Практически на каждом приусадебном участке растет множество кустарников и плодовых деревьев, среди которых нередко встречается яблоня. Садоводы ценят ее за непревзойденные вкусовые качества плодов, которые годятся как для употребления свежими, так и для переработки в соки, джемы, повидло и т. д. Но даже опытный хозяин может допустить ошибку в подготовке к зиме. В таком случае возникает вопрос - если яблоня подмерзла, что делать?

Яблоня подмерзла, возможно ли спасти?

К сожалению, не только молодые, но даже старые деревья могут пострадать от сильных морозов. Особенно это касается теплолюбивых сортов: Айдареда, Антоновки, Белого налива и т. д. Саженцы могут вымерзнуть полностью, а при условии промерзания грунта гибнет корень. Ниже рассмотрены необходимые действия для спасения при разных стадиях поражения заморозками:

• Симптомы: к концу весны на дереве не появилось ни одного листочка. Яблоня не пробуждается от зимнего сна и не подает признаков жизни. Кора сморщилась, окрасилась в серый оттенок и засохла. Под корой образовалась влага с гнилостным запахом. На срезе ветвей и корневой системы видны бурые пятна. Поросли нет.

Вывод: такая ситуация говорит о полном омертвении тканей. Яблоня замерзла, что делать в данном случае, абсолютно очевидно - раскорчевывать и высаживать новые деревья.

Яблоня подмерзла

• Симптомы: в наземной части дерева аналогичны первому случаю, но корень живой. В апреле или мае появляется поросль. Это значит, что вымерзла только верхняя часть растения. Есть шанс, что крона восстановится, но при условии появления почек. Если почек нет, но есть поросль, дерево пригодно лишь для перепрививки.

Выводы: прежде всего, следует удалить все замерзшие участки кроны и обрезать мертвые ветви. Формировать новую крону следует из отростков. В таких случаях можно придать дереву форму куста или чаши. Но многие садовники предпочитают заменить дерево полностью.

• Симптомы: почки на дереве распускаются в указанный срок, идет завязка бутонов и распускаются цветы. Но листья небольшого размера покрываются желтыми пятнами, а со временем засыхают вовсе и осыпаются. Срезы не показывают следов промерзания - ни пятен, ни каких-либо иных следов. А вот корни имеют бурый цвет, молодые побеги не появляются.

Выводы. Дерево спасти нельзя. Верхняя его часть не пострадала от заморозков, но корневая система погибла. Возможной причиной тому стали сильное промерзание почвы или подтопление талыми водами.

Подмерзжий плод

• Симптомы: корень не пострадал от мороза, о чем можно судить по появившейся сильной поросли. При этом главная крона пострадала достаточно ощутимо, что сказывается в развитии: лист сохнет или растет мелким, на срезе ветви имеют зеленоватый оттенок. Бурые пятна - это главный симптом того, что морозу удалось подморозить дерево.

Выводы: Симптоматика будет наблюдаться несколько сезонов, но спасти дерево можно. Главное, оценить необходимость наличия в саду данного сорта. Дерево, которое можно заменить - заменяют, а ценный сорт лечат путем срезания поврежденных зон. Дерево обрезают вплоть до сильных штамповых побегов и формируют новую крону.

Дополнительная информация ! Молодые деревья нуждаются в особой защите от морозов. Причем укрывать нужно не только ствол, но также грунт, чтобы защитить корень от подмерзания.

• Симптомы: основной признак средней степени подмерзания - это плохое развитие почек. Часть из них может вовсе не пробудиться. Молодые ветви - засохлые, при срезе имеют бурый цвет. При этом появляются сильные волчковые побеги - это означает, что дерево можно спасти.

Выводы: все поврежденные участки нужно срезать, а крону восстанавливать за счет сформировавшихся почковых побегов.

В случае не пробуждения яблоневых плодовых почек, но при отсутствии другой симптоматики, можно радоваться - пострадал лишь урожай яблок в этом сезоне. Если за деревом хорошо ухаживать и делать подкормки, то к следующему году оно даст урожай.

Дополнительная информация ! При ежегодном подмерзании плодовых почек следует заменить сорт - он не пригоден для данной климатической полосы.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка подмерзших деревьев

Обрезка деревьев полностью зависит от возраста и уровня обморожения. Главный принцип здесь - помочь дереву справиться с полученным ущербом и не навредить ему. Поэтому можно дать несколько общих советов по обрезке и формировании новой кроны:

• При условии, что дерево, которое было высажено на постоянное место менее четырех лет назад, промерзло полностью до снежного покрова, его полностью срезают до уровня оставшейся нетронутой заморозком древесины. Из корневой поросли формируется новая крона.
• Если промерзание произошло выше места, куда была сделана прививка культурного сорта, заново появившиеся ветви будут относиться именно к нему. В таком случае срезается все лишнее. Можно подождать до следующего сезона и уже потом выполнить обрезку.
• При условии, что молодое дерево подмерзло не сильно, все новые ростки, идущие с подвоя и от корня, следует удалять. Это делается для того, чтобы дерево не затрачивало силы на формирование побегов, которые ему не нужны. Наоборот, оно должно направить полезные вещества на рост оставшихся ветвей.
• Взрослые деревья, незначительно пострадавшие от зимних морозов, следует обрезать абсолютно также, как и другие. Но при этом уровень обрезки должен быть не слишком интенсивным. Лучше срезать больше на будущий сезон.
• Сильно пострадавшие от морозов деревья лучше не обрезать вовсе. Нужно дождаться распускания почек. Только так можно определить уровень повреждения ветвей морозом и сделать правильные выводы о том, какие ветви должны остаться, а какие нужно удалить. Достаточно часто страдают только кончики и макушка, а нижние ветви остаются нетронутыми морозом. В таком случае, нужно срезать поврежденные части со здоровой древесины до того места, где появились новые побеги.

Дополнительная информация ! Срезать поврежденные ветви нужно очень осторожно, чтобы не снять лишнее. Места срезов обрабатываются садовым варом.

Смазывание среза

Уход за пострадавшим от заморозков саженцем

Молодые, еще не успевшие окрепнуть деревья, чаще всего могут подмерзать при зимних морозах. Итак, подмерзла яблоня, что делать?

Если дерево пострадало не сильно, можно сделать профилактическую обрезку поврежденных участков и усилить уход за ним. В этот период следует усилить полив, чтобы пострадавшее деревце не страдало от недостатка влаги. При появлении цветочных завязей следует произвести удаление. Проводятся подкормки и регулярное мульчирование.

Все гораздо сложнее, когда саженец вымерз полностью, но остался целым корень. В данном случае попытка спасти его не увенчается успехом, поскольку дерево еще не было сформировано. Лучше вовсе заменить его на новое. Но если сорт достаточно ценен, нужно произвести полную обрезку до уцелевшей древесины, а новую крону формировать из образовавшейся поросли.

Из всех появившихся побегов следует выбрать один самый сильный, который станет основой для будущей кроны. Развитие других побегов нужно сдерживать путем укорачивания. На будущий сезон они вырезаются вовсе. При условии сильной корневой системы можно рассчитывать на формирование новой кроны в несколько раз быстрее, чем при высадке нового саженца. То есть, пойти подобным путем - это правильное решение. Формируемую крону нужно обильно поливать, а дерево подкормить полезными веществами.

Подкормка яблони

Подмерзла верхушка колоновидной яблони: пути решения проблемы

Данный сорт яблок достаточно популярен среди садоводов. Но они также могут пострадать от заморозков, особенно подвержена опасности их верхушка. Итак, у колоновидной яблони замерзла верхушка - что делать в данном случае?

Прежде всего, не стоит паниковать. При подмерзании на верхушке дерева начинается ветвление. Таким образом, формируется не один ствол, а два или три. Неопытные садоводы при этом не знают, что делать, и часто губят дерево. Но, по факту, ничего страшного не произошло. Опытный садовод может даже извлечь выгоду из подобной ситуации: если все три ствола развиваются хорошо, то плоды будут на каждом из них.

Дополнительная информация ! Появление дополнительных стволов - это обычная реакция растения на повреждение. Оно пытается сформировать дополнительные ветви для гарантированного выживания.

Если нет желания оставлять несколько стволов, следует определить, какой из них самый мощный, а дополнительные вырезать. На оставшемся побеге должно остаться несколько листов. С наступлением тепла почки на нем пробудятся.

Если верхушка погибла от мороза, следует срезать ее секатором до живой части побега. Оставшаяся часть побега станет продолжением ствола.

Чтобы не дать промерзать ветвям колоновидной яблони, нужно позаботиться о надежной защите молодых деревьев от морозов. Их тщательно укрывают на весь холодный период года, таким образом защищая от сильных заморозков. Подобные меры позволят уберечь растение как от холода, так и от вредителей, к которым относятся зайцы, мыши и прочие грызуны.

Рыхление приствольных кругов

Прежде всего, от мороза нужно защищать штамб и скелет деревьев. Если есть признаки поражения растения морозом, то именно эти части осматриваются наиболее тщательно. Определить степень поражения можно, срезав острым ножом часть древесины со ствола. При этом нужно смотреть на ее цвет:

• темно-коричневый - дерево мертво;
• светло-коричневый - средняя степень повреждения;
• зеленоватый цвет - слабые повреждения.

Начинать лечение дерева нужно сразу же с отступлением морозов. Как только растаял снег, следует провести первую подкормку азотными удобрениями. Дозировка берется больше, чем при обычном кормлении. Следующий шаг - побелка и опрыскивание раствором извести. Данный шаг позволит уменьшить нагревание коры. Не стоит забывать о рыхлении и мульчировании.

Дополнительная информация ! Пострадавшие от мороза, но живые почки распускаются гораздо дольше, чем неповрежденные. Нужно просто подождать.

Поливать подвергшиеся обморожению деревья время от времени следует теплой водой. Причем эта процедура проводится вплоть до установления жаркой летней погоды. С середины июля полив производится водой обычной температуры.

Вот с обрезкой спешить не нужно. Прояснить картину со степенью повреждения можно будет только после того, как распустятся неповрежденные морозом почки. Нельзя допускать цветения дерева.

Если верхняя часть дерева погибла, можно дождаться появления осенней поросли и сформировать из нее новую крону. Для этого выбирается наиболее сильный побег, который станет формирующей основой. Остальная поросль срезается. Старая крона должна быть срезана до места роста нового формирующего побега. Достаточно часто садоводы практикуют оставление нескольких стволов и формируют многоствольное дерево. Если дерево было молодым и не болело, новая крона будет сформирована всего за несколько сезонов.

Полив плодового дерева

Обрезая подмерзшее растение, нужно быть очень внимательным, следя за тем, чтобы на центральном проводнике и основных сучьях было как можно меньше ран. В противном случае, ветвь, находящаяся выше срезов, может погибнуть. Иногда подобная ситуация приводит к гибели всего дерева.

В случае, когда подобных работ не избежать, одна ветвь срезается полностью, а на другой оставляется отросток максимально возможной длины. По возможности, серьезную обрезку поврежденных морозом деревьев откладывают на следующий сезон.

Места срезов обязательно дезинфицируют и обильно обрабатывают садовым варом. Данная процедура обязательна для любых деревьев, но с подмерзшими она выполняется максимально тщательно.

Дополнительная информация ! Обработка срезов ветвей проводится медным купоросом, разведенным в воде. При этом соблюдается пропорция 100 грамм вещества на 10 литров воды. После дезинфекции место раны закрывается садовым варом- это позволит избежать занесения инфекции.

Даже при принятии всех необходимых мер, в летний период возможно усыхание поврежденных ветвей. Они вырезаются на кольцо. Данная ситуация никак не повлияет на восстановление всего растения, но удалять засохшие ветки нужно обязательно. В противном случае, возможно появление короедов, древоточцев и других вредителей подобного рода.

В целом, обморожение яблони - это большая неприятность даже для опытного садовода, но вовремя принятые меры позволят минимизировать ущерб. При этом, следует помнить, что лучше предотвратить беду, чем бороться с возможными последствиями. Поэтому молодые деревья нужно тщательно подготавливать к зимовке.

Формирование колоновидной яблони - достаточно ответственная и сложная процедура. Разновидность садовой яблони пользуется особой популярностью у садовников. Сорт имеет огромное преимущество. У колоновидной яблони плоды и листья формируются непосредственно на стволе. У дерева нет выраженной кроны. Можно значительно увеличить плотность высаживания. Сортовые преимущества дают возможность собрать большее количество урожая. Растение без кроны нужно подрезать по определенной схеме. Строгих указаний по выращиванию и формированию дерева не существует. Садовод сам принимает решение, когда и как обрезать яблоню. У плодовой культуры есть небольшая особенность — на макушке дерева формируется почка. Повреждение органа может привести к непоправимым последствиям.

Соцветия колоновидной яблони.

Важно соблюдать правильную технологию высаживания. Всего за один год коловидная яблоня может вырасти на сорок сантиметров. Не рекомендуется стимулировать стремительный рост культуры в высоту. Больший прирост не гарантирует количество и качество плодоношения.

Неблагоприятные условия и ненадлежащий уход могут повредить верхушку растения. Почка часто подвергается влиянию сильных морозов и порывов ветра.

Молодые яблони могут сформировать новые сильные побеги. Ответвления располагаются ниже уровня верхушечной части. Для обрезки понадобится выбрать самый сильный побег. Остальные ответвления нужно укоротить.

Для посадки желательно приобретать устойчивые сорта колоновидной яблони. Повысить урожайность можно с помощью своевременной защиты растения от сорняков, насекомых, заболеваний и грызунов.

Профилактические мероприятия следует проводить на начальном этапе вегетационного периода. Образовавшиеся раковые ранки на стволе яблони необходимо очистить. Затем пораженные места следует обработать смесью глины и коровяка. Правильный уход не только увеличивает количество яблок. Значительно продлевается период плодоношения культуры.

Своеобразное строение ствола дерева предполагает плотное обрастание яблони кольчатами. В отличие от других культур на растении отсутствует огромное количество боковых ответвлений.

По мнению некоторых садоводов, для поддержания правильной структуры дерева проводить обрезку необязательно. Яблоня способна сохранить естественную правильную форму в течение всего жизненного цикла растения.

Для создания классической строгой колоновидной формы следует периодически подрезать дерево. Достаточно удалять молодые побеги и маленькие ответвления текущего года. Рекомендуется оставить несколько почек у основания побега. Щадящая обрезка поможет сформировать аккуратную крону и не снизит урожайность.

Можно оставить естественный вид колоновидной яблони. Достаточно периодически проводить санитарную очистку - удалять поврежденные и замерзшие участки.

Почки формируются по всему дереву, включая ствол. Множество боковых ответвлений забирает энергию растения. С помощью обрезки можно сохранить питательные вещества яблони для производства новых плодов.

Обрезку колоновидного дерева следует проводить:

1. Для улучшения плодоношения. Если количество плодов снизилось в результате естественного старения яблони, следует провести омолаживающую подрезку. Процедуру желательно проводить ранней весной (в конце марта или начале апреля). Обрезку выполняют деревьям с одним стволом на уровне порядка семидесяти сантиметров. Удаление поможет стимулировать рост новых побегов. Если яблоня сформирована с помощью нескольких побегов, необходимо выбрать самый сильный ствол. Остальные следует срезать.
2. Для повышения урожайности. Во время засухи или при недостаточном питании дерева яблоня утрачивает свои качества.

Основные преимущества процедуры

Обрезка имеет ряд значительных преимуществ в отличие от других мероприятий по уходу за культурой:

1. С помощью процедуры можно сформировать правильную и изящную крону дерева.
2. Предотвращается спутывание ответвлений дерева при густой посадке на участке.
3. Укрепляются молодые побеги.
4. Обеспечивает больший доступ к солнечному освещению плодов.
5. Омолаживает и укрепляет старые ответвления. Способствует производству новых побегов.

Нюансы и технология

Для выполнения процедуры желательно придерживаться схемы. Чрезмерное удаление часто вызывает снижения урожая. Растению можно нанести непоправимый вред.

Следует помнить, что количество новых боковых побегов напрямую зависит от срезанных участков колоновидной яблони. За одну процедуру можно срезать больше половины ответвлений. На яблони достаточно оставить несколько почек. К началу периода плодоношения молодые побеги окрепнут. Важно избегать участков рядом с верхушечной частью дерева.

Компактную колоновидную яблоню можно выращивать в контейнере.

Существует закономерность формирования ветвей. Вертикальные ответвления отличаются сильным ростом с нижележащими отклоненными побегами. Очистка яблони от участков препятствует производству ненужных ветвей. Не рекомендуется проводить обрезку центрального проводника яблони, расположенного у колонны.

Пошаговая инструкция

Садоводы могут воспользоваться практической пошаговой схемой подрезки плодовой культуры:

1. В первый год (или год посадки) следует обрезать боковые ответвления яблони и основной ствол дерева.
2. В следующем периоде желательно прищепить все боковые побеги. Длина ответвлений должна составлять не менее тридцати сантиметров. Важно не очищать верхний побег. Из верхушечной части будет формироваться продолжение ствола.
3. В третьем году можно провести прищепление верхнего побега. Рекомендуется проводить процедуру на уровне двадцать пять сантиметров. Боковые ответвления необходимо прищепить на расстоянии около 40 см.
4. Затем понадобится проредить ответвления прошлого сезона. Желательно также очистить дерево от самых тонких и слабых побегов. Следует удалить все побеги, расположенные внутри кроны. Густо сформированные стебли затеняют друг друга. В результате значительно снижается производство соцветий и урожайность яблони.
5. На пятый год рост культуры следует ограничить. Достаточно оставить дерево высотой порядка трех метров. В начале июня нужно удалить густые участки ветвей и прищепить побеги текущего периода.
6. Начиная с шестого года и в дальнейшем необходимо весной очищать дерево от лишних побегов, которые загущают яблоню.

Важно соблюдать очередность проводимой обрезки.

Необходимо соблюдать сезонность обрезки. Несвоевременное удаление побегов может повредить колоновидную яблоню.

Опытными садоводами из личной практики составлено несколько простых правил. Соблюдение рекомендаций поможет легко вырастить культуру на собственном участке:

1. Для формирования кроны следует использовать исключительно однолетние молодые ответвления.
2. У основания каждого побега нужно сохранить несколько действующих почек.
3. Снизить интенсивность роста можно с помощью прищепок. Для этого следует в середине июня устройством ограничить рост ответвлений. Процедура способствует правильному распределению веществ в дереве. Сохраняется энергия яблони для производства плодов. Меньше сил затрачивается на формирование листвы и побегов. С помощью прищепок можно заметно улучшить состояние кроны дерева.
4. Через один год после первой процедуры очищения необходимо обрезать боковые ответвления на две почки. Аналогичное удаление необходимо провести и в следующем вегетационном периоде. Уже на третий год на оставленной горизонтальной ветке появятся плоды. На вертикальной ветке сформируются два новых побега. В течение последующих пяти лет созданная структура дерева будет активно плодоносить. На шестой год понадобится удалить звено и оголить нижнюю часть дерева.
5. Побег на макушке следует подвязать к опоре. Из остальных ответвлений рекомендуется оформить плодовые звенья.

В формировании плодовой линии следует задействовать побеги текущего сезона.

Что делать с верхушкой дерева

Верхушечный побег следует обрезать по определенной схеме:

1. В первый год высаживания следует подрезать боковые ответвления на две почки. Желательно проводить процедуру до начала сокодвижения. Своевременная обрезка поможет сформировать новую пару сильных однолетних побегов.
2. На второй год следует выбрать один из образовавшихся побегов. Необходимо также срезать боковой отросток на две почки.
3. У трехлетнего растения понадобится обрезать плодоносящую ветку. С остальными побегами нужно провести процедуру прошлого года.

После подрезки колоновидная яблоня становится особо уязвимой. На дереве могут появиться различные вредители и заболевания. Важно соблюдать рекомендации по уходу для сохранения урожайности.

Как ухаживать за колоновидной яблоней

Колоновидное растение следует поливать вечером, после захода солнца. Ночью влага из субстрата испаряется менее интенсивно. Поэтому у культуры будет хорошая воздухопроницаемость.
Чрезмерный полив без дренажного слоя в лунке приводит к застою воды. Гниение корневой системы может погубить яблоню.

Для полива яблони понадобится около четырех ведер воды. Влага в приствольном круге должна пропитаться на глубине не более 80 сантиметров. После каждого полива следует тщательно разрыхлить грунт у основания дерева.

Колоновидная яблоня привлекает зеленую тлю, шелкопряда, паутинного клеща и листовертку. В качестве профилактики следует периодически опрыскивать дерево. Важно проводить процедуру согласно с дозировкой, указанной на инсектициде. Применять химический препарат можно только после восстановления дерева от обрезки. Поэтому после формирования колоновидной культуры следует обработать пораженные места садовым варом или толченным древесным углем.

После завершения обрезки важно соблюдать все агротехнические рекомендации по уходу за колоновидным деревом.

Можно также использовать более безопасные методы защиты от насекомых для яблони на ранних стадиях поражения. Эффективное воздействие оказывает отвар табака.

Защитить кору яблони от мышей можно с помощью толстого слоя хвойных веток. Необходимо тщательно обложить нижнюю часть ствола.

Осенняя обрезка может снизить порог морозоустойчивости дерева. Рекомендуется обмотать верхушечную часть яблони несколькими слоями плотной бумаги или ветошью. Защитный слой поможет сохранить уязвимую верхнюю почку от перепада температуры.

Ствол может повредиться сильными порывами ветра. Желательно вкопать рядом с деревом опору. С помощью крепкой веревки следует привязать яблоню.

В период сильных снегопадов яблоню можно защитить от мороза выпавшим снегом. Для естественной защиты достаточно сгрести покров к стволу плодового дерева.

Причины низкой урожайности

Резкое снижение урожайности свидетельствует о ненадлежащем уходе.

Плохое плодоношение может быть вызвано несколькими факторами:

• Неправильной или несвоевременной обрезкой.
• Чрезмерным количеством азота в удобрении.
• Застоем воды в субстрате.
• Деформированным положением ствола яблони.
• Загущенной кроной дерева.

У пятнадцатилетнего дерева снижается уровень урожайности. Следует провести замену плодовых деревьев молодыми экземплярами.

Колоновидные яблони – очень молодая разновидность плодового дерева. Данный вид фруктовых деревьев красиво и необычно выглядит, при этом имеет крупные и вкусные плоды.

Колоновидные яблони очень капризны, на их плодоношение и рост, а также особенности ухода за ними, очень влияют климатические условия и почвы. Остановимся на очень важной разновидности ухода за деревьями – их обрезке.

Какие преимущества обрезки

Всем садовым деревьям, независимо от их возраста и , периодически нужна обрезка . Правильная обрезка, подразумевает формирование красивой кроны, соотношение ветвей, развитие всего саженца, его долговечность и высокую урожайность.

Благодаря правильной обрезке, можно достигнуть максимального распределения влаги и необходимых для развития веществ по всему дереву, также регулируется освещение, достигается правильное соотношение роста и плодоношения.

Без разумного вмешательства заботливого садовода, крона дерева станет загущённой, что даст плохой урожай и некачественные плоды.

Теперь об особенностях обрезки

Стоит запомнить, что обрезку деревьев производят острым садовым ножом или специальным острым секатором. Срезая ветви, обратите внимание на то, чтобы не оставались шипы, а побеги-конкуренты – удаляют, срезая «на кольцо».

Любая обрезка воспринимается деревьями не безболезненно, поэтому, очень важно, раны после обрезки сразу обработать садовым варом или закрасить масляной краской.

Во время обрезки удаляются надломленные, сухие и поврежденные ветки. Обрезают также слабо развитые плодовые образования, чтобы урегулировать нагрузку плодами на дерево. С наступлением плодоношения обрезку сокращают и усиливают во время стихания роста побегов, а также, немедленно удаляют поросль у основания штамбов, так как она истощает дерево.

Как и любого другого дерева, осуществляют, в том числе, для формирования красивой кроны, но при этом не обязательно придерживаться какого-либо шаблона.

Формировать крону следует начинать на молодых саженцах . Для начала, нужно присмотреться, какая яростность заложена у саженца. Обязательно, при этом, надо обратить внимание на радиус угла отхождения и наклона боковых ветвей от центрального ствола (этот угол должен быть равен примерно 40-45 градусов).

Существует много приемов обрезки

Эти приемы применяют при формировании кроны плодовых деревьев. Среди них: кербовка (надрезы коры) – используется для улучшения прорастания почек; обрезка веток – для образования красивых разветвлений; отгибание побегов с подвязыванием ветвей; прощипывание верхушек сильно растущих побегов.

Колоновидные яблони требуют особой обрезки , так как имеют необычную структуру и своеобразный рост ветвей. Различают обрезку макушечного побега и обрезку боковых побегов. Остановимся на каждой разновидности обрезки более подробно.

Обрезка макушечного побега

Одним из наиболее уязвимых мест колоновидной яблони является ее верхушка. Из-за своей необычной структуры верхушка данного фруктового дерева в зимний период времени имеет свойство часто подмерзать.

Как правило, мороз вверху, где находится макушка, гораздо сильнее, поэтому происходит частое подмерзание верхушечной части яблони. Это приводит к разветвлению верхней части плодового дерева, и появлению 2-3 стволов.

В данном случае, при наступлении весны, садоводу очень важно определить сильный вертикальный побег, который будет продолжением ствола. Остальные ответвления срезают, оставляя при этом по 2-3 почки у каждого основания.

Верхнюю часть с погибшей вершинной почкой удаляют до побега , определенного будущим стволом.

Чтобы предотвратить разветвления, садоводы рекомендуют не удалять верхушку колоновидного дерева, а на зиму ее лучше скрывать от морозов

Обрезка боковых побегов

Боковые побеги колоновидной яблони прищипывают в начале лета для сохранения формы «колонны». Поэтому при их активном росте, в начале июня, следует обрезать появившиеся боковые побеги.

На зиму побеги скрывают от холодов, при этом тщательно ограждая от подмерзания цветочные почки, особенно нижние. Защищают дерево от морозов путем его обертывания любым утеплителем , можно использовать даже бумагу.

Уход за колоновидной яблоней

Колоновидные яблони, как и все плодовые деревья, требуют тщательного ухода. Под словом уход следует понимать комплексную заботу о дереве, начиная с периода до периода устойчивого плодоношения.

Уход включает в себя обеспечение дерева необходимым количеством влаги, достаточным питанием и нужным освещением (дереву необходимо свободное пространство, формирование кроны и штамба, защита от вредителей и различных болезней).

Полив колоновидной яблони

Влага является основой питания , необходимой для роста и развития дерева. Недостаточное количество влаги в почве, пагубно сказывается на развитии, морозоустойчивости и долговечности не только плодового, но и любого другого дерева.

Но, и избыток воды очень вреден: в таком случае в почву не сможет поступать необходимое количество кислорода, и как результат, в ней скапливаются вредные продукты, что может повлечь за собой даже гибель дерева. Особенно нежелательно и вредно неравномерное увлажнение, т.е. чередование периодов сухой почвы с обильными поливами.

Сразу после посадки, дерево необходимо полить из расчета два-три ведра на один корень. В первый год посадки, при каждом очередном поливе, под дерево нужно выливать примерно по четыре-пять ведер воды. Стоить запомнить, что самое лучшее время для полива – вечер : ночью влага не так сильно испаряется.

Более полезна для полива наших яблонь дождевая и талая вода, поэтому ее нужно, по возможности, собирать. Полив чрезмерно холодной водичкой способен плохо повлиять на рост и самочувствие яблонь, вода не должна быть холодней, температуры почвы.

Во время полива нельзя лить воду только в одно место, это может повлечь за собой обнажение корней, следует равномерно увлажнять всю приствольную часть почвы.

Влага должна пропитывать землю на глубину до 80-100 см, нельзя допускать создания корки на грунте, которая может появиться после окончания полива. Для насыщения земли кислородом, после поливания, обязательно, требуется взрыхлить почву.

Защищаем дерево от вредителей

Очень важно, за растениями, помнить о необходимости их защиты от вредителей . Когда появляются различные насекомые, соответственно, появляются болезни, продуцируемые ими, деревья начинают болеть, что способно спровоцировать даже гибель растения.

После холодных и малоснежных зим садоводы часто сталкиваются с такой проблемой, как вымерзание плодовых деревьев. Не является исключением и яблоня, особенно если сорт не приспособлен к суровым климатическим условиям, и не отличается морозостойкостью.

Что же делать в таких ситуациях, и как помочь замерзшей яблоне? Многое зависит от возраста дерева и степени его травмирования.

Как узнать, вымерзла яблоня или нет

Если у вас появились подозрения, что яблоня прошедшей зимой промерзла, и у вас нет времени ждать появления почек, то проверить это можно просто отрезав небольшой кончик веточки. Посмотрите на срез. Живая ткань у яблони имеет белый цвет, и чем темнее она, тем сильнее степень её промерзания.

На здоровой, не замерзшей яблоневой ветви срез должен быть белым. Под корой виден слой зеленого камбия

Светло-коричневая или темно-бежевая говорят о том, что древесина, к сожалению, погибла. Но не стоит отчаиваться. То что погибли концы веток, ещё не говорит, что надо ставить крест на всем дереве. Кончики веток у яблони могли погибнуть вообще не от сильных морозов, а потому что ушли под зиму обезвоженными (если осень была сухая и не было осенних влагозарядных поливов), либо просто не успели вызреть за прошедший сезон.

Поэтому контрольный срез следует сделать на коре штамба дерева. Если камбий (слой дерева сразу под корой, перед древесиной) имеет зеленый цвет, то он жив. Ранку сразу же следует обработать. Но если он коричневый, то, увы, в этом случае дерево действительно пропало.

Что делать, когда замерзла молодая яблоня

Если дерево еще молодое, в возрасте трёх-пяти лет, и оно промерзло до уровня снега (т. е. вымерзла вся часть, которая была не укрыта снежным покровом), то необходимо его срезать до здоровой древесины.

Обратите внимание на место прививки. Если срез будет выше привоя, то отросшие с него за лето ветви будут относиться к культурному сорту. По осени выберите из них самый сильный и мощный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные ветки можно удалить сразу осенью, либо можно оставить до весны, а там уж вырезать.

Если новые ветви пойдут в рос от корня и на подвое, то от них надо избавляться. Это необходимо для того, чтобы яблоня не тратила силы на рост ненужных побегов-дичков.

Если замерзло взрослое дерево

Взрослые яблони, которые немного подмерзли зимой, необходимо по весне обрезать так же, как и здоровые деревья. Хотя количество обрезаемых ветвей должно быть немного меньше. Лучше привести всё в идеальный порядок уже через год, на следующую весну.

Не торопитесь с обрезкой ветвей, если дерево за зиму вымерзло довольно сильно. Дождитесь момента, когда начнут расти почки. Тогда уже будет ясно, что потребует полной вырезки, а что лишь частичной. Где-то можно будет обрезать лишь верхушки. В любом случае делать обрезку надо до здоровой древесины и места появления новых побегов.

Обрезку надо проводить острым секатором, чтобы не нанести яблоне дополнительных травм. А место среза обязательно замажьте либо садовым варом, либо специальной краской или средством «Живица», прекрасно подходящим для этих целей.

Уход за замерзшей яблоней

Подмерзшим в холодную зиму яблоням требуется особенный уход.

Во-первых, в течение всего лета надо регулярно их поливать. Дело в том, что сами они уже плохо справляются с добычей влаги, и им надо в этом помочь. Полезно будет мульчировать приствольные круги, чтобы защитить корни от высушивания.

Для выращивания яблони в коллективных садах рекомендованы достаточно зимостойкие сорта, но и они в суровые зимы в той или иной степени подмерзают. В северо-восточных районах Нечерноземья деревья страдают в основном в результате незавершенности процессов вызревания и закалки тканей. При этом мороз в первую очередь повреждает концы невызревших побегов, а также древесину, что нарушает подачу питательных веществ и влаги к точкам роста. Подмерзшая древесина приобретает коричневую окраску разной интенсивности.

С невызреванием тканей связано и отмирание коры в местах отхождения от ствола основных ветвей кроны, которое может привести их к гибели.

Опасны и солнечные ожоги коры, возникающие в солнечные дни в конце зимы в результате резкой разницы суточной температуры воздуха. Появляются ожоги в виде пятен омертвевшей коры на южной и юго-западной стороне ствола, скелетных и полускелетных ветвей.

Частично или полностью погибает и некоторое количество плодовых почек, но в основном лишь за счет нарушенного снабжения питанием и влагой вследствие подмерзания несущих их веток.

Степень подмерзания деревьев зависит от многих причин и прежде всего от температурного режима зимы. В так называемые мягкие зимы древесина подмерзает незначительно (становится светло-коричневой) или остается неповрежденной. Внешних признаков подмерзания либо нет совсем, либо наблюдается лишь усыхание концов прошлогодних приростов. Такие повреждения практически не сказываются на их жизнедеятельности.

В среднеморозные зимы древесина страдает сильнее, приобретая более интенсивный коричневый цвет, наблюдаются частичное усыхание полускелетных и обрастающих веток, различные повреждения коры, слабое цветение.

При сильных морозах, когда температура воздуха длительное время удерживается на уровне - 30 - 35 °С, а минимум ее опускается до - 40 °С и ниже, древесина подмерзает очень сильно, становится темно-коричневой. В результате дерево позднее начинает распускать почки, дает слабый прирост, развивает мелкие листья, частично или полностью погибают крупные ветки. Нередко гибнет большая часть кроны или даже все дерево.

Чтобы снизить степень подмерзания деревьев, необходимо создать режим питания и влажности. Он должен обеспечить хороший рост побегов и развитие здорового темно-зеленого листового аппарата в первой половине лета, затем своевременное (в конце июля - начале августа) окончание ростовых процессов и вызревание тканей дерева.

Нельзя пренебрегать и некоторыми простыми профилактическими мерами защиты деревьев от мороза. Так, например, для сохранения коры стволов и оснований скелетных ветвей их с наступлением первых холодов надо обвязать в несколько слоев бумагой или мешковиной. Но это не спасет стволы от мышевидных грызунов, способных погубить дерево. Чтобы защитить яблоню от этих вредителей, поверх обвязки бумагой или тканью накладывают «броню» из сухих побегов малины, толя или рубероида, а лучше всего из мелкоячеистой металлической сетки.

С наступлением устойчивых холодов деревья с целью утепления поверх обвязки окучивают снегом, закрывая и развилки крупных ветвей.

Для предохранения от подмерзания ветвей кроны, расположенных выше обвязки, необходима осенняя побелка их раствором свежегашеной извести с добавлением для предохранения от смывания осадками казеинового или декстринового клея (2 кг извести и 200 г клея на 10 литров воды). Сибирские садоводы таким раствором опрыскивают всю крону.

Пристальное внимание садоводов должно быть обращено на восстановление подмерзших деревьев. Такие деревья в связи с повреждением древесины и нарушением проводящей системы сильно нуждаются в воде и питательных веществах. Поэтому им для ускорения нарастания нового кольца древесины необходимо обеспечить оптимальный режим питания и влаги путем нескольких подкормок слабым раствором быстродействующего удобрения - аммиачной селитры или нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды). Полезно и опрыскивание деревьев после развертывания листьев карбамидом (30 г на 10 л воды).

Восстановлению поврежденных морозом деревьев в значительной мере способствует обрезка, которую проводят с учетом степени их подмерзания. Слабо подмерзшие деревья обрезают как здоровые, удаляя при этом лишь концы подмерзших веток. У среднеподмерзших деревьев поврежденные ветки укорачивают сильнее, срезая их на боковое ответвление (на перевод) в зоне здоровой или светло-коричневой древесины.

У сильно пострадавших деревьев удаляют полностью погибшие ветви и ветви с темно-коричневой древесиной, развернувшие слабые, мелкие листья. Срезы делают до места отрастания полноценных побегов, которые используют для восстановления пострадавшей кроны дерева. В особо суровые зимы мороз иногда «рубит» всю крону дерева (до уровня снега). Но если это дерево молодое, то не спешите его выкорчевывать, удалите лишь погибшую крону. На стволе, сохранившемся под снегом, прорастут спящие почки и дадут начало побегам, из которых можно сформировать новую крону.

Раны, образовавшиеся в результате обмерзания коры и солнечных ожогов, очищают от мертвых частей до здоровых тканей, дезинфицируют 3 - 5-процентным раствором железного купороса или слабым (розовым) раствором марганцовки и обмазывают садовым варом или масляной краской. Раны лучше зарастают в темноте, поэтому желательно обвязать их двухцветной бумагой. Черная ее сторона должна быть обращена внутрь, а светлая - наружу.