Большинство, наверное, владельцев домов или квартир, где настелены деревянные полы, сталкивалось с проблемой скрипящих половиц. Это явление может быть вызвано различными причинами, причем проявляться способно как в старых, так и в новых постройках. Вроде бы мелочь – но действует раздражающе. А для людей с особо чувствительной психикой скрип вообще может стать причиной малоприятного невроза.

Избавиться от неприятных, действующих на нервы звуков можно разными способами. При этом совсем необязательно затевать капитальный ремонт. Как убрать скрип деревянного пола своими силами, не прибегая к услугам мастера, и будет рассмотрено в этой публикации.

Возможные причины возникновения скрипа

Перед тем как приступить к ремонту деревянного пола, необходимо определить причину появления неприятных звуков. А возникают они чаще всего из-за трения деталей конструкции друг об друга:

• Ослабление крепежных элементов. Если доска закреплена на лагах с помощью гвоздей, то со временем отверстия в древесине вокруг них могут расшириться. Способствуют тому и воздействие нагрузок, и высыхание дерева. Чтобы появился скрип при хождении по полу, порой бывает достаточно, чтобы всего один из гвоздей неплотно прижимал доску к основанию.
• Если при монтаже досок мастер экономил на гвоздях, прибивая их только посередине, то половицы могут начать «гулять» в поперечном направлении. При этом – тереться о соседние доски, вызывая неприятный звук.

• Еще одна ошибка, допущенная при монтаже пола. По периметру комнаты между стеной и настилом оставлен недостаточный зазор. При перепадах температур и влажности происходит расширение материала. А если технологический (деформационный) зазор мал или отсутствует вовсе, доски упираются в неподвижную поверхность стены. Начинается их, пусть даже незаметная визуально, но все равно деформация. То есть возникают новые узлы трения и, соответственно, скрип.

• Если по каким-либо причинам доска деформировалась - выгнулась наружу или внутрь, то при воздействии нагрузки также возникает неприятный звук. Еще один довод к тому, что доски надо крепить максимально надежно.
• Если доски надежно закреплены и не цепляют друг друга, а полы все равно скрипят, то дело может быть и в лагах. Брус со временем мог рассохнуться и покоробиться, в результате чего возникает трение о плиту перекрытия.
• Если полы старые, то вполне возможно, что балки или лаги могли на отдельных участках подгнить. При этом доски, закрепленные на них, проседают и задевают соседние ряды настила, создавая очаги трения.
• Если полы настелены недавно, то причиной скрипа чаще всего является несоблюдение технологии монтажа. Или же – использование для обустройства пола некачественного пиломатериала - досок или бруса. Например, были приобретены и без надлежащей обработки пущены в дело недостаточно просушенные доски. При просыхании они деформируются, крепеж ослабляется и возникает трение.
• При монтаже лагов они не были выставлены точно по уровню. Из-за перепадов их высоты образуются прогибы при нагрузке на покрытие. Другая причина – шаг между лагами выбран слишком большой, не соответствующий толщине половиц.
• Если для крепления использованы гвозди или саморезы недостаточной длины, то фиксация доски со временем ослабевает. Половица отходит от лагов, а при нагрузке опускается. Результатом этого также становится скрип.
• Раздражающие звуки могут появиться и в том случае, если при укладке лаг под них были уложены мягкие выравнивающие прокладки. Они со временем спрессовываются, что приводит к неравномерному проседанию всей конструкции.
• В старых зданиях деформация полов может возникнуть из-за проседания фундамента дома. В таких случаях уже никак не обойтись без масштабного капитального ремонта.

Итак, чтобы не совершать ошибок и не осложнять работу, стоит рассмотреть пошаговую реконструкцию пола. Необходимо сразу отметить, что сегодня существует достаточно много инструментов, которые способны значительно облегчить строительные работы. Однако в данном случае, мастер использует для сплачивания досок подручные приспособления, которые каждый может изготовить самостоятельно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом идет демонтаж дощатого покрытия. Сначала необходимо удалить плинтусы. Если их планируется использовать вторично, то снимать их необходимо очень аккуратно. Лучше всего не тянуть за сам плинтус, а, найдя крепежные гвозди, извлечь их гвоздодером. Чтобы определить месторасположение гвоздей, плинтус необходимо аккуратно поддеть от стены монтировкой. При отделении рейки гвозди сразу же обнаружат себя. Еще проще, если плинтус закреплен саморезами – их просто выкручивают шуруповертом.
	Далее, с помощью той же монтировки с лагов снимаются доски. Если они в хорошем состоянии, и их планируется уложить обратно, необходимо постараться их не повредить. Доски также слегка приподнимаются от лагов, то есть гвозди тоже будут немного вытаскиваться вместе с ними. Когда они станут заметны, их легко можно будет выдернуть гвоздодером. Таким образом, доска останется целой. При снятии досок их рекомендуется сразу пронумеровывать, чтобы после ремонта лагов уложить на место в той же последовательности. Треснутые и подгнившие доски тоже необходимо нумеровать, но откладывать в сторону. Это для того, чтобы затем изготовить по ним новые и уложить их на место пришедших в негодность.
	Когда доски будут удалены с каркаса, необходимо произвести тщательную уборку основания. Иначе будет очень непросто определить причину скрипа. Далее, проводится тщательная ревизия основания и лагов. Если в бетонной основе обнаружатся трещины, их рекомендовано расширить, очистить, загрунтовать и заделать цементно-песчаным раствором или специальной ремонтной шпатлёвкой. Следующие работы можно будет производить только после застывания ремонтной смеси. Если при осмотре обнаружатся поврежденные лаги, то их необходимо заменить, так как, возможно, именно из-за них полы издавали скрип. Если лаги расположены со слишком большим шагом, то лучше всего добавить в каркас дополнительные элементы. Шаг между лагами должен быть не более 600 мм. При их установке от стены следует отступить 80÷100 мм.
	Старые лаги или новые, в любом случае они должны быть выставлены по уровню в одну плоскость. Для их выравнивания потребуется длинный, порядка 1.5÷2 м строительный уровень, или более короткий и правило. Лаги проверяются на ровность установки, как по ширине, так и по длине помещения. При необходимости их поднятия можно использовать жесткие прокладки необходимой толщины или же специальные регулируемые анкеры. После того как лаги будут выставлены в одну плоскость, их необходимо жестко закрепить к основанию. Для этого в лагах и прокладках, а также бетонном основании просверливаются отверстия, через которые вкручиваются или вбиваются анкерные или дюбельные крепежные элементы.
	Если пришлось производить полную реконструкцию пола, то есть смысл произвести утепление и звукоизоляцию конструкции. Для этого на поверхность пола настилается и закрепляется на лагах гидроизоляционный материал.
	Сверху изоляционной мембраны укладывается утеплитель - это может быть минеральная вата, пенопласт, шлак или керамзит. Кстати сказать, для частного дома керамзит станет оптимальным вариантом, так как в нем не живут грызуны. Особенно хорошо использовать керамзит мелкой фракции. Сверху утеплитель закрывается паропроницаемой мембраной, которая позволит влаге уходить из утеплителя и не даст проникать в помещения ворсинкам от минеральной ваты или пыли от других утеплительных материалов. Все пленочные покрытия фиксируются на лагах с помощью скоб и степлера.
	Теперь можно переходить к возвращению на место старых досок, и заменяющих некоторые из них новых. Доски необходимо монтировать так, чтобы между ними оставалось минимальное расстояние. Начинается монтаж с доски под номером один. Ее укладывают перпендикулярно лагам и хорошо выравнивают, так как они задаст направление всем остальным доскам покрытия. Между первой доской (как по ее длине, так и с торцов) и стеной должен оставаться технологический зазор в 8÷10 мм. Это расстояние поможет сохранить покрытие в целости при температурном расширении материала.
	Если крепление доски к лагам будет осуществляться гвоздями, то их рекомендовано забивать под углом к поверхности доски, так фиксация будет надежнее. Саморезы вкручиваются вертикально. Для обустройства досок пола следует выбирать саморезы, имеющие резьбу, не доходящую до их шляпки. Они надежнее будут удерживать элементы конструкции между собой.
	Чтобы не расколоть доску при вкручивании саморезов, рекомендовано просверлить для них заранее отверстия тонким сверлом. Верхнюю часть отверстия необходимо расширить (раззенковать) так, чтобы шляпка винта была расположена заподлицо или на 1÷2 мм ниже основной поверхности. Доска прикручивается двумя - тремя саморезами к каждому из лаг.
	Вторую и последующие доски, перед их закреплением, необходимо стягивать между собой. В данном случае мастер применил методику уплотнения настила распорным клином. Клин можно изготовить самостоятельно из бруса, спилив его под углом. Кроме него, потребуется отрезок доски (толстой фанеры), в которую будет упираться клин. Этот упор прикручивается к лагу на расстоянии 20÷25 мм от уложенной доски четырьмя саморезами.
	Далее, между закрепленным упором и доской вставляется клин. К его широкой стороне приставляется брус, по которому ударяют молотком. Брус необходим для того, чтобы не разбить молотком древесину клина, так как он потребуется для уплотнения всех досок настила. Клин при его подбивке будет продвигаться вперед, приживая последнюю доску к предыдущей. Когда они будут максимально соединены между собой, последнюю доску фиксируют к лагам саморезами. Таким же образом происходит сплачивание всех половиц.
	Если последняя половица не входит в пространство между предпоследней доской и стеной, ее необходимо разметить и отпилить лишнюю часть по всей ее длине. Разметку доски следует производить по месту ее установки, учитывая то, что между нею и стеной должен образоваться технологический зазор.
	Срез желательно производить под углом, чтобы нижняя поверхность доски была меньше верхней плоскости на 8÷10 мм. Таким образом, между стеной и доской будет создано вентилируемое пространство.
	Уложив последнюю доску на место, ее также необходимо притянуть к основному покрытию. Этот процесс производится с помощью притягивающей скобы и молотка. После того как между досками останется минимальный зазор, последнюю половицу необходимо сразу же зафиксировать к лагам саморезами. Теперь можно произвести проверку полов на скрип. Для этого по нему необходимо походить и понажимать на поверхность ногами, прилагая усилие, особенно в ранее проблемных местах. Если монтаж произведен правильно, то скрипа быть не должно.
	После того как все доски будут возвращены на место, полы рекомендовано отшлифовать. Этот процесс особенно актуален в том случае, когда на половицах за период эксплуатации собрался толстый слой краски, который придает поверхности неаккуратный вид. Шлифовку, а вернее сказать - циклевание лучше всего производить с помощью специальной машины. Этот прибор можно на время арендовать, или же пригласить для работы мастера с его оборудованием. Желательно очистить поверхность пола от краски полностью, до чистой древесины.
	Далее, полы необходимо обработать антисептической грунтовкой, которая защитит материал от биологических повреждений и создаст хорошую адгезию для окрашивающего слоя. Даже если планируется настелить на доски фанеру или ОСБ, грунтовка все равно не будет лишней.
	Монтаж плинтуса производится после настила фанеры и декоративного покрытия или же перед окрашиванием дощатого пола. Как правильно выполнить этот этап работ - подробно описано в специальной публикации нашего портала .

* * * * * * *

Теперь, зная варианты ликвидации неприятных скрипучих звуков, возникающих при передвижении по полу, можно начать проверку дощатого покрытия. Затем, определив причину их возникновения, можно смело приступать к ремонтным работам, выбрав наиболее подходящий способ.

Необходимо также заметить, что полная реконструкция деревянного пола - это длительный и трудоемкий процесс. И особенно в тех случаях, когда не знаешь, что ожидает после демонтажа досок. Поэтому если хозяива решают произвести капитальный ремонт, то следует правильно оценить свой опыт в этой сфере работ, взвесить свои возможности. Возможно, разумнее будет поручить эту задачу профессионалам, которые гораздо быстрее и со знанием дела справятся с такой проблемой.

В завершение – предлагаем посмотреть небольшой видеосюжет, в котором домашний умелец делится свои быстрым и эффективным методом избавления пола от скрипа.

Видео: Как самому устранить скрип деревянного пола

Дощатые полы имеют свойство скрипеть при малейшей деформации покрытия или лаг. Если проблему вовремя не устранить, полы придется менять гораздо раньше, чем планировалось. Чтобы избежать больших затрат на ремонт, следует внимательно осмотреть доски и лаги, определить причину скрипов и воспользоваться наиболее подходящим способом устранения дефекта.

Существует много причин, по которым полы начинают скрипеть, и часть из них можно устранить еще на этапе строительства.

Кроме перечисленных причин, вызывать скрип половиц может нарушение правил эксплуатации, проседание грунта под лагами, использование гвоздей или саморезов меньшего размера, чем нужно, и даже неплотно закрепленный плинтус.

Итак, чтобы определить, чем именно вызван скрип, следует внимательно осмотреть проблемный участок, надавить на половицы и проверить плотность крепления. Положите на пол уровень и посмотрите, есть ли просветы. Если доски ходят под ногами, прогибаются, над поверхностью выступают шляпки гвоздей, значит, настил из досок плохо закреплен. Если само покрытие держится плотно, но проседает при надавливании, причина кроется в лагах.

В этом случае необходимо снять 1-2 доски и заглянуть под настил, чтобы определить степень изношенности брусьев. Если пол скрипит у стены, необходимо проверить плотность крепления плинтуса, а заодно убедиться, есть ли зазор между стеной и полом.

Как избавиться от скрипа

Таблица способов устранения скрипа

Протягивание пола

Схема протягивания половиц

Этот способ применяется в случаях, когда скрип вызван неплотным прилеганием настила к опорным лагам, а древесина в хорошем состоянии. Для закрепления досок понадобятся саморезы с антикоррозийным покрытием и диаметром 3,5 мм. Длина саморезов должна быть на 2 см меньше, чем общая толщина половицы и лаги. Чтобы точно определить эту толщину, необходимо аккуратно снять одну доску или плинтус, и через зазор сделать замеры. Измерять нужно от поверхности пола до бетонного основания.

Шаг 1. Находят участки пола, не прилегающие к основанию. По шляпкам в доске определяют расположение лаг.

Шаг 2. Рядом с гвоздями просверливают 2-3 отверстия так, чтобы сверло насквозь прошло половицу и вошло в лагу на 3/4 ее толщины. Желательно сверлить не вертикально, а слегка под уклоном, чтобы увеличить площадь соединения и избежать расщепления доски. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра самореза на 0,2-2 мм.

Шаг 3. В подготовленные отверстия вкручивают саморезы, утапливая шляпки в дерево на 1-2 мм.

После этого еще раз наступают на доску и проверяют, слышен ли скрип. Если звук стал тише или совсем исчез, укрепляют точно так же все остальные проблемные участки, а затем замазывают углубления от шляпок водостойкой шпаклевкой.

Совет. Крепко сидящие гвозди удалять не нужно, а выступающие шляпки можно просто забить глубже в доски. Если же гвозди свободно ходят внутри отверстия, оставлять их в досках нецелесообразно.

Цены на саморезы по дереву

саморезы по дереву

Использование клиньев и деревянных шкантов

Очень часто скрип вызван трением половиц друг о друга. Доски усыхают от времени, деформируются, между ними появляются щели. Устранить эту проблему можно при помощи деревянных клиньев или шкантов.

1 вариант

Берут деревянные планки и выстругивают клинья по размеру щелей. Для коротких небольших зазоров удобнее использовать маленькие клинышки треугольной формы, а вот длинные и широкие щели нужно забивать продольными клиньями соответствующего размера. Щели очищают чем-нибудь острым от накопившегося мусора, протирают поверхность пола тряпкой.

Далее обмазывают клинья со всех сторон столярным клеем и вбивают между досками киянкой. Оставшиеся зазоры по краям щели замазывают смесью столярного клея и опилок, в пропорции 1:4. После высыхания клея рубанком снимают выступающую над полом часть клина, ошкуривают поверхность и обрабатывают доски водоотталкивающей пропиткой.

2 вариант

Находят проблемный участок, и на стыке досок просверливают отверстие под деревянный шкант. Диаметр отверстия – 8 мм, сверлить нужно под углом 40-45 градусов. Шкант обмазывают столярным клеем, забивают в отверстие до упора, выступающую часть срезают, поверхность шпаклюют. Этот способ достаточно эффективен, но не подходит для поврежденных и сильно изношенных досок.

Использование деревянных шкантов – схема

При слабом скрипе пола и отсутствии больших зазоров в щели можно насыпать тальк или графитовый порошок. Но этот способ не подходит для парной и моечной, где порошок сразу же смоет водой.

Цены на деревянные шканты

деревянные шканты

Если причиной скрипа является неплотное прилегание лаг к бетонному основанию, устранять проблему нужно с помощью анкеров.

Шаг 1. Сначала находят проблемный участок, определяют расположение несущей балки по шляпкам гвоздей, отступают в сторону 4-5 см и просверливают в доске маленькое сквозное отверстие.

Шаг 2. В отверстие просовывают кусок проволоки или спицу до упора в бетон и замеряют расстояние от поверхности пола до стяжки. Затем прибавляют 3-4 см. Полученное значение равняется длине анкерного болта, которым будет крепиться лага.

Шаг 3. Ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают доску над балкой, желательно по ее оси. Берут сверло по диаметру болта и просверливают насквозь половицу и лагу, заглубляясь на 4 см в стяжку. После этого сверлом большего диаметра делают в доске углубление для головки болта.

Шаг 4. Вставляют в отверстие анкер и крепко закручивают болт, притягивая доску и несущую балку к основанию.

Точно так же закрепляют все остальные проблемные места, углубления от болтов замазывают водостойкой шпаклевкой под цвет пола. Отверстие для замера глубины в доске забивают смесью древесной пыли и столярного клея.

Цены на анкеры

Стягивание пола

Для старых изношенных полов применяется более эффективный метод – стягивание, или переборка. Он заключается в замене гвоздей саморезами и тщательной проверке всех деревянных элементов. Сам процесс весьма трудоемкий, но результат дает отличный.

Шаг 1. Снимают плинтусы, потом при помощи гвоздодера демонтируют настил. Чтобы проще было укладывать половицы обратно, следует их пронумеровать, отмечая цифры мелом. Оставшиеся в досках гвозди обязательно вынимают – они здесь не понадобятся.

Совет. От гвоздодера на поверхности досок могут оставаться вмятины, поэтому рекомендуется в точке упора использовать подкладку из дерева.

Шаг 2. После демонтажа настила все лаги хорошо видны, поэтому можно без труда их осмотреть. Следует поочередно проверить состояние каждой балки, прочность основания под ними, расположение по горизонтали. Лаги со следами гнили или с большими трещинами необходимо убрать, а на их место уложить новые. Обязательно нужно измерить расстояние между лагами, чтобы знать, соответствует ли шаг толщине досок. При необходимости укладывают дополнительные балки и ровняют их по горизонтали.

Шаг 3. Если лаги были уложены не на стяжку, а на грунт с использованием кирпичных или бетонных стульев, необходимо убедиться, что грунт под ними не просел. В случае обнаружения осевших участков или трещин, часть грунта из-под стула выбирают, подсыпают шлак или отсев и заливают бетон. Такие бетонные подушки не позволят стульям проседать и будут их удерживать на нужном уровне.

Шаг 4. Снятые доски также проверяют на прочность, заменяют гнилые и растрескавшиеся, мелкие вмятины и щели замазывают смесью столярного клея и опилок, в соотношении 1:4.

Шаг 5 . Еще раз проверяют расположение лаг по уровню и приступают к укладке покрытия.

Поскольку доски были пронумерованы, уложить их обратно не составит труда. Саморезы обязательно вкручивают под углом, можно в отверстия от гвоздей, если они не разбитые. Не забудьте оставить по периметру стен зазор шириной 10-15 мм. При качественном выполнении каждого этапа, вы избавитесь от скрипа на долгие годы.

Сплачивание досок

Этот способ похож на предыдущий, но имеет свои отличия. Применяется он в тех случаях, когда доски пола еще достаточно крепкие, но заметно усохли, и между ними появились широкие щели. Для устранения скрипа половицы нужно вплотную подогнать друг к другу, а освободившееся пространство закрыть новыми досками. В процессе работы потребуются деревянные клинья, равные по толщине доскам пола, и строительные скобы.

Шаг 1. Снимают плинтусы и вытягивают гвозди из половиц.

Шаг 2. Первую доску укладывают у стены, оставляя зазор 10 мм, и прикручивают ее саморезами к лагам.

Шаг 3. Возле первой доски укладывают следующие 5-7 досок, соединяя их способом «шип-паз».

Далее на лаге нужно закрепить скобу: отступают от края последней доски столько, чтобы можно было вставить два клина узкими сторонами, и забивают концы скобы в лагу. Точно так же фиксируют скобу с клиньями еще на одной лаге, а если длина половиц больше 4 м, то ставят и третий крепеж.

Шаг 4. Зафиксировав клинья между крайней доской и скобой, молотком подбивают их с двух сторон. Делать это нужно осторожно, следя за тем, чтобы дощатый настил не вспучивался. Как только стыки максимально уплотнятся, в половицы вкручивают под углом саморезы, обязательно утапливая шляпки в дерево. После этого скобы вытаскивают, убирают клинья и переходят к следующему участку пола.

Шаг 5. После сплачивания старых досок в образовавшийся зазор укладывают новую доску, подгоняют ее в местах соединения, фиксируют саморезами.

Профессионалы вместо скоб используют специальные сжимы разных типов, но для разового ремонта пола приобретать подобные устройства нецелесообразно. Можно для этих целей использовать и обычный винтовой домкрат, а также струбцины. После сплачивания половиц скрип исчезает полностью и надолго.

При неравномерном высыхании пола после банных процедур отдельные участки могут портиться сильнее, чем остальные. Такая же ситуация и с теми досками, на которые оказывается более интенсивное воздействие, например, у порога. Половицы выгибаются, изнашиваются, начинают громко скрипеть под ногами. Саморезы и шканты здесь не помогут, а менять весь пол слишком затратно. В этом случае избавиться от скрипа поможет замена испорченных досок.

Шаг 1. Ориентируясь по шляпкам гвоздей в доске, определяют расположение лаги. Высчитывают примерное нахождение краев бруса, отступают 1-2 см и просверливают небольшое сквозное отверстие в половице. Слегка расширяют его так, чтобы прошло лезвие электролобзика, и делают в испорченной доске поперечный разрез. Еще один разрез делают с другого края доски.

Шаг 2. Так как пол чаще всего делают из шпунтованных досок, вытянуть отпиленную часть не так легко. Чтобы упростить задачу и не повредить гребни соседних досок, в половице дополнительно делают два продольных пропила, ближе к краям. Теперь испорченную доску вытягивают, убирают остатки половицы с пазом и гребнем, очищают края досок слева и справа от опилок и пыли.

Шаг 3. Подготавливают новую доску и вставляют ее вместо старой. Подгоняют стыки, проверяют правилом на просвет, затем прикручивают саморезами к лагам. Головки саморезов углубляют на 1-2 мм и зашпаклевывают углубления.

Заливка пеной

Этот способ один из самых быстрых и удобных, хотя и применяется не часто. С его помощью можно устранить скрип без особых усилий примерно на пару лет, но пол должен быть в хорошем состоянии. Итак, если в полу образовались щели и появился скрип, берут обычную монтажную пену и задувают через щель пространство под половицами. Расширяясь, пена прочно фиксирует расшатавшиеся доски, и скрип исчезает. Выбирая этот способ, помните, что пена имеет свойство усаживаться под воздействием нагрузок, и чем они интенсивнее, тем быстрее полы снова начнут скрипеть.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Устранение скрипа пола монтажной пеной

Доски могут прогибаться из-за недостаточной толщины или большого шага несущих балок. В результате таких прогибов также появляется неприятный скрип. Чтобы его устранить, вам понадобятся анкеры, длина которых соответствует расстоянию от поверхности покрытия до бетонного основания. Если основанием для пола служит утрамбованный грунт, данный способ не подходит. Анкеры нужно брать с резьбой на всю длину, иначе они не смогут эффективно удерживать доску.

Шаг 1. Мелом размечают на доске местоположение лаг, чтобы при сверлении не зацепить их. Берут сверло меньшего диаметра, чем саморез, и просверливают половицу насквозь.

Шаг 2. Анкеры необходимо вкручивать по центру прогиба, на равном расстоянии от лаг. Если длина прогиба больше 40 см, потребуется 2 анкера, больше 60 см – 3 самореза на доску. Анкеры выполняют роль дополнительных опор, устраняя прогибы и, соответственно, скрипы в полу. При воздействии больших нагрузок концы анкерных болтов постепенно протирают бетон и уже не могут поддерживать половицы.

Вкручивают анкер, заглубляя шляпку на пару миллиметров в доску. Углубления от шляпок замазывают шпаклевкой.

Видео – Устранение скрипа саморезами

Описанные способы не требуют ни специальных навыков, ни профессионального оборудования. Все это можно выполнить своими руками за считанные часы. Подобрав наиболее оптимальный вариант, вы сможете эффективно и надолго устранить неприятные скрипы в деревянном полу.

Видео – Как устранить скрип деревянного пола

Дерево – это один из самых популярных материалов для конструирования напольного покрытия как в деревянных домах, так и на основе из железобетона. Деревянный пол практичен и экологически безопасен, но он подвержен множеству проблем. Одна из них – в ходе длительной эксплуатации покрытие начинает скрипеть.

Избавиться от раздражающего звука можно, полностью перебрав пол. Однако эта процедура довольно трудозатратна и зачастую дорогостояща. Можно гораздо проще и быстрее исправить проблему, просто зафиксировав покрытие в проблемных местах. Как именно сделать так, чтобы полы в квартире не скрипели?

Причины скрипа

Как известно, деревянный пол можно делать двумя способами:

• лаги обшиваются плитами фанеры, ДСП, ОСП или другого листового материала;
• на лаги укладывается цельная половая доска.

В обоих вариантах лаги – толстые и прочные бруски из дерева – крепятся параллельно друг другу с определенным шагом, который обеспечивает максимальную прочность напольного покрытия.

Кроме того, между лагами создается воздушная подушка, обеспечивающая вентиляцию деревянной конструкции и утепляющая покрытие. Основной слой пола прикрепляется к этому каркасу с помощью саморезов.

Скрипят полы по следующим причинам:

• Ошибки при монтаже – если уложить плиты или доски слишком плотно, не оставив необходимых зазоров, при температурном расширении они начнут тереться друг об друга, прогибаться и скрипеть. Также ошибки могут быть допущены при подготовке основания и установке лаг в квартире – если закрепить их на неровной поверхности, делать их ненадежно или на слишком большом расстоянии друг от друга, прогибание также неизбежно, и покрытие будет скрипеть при ходьбе по нему.
• Старость покрытия. Со временем крепеж (гвозди или саморезы) начинает разбалтываться, доски начинают сдвигаться и прогибаться, от этого и появляется скрип.

Исправить скрипы можно двумя способами. Первый из них основательный – полная разборка пола и конструирование нового покрытия. При этом на новом полу можно смонтировать бетонную стяжку, поднять покрытие над основанием или просто обшить старую конструкцию толстыми фанерными листами. Это избавит от звуков, если скрипят доски, но, если проблема в каркасе, новый слой покрытия не спасет.

Менее дорогой и более быстрый способ исправить устранить скрипы – это надежно зафиксировать покрытие на основании. Делается это следующим образом:

• Сначала определяется расстояние между половыми досками или листами фанеры и бетонным основанием. Нужно проделать в покрытии дыру до самого основания и измерить высоту с помощью тонкой лучины или куска проволоки.
• Находятся саморезы достаточной длины, чтобы доходить до поверхности бетонных плит, но не врезаться в них, а также не торчать над плоскостью пола. Толщина крепежа должна составлять как минимум 7 мм, а длина резьбы должна превышать высоту напольной конструкции. В таком случае вкручивать саморез можно будет не отверткой или шуруповертом, а использовать его в качестве болта и закреплять с помощью гаечного ключа. Это позволит более тонко настроить его положение, чтобы он точно не проткнул верхний слой основы пола.
• Определяются места, в которых пролегают лаги. Это можно делать, ориентируясь по крепежу, так как деревянный пол крепится к каркасу и, соответственно, саморезы или гвозди будут вкручены именно в лаги. Если же доски прикреплены только по периметру комнаты, придется отодрать плинтуса и найти саморезы под ними. Кроме того, у стен оставляется небольшой зазор, через который хорошо видно подпол.
• В лагах сквозь плиты покрытия просверливаются отверстия, которые должны быть немного меньше, чем диаметр приготовленных саморезов.
• Крепеж закручивается до упора, утапливая шляпки в досках. Таким образом стоит прикрутить все скрипящие доски, а для профилактики можно обработать вообще всю площадь пола.
• Саморезы будут упираться в бетон, служа опорой для пола. Если саморезы имеют достаточную толщину, они уже никогда не дадут полу прогибаться и скрипеть.

Вместо утапливания шляпок в поверхность можно оставить некоторый участок крепежного элемента над полом, а затем срезать его подчистую с помощью болгарки. В таком случае дополнительный крепеж даже не будет заметен. После окончания процедуры места закручивания саморезов шпаклюются, красятся и покрываются финишным покрытием.

А что можно сделать, если проблема не в досках, а в самих лагах? В таком случае может помочь простая монтажная пена. Процедура похожа на предыдущую. В скрипящем месте также просверливается сквозное отверстие. Диаметр его должен быть достаточным, чтобы пролезла трубка монтажного пистолета.

Затем через это отверстие под шатающуюся лагу заливается пена, которая, затвердев, обретет достаточную прочность, чтобы стать опорой для несущей конструкции пола. Скрип пола после этого исчезнет, по крайней мере, до того, как придется делать капитальный ремонт в квартире.

И последнее, доски скрипят из-за трения между собой, что делать в таком случае? Устранить эту причину неприятных звуков можно очень простым способом – заделав стыки элементов покрытия любым эластичным материалом, предварительно вбив между ними клинья, чтобы расширить стык. Между раздвинутыми досками заливается герметик или эластичная шпаклевка.

После высыхания клинья вынимаются, а места, где они были, также заполняются веществом. Герметик в дальнейшем также сможет сыграть роль утеплителя и не даст образоваться щелям в полу.

Скрип полов ассоциируется со старым обветшалым домом, забывшем, что такое ремонт. И когда неприятный резкий или тягучий звук появляется в вашем жилье, возникает резонный вопрос, что делать, если пол скрипит.

Возможно, для кого-то, если скрипит пол, это не является проблемой. И человек чувствует себя спокойно. Однако многим людям звуки из-под напольного покрытия кажутся вселенской пыткой. Особенно, когда пора спать.

Мы поделимся с вами советами, что нужно сделать, чтобы не скрипели деревянные полы. Способов решения этого вопроса несколько. Применение любого из них зависит от первоначального источника мерзкого звука.

Почему пол скрипит.

Тот факт, что скрипят полы сразу после установки, кажется естественным и понятным.

Но хотим отметить, что профессиональная установка качественных брусьев из дерева, означает, что деревянный пол скрипит в первый раз через пару лет. Не раньше.

• Абсолютно любой настил станет скрипучим в течение 5 лет. Сам звук – не что иное, как трение половиц друг о друга. Когда укладывают пол, стройматериалы обрабатывают таким образом, чтобы они притерлись одна к другой. Но дерево, поглощая в себя влажность, реагируя на температуру, начинает деформироваться. Разбухаться или ссыхаться. Наступая на половицу или паркетину, человек своим весом прогибает доску, она смещается и возникает всем знакомый звук. Вот почему скрипит паркетный, пол из ламината или другого деревосодержащего материала.
• Кроме того, возможно при укладке деревянных реек использовались пересушенные или влажные половицы. Через определенное время они напитались влагой либо пересохли и в торцах они начинают смещаться относительно друг друга.
• Также, пол на лагах скрипит, если отсутствует прокладка между самими балками и фанерным листом.
• Пол под ламинатом скрипит, когда неправильно уложена подложка.
• При монтаже напольной конструкции не выдержаны технологические десятимиллиметровые промежутки у стенок.

Что делать, чтобы не скрипели полы.

Прежде чем начать что-то делать, чтобы полы не скрипели, установите место, издающее звуки. Снимите напольное покрытие (ламинат, линолеум и т.д.). Походите по помещению. Если скрипа нет, то проблема в чистовом покрытии. Если же звчание осталось, то находим поскрипывающую половицу и устраняем один из предложенных ниже методов.

Первый способ устранения скрежета заключается в полной разборке покрытия и выполнения новой конструкции.

Для этого вынесите всю мебель с помещения. Снимите верхнее покрытие. И обшейте стройконструкцию 12-ти миллиметровым фанерным листом.

Но такой вариант не подойдет, если источник звука находится в самом каркасе. Это значит, что присутствовала некорректная установка лаг. В этом случае вам нужно зафиксировать деревянный пол на основании:

• Рассчитайте высоту между брусьями/листом фанеры и бетонной основой. Делается это путем просверливания отверстия до основания. В эту дырочку заведите тонкую лучинку или проволоку.
• Приобретите саморезы необходимой длины с толщиной крепежа не менее 7мм и длиной резьбы больше, чем сама напольная конструкция.
• Определите места, где проходят лаги. Придерживайтесь старых крепежей.

в случае старого крепежа досок к лагам по периметру помещения, снимается плинтус и находятся места крепления.

• В покрытии просверлите отверстия размером меньшим, чем диаметр саморезов.
• Закрутите в подготовленные отверстия саморезы. Вкручивать нужно до упора, чтобы шапочка утонула в верхнем слое конструкции.

в профилактических целях можно закрутить саморезы не только в поскрипывающих половицах, а и по всей площади.

• Место входа самореза в напольную доску зашпаклюйте, покрасьте и нанесите сверху финишный раствор.

Второй способ применим, когда деревянный пол скрипит из-за отсутствия технологических зазоров у стены. Расстояние в 10мм между половицей и стеной предусмотрено для естественного «движения» дерева при температурных перепадах.

Чтобы определить, деформация зазоров или нет, есть причиной скрипа, снимите плинтуса.

• когда под плинтусом в зазоре вбиты клинышки, удалите их.
• когда технологического просвета абсолютно нет, то снимите крайние половицы с балок, укоротите их на 10мм, и уложите снова.

Если ссохлись доски и скрипят полы.

Мы уже говорили о том, что со временем досочки ссыхаются и между ними появляются просветы. Именно они и провоцируют трение половиц друг о друга с соответствующим звуком. Такое явление знакомо владельцам квартир в домах старых построек. Очень часто полы скрипят в хрущевке. Что делать в этом случае?

• осмотрите пустое пространство, появившееся между половицами.
• подготовьте клинышки из дерева, соответствующего просветам размера.
• опустите каждый колышек в столярный клей или ПВА, чтобы пропитался.
• вбейте клинья в щели между досками.
• после того, как клей высохнет, обрежьте колышки вровень с поверхностью

Вместо деревянных клинышков можете использовать веревочный шнурок:

• приобретите шнур.

для устранения скрипа с помощью шнура, покупайте изделие с синтетической основой.

• пропитайте его ПВА или столярным клеем.
• проложите шнур до половины толщины в щель и аккуратно вбейте.
• незаполненные шнуром щели заполните смесью (опилки плюс клей ПВА). Пропорции рассчитайте самостоятельно таким образом, чтобы густота смеси была, как у пасты.
• не жалейте опилочно-клеевой смеси. Она должна возвышаться над полом. Тогда после ее полного высыхания, вам будет легче подрезать ее заподлицо.

Как сделать, чтобы не скрипели полы, не разбирая их.

Удалить поскрипывание возможно и без разбора конструкции. В этом поможет:

• воск. Проведите восковой свечой по щелям между дощечками.
• графитовый порошок с тальком. Обработайте междосковые просветы сухой смесью.

способы устранения скрипа полов с применением воска и талька без эффективны, если пол старый, а доски гнилые.

Если скрипит пол с ДСП, проблема звука обнаруживается чаще всего в балках. Удалить скрежет трущихся друг о друга досок поможет обычная монтажная пена. Технологический процесс схож с предыдущим:

• определите шатающуюся балку, вызывающую скрип.
• просверлите дырки через балки до упора в пол. Диаметру трубки пистолета для монтажа должен соответствовать размер отверстия в лагах.
• в эту дырочку под проблемную балку задувается пена. Затвердевая, она укрепляет опорную конструкцию пола.

Вместо монтажной пены можно использовать жидкий цемент. Причем, чтобы залить его в отверстия не обязательно иметь в наличии монтажный пистолет. Воспользуйтесь шприцем на 20 кубиков.

чтобы пена или цемент прочно застыли, закачивайте его под пол постепенно, небольшими порциями.

Поверх ровных, не вздутых, не гнилых половиц можно уложить толстую фанерную доску. Причем стыки фанерных листов должны приходиться на брусья основы. Такой метод лего изолирует звуки, который доносятся из-под половиц.

Как сделать пол в квартире, чтобы не скрипел.

Чтобы в будущем не мучиться вопросом «Что делать, если скрипит пол», нужно заранее предотвратить эту ситуацию. Еще во время ремонта: замены или укладки нового пола:

• до того, как укладывать доски, застелите лаги демпфирующей прокладкой (утеплителем или гидроизоляцией).

укладывая новый пол откажитесь от материалов, быстро впитывающих влагу в пользу кедра, дуба, ясеня или клена.

• под ламинат и паркет обязательно кладите специальную подложку.
• при монтаже верхних напольных плит или брусьев, оставляйте между половицами миллиметровый задел.

Что делать если скрипят полы, не разбирая их. Видео.

Во многих старых домах пол состоит из досок, которые приколочены на гвозди к лагам. Со временем такой пол начинает разбалтываться и скрипеть. Избавиться от противного скрипа зачастую можно без разбора досок.

Давайте разберемся, почему скрипят полы?

Для этого нужно понять, как устроена конструкция пола в вашей квартире. Популярные конструкции бывают двух видов.

• Первый - состоит из половой доски, уложенной на лаги с шагом около 40 см. Доски закреплены с помощью гвоздей.
• Второй - на лагах лежит верхний слой из листов ДСП/фанеры.

Лаги – это бруски толщиной около 4 сантиметров, которые расположены горизонтально, и служат основанием для обшивки. Они никак не закреплены к основанию, держатся за счет крепления к обшивке. Лаги создают технологический отступ от бетона, который позволяет полу дышать и утепляет его.

Так как обшивка прибивается к балкам на обычные гвозди, со временем они разбалтываются. Доски начинают прогибаться и скрипеть при ходьбе. Сами лаги тоже могут разболтаться и ходить ходуном.

Устранение скрипа

Убрать скрип деревянных полов можно самостоятельно и без больших затрат.
Самый дешевый и действенный способ - прокрутка саморезами. Для этого не понадобится разбирать пол. Старые гвозди нужно будет продублировать крепкими саморезами. Скрипы по большей части уйдут, если лаги в хорошем состоянии, не треснули и не съехали с места.

Радикальный способ – замена полов. Это дорогой вариант, так как менять пол придется во всей квартире, но зато всё будет надёжно и надолго. Тут выбор зависит от вашего бюджета и предпочтений: сделать новый пол по лагам или заменить только половую доску, сделать сухую, полусухую или мокрую стяжку. Стяжка немного увеличит высоту потолков, и нужно будет менять все двери. Зато на стяжку можно без проблем положить плитку, керамогранит, установить подогрев. Если вы хотите сделать стяжку и сохранить текущий уровень пола, недостающая толщина компенсируется слоем керамзита или экструдированного пенополистирола, что добавит дополнительную тепло- и шумоизоляцию. При устройстве стяжки нужно уточнить, какую постоянную нагрузку выдерживают плиты перекрытия в вашем доме; в старых домах это минимум 150 кг на кв. м.

Прокручивание пола

Мы не будем описывать процесс замены пола, а расскажем, как исправить скрип даже без снятия досок.

1. Определите, на каком расстоянии лежат половые доски от бетонных плит. Для этого просверлите отверстие и замерьте глубину с помощи проволоки.
2. Купите саморезы по дереву нужной длины, чтобы они входили вместе со шляпкой и не торчали.
3. Найдите места, где лежат лаги. Их можно обнаружить по гвоздям в полу – они идут рядами вдоль них. Если гвоздей не видно, демонтируйте плинтус и посмотрите лаги через щель вдоль стены, там есть специальный отступ около 1 сантиметра.
4. Просверлите отверстие на 1-2 миллиметра меньше диаметра самореза.
5. Закрутите саморезы шуруповертом до упора, слегка утопив шляпку.
6. Повторите это с каждой доской, прикручивая её ко всем лагам.
7. Существует еще один вариант – закрутить саморезы такой же длины, как и расстояние до бетона. Предварительно нужно затупить их кончик, чтобы они не разрушили бетон со временем. В этом случае они послужат дополнительной опорой, и не дадут доскам прогибаться. Этот способ также помогает в местах, где прокрутка не убирает скрип (например, треснула лага).

Крепить лаги к бетонному основанию нежелательно, это снизит шумоизоляцию.

Видео по устранению скрипа деревянных полов в хрущевке:

Иногда причина скрипа кроется в трении досок между собой. Решить эту проблему можно, вбив между ними деревянные клинья.

Теперь, когда мы устранили скрип в квартире, перед укладкой нового покрытия пол нужно выровнять. Лучше всего это сделать в 2 слоя фанеры со смещением стыков. Каждый лист прикручивается к половой доске с шагом 15 см.

Пример ). После ремонта пола из той статьи прошло 4 года, и не появилось ни одного скрипа.