем, из этой верхней точки, дальнейшее распределение, совершенно очевидно, уже идет , как в самой оптимальной схеме с диагональным подключением с подачей сверху.

Или, например, упомянутый выше случай, когда требуется обе трубы подвести сверху:

В этом примере перегородка установлена на верхнем коллекторе, между предпоследней и последней секцией радиатора. Получается, что всему объему теплоносителя остается только один путь – через нижний вход последней секции, вертикально по ней – и далее в трубу обратки. В итоге «маршрут движения » жидкости по каналам батареи опять-таки становится диагональным сверху вниз.

Многие производители радиаторов этот вопрос продумывают заранее – в продажу поступают целые серии, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на различные схемы врезки, но в итоге получается оптимальная «диагональ». Это указывается в паспортах изделия. При этом важно еще учитывать и направление врезки – если изменить вектор потока, то весь эффект теряется.

• Существует и иная возможность повысить эффективность радиатора по этому принципу. Для этого в специализированных магазинах следует отыскать специальные клапаны.

Они должны соответствовать своими размерами выбранной модели батарей. При вкручивании такого клапана он перекрывает переходной ниппель между секциями, а же затем в его внутреннюю резьбу запаковывается труба подачи или «обратки», в зависимости от схемы.

• Показанные выше внутренние перегородки предназначены по больше мере для улучшения теплоотдачи при двухстороннем подключении батарей. Но существуют способы и для односторонней врезки — речь идет о так называемых удлинителях потока.

Такой удлинитель – это труба, обычно с диаметром условного прохода в 16 мм, которая соединена с проходной пробкой радиатора и при сборке оказывающаяся в полости коллектора, по его оси. В продаже можно отыскать такие удлинители под требуемый тип резьбы и необходимой длины. Или же просто приобретается специальная муфта, а трубку к ней нужной длины подбирают отдельно.

Цены на металлопластиковые трубы

металлопластиковые трубы

Что этим достигается? Давайте посмотрим на схему:

Теплоноситель, поступающий в полость радиатора, по удлинителю потока попадает в дальний верхний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора. И вот отсюда его движение к выходному патрубку уже будет осуществляться опять же по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».

Многие мастера практикуют и самостоятельное изготовление подобных удлинителей. Если разобраться, то ничего невозможного в этом нет.

В качестве самого удлинителя вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды, диаметром 15 мм. Останется лишь с внутренней стороны в проходную пробку батареи запаковать фитинг для металлопласта. После сборки батареи удлинитель нужной длины становится на место.

Как видно из изложенного, практически всегда можно отыскать решение, как превратить малоэффективную схему врезки батарей в оптимальную.

А что можно сказать про одностороннее нижнее подключение?

Могут недоуменно спросить – а почему в статье пока еще никак не упомянута схема нижнего подключения радиатора с одной стороны? Ведь она пользуется довольно широкой популярностью, так как в максимальной степени позволяет осуществить скрытую подводку труб.

А дело в том, что выше рассматривались возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. И в их череде одностороннему нижнему подключению просто нет места – если в одной точке и подавать, и отбирать теплоноситель, то никакого потока через радиатор и вовсе не случится.

То, что принято понимать под нижним односторонним подключением на деле предполагает только подвод труб к одному краю радиатора. А вот дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из оптимальных схем, рассмотренных выше. Это достигается или особенностями устройства самой батареи, или специальными адаптерами.

Вот лишь один из примеров радиаторов, специально предназначенных для подводки труб с одной стороны снизу:

Если разобраться в схеме то сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по уже известному нам принципу «одностороннее с подачей сверху», который может считаться одним их оптимальных вариантов. Есть похожие схемы, которые дополнены еще и удлинителем потока, и тогда вообще достигается самая эффективная картина «диагональ сверху вниз».

Даже обычный радиатор вполне можно преобразовать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект – выносной адаптер, который, как правило, сразу оснащается и термоклапанами для термостатической регулировки радиатора.

Верхний и нижний патрубки такого устройства запаковываются в гнезда обычного радиатора безо всяких доработок. В итоге – готовая батарея с нижним односторонним подключением, да еще и с устройством терморегулирования и балансировки.

Итак, со схемами подключения разобрались. Но что еще может оказывать влияние на эффективность теплоотдачи радиатора отопления?

Как сказывается на эффективности работы радиатора его расположение на стене?

Можно приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в итоге не добиться ожидаемой теплоотдачи, если не принимать во внимание еще ряд важных нюансов его установки.

Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в комнате относительно стены, пола, подоконников, других предметов интерьера.

• Чаще всего радиаторы располагают под оконными проемами . Это место все равно невостребованное для других объектов, а помимо этого – потоки нагретого воздуха становятся подобием тепловой завесы, которая во многом ограничивает свободное распространение холода от поверхности окна.

Безусловно, это лишь один из вариантов установки, и радиаторы могут монтироваться и на стенах, вне зависимости от наличия на тех оконных проемов – все зависит от потребного количества таких приборов теплообмена.

• Если радиатор устанавливается под окном, то стараются придерживаться правила, что его длина должна составлять около ¾ ширина окна. Так будут получены оптимальные показатели теплоотдачи и защиты от проникновения холодного воздуха от окна. Батарею устанавливают по центру, с возможным допуском в ту или иную сторону до 20 мм.
• Не следует устанавливать батарею слишком высоко – нависающий над ней подоконник способен превратиться в труднопреодолимую преграду для восходящих конвекционных потоков воздуха, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена. Стараются выдерживать просвет порядка 100 мм (от верхнего края батареи до нижней поверхности «козырька»). Если не получается задать все 100 мм, то хотя бы не менее ¾ от толщины радиатора.
• Существует определенная регламентация и просвета снизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль покрытия пола слоя воздуха, незадействованного в конвекции, то есть ощутимо холодной прослойки. Слишком маленькая высота , менее 100 мм, привнесет ненужные трудности при проведении уборок, пространство под батареей может превратиться в скопление пыли, что, кстати, тоже негативно скажется на эффективности тепловой отдачи. Оптимальная высота – в пределах 100÷120 мм.
• Следует выдерживать и оптимальное расположение от несущей стены. Еще при установке кронштейнов для навеса батареи учитывают, что между стеной и секциями должен оставаться свободный просвет как минимум в 20 мм. В противном случае и там могут скопиться залежи пыли, нарушится нормальная конвекция.

Эти правила можно считать ориентировочными. Если других рекомендаций производитель радиаторов не дает , то следует руководствоваться ими. Но весьма часто в паспортах конкретных моделей батарей имеются схемы, в которых уточняются рекомендуемые параметры установки. Безусловно , тогда за основу при проведении монтажных работ берутся именно они.

Следующий нюанс – насколько открытой оказывается установленная батарея для полноценного теплообмена. Безусловно, максимальные показатели будут при совершенно открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, к такому способу прибегают не столь часто.

Если батарея стоит под окном, то конвекционному потоку воздуха может мешать подоконник. То же самое, даже в большей мере, касается и ниш в стене. Кроме того, радиаторы нередко стараются прикрыть , а то и вовсе полностью закрытыми (за исключением фронтальной решетки ) кожухами. Если эти нюансы не учесть при выборе требуемой мощности обогрева, то есть тепловой отдачи батареи, то вполне можно столкнуться с печальным фактом, что достичь ожидаемой комфортной температуры – не получается.

Ниже в таблице приведены основные возможные варианты установки радиаторов на стене по их «степени свободы». Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери эффективности общего теплообмена.

Иллюстрация	Эксплуатационные особенности варианта установки
	Радиатор установлен так, что сверху не перекрывается ничем, или же подоконник (полка) выступают не более, чем на ¾ толщины батареи. В принципе, преград для нормальной конвекции воздуха не наблюдается. Если батарея не закрыта плотными шторами, то нет помех и для прямого теплового излучения. При расчетах такая схема установки принимается за единицу.
	Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью перекрывает радиатор сверху. То есть появляется довольно значимое препятствие для восходящего конвекционного потока. При нормальном просвете (о котором уже говорилось выше – около 100 мм) преграда не становится «фатальной», но определенные потери эффективности все же наблюдаются. Инфракрасное излучение от батареи остается в полном объеме. Итоговую потерю эффективности можно оценить примерно в 3÷5%.
	Схожая ситуация, но только сверху расположился не козырёк, а горизонтальная стенка ниши. Здесь потери уже несколько больше – помимо просто наличия препятствия для воздушного потока, некоторая часть тепла будет расходоваться на непродуктивный прогрев стены, которая обычно обладает весьма внушительной теплоемкостью. Поэтому вполне можно ожидеть тепловых потерь применрно 7 - 8%.
	Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий для конвекционных потоков не наблюдается. Но с лицевой стороны по всей свой площади прикрыт декоративной решёткой или экраном. Значительно снижается интенсивность инфракрасного теплового потока, что, кстати является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей. Общие потери эффективности нагрева могут достигать 10÷12%.
	Декоративный кожух закрывает радиатор со всех сторон. Несмотря на наличие щелей или решеток для обеспечения теплообмена с воздухом в помещении, показатели и теплового излучения, и конвекции резко уменьшаются. Стало быть, приходится говорить о потере эффективности, доходящей до 20÷25%.

Итак, нами были рассмотрены основные схемы подключения радиаторов к контуру отопления, проанализированы достоинства и недостатки каждой из них. Получена информация по применяемым способам оптимизации схем, если по каким-либо причинам другими путями изменить их невозможно. Наконец, приведены рекомендации по размещению батарей непосредственно на стене – указаны те риски потери эффективности, которые сопровождают избранные варианты установки.

Надо полагать, эти теоретические познания помогут читателю выбрать правильную схему исходя из конкретных условий создания системы отопления . Но логичным, наверное, было бы завершить статью предоставлением нашему посетителю возможности самостоятельно оценить необходимую батарею отопления, так сказать, в числовом выражении, с привязкой к конкретному помещению и с учетом всех рассмотренных выше нюансов.

Пугаться не надо – все это будет несложно, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. А ниже будут приведены необходимые краткие пояснения по работе с программой.

Как рассчитать, какой радиатор нужен для конкретного помещения?

Все достаточно просто.

• Поначалу рассчитывается то количество тепловой энергии, которое необходимо для прогрева помещения в зависимости от его объема , и для компенсации возможных тепловых потерь. Причем , учитывается довольно внушительный список разносторонних критериев.
• Затем производится корректировка полученного значения в зависимости от планируемой схемы врезки радиатора и особенностей его расположения на стене.
• Итоговое значение покажет, какой мощности необходим радиатор для полноценного обогрева конкретной комнаты. Если приобретается разборная модель, то можно заодно

От того, где и как установлена батарея отопления, зависит эффективность ее работы. Если не соблюдать правила монтажа, то теплопотери могут достигать от 5 до 20%, что скажется на микроклимате в помещении. Чтобы этого избежать, следует знать основные источники теплопотерь и то, как правильно установить биметаллический радиатор отопления.

Основные требования по утеплению помещения

Мало кто задумывается, почему чаще всего радиаторы отопления устанавливаются под окнами, и еще больше люди бы удивились, узнав, что отклонение на 2-3 сантиметра может повлиять на эффективность их работы. Иногда теплопотери составляют 20% только из-за того, что не были соблюдены параметры монтажа обогревателя.

Биметаллические радиаторы на сегодняшний день не только самые дорогие на рынке тепловых технологий, но и самые прочные, надежные и долговечные. Поэтому вдвойне будет обидно, вложив большие деньги на их покупку и подключение, получить в результате холодную комнату, на обогрев которой уходит много энергоресурсов.

Так как по своим параметрам биметаллические батареи идеально подходят для «не идеальной» городской теплосети, то следует использовать их положительные качества по — максимуму.

Перед тем, как произвести монтаж биметаллических радиаторов отопления, следует минимизировать теплопотери:

• Через неутепленные стены уходит до 50% тепла.
• Окна «съедают» 20%.
• Неотапливаемый подвал или чердак добавляют 10% теплопотерь.

Если не произвести предварительные работы по утеплению помещения, то даже самые качественные батареи отопления не смогут противостоять таким потерям, либо затраты на его обогрев будут слишком высоки.

Далеко не все потребители знают, что элементарная установка экрана из фольги за батареей уменьшит теплопотери на 30% . Если нет возможности произвести полноценное утепление наружных стен, достаточно сделать такой отражатель, чтобы сократить урон.

Проведя полную «ревизию» по теплопотерям и устранив хотя бы часть из них, можно приступать к вычислениям, какое количество секций потребуется для комнаты, и где будет проводиться установка биметаллических радиаторов.

Выбор места для радиатора

Когда батарея монтируется под окном, при этом учитываются законы физики о циркуляции воздуха. Они утверждают, что холодный воздух опускается к полу, так как тяжелее теплого. Так и воздушный поток от окна первоначально опускается вниз, так как он холодный, но нагревшись, он же поднимается вверх. Чем больше окно, тем большее количество холодного воздуха от него исходит, а значит, потребуются усилия и увеличение энергозатрат для его нагрева.

Если обогреватель монтирован под окном, то холодный поток просто не успевает распространиться по комнате, так как встречается с горячим воздухом, исходящим от него. При этом важно, чтобы были соблюдены некоторые правила, которые особенно важны, когда производится установка биметаллических радиаторов отопления своими руками:

• Если в помещении несколько окон, то монтировать батареи придется под каждым из них. Это позволит снизить теплопотери и создаст правильную циркуляцию воздушного потока.
• Известно, что 2 радиатора с небольшим количеством секций обладают большей теплоотдачей, чем один с многочисленными элементами.
• Расстояние от стены до задней части радиатора должно быть не менее 3 см.
• Крепление биметаллических радиаторов к стене под окном должно соблюдать расстояние от него до пола и подоконника не менее 10 см.
• По бокам от радиатора должно быть достаточно места для свободного доступа к нему.

Люди бы были удивлены, если бы узнали, что отклонения в большую или меньшую сторону влияют на качество работы радиатора и количество вырабатываемого ими тепла.

Устанавливая кронштейны для батареи под подоконником, следует воспользоваться отвесом, чтобы обеспечить горизонтальность конструкции. Это обезопасит в дальнейшем систему от образования воздушных пробок.

Монтаж батареи

Установка биметаллического радиатора своими руками дело непростое, так как требует не только наличия внимания и инструментов, но и элементарных знаний последовательности действий.

• Если предполагается подключение к действующей системе отопления новых батарей на место старых, то предварительно следует промыть трубы и очистить их от ржавчины, накипи и мусора.
• На конце подающей трубы нужно либо зачистить имеющуюся резьбу, а если она стерлась, то нарезать новую и навернуть на нее тройники из бронзы или латуни.
• В прямую часть тройника необходимо вкрутить шаровые краны, а остальные соединить отрезком трубы между собой так, чтобы получился байпас.
• Во входящие и выходящие отверстия батареи устанавливаются переходники соответствующего размера.
• Подготовить и установить на стене кронштейны, которые должны идти в монтажном комплекте к радиатору.
• Повесить на крепления батарею отопления.
• В одном из боковых отверстий установить кран Маевского для стравливания в будущем воздуха из системы.
• Если тип подключения позволяет, то установить термостат для регулировки нагрева теплоносителя.
• После того, как батарея подключена к трубам системы, следует провести тестирование . Для этого в ней необходимо создать повышенное давление. Это позволит увидеть возможные дефекты в работе и убедиться, что не образуется протечка, и не нарушена целостность всей конструкции.

Как видно из вышеперечисленного, ничего сложного в данной работе нет, если делать все последовательно.

Настенное крепление батареи

Перед тем, как крепить биметаллический радиатор к стене, следует тщательно проверить правильность и надежность монтажа кронштейнов. От этого зависит эффективность работы всей системы.

Устанавливая крепления, следует учесть вес собранной батареи отопления. Биметаллические радиаторы идут вторыми по тяжести после чугунных за счет встроенных в них стальных или медных коллекторов.

Правильным размещением радиатора считается, когда кронштейны повешены так, что обеспечивают:

• Расстояние от него до стены не менее 5 см.
• Радиатор весит с небольшим наклоном вперед, что обезопасит его от образования воздушных пузырьков.
• Заглушки батареи должны располагаться на одном уровне с трубами отопления.

Количество кронштейнов напрямую зависит от размеров радиатора. Так для конструкции из шести секций потребуется одно крепление внизу и два сверху, тогда как для 10 секций потребуется по 2 с каждой стороны.

Правильно закрепленный кронштейн должен выдерживать вес радиатора и не прогибаться под его тяжестью. Для этого все крепления проверяются вручную. Если они двигаются хотя бы на миллиметр, то лучше вынуть дюбеля и провести установку заново.

Только после того, как крепления были проверены, на них можно вешать радиаторы и подсоединять их к отопительной системе.

Как видно из вышесказанного, ничего сложного в установке биметаллических радиаторов самостоятельно нет. Главное, никуда не спешить и придерживаться последовательности действий.

Все современные радиаторы имеют такое исполнение, что подключить их может любой хозяин. Выполнять этот процесс нужно с соблюдением требований СНИП.

Способы подключения

Согласно СНИП установка батарей отопления может предусматривать такие способы подключения:

1. Боковое.
2. Нижнее.
3. Диагональное.

Первый способ наиболее распространенный. Он предусматривает подключение вводной и отводной трубы к одной и той же стороне радиатора. Вводную трубу соединяют со штуцером, расположенным вверху, а выводную – с нижним штуцером.

Такой способ подключения требует большого межосевого расстояния, то есть расстояния между двумя штуцерами. Если оно будет малым, секции на другом конце батареи будут плохо нагреваться. При выполнении монтажа радиатора с большим количеством секций во избежание проблемы плохого прогрева последних секций нужно использовать удлинитель протока воды.

Нижнее подключение предусматривает соединение вводной трубы с нижним штуцером, размещенном на одном конце радиатора, а выводной трубы – с нижним штуцером, расположенном на противоположном конце.

Есть радиаторы, в которых оба штуцера размещаются в дне и являются вертикальными. В таком случае всегда осуществляют нижнее подключение. Его не рекомендуется выполнять, ведь теплоотдача уменьшается на 5-15%.

Диагональный способ является наиболее выгодным видом подключения. Такая установка батареи отопления позволяет сделать потери минимальными. Он предусматривает подключение вводной трубы к размещенному наверху штуцеру и присоединение выводной к штуцеру, находящемуся на нижнем контуре другого конца.

Подключение также может быть:

1. Последовательным.
2. Параллельным.

В первом случае батареи подключают так, чтобы выводная труба одной из них была вводной трубой для другой. В результате образуется замкнутая система, и при отсутствии байпаса ремонт одного из радиаторов потребует отключения всей системы. является трубка, которая соединяет вводную и выводную трубы возле каждого радиатора. Во время подачи воды в рабочую батарею байпас не создает никаких препятствий. Если надо проводить ремонт какого-либо радиатора, самостоятельно перекрывают запорную арматуру, и вода движется через байпас.

Читайте также: Делаем обвязку отопительных радиаторов из полипропиленовых труб

Параллельное подключение заключается в отводе от главной трубы отдельных для каждого устройства отопления труб.

Схема подключения

Любой способ подключения может использоваться в одно- и двухтрубной отопительной системе.
В первом типе монтаж батарей происходит так, чтобы они образовали единую цепочку, по которой вода протекает сверху вниз. Такую отопительную систему в частном доме делать невыгодно, так как первые радиаторы будут нагреваться очень хорошо, а остальные плохо. Это происходит из-за поступления к последним устройствам охлажденного теплоносителя.

Двухтрубная система является более выгодной, так как горячая вода поступает из одного стояка, а охлажденная стекает в другой. Такую разводку труб отопительной сети выполняют во всех частных домах, ведь она позволяет поддерживать постоянный заданный тепловой режим и дает возможность управлять этим режимом.

Правила установки

Монтаж должен происходить с соблюдением следующих правил:

1. Положение радиатора всегда должно быть горизонтальным без наличия каких-либо перекосов.
2. Верхнюю решетку и подоконник должно отделять 5-10 см. Это пространство необходимо для движения нагретого воздуха, а также поддержания высокой теплоотдачи.
3. Нижнюю панель и пол должно отделять 8-12 см.
4. Расстояние между задней стенкой радиатора и стеной должно составлять 2-5 см. Такая норма должна сохраняться и в случае установки за радиатором отражающей теплоизоляции.
5. Затягивание клапана с усилием не более 12 кг. Поскольку на ощущение такое усилие определить очень сложно, то рекомендуется использовать динамометрический ключ. Он позволит правильно затянуть все клапаны без перетяжек и недотяжек.

Особенности монтажа

Последовательность проста:

1. Демонтаж старого радиатора.
2. Определение места размещения креплений для новой батареи и выполнение разметки.
3. Фиксация кронштейнов.
4. Подготовка и навес радиатора.
5. Монтаж запорной арматуры.
6. Присоединение труб.

Демонтаж старого радиатора и фиксация крепления

Если отопительная система создается в новом доме, то сразу нужно приступить к разметке мест фиксации кронштейнов. Если жильё старое, то придется выполнить демонтаж.

Читайте также: Замена батарей отопления в квартире

Его просто делать, когда на вводной и выводной трубе имеется запорная арматура (шаровой или запорный кран). Их перекрывают и откручивают батарею. Если их нет, нужно перекрывать стояк и спускать воду.

Бывает так, что перекрывают и спускают воду не из того стояка, что нужно. Тогда при резке труб (если планируется их заменить) или во время откручивании гаек можно наткнуться на сложности. Первая ситуация может быть опасна, поскольку труба режется болгаркой, подключенной к электросети. Контакт воды с электричеством завершается печальными последствиями. Поэтому перед резкой в отводной трубе стоит сделать отверстие автогеном.
Нужно запастись емкостью для сбора воды.

В случае установки нового радиатора нужно изменять положение подходящих труб. Они должны находиться напротив контуров. Их ставят под наклоном. При этом вводную трубу наклоняют к радиатору, а отводную – от него. Расстояние между ними у радиатора должно быть меньше, чем возле стояка. Благодаря этому воздух сможет легко попадать и выходить из радиатора. Завоздушенность батареи будет минимальной.

Кронштейны обычно фиксируют на болтах, закрепленных в дюбелях. Для них в стене сверлят отверстия. Кронштейны бывают:

1. Настенными.
2. Напольными.

Большинство из настенных не могут изменять высоту. Есть такие, которые состоят из основания, подвижной части и болта. Вращая болтом, можно поднимать подвижную часть вверх или опускать вниз. Изогнутый конец кронштейна должен находиться так, чтобы заходил между секций батареи (когда осуществляется установка батарей секционных). Панельные радиаторы имеют специальные крепления, и именно в них должны входить кронштейны.

Напольные кронштейны также могут быть фиксированными и подвижными.

Настенные кронштейны выставляют так, чтобы они находились на одной горизонтальной линии. Горизонтальность проверяют уровнем.

Подготовка радиатора

Во многом этот процесс касается биметаллических и алюминиевых секционных радиаторов. Они выполнены так, что два вертикальных отверстия имеют правую резьбу, а другие два – левую.