Для будь-якого типу радіаторів є загальні правила розміщення їх у приміщенні. Є й певна послідовність дій, якої слід дотримуватися. Технологія нескладна, але є багато нюансів.

Як розмістити батареї

Насамперед рекомендації стосуються місця встановлення. Найчастіше опалювальні прилади ставлять там, де втрати тепла найзначніші. І насамперед це вікна. Навіть при сучасних енергозберігаючих склопакетах саме в цих місцях втрачається найбільше тепла. Що вже казати про старі дерев'яні рами.

Якщо під вікном не стоїть радіатор, холодне повітря опускається вздовж стіни, і поширюється по підлозі. Ситуацію змінює установка батареї: тепле повітря, піднімаючись нагору, запобігає «стіканню» холодного на підлогу. Потрібно пам'ятати, що для того, щоб такий захист був ефективним, радіатор повинен займати не менше 70% ширини вікна. Ця норма прописана в СНіП. Тому при виборі радіаторів майте на увазі, що маленький радіатор під вікном не дасть належного комфорту. У цьому випадку з боків залишаться зони, де холодне повітря сходитиме вниз, на підлозі будуть холодні зони. При цьому вікно може часто «потіти», на стінах там, де зіштовхуватиметься тепле і холодне повітря, випадатиме конденсат, з'явиться вогкість.

Тому не прагнете знайти модель з найвищою тепловіддачею. Це виправдано лише для регіонів із дуже суворим кліматом. Але на півночі навіть із найпотужніших секцій коштують великого розміру радіатори. Для середньої лінії Росії потрібні середня тепловіддача, для південних — взагалі потрібні низькі радіатори (з невеликою міжосьовою відстанню). Тільки так ви зможете виконати ключове правило установки батарей: перекрити більшу частину віконного отвору.

У холодному кліматі є сенс влаштувати теплову завісу та біля вхідних дверей. Це друга проблемна зона, але вона характерна більше для приватних будинків. Може така проблема виникати у квартирах перших поверхів. Тут правила прості: потрібно ставити радіатор якомога ближче до дверей. Вибираєте місце в залежності від планування, також враховуючи можливості підведення труб.

Правила встановлення радіаторів опалення

• Розташовувати опалювальний прилад потрібно посередині віконного отвору. Під час монтажу знаходите середину, відзначаєте її. Потім праворуч і ліворуч відкладаєте відстань до місця розташування кріплень.
• Від підлоги відстань 8-14 см. Якщо зробити менше – важко буде прибирати, якщо більше – унизу утворюються зони холодного повітря.
• Від підвіконня радіатор повинен відстояти на 10-12 см. При ближчому розташуванні погіршується конвекція, падає теплова потужність.
• Від стіни до задньої стінки відстань має бути 3-5 см. Цей зазор забезпечує нормальну конвекцію та розповсюдження тепла. І ще один момент: при малій відстані на стіні осідатиме пил.

Виходячи з цих вимог, визначаєте найбільш підходящий розмір радіатора, а потім підшукувати модель, що задовольняє їм.

Це загальні правила. Деякі виробники мають свої поради. І сприйміть як пораду: перед покупкою уважно вивчіть вимоги щодо встановлення. Впевніться, що всі умови вас влаштовують. Тільки після цього купуйте.

Щоб знизити невиробничі втрати – на нагрівання стіни – за радіатором на стіні закріпіть фольгу або тонкий фольгований утеплювач. Такий простий захід дозволить заощадити 10-15% на опаленні. Саме так зростає тепловіддача. Але врахуйте, що для нормальної роботи, від блискучої поверхні до задньої стінки радіатора повинна бути відстань не менше 2-3 см. Тому утеплювач або фольгу потрібно закріпити на стіні, а не просто притулити до батареї.

Коли треба встановлювати радіатори? На якому етапі встановлення системи? При використанні радіаторів з бічним підключенням спочатку можна навісити їх, потім приступати до розведення трубопроводу. Для нижнього підключення картина інша: необхідно знати лише міжосьову відстань патрубків. У цьому випадку встановлювати радіатори можна після закінчення ремонту.

Порядок робіт

При встановленні радіаторів своїми руками важливо все робити правильно, врахувати всі дрібниці. Фахівці радять при монтажі секційних батарей використовувати не менше трьох кріплень: два зверху, одне знизу. Усі секційні радіатори незалежно від типу навішуються на кріплення верхнім колектором. Виходить, що на верхні тримачі припадає основний вантаж, нижнє служить для надання напряму.

Порядок дій під час монтажу такий:

Ми постаралися максимально детально розписати всю технологію встановлення радіаторів опалення. Залишилося прояснити деякі моменти.

Найбільш розповсюджені . Вони використовуються при бічному підключенні опалювальних приладів будь-якого типу і секційних, і панельних, і трубчастих (клацніть на картинці для збільшення її розміру)

Кріплення радіатора до стіни

Усі виробники вимагають встановлення радіаторів опалення на підготовлену, рівну та чисту стіну. Від правильного розташування власників залежить ефективність роботи опалення. Перекіс у той чи інший бік призведе до того, що радіатор не грітиме і його доведеться перевішувати. Тому при розмітці обов'язково дотримуйтесь горизонтальності та вертикальності. Радіатор повинен бути встановлений у будь-якій площині (перевіряйте будівельним рівнем).

Можна трохи підняти той край, де встановлений відвідник повітря (приблизно на 1 см). Так повітря буде накопичуватися в цій частині і спускати його буде легше і швидше. Зворотний нахил неприпустимий.

Тепер про те, як розташовувати кронштейни. Секційні радіатори невеликої маси - алюмінієві, біметалічні та сталеві трубчасті - навішують зверху на два тримачі (гаки). При невеликій довжині батарей їх можна розмістити між двома крайніми секціями. Третій кронштейн ставлять знизу посередині. Якщо кількість секцій непарна, ставлять її правіше або лівіше на найближчій секції. Зазвичай при встановленні гаків допускається загортання розчином.

Для встановлення кронштейнів у розмічених місцях свердлять отвори, встановлюють дюбелі чи дерев'яні заглушки. Закріплюють тримачі шурупами діаметром не менше 6 мм і довжиною не менше 35 мм. Але це стандартні вимоги, більш детально читайте в паспорті до опалювального приладу.

Установка утримувачів відрізняється, але не кардинально. Для таких пристроїв зазвичай йдуть у комплекті штатні елементи кріплення. Їх може бути від двох до чотирьох залежно від довжини радіатора (він може бути триметровим).

На задній панелі є скоби, з яких вони й навішуються. Для встановлення кріплення потрібно виміряти відстань від центру радіатора до скоб. Аналогічну відстань відкласти на стіні (там заздалегідь відзначити, де розташовуватиметься середина батареї). Потім прикладаємо елементи кріплення, відзначаємо отвори під дюбеля. Далі дії стандартні: свердлимо, встановлюємо дюбелі, прикладаємо кронштейни і закріплюємо шурупами.

Особливості встановлення радіаторів у квартирі

Наведені правила монтажу радіаторів опалення загальні для індивідуальних систем і для централізованих. Але перед встановленням нових радіаторів ви повинні отримати дозвіл у керуючої або експлуатаційної кампанії. Система опалення — загальнобудинкова власність та всі самовільні ситуації мають наслідки — адміністративні штрафи. Справа в тому, що при масовій зміні параметрів мережі опалення (заміни труб, радіаторів, встановлення терморегуляторів тощо) відбувається розбалансування системи. Це може призвести до того, що весь стояк (під'їзд) взимку буде мерзнути. Тому всі зміни потребують узгодження.

Типи розведення та підключення радіаторів у квартирах (клацніть на картинці для збільшення її розміру)

Ще одна особливість має технічний характер. При вертикальній (через стелю входить одна труба, заходить на радіатор, потім виходить і йде в підлогу) при установці радіатора ставте байпас - перемичку між трубопроводом, що подає і відводить. У парі з кульовими кранами це дасть вам можливість за бажання (або аварії) відключати радіатор. При цьому не потрібне узгодження або дозвіл керуючого: свій радіатор ви відключили, але теплоносій по стояку продовжує циркулювати через байпас (ту саму перемичку). Вам не потрібно зупиняти систему, платити за це, слухати претензії сусідів.

Байпас потрібен і при встановленні в квартирі радіатора з регулятором (установку регулятора теж потрібно узгоджувати - вона сильно змінює гідравлічний опір системи). Особливість його роботи така, що він перекриває потік теплоносія. Якщо перемички немає, блокується стояк. Наслідки уявляєте…

Підсумки

Монтаж радіаторів опалення своїми руками – не найпростіше, але й не найскладніше заняття. Тільки треба врахувати, що більшість виробників дає гарантії лише за умови встановлення опалювальних приладів представниками організацій, які мають на це ліцензію. Факт встановлення та опресування повинен бути зазначений у паспорті радіатора, повинен стоять підпис монтажника та печатка підприємства. Якщо гарантія вам не потрібна, руки на місці цілком можна впоратися.

У нашій країні середня температура зовнішнього повітря в холодну пору року не перевищує 8°C. Отже, всі житлові приміщення у приватних та багатоквартирних будинках повинні опалюватись. У більшості регіонів опалювальний сезон триває близько 150 днів або більше. Тому система опалення має бути надійною та не створювати загрози можливої ​​аварії під час заморозків на вулиці.

Найважливішим елементом подачі тепла до приміщень є опалювальні прилади, які за видом матеріалу поділяються на:

• сталеві;
• чавунні;
• біметалічні;
• алюмінієві.

Крім цього, іноді можна зустріти опалювальні конвектори з ореброваних мідних труб, які найчастіше застосовуються для прихованої установки у підлогах.

Влаштування біметалічних батарей

Як показала практика останніх років, із перерахованого ряду радіаторів найбільш ефективними та надійними є біметалічні моделі. Вони мають явну перевагу перед іншими матеріалами, які полягають у:

• високої стійкості до корозії;
• широкому діапазоні робочих температур та тиску;
• простий можливості зміни тепловіддачі приладу шляхом зміни кількості набраних секцій;
• малої інерційності при нагріванні та охолодженні;
• невеликій кількості теплоносія, необхідного для заповнення;
• малій вазі, що полегшує виконання монтажу;
• доступною для більшості людей вартості.

Слід також відзначити простоту встановлення біметалевих радіаторів. Завдяки наявності стандартних кріплень, цей процес не спричинить руйнувань конструкцій та забезпечить якісну фіксацію опалювального обладнання.

Конструкція біметалевих батарей складається із набору секцій. У зібраному вигляді такий пакет являє собою дві горизонтальні труби, з'єднані порожнистими вертикальними ребрами, по яких циркулює теплоносій.

Для підвищення тепловіддачі опалювального приладу зовнішня поверхня ребер та труб збільшена за рахунок додаткових площин. З'єднання секцій між собою проводиться за допомогою порожнистих ніпелів з двостороннім різьбленням за умови встановлення прокладки, що ущільнює.

Для захисту від корозії внутрішня поверхня секцій покрита захисним шаром із алюмінієвого сплаву. Зовнішня металева поверхня пофарбована за технологією термічного нанесення порошкових полімерних фарб. Це надає виробам гарного вигляду і забезпечує їх довговічність.

Перед тим, як встановити біметалічний радіатор опалення своїми руками, необхідно придбати комплект із 4-х спеціальних пробок. Дві з них мають внутрішнє різьблення ½ дюйма, третя повинна бути без отвору, а ще на одній встановлено пристрій для випуску повітря. При покупці комплекту слід звернути увагу на напрямок різьблення — має бути дві праві та дві ліві.

Розрахунок необхідної кількості секцій

Кількість секцій опалювальних приладів визначається залежно від теплових втрат через конструкції будівлі, що захищають. Точний розрахунок може виконати лише фахівець, який має відповідну освіту.

Але вже давно визначено укрупнені нормативні показники для типових будівель, які приймають необхідну витрату тепла з розрахунку 1 кВт теплової енергії на 10 м 2 приміщення. Ця цифра забезпечує запас гарантованого запасу потужності приладу на 10-15%.

Тепловіддача секцій біметалічних радіаторів у Ваттах вказується у паспорті на виріб, який вкладено у кожну упаковку. Тому для визначення кількості секцій, необхідних для обігріву кімнати, необхідно її площу в м 2 помножити на 100 і розділити на тепловіддачу однієї секції Вт.

Отриманий результат округляється до цілого числа у бік. Груба перевірка проводиться з умови, що в середньому одна секція обігріває 12-14 м 2 . Виконання розрахунків дозволяє відмовитися від купівлі зайвих елементів та заощадити кошти.

Вибір місця встановлення батарей

При монтажі систем опалення на першому етапі встановлюються опалювальні прилади, укомплектовані запірно-регулювальною арматурою, а після цього починається прокладання труб. Будь-яка батарея може бути встановлена ​​тимчасово та знята з кріплень в момент різання штроби або виконання інших робіт.

Тому підключення біметалевих радіаторів опалення рекомендується проводити, не знімаючи пакувальної поліетиленової плівки, або обернувши його самостійно для захисту від пилу, бруду та можливих пошкоджень. Знімати плівку можна лише під час проведення теплових випробувань системи опалення.

Основні вимоги щодо встановлення секційних батарей наводяться виробником у технічному паспорті кожної моделі. Однак є й загальні обов'язкові умови монтажу біметалевих радіаторів опалення:

• середина радіатора повинна збігатися із центром вікна, під яким він встановлений;
• верхня площина приладу повинна розташовуватися горизонтально;
• всі батареї в приміщенні повинні знаходитись на одній висоті;
• відстань від задньої стінки секцій до стіни - не менше ніж 30 мм і не більше 50 мм;
• відстані від підлоги та підвіконня до опалювального приладу не повинно бути менше 100 мм.

Остання умова не визначає високу установку правильно. Якщо підняти низ радіатора на висоту понад 150 мм, то можлива можливість недостатнього прогріву нижнього простору приміщення.

Самостійний монтаж секційних батарей опалення

Перед встановленням радіатора, поверхню стіни, яка буде за ним, необхідно оштукатурити і зашпаклювати. Після цього на неї рекомендується наклеїти лист фольгоізолу, що відповідає розмірам опалювального приладу.

Під час виконання фінішної обробки, поверхню, що відображає, можна обклеїти шпалерами, пофарбувати або закласти плиткою — фольга все одно забезпечить відображення тепла у бік житлового приміщення.

Необхідний інструмент та додаткові матеріали

Для виконання монтажних робіт із встановлення секційних біметалевих радіаторів опалення необхідно підготувати:

• розвідний гайковий ключ;
• перфоратор або ударний дриль;
• трубний ключ Попова (попка);
• будівельний рівень;
• рулетку та олівець;
• радіаторний ключ із кінцевою лопаткою 24 мм;
• комплект торцевих пробок із заглушкою та краном Маєвського;

• кульовий кран ½ дюйма з роз'ємним з'єднанням, зовнішнім та внутрішнім різьбленням;
• кран-регулятор під термоголовку;
• радіаторні прокладки;
• начісний льон (клоччя);
• сантехнічний силікон чи пакувальну пасту.

Залежно від способу встановлення елементи кріплень можуть бути навісними або підлоговими. У першому випадку їх потрібно 4, у другому – 2.

Перепакування секцій радіаторів

Перед встановленням батареї на місце необхідно зібрати прилад з розрахунковою кількістю секцій. Заводська комплектація передбачає набори із 10-ти елементів.Тому, як правило, доведеться відокремити або додати кілька штук. Це роблять за допомогою спеціального радіаторного ключа, довжина якого не менше 8 секцій, а ширина кінцевої лопатки - 24 мм.

Подивіться напрямок різьблення на одному з отворів торцевих радіатора. Вставте ключ всередину так, щоб лопатка ключа опинилася в зоні стику між секціями, що роз'єднуються. Переверніть ключ у зворотний бік від напрямку різьблення. Момент поділу елементів зазвичай супроводжується клацанням.

Додавання знятих секцій до іншого комплекту здійснюється у зворотному порядку.

Варіанти підключення опалювального приладу до трубопроводів розведення

Після виконання перепакування на батарею встановлюють пробки, запірну арматуру і кран для випуску повітря. Спосіб, як підключити біметалічний радіатор опалення в квартирі, визначається варіантом системи трубної розводки, який може бути:

• сідельним;
• діагональним;
• одностороннім.

У першому випадку запірні крани встановлюються з двох сторін приладу, в отвори нижніх пробок, а кран Маєвського - у дальню верхню по ходу теплоносія. Назва другого варіанта обв'язування визначає монтаж арматури у верхню та нижню пробку, розташовані по діагоналі радіатора.

Односторонню схему підключення застосовують при вертикальних однотрубних стояках багатоповерхових будинків. У цьому випадку крани змонтовані зверху та знизу з одного боку батареї.

Монтаж біметалічного радіатора на стіну

Після перепакування секцій та встановлення запірно-регулюючої арматури, можна приступати до монтажу опалювального приладу на призначене місце. При цьому порядок дій своїми руками наступний:

1. заміряйте відстань від нижнього краю секції до центру верхнього ніпельного з'єднання і додайте до цієї величини 100-120 мм;
2. нанесіть відмітку на стіні по висоті виміру;
3. накресліть горизонтальну лінію, що проходить через зроблену раніше позначку;
4. на цій лінії накресліть положення середини вікна;
5. зробіть замір між ніпелями передостанніх по краях секцій радіатора, розділіть результат на два і відкладіть по горизонтальній лінії по обидва боки від центру батареї;
6. виміряйте відстань;
7. від отриманих позначок вертикально вниз відкладіть відстань, що відповідає виміру між центрами ніпелів секції (зазвичай це 500 або 300 мм);
8. засвердліть 4 отвори за отриманими відмітками, вставте в них пластикові пробки і закрутіть по різьбленню навісні кріплення;
9. повісьте радіатор на встановлені опори.

Після цього необхідно заміряти відстань від батареї до стіни та перевірити рівнем горизонтальне положення верхньої площини приладу. При необхідності кріплення слід викрутити або закрутити, а горизонтальне встановлення відрегулювати підгинанням вгору або вниз встановлених опор.

Підлоговий монтаж батарей опалення

Даний вид установки радіаторів застосовується за відсутності міцної стіни, що несе. Це буває при конструкції віконних отворів до рівня підлоги, вітринних огорож або обшивки поверхні гіпсокартонними плитами із значним видаленням (понад 200 мм) від капітальних стін.

Підлогові кріплення є металевою опорною конструкцією у вигляді літери «Н» з нижньою поперечною планкою для прикручування до поверхні. Їх виготовляють у двох варіантах:

• із сталевого куточка;
• із гнутих профільних труб.

Найпростіший спосіб встановлення опалювального приладу без закріплення на стіну робиться так:

1. Візьміть 2 кріплення і просто одягніть їх знизу на радіатор;
2. поставте прилад разом із кріпленням на місце його встановлення;
3. попросіть помічника притримати батарею і зробіть позначки на підлозі через отвори нижньої планки;
4. зніміть кріплення, засвердліть отвори та прикрутіть опору до підлоги на дюбелях.

Визнається, що установка на підлогу радіаторів менш надійна, ніж навісна. Але бувають варіанти, що це буде єдине можливе рішення щодо забезпечення обігріву приміщення. Альтернативою можуть бути лише теплі підлоги.

Відео на тему

Можна придбати як завгодно потужний опалювальний котел, але не домогтися при цьому очікуваного тепла і комфорту в будинку. Причиною цього можуть стати неправильно підібрані прилади кінцевого теплообміну. у приміщеннях, у роліяких зазвичай найчастіше виступають радіатори. Але навіть ніби цілком підходящі за всіма критеріями оцінки іноді не виправдовують надій своїх господарів. Чому?

А причина може бути в тому, що підключення радіаторів зроблено за схемою, дуже далекою від оптимальної. І ця обставина просто не дозволяє їм показати ті вихідні параметри тепловіддачі, що анонсуються виробниками. Тому давайте докладніше розберемося із питанням: які можливі схеми підключення радіаторів опалення у приватному будинку. Подивимося, у чому переваги та недоліки тих чи інших варіантів. Побачимо, які технологічні прийоми використовують для оптимізації деяких схем.

Потрібна інформація для правильного вибору схеми підключення радіатора

Для того щоб подальші пояснення стали недосвідченому читачеві більш зрозумілими, є сенс для початку розглянути, що ж собою в принципі є стандартним радіатором опалення. Термін "стандартний" застосований від того, що існують і абсолютно "екзотичні" батареї, але в плани цієї публікації їх розгляд не входить.

Принциповий пристрій радіатора опалення

Отже, якщо зобразити звичайний радіатор опалення схематично, може вийти приблизно така картина:

З погляду компонування – це зазвичай сукупність теплообмінних секцій (поз.1). Кількість цих секцій може відрізнятися досить широкому діапазоні. Багато моделей батарей дозволяють варіювати цю кількість, додаючи та зменшуючи залежно від необхідної теплової сумарної потужності або виходячи з гранично допустимих розмірів складання. Для цього між секціями передбачається різьбове з'єднання за допомогою спеціальних муфт (ніпелів) з необхідним ущільненням. Інші радіатори такої можливості не передбачають їх секції з'єднані «намертво» або зовсім являють собою єдину металеву конструкцію. Але у світлі нашої теми ця відмінність принципового значення не має.

А ось що важливо – це, так би мовити, гідравлічна частина батареї. Усі секції об'єднані загальними колекторами, розташованими горизонтально зверху (поз. 2) та знизу (поз. 3). І разом з тим, у кожній із секцій передбачено з'єднання цих колекторів вертикальним каналом (поз. 4) для руху теплоносія.

Кожен із колекторів має відповідно по два входи. На схемі вони позначені G1 та G2 для верхнього колектора, G3 та G4 – для нижнього.

У переважній більшості схем підключення, які використовуються в опалювальних системах приватних будинків, завжди задіяні лише два ці входи. Один підключений до труби подачі (тобто від котла). Другий – до «зворотки», тобто до труби, якою теплоносій повертається від радіатора в котельню. Інші два входи перекриваються заглушками або іншими запірними пристроями.

І ось що важливо – від того, як взаємно будуть розташовані ці два входи, подачі та «обратки», якраз багато в чому залежить ефективність очікуваної тепловіддачі радіатора опалення.

Примітка : Безумовно, схема дана із значним спрощенням, і в багатьох типах радіаторів може мати свої особливості. Так, наприклад, у знайомих всім чавунних батареях типу МС - 140 кожна секція має по два вертикальні канали, що з'єднують колектори. А в сталевих радіаторах зовсім немає секцій – але система внутрішніх каналів у принципі повторює показану гідравлічну схему. Так що все, що буде говорити далі, однаково відноситься і до них.

Де труба подачі, а де «обратки»?

Цілком зрозуміло, що для того, щоб правильно оптимально розташувати вхід і вихід у радіатор, необхідно щонайменше знати, в якому напрямку здійснюється рух теплоносія. Іншими словами, де ж подача, а де «обратка». А принципова відмінність може ховатися вже в самому типі опалювальної системи – вона буває однотрубною або

Особливості однотрубної системи

Ця система опалення особливо поширена у багатоповерхівках, користується досить широкою популярністю та в одноповерховому індивідуальному будівництві. Її широка затребуваність перш за все ґрунтується на тому, що при створенні потрібно значно менше труб, скорочуються обсяги монтажних робіт.

Якщо пояснити максимально просто, то ця система являє собою одну трубу, що проходить від патрубка подачі до вхідного патрубка котла (як варіант – від колектора, що подає до зворотного), на яку немов «нанизані» послідовно підключені радіатори опалення.

У масштабах одного рівня (поверху) це може виглядати приблизно так:

Очевидно, що «обратка» першого в «ланцюзі» радіатора стає подачею чергового – і так далі, до кінця цього замкнутого контуру. Зрозуміло, що від початку до кінця однотрубного контуру температура теплоносія неухильно знижується, і це є одним із найбільш значних недоліків такої системи.

Можливе розташування однотрубного контуру, яке характерне для будівель в кілька поверхів. Такий підхід зазвичай практикувався під час будівництва міських багатоквартирних будинків. Однак, можна його зустріти і в приватних будинках на кілька поверхів. Про це теж не слід забувати, якщо, скажімо, будинок дістався господарям від старих власників, тобто із вже змонтованим розведенням контурів опалення.

Тут можливі два варіанти, показані нижче на схемі відповідно під літерами "а" та "б".

Ціни на популярні радіатори опалення

• Варіант "а" називається стояком з верхньою подачею теплоносія. Тобто від колектора (котла), що подає, труба піднімається вільно до найвищої точки стояка, а потім послідовно проходить вниз через всі радіатори. Тобто подача гарячого теплоносія безпосередньо на батареях здійснюється зверху вниз.
• Варіант «б» - однотрубне розведення з нижньою подачею. Вже на шляху вгору, висхідною трубою, теплоносій пройде низку радіаторів. Потім напрямок потоку змінюється на протилежне, теплоносій проходить ще через низку батарей, доки не потрапляє в колектор «обратки».

Другий варіант застосовується з міркувань економії труб, але очевидно, що недолік однотрубної системи, тобто падіння температури від радіатора до радіатора по ходу теплоносія, виражено ще більшою мірою.

Таким чином, якщо у вас в будинку чи квартирі змонтована однотрубна система, то для вибору оптимальної схеми підключення радіаторів обов'язково слід уточнити, в якому напрямку здійснюється подача теплоносія.

Секрети популярності системи опалення «ленінградка»

Незважаючи на досить значні недоліки однотрубні системи все ж таки залишаються досить популярними. Приклад тому – про яку детально розповідається в окремій статті нашого порталу. А ще одна публікація присвячена тому елементу, без якого однотрубні системи нормально працювати не в змозі.

А якщо двотрубна система?

Двотрубна система опалення вважається більш досконалою. Вона простіша в управлінні, краще піддається тонким регулюванням. Але це на тлі того, що для її створення потрібно більше матеріалу, і монтажні роботи стають масштабнішими.

Як видно з ілюстрації, і труба подачі, і зворотна по суті є колекторами, до яких підключені відповідні патрубки кожного з радіаторів. Очевидна перевага – температура в трубі-колекторі, що подає, витримується практично єдиною для всіх точок теплообміну, тобто майже не залежить від розташування конкретної батареї по відношенню до джерела тепла (котлу).

Застосовується така схема і в системах для будинків на кілька поверхів. Приклад показаний на схемі нижче:

У цьому випадку стояк подачі зверху заглушений, як і труба «обратки», тобто вони перетворені на два паралельні вертикальні колектори.

Тут важливим є правильно зрозуміти один нюанс. Наявність двох труб біля радіатора ще зовсім не означає, що система вже сама по собі є двотрубною. Наприклад, при вертикальній розводці може бути така картина:

Таке розташування може ввести недосвідченого у цих питаннях господаря в оману. Незважаючи на наявність двох стояків, система все одно однотрубна, так як радіатор опалення підключений лише до однієї з них. А друга – це стояк, що забезпечує верхню подачу теплоносія.

Ціни на алюмінієві радіатор

алюмінієвий радіатор

Інша річ, якщо підключення виглядає так:

Різниця очевидна: батарея врізана в дві різні труби – подачі та «обратки». Саме тому між входами і не спостерігається перемички-байпаса – він за такої схеми зовсім не потрібен.

Існують та інші схеми двотрубного підключення. Наприклад, так зване колекторне (його ще називають «променевим» або «зіркою»). Такого принципу нерідко вдаються, коли намагаються всі труби розведення контуру розмістити потай, наприклад, під покриттям підлоги.

У таких випадках у певному місці розміщують колекторний вузол, а відЙого вже проводяться окремі труби подачі та «обратки» на кожен з радіаторів. Але за своєю суттю це все одно двотрубна система.

Навіщо все це розповідається? А до того, що якщо двотрубна система, то для вибору схеми підключення радіаторів важливо чітко знати - який з труб є колектором подачі, а яка приєднана до «зворотні».

А ось напрямок потоку по самих трубах, що було визначальним за однотрубної системи, тут уже ролі не грає. Рух теплоносія безпосередньо через радіатор залежатиме виключно від взаємного розташування патрубків урізання в подачу та в «зворотню».

До речі, навіть в умовах не найбільшого будинку цілком може застосовуватись і поєднання обох схем. Наприклад, застосована двотрубна, однак, на окремій ділянці, скажімо, в одному з просторих приміщень або в прибудові розміщено кілька радіаторів, пов'язаних за однотрубним принципом. А це означає, що для вибору схеми підключення важливо не заплутатися, і індивідуально оцінити кожну точку теплообміну: що для неї буде визначальним – напрямок потоку в трубі або взаємне розташування труб-колекторів півдачі та «обратки».

Якщо такої ясності досягнуто, можна підбирати оптимальну схему підключення радіаторів до контурів.

Схеми підключення радіаторів до контуру та оцінка їх ефективності

Все сказане вище було своєрідною «прелюдія» до цього розділу. Зараз ми знайомитимемося з тим, як можна підключити радіатори до труб контуру, і який із способів дає максимальну ефективність теплообміну.

Як ми вже бачили, задіяно два входи радіатора, і ще два - глушаться. Який напрям руху теплоносія через батарею стане оптимальним?

Ще кілька попередніх слів. Які «спонукальні причини» переміщення теплоносія каналами радіатора.

• Це, по-перше, динамічний тиск рідини, створюваний в контурі опалення. Рідина прагне заповнити весь обсяг, якщо для того створено умови (відсутні повітряні пробки). Але цілком зрозуміло, що, як і будь-який потік, прагнутиме протікати шляхом найменшого опору.
• По-друге, "рушійною силою" стає і різниця температур (і, відповідно - щільності) теплоносія в самій порожнині радіатора. Більш гарячі потоки прагнуть вгору, намагаючись витіснити охололі.

Сукупність цих сил забезпечує протікання теплоносія через канали радіатора. Але залежно від схеми підключення загальна картина може дуже відрізнятися.

Ціни на чавунні радіатори

чавунний радіатор

Діагональне підключення, подача зверху

Таку схему прийнято вважати найефективнішою. Радіатори при такому підключенні показують свої повні можливості. Зазвичай при розрахунках системи опалення саме вона береться за «одиницю», а на всі інші вводитиметься той чи інший поправочний понижувальний коефіцієнт.

Цілком очевидно, що жодних перешкод при такому підключенні теплоносій зустріти не може апріорі. Рідина повністю заповнює об'єм труби верхнього колектора, рівномірно протікає по вертикальних каналах від верхнього колектора до нижнього. У результаті вся теплообмінна площа радіатора прогрівається поступово, досягається максимальна тепловіддача батареї.

Одностороннє підключення, подача зверху

Дуже поширенасхема – саме так зазвичай монтуються радіатори в однотрубній системі у стояках багатоповерхівок при верхній подачі, або на низхідних гілках – при нижній подачі.

В принципі схема досить ефективна, особливо якщо сам радіатор має не надто велику довжину. Але якщо секцій у батарею зібрано багато, не виключається поява негативних моментів.

Цілком ймовірна ситуація, що кінетичної енергії теплоносія не вистачатиме для того, щоб потоку пройти повноцінно по верхньому колектору до самого кінця. Рідина шукає «легких шляхів», і основна маса потоку починає проходити вертикальними внутрішніми каналами секцій, які розташовані ближче до патрубка входу. Таким чином, не можна повністю виключити утворення в «периферійній зоні» ділянки застою, температура якої буде нижчою, ніж у сусідній від сторони врізання області.

Навіть за нормальних розмірів радіаторів по довжині зазвичай доводиться миритися з втратою теплової потужності приблизно на 3÷5%. Ну а якщо батареї довгі, то ефективність може бути ще нижче. При цьому краще застосувати або першу схему, або використовувати спеціальні прийоми оптимізації підключення – цьому буде присвячено окремий розділ публікації.

Одностороннє підключення, подача знизу

Схему не можна назвати ефективною, хоча, до речі, використовується вона досить часто при монтажі однотрубних систем опалення в багатоповерхових будинках, якщо подача здійснюється знизу. На висхідній гілці всі батареї в стояку найчастіше будівельники врізають саме так. і, напевно, це є єдино хоч скількись виправданий випадок її використання.

При всій начебто схожості з попередньою недоліки тут лише посилюються. Зокрема, виникнення застійної зони у віддаленій від входу стороні радіатора стає ще більш ймовірним. Це легко зрозуміло. Мало того, що теплоносій шукатиме найбільш короткий і вільний шлях, його прагненню вгору сприятиме і різниця у щільності. І периферія може або завмерти або циркуляція в ній буде недостатня. Тобто далекий край радіатора стане відчутніше холодніше.

Втрати ефективності тепловіддачі при такому підключенні можуть досягати 20÷22%. Тобто без нагальної потреби вдаватися до неї не рекомендується. І якщо обставини не залишають іншого вибору, то рекомендується вдатися до одного із способів оптимізації.

Двостороннє нижнє підключення

Така схема застосовується досить часто, зазвичай, з міркувань максимально приховати з видимості труби підводки. Щоправда, ефективність її все ж таки далека від оптимальної.

Цілком очевидно, що найпростіший шлях для теплоносія – це нижній колектор. Розповсюдження його вертикальними каналами вгору відбувається виключно через різницю в щільності. Але цій течії стають «гальмом» зустрічні потоки рідини, що охолола. Як результат - верхня частина радіатора може прогріватися набагато повільніше і не настільки інтенсивно, як хотілося б.

Втрати загальної ефективності теплообміну при такому підключенні можуть сягати 10÷15%. Щоправда, така схема також легко піддається оптимізації.

Діагональне підключення з подачею знизу

Складно вигадати ситуацію, за якої довелося б змушене вдатися до такого підключення. Тим не менш, розглянемо і цю схему.

Ціни на біметалічні радіатори

біметалічні радіатори

Прямий потік, що входить в радіатор, поступово розтрачує свою кінетичну енергію, і може просто «не добивати» по всій довжині нижнього колектора. Цьому сприяє і те, що потоки на початковій ділянці спрямовуються вгору, і як найкоротшим шляхом, і рахунок різниці температури. У результаті на батареї з великим комічним секцій можлива поява застійної області з пониженою температурою під патрубком врізання в обратку.

Зразкові втрати ефективності, незважаючи на подібність, що здається найоптимальнішимваріантом, при такому підключенні оцінюються 20%.

Двостороннє підключення зверху

Скажімо чесно - це більше для прикладу, тому що застосувати на практиці подібну схему буде верх неграмотності.

Посудіть самі – для рідини відкритий прямий прохід через верхній колектор. І взагалі ніяких інших спонукальних мотивів для поширення за рештою обсягу радіатора. Тобто реально грітиметься лише область уздовж верхнього колектора – решта виявляється «поза грою». Оцінювати втрати ефективності в даному випадку навряд чи варто – радіатор сам по собі перетворюється на однозначно неефективний.

До верхнього двостороннього підключення вдаються нечасто. Тим не менш, існують і такі радіатори - виражено високі, нерідко одночасно виконують роль сушарок. І якщо доводиться підводити труби саме так, то обов'язково застосовують різні способи перетворення подібного підключення на оптимальну схему. Дуже часто це вже закладено у конструкції самих радіаторів, тобто верхнє одностороннє підключення залишається таким лише візуально.

Як оптимізувати схему підключення радіатора?

Цілком зрозуміло, що будь-яким господарям хочеться, щоб їхня система опалення показувала максимальну ефективність при мінімальних енерговитратах. А для цього треба намагатися застосовувати найбільш оптимальнісхеми врізання. Але часто підведення труб вже є і не хочеться його переробляти. Або спочатку власники планують прокласти труби так, щоб вони стали практично непомітними. Як бути у таких випадках?

В інтернеті можна зустріти чимало фотографій, коли оптимізувати врізання намагаються зміною конфігурації труб, що підходять до батареї. Ефект підвищення тепловіддачі при цьому, мабуть, і досягається, але зовні деякі твори такого «мистецтва» виглядають, скажімо прямо, «не дуже».

Існують інші методи вирішення цієї проблеми.

• Можна придбати батареї, які, зовні нічим не відрізняючись від звичайних, все ж таки мають у своїй конструкції особливість, що перетворює той чи інший спосіб можливого підключення в максимально близький до оптимального. У потрібному місці між секціями в них встановлена ​​перегородка, яка кардинально змінює напрямок руху теплоносія.

Зокрема, радіатор може бути призначений для нижнього двостороннього підключення:

Вся «премудрість» - у наявності перегородки (пробки) у нижньому колекторі між першою та другою секціями батареї. Теплоносію подітися нікуди, і він піднімається по вертикальному каналу першої секціївгору. А потім, з цієї верхньої точки, подальший розподіл, очевидно, вже йде, як у найоптимальнішоюсхемою з діагональним підключенням із подачею зверху.

Або, наприклад, згаданий вище випадок, коли потрібно обидві труби підвести зверху:

У цьому прикладі перегородка встановлена ​​на верхньому колекторі між передостанньою і останньою секцією радіатора. Виходить, що всьому об'єму теплоносія залишається лише один шлях - через нижній вхід останньої секції, вертикально по ній - і далі трубу звороту. В підсумку " маршрут руху» рідини каналами батареї знову-таки стає діагональним зверху вниз.

Багато виробників радіаторів це питання продумують заздалегідь - у продаж надходять цілі серії, в яких та сама модель може бути розрахована на різні схеми врізання, але в результаті виходить оптимальна «діагональ». Це вказується у паспортах виробу. При цьому важливо ще враховувати й напрямок врізання – якщо змінити вектор потоку, весь ефект втрачається.

• Існує й інша можливість підвищити ефективність радіатора за цим принципом. Для цього в спеціалізованих магазинах слід знайти спеціальні клапани.

Вони повинні відповідати своїм розмірам обраної моделі батарей. При вкручуванні такого клапана він перекриває перехідний ніпель між секціями, а потім у його внутрішнє різьблення запаковується труба подачі або «обратки», залежно від схеми.

• Наведені вище внутрішні перегородки призначені більшою мірою для поліпшення тепловіддачі при двосторонньому підключенні батарей. Але існують способи і для одностороннього врізання — йдеться про так звані подовжувачі потоку.

Такий подовжувач - це труба, зазвичай з діаметром умовного проходу в 16 мм, яка з'єднана з прохідною пробкою радіатора і при складанні що виявляється в порожнині колектора, по його осі. У продажу можна знайти такі подовжувачі під потрібний тип різьблення і потрібної довжини. Або просто купується спеціальна муфта, а трубку до неї потрібної довжини підбирають окремо.

Ціни на металопластикові труби

металопластикові труби

Що цим досягається? Давайте подивимося на схему:

Теплоносій, що надходить у порожнину радіатора, подовжувач потоку потрапляє в дальній верхній кут, тобто на протилежний край верхнього колектора. І ось звідси його рух до вихідного патрубка вже здійснюватиметься знову ж таки за оптимальною схемою «діагональ зверху донизу».

Багато майстрипрактикують і самостійне виготовлення таких подовжувачів. Якщо розібратися, нічого неможливого в цьому немає.

Як подовжувач цілком можна використовувати металопластикову трубу для гарячої води, діаметром 15 мм. Залишиться лише з внутрішньої сторони у прохідну пробку батареї запакувати фітінг для металопласту. Після збирання батареї подовжувач потрібної довжини стає на місце.

Як видно з викладеного, завжди можна знайти рішення, як перетворити малоефективну схему врізання батарей в оптимальну.

А що можна сказати про одностороннє нижнє підключення?

Можуть спантеличено запитати - а чому в статті поки що ніяк не згадана схема нижнього підключення радіатора з одного боку? Адже вона користується досить широкою популярністю, тому що максимально дозволяє здійснити приховане підведення труб.

А річ у тому, що вище розглядалися можливі схеми, так би мовити, із гідравлічної точки зору. І в них низці одностороннього нижнього підключенняпросто немає місця - якщо в одній точці і подавати, і відбирати теплоносій, то ніякого потоку через радіатор і не станеться.

Те, що прийнято розуміти під нижнім одностороннім підключеннямнасправді передбачає лише підведення труб до одного краю радіатора. А ось подальший рух теплоносія внутрішніми каналами, як правило, організується за однією з оптимальних схем, розглянутих вище. Це досягається або особливостями пристрою самої батареї, або спеціальним адаптером.

Ось лише один із прикладів радіаторів, спеціально призначених для підведення труб з одного бокузнизу:

Якщо розібратися в схемі відразу стає зрозуміло, що система внутрішніх каналів, перегородок і клапанів організує рух теплоносія за вже відомим нам принципом «одностороннє з подачею зверху», який може вважатися одним з оптимальних варіантів. Є схожі схеми, які доповнені ще подовжувачем потоку, і тоді взагалі досягається найефективніша картина «діагональ зверху вниз».

Навіть звичайний радіатор цілком можна перетворити на модель з нижнім підключенням. Для цього купується спеціальний комплект – виносний адаптер, який, як правило, одразу оснащується і термоклапанами для термостатичного регулювання радіатора.

Верхній та нижній патрубки такого пристрою запаковуються у гнізда звичайного радіатора без будь-яких доробок. У результаті – готова батарея з нижнім одностороннім підключенням та ще й з пристроєм терморегулювання та балансування.

Отже, із схемами підключення розібралися. Але що може впливати на ефективність тепловіддачі радіатора опалення?

Як впливає на ефективність роботи радіатора його розташування на стіні?

Можна придбати дуже якісний радіатор, застосувати оптимальну схему його підключення, але в результаті не досягти очікуваної тепловіддачі, якщо не брати до уваги ще низку важливих нюансів його установки.

Існує кілька загальноприйнятих правил розміщення батарей у кімнаті щодо стіни, підлоги, підвіконь, інших предметів інтер'єру.

• Найчастіше радіатори розташовують під віконними отворами. Це місце все одно незатребуване для інших об'єктів, а крім цього – потоки нагрітого повітря стають подібністю до теплової завіси, яка обмежує вільне поширення холоду від поверхні вікна.

Безперечно, це лише один з варіантів установки, і радіатори можуть монтуватися і на стінах, незалежно від наявності на тих віконних. прорізів– все залежить від кількості таких приладів теплообміну.

• Якщо радіатор встановлюється під вікном, то намагаються дотримуватися правила, що його довжина повинна становити близько ширина вікна. Так буде отримано оптимальні показники тепловіддачі та захисту від проникнення холодного повітря від вікна. Батарею встановлюють центром, з можливим допуском у той чи інший бік до 20 мм.
• Не слід встановлювати батарею занадто високо - підвіконня, що нависає над нею, здатне перетворитися на важкопереборну перешкоду для висхідних конвекційних потоків повітря, що призводить до зниження загальної ефективності теплообміну. Намагаються витримувати просвіт близько 100 мм (від верхнього краю батареї до нижньої поверхні «козирка»). Якщо не вдається задати всі 100 мм, то хоча б не менше від товщини радіатора.
• Існує певна регламентація та просвіту знизу, між радіатором та поверхнею підлоги. Занадто високе розташування (більше 150 мм) може призвести до утворення вздовж покриття підлоги шару повітря, незадіяного в конвекції, тобто відчутно холодного прошарку. Занадто маленька висота, менше 100 мм, привнесе непотрібні труднощі при проведенні прибирань, простір під батареєю може перетворитися на скупчення пилу, що, до речі, теж негативно позначиться на ефективності теплової віддачі. Оптимальна висота – не більше 100÷120 мм.
• Слід витримувати оптимальне розташування від несучої стіни. Ще при встановленні кронштейнів для навісу батареї враховують, що між стіною та секціями повинен залишатися вільний просвіт щонайменше 20 мм. В іншому випадку і там можуть накопичитися поклади пилу, порушиться нормальна конвекція.

Ці правила вважатимуться орієнтовними. Якщо інших рекомендацій виробник радіаторів не дає, слід керуватися ними. Але дуже часто в паспортах конкретних моделей батарей є схеми, в яких уточнюються параметри установки, що рекомендуються. Безумовно, тоді за основу під час проведення монтажних робіт беруться саме вони.

Наступний нюанс – наскільки відкритою виявляється встановлена ​​батарея для повноцінного теплообміну. Безумовно, максимальні показники будуть при відкритій установці на рівній вертикальній поверхні стіни. Але, цілком зрозуміло, такого способу вдаються не так часто.

Якщо батарея стоїть під вікном, конвекційному потоку повітря може заважати підвіконня. Те саме, навіть більшою мірою, стосується і ніш у стіні. Крім того, радіатори нерідко намагаються прикрити, а то й зовсім повністю закритими (за винятком фронтальних ґрат) кожухами. Якщо ці нюанси не врахувати при виборі необхідної потужності обігріву, тобто теплової віддачі батареї, цілком можна зіткнутися з сумним фактом, що досягти очікуваної комфортної температури - не виходить.

Нижче в таблиці наведено основні можливі варіанти встановлення радіаторів на стіні за їх "ступенем свободи". Кожен із випадків характеризується своїм показником втрати ефективності загального теплообміну.

Ілюстрація	Експлуатаційні особливості варіанта встановлення
	Радіатор встановлений так, що зверху не перекривається нічим, або підвіконня (полиця) виступають не більше, ніж на ¾ товщини батареї. У принципі, перешкод для нормальної конвекції повітря немає. Якщо батарея не закрита щільними шторами, немає перешкод і для прямого теплового випромінювання. Під час розрахунків така схема установки приймається за одиницю.
	Горизонтальний «козирок» підвіконня чи полиці повністю перекриває радіатор зверху. Тобто з'являється досить значну перешкоду для висхідного конвекційного потоку. При нормальному просвіті (про який вже говорилося вище – близько 100 мм) перешкода не стає «фатальної», але певні втрати ефективності все ж таки спостерігаються. Інфрачервоне випромінювання батареї залишається в повному обсязі. Підсумкову втрату ефективності можна оцінити приблизно 3÷5%.
	Така ситуація, але тільки зверху розташувався не козирок, а горизонтальна стіна ніші. Тут втрати вже трохи більше - крім просто наявності перешкоди для повітряного потоку, деяка частина тепла буде витрачатися на непродуктивний прогрів стіни, яка зазвичай має дуже велику теплоємність. Тому цілком можна очікувати теплових втрат приблизно 7 - 8%.
	Радіатор встановлений як у першому варіанті, тобто перешкод для конвекційних потоків немає. Але з лицьового боку по всій своїй площі прикритий декоративними ґратами чи екраном. Значно знижується інтенсивність інфрачервоного теплового потоку, що, до речі, є визначальним принципом теплопередачі для чавунних або біметалічних батарей. Загальні втрати ефективності нагрівання можуть досягати 10-12%.
	Декоративний кожух закриває радіатор з усіх боків. Незважаючи на наявність щілин або грат для забезпечення теплообміну з повітрям у приміщенні, показники та теплового випромінювання та конвекції різко зменшуються. Отже, доводиться говорити про втрату ефективності, що сягає 20÷25%.

Отже, нами було розглянуто основні схеми підключення радіаторів до контуру опалення, проаналізовано переваги та недоліки кожної з них. Отримано інформацію щодо застосовуваних способів оптимізації схем, якщо з будь-яких причин іншими шляхами змінити їх неможливо. Нарешті, наведено рекомендації щодо розміщення батарей безпосередньо на стіні – вказані ризики втрати ефективності, які супроводжують обрані варіанти установки.

Мабуть, ці теоретичні знання допоможуть читачеві вибрати правильну схему виходячи із конкретних умов створення системи опалення. Але логічним, напевно, було б завершити статтю наданням нашому відвідувачеві можливості самостійно оцінити необхідну батарею опалення, так би мовити, у числовому вираженні, з прив'язкою до конкретного приміщення та з урахуванням усіх нюансів, що розглянуті вище.

Лякатися не треба - все це буде нескладно, якщо скористатися пропонованим онлайн-калькулятором. А нижче буде наведено необхідні короткі пояснення щодо роботи з програмою.

Як розрахувати, який радіатор необхідний конкретного приміщення?

Все досить просто.

• Спочатку розраховується кількість теплової енергії, яка необхідна для прогріву приміщення залежно від його обсягу, і для компенсації можливих теплових втрат. Причому, враховується досить значний перелік різнобічних критеріїв.
• Потім проводиться коригування отриманого значення залежно від планованої схеми врізання радіатора та особливостей розташування на стіні.
• Підсумкове значення покаже, який потужності потрібен радіатор для повноцінного обігріву конкретної кімнати. Якщо купується розбірна модель, то можна заразом

Від того, де та як встановлена ​​батарея опалення, залежить ефективність її роботи. Якщо не дотримуватися правил монтажу, то втрати можуть досягати від 5 до 20%, що позначиться на мікрокліматі в приміщенні. Щоб цього уникнути, слід знати основні джерела тепловтрат і як правильно встановити біметалічний радіатор опалення.

Основні вимоги щодо утеплення приміщення

Мало хто замислюється, чому найчастіше радіатори опалення встановлюються під вікнами, і ще більше люди здивувалися б, дізнавшись, що відхилення на 2-3 сантиметри може вплинути на ефективність їхньої роботи. Іноді тепловтрати становлять 20% тільки через те, що не було дотримано параметрів монтажу обігрівача.

Біметалічні радіатори на сьогоднішній день не тільки найдорожчі на ринку теплових технологій, а й найміцніші, надійніші та довговічніші. Тому подвійно буде прикро, вклавши великі гроші на їх купівлю та підключення, отримати в результаті холодну кімнату, на обігрів якої йде багато енергоресурсів.

Оскільки за своїми параметрами біметалічні батареї ідеально підходять для «не ідеальної» міської тепломережі, слід використовувати їх позитивні якості по максимуму.

Перед тим, як провести монтаж біметалевих радіаторів опалення, слід мінімізувати тепловтрати:

• Через неутеплені стіни йде до 50% тепла.
• Вікна "з'їдають" 20%.
• Неопалюваний підвал або горище додають 10% тепловтрат.

Якщо не зробити попередні роботи з утеплення приміщення, то навіть найякісніші батареї опалення не зможуть протистояти таким втратам, або витрати на його обігрів будуть надто високі.

Не всі споживачі знають, що елементарна установка екрана з фольги за батареєю зменшить тепловтрати на 30%. Якщо немає можливості зробити повноцінне утеплення зовнішніх стін, достатньо зробити такий відбивач, щоб скоротити шкоду.

Провівши повну «ревізію» по тепловтратах і усунувши хоча б частину з них, можна приступати до обчислень, яка кількість секцій буде потрібна для кімнати, і де проводитиметься установка біметалевих радіаторів.

Вибір місця для радіатора

Коли батарея монтується під вікном, враховуються закони фізики про циркуляцію повітря. Вони стверджують, що холодне повітря опускається до підлоги, оскільки важче за теплу. Так і повітряний потік від вікна спочатку опускається вниз, оскільки він холодний, але нагрівшись, він піднімається вгору. Чим більше вікно, тим більше холодного повітря від нього виходить, а отже, знадобляться зусилля та збільшення енерговитрат для його нагрівання.

Якщо обігрівач монтований під вікном, то холодний потік просто не встигає поширитися по кімнаті, тому що зустрічається з гарячим повітрям, яке походить від нього. При цьому важливо, щоб були дотримані деякі правила, особливо важливі, коли проводиться установка біметалевих радіаторів опалення своїми руками:

• Якщо у приміщенні кілька вікон, то монтувати батареї доведеться під кожним із них.Це дозволить знизити тепловтрати та створить правильну циркуляцію повітряного потоку.
• Відомо, що 2 радіатора з невеликою кількістю секцій мають більшу тепловіддачу, ніж один з численними елементами.
• Відстань від стіни до задньої частини радіатора має бути не менше ніж 3 см.
• Кріплення біметалічних радіаторів до стіни під вікном має дотримуватися відстані від нього до підлоги та підвіконня не менше 10 см.
• З боків від радіатора має бути достатньо місця для вільного доступу до нього.

Люди були б здивовані, якби дізналися, що відхилення у більшу чи меншу сторону впливають на якість роботи радіатора і кількість тепла, що виробляється ними.

Встановлюючи кронштейни для батареї під підвіконням, слід скористатися схилом, щоб забезпечити горизонтальність конструкції. Це убезпечить надалі систему від утворення повітряних пробок.

Монтаж батареї

Установка біметалічного радіатора своїми руками справа непроста, оскільки потребує як наявності уваги і інструментів, а й елементарних знань послідовності дій.

• Якщо передбачається підключення до діючої системи опалення нових батарей на місце старих, попередньо промити труби і очистити їх від іржі, накипу і сміття.
• На кінці труби, що подає, потрібно або зачистити наявну різьблення, а якщо вона стерлася, то нарізати нову і навернути на неї трійники з бронзи або латуні.
• У пряму частину трійника необхідно вкрутити кульові крани, а решту з'єднати відрізком труби між собою так, щоб вийшов байпас.
• У вхідні та вихідні отвори батареї встановлюються перехідники відповідного розміру.
• Підготувати та встановити на стіні кронштейни, які повинні йти в монтажному комплекті до радіатора.
• Повісити на кріплення батарею опалення.
• В одному з бічних отворів встановити кран Маєвського для стравлювання в майбутньому повітря із системи.
• Якщо тип підключення дозволяє, то встановити термостат регулювання нагріву теплоносія.
• Після того, як батарею підключено до труб системи, слід провести тестування. Для цього необхідно створити підвищений тиск. Це дозволить побачити можливі дефекти в роботі та переконатися, що не утворюється протікання, і не порушена цілісність усієї конструкції.

Як видно з вищепереліченого, нічого складного в цій роботі немає, якщо робити все послідовно.

Настінне кріплення батареї

Перед тим як кріпити біметалічний радіатор до стіни, слід ретельно перевірити правильність і надійність монтажу кронштейнів. Від цього залежить ефективність роботи системи.

Встановлюючи кріплення, слід врахувати вагу зібраної батареї опалення. Біметалеві радіатори йдуть другим за вагою після чавунних за рахунок вбудованих в них сталевих або мідних колекторів.

Правильним розміщенням радіатора вважається, коли кронштейни повішені так, що забезпечують:

• Відстань від нього до стіни не менше ніж 5 см.
• Радіатор важить з невеликим нахилом уперед, що убезпечить його від утворення повітряних бульбашок.
• Заглушки батареї повинні розташовуватися на одному рівні із трубами опалення.

Кількість кронштейнів залежить від розмірів радіатора.Так для конструкції із шести секцій потрібно одне кріплення внизу і два зверху, тоді як для 10 секцій потрібно по 2 з кожного боку.

Правильно закріплений кронштейн повинен витримувати вагу радіатора та не прогинатися під його вагою.Для цього всі кріплення перевіряються вручну. Якщо вони рухаються хоча б на міліметр, краще вийняти дюбеля і провести установку заново.

Тільки після того, як кріплення було перевірено, на них можна вішати радіатори та приєднувати їх до опалювальної системи.

Як видно з вищесказаного, нічого складного в установці біметалевих радіаторів самостійно немає. Головне, нікуди не поспішати та дотримуватися послідовності дій.

Всі сучасні радіатори мають таке виконання, що їх може підключити будь-який господар. Виконувати цей процес потрібно з дотриманням вимог СНДП.

Способи підключення

Відповідно до СНІП встановлення батарей опалення може передбачати такі способи підключення:

1. Бокове.
2. Нижня.
3. Діагональні.

Перший спосіб найпоширеніший.Він передбачає підключення вступної та відвідної труби до однієї і тієї ж сторони радіатора. Ввідну трубу з'єднують зі штуцером, розташованим угорі, а вивідну – з нижнім штуцером.

Такий спосіб підключення вимагає великої міжосьової відстані, тобто відстані між двома штуцерами. Якщо вона буде малою, секції на іншому кінці батареї будуть погано нагріватися. При виконанні монтажу радіатора з великою кількістю секцій, щоб уникнути проблеми поганого прогріву останніх секцій, потрібно використовувати подовжувач протоки води.

Нижнє підключення передбачає з'єднання вступної труби з нижнім штуцером, розміщеному на одному кінці радіатора, а вивідної труби – з нижнім штуцером, розташованому на протилежному кінці.

Є радіатори, в яких обидва штуцери розміщуються в дні та є вертикальними. У такому разі завжди здійснюють нижнє підключення. Його не рекомендується виконувати, адже тепловіддача зменшується на 5-15%.

Діагональний спосіб є найвигіднішим видом підключення.Таке встановлення батареї опалення дозволяє зробити втрати мінімальними. Він передбачає підключення вступної труби до розміщеного нагорі штуцера і приєднання вивідної до штуцера, що знаходиться на нижньому контурі іншого кінця.

Підключення також може бути:

1. Послідовним.
2. Паралельним.

У першому випадку батареї підключають так, щоб вивідна труба однієї з них була вступною трубою для іншої.В результаті утворюється замкнута система, і за відсутності байпаса ремонт одного з радіаторів вимагатиме відключення всієї системи. є трубка, яка з'єднує вступну та вивідну труби біля кожного радіатора. Під час подачі води до робочої батареї байпас не створює жодних перешкод. Якщо треба проводити ремонт якогось радіатора, самостійно перекривають запірну арматуру, і вода рухається через байпас.

Читайте також: Робимо обв'язку опалювальних радіаторів із поліпропіленових труб

Паралельне підключення полягає у відведенні від головної труби окремих для кожного пристрою опалення труб.

Схема підключення

Будь-який спосіб підключення може використовуватися в одно- та двотрубній опалювальній системі.
У першому типі монтаж батарей відбувається так, щоб вони утворили єдиний ланцюжок, яким вода протікає зверху вниз. Таку опалювальну систему в приватному будинку робити невигідно, тому що перші радіатори будуть дуже добре нагріватися, а інші погано. Це відбувається через надходження до останніх пристроїв охолодженого теплоносія.

Двотрубна система є більш вигідною, так як гаряча вода надходить з одного стояка, а охолоджена стікає до іншого. Таке розведення труб опалювальної мережі виконують у всіх приватних будинках, адже вона дозволяє підтримувати постійний заданий тепловий режим та дає можливість керувати цим режимом.

Правила встановлення

Монтаж повинен відбуватися з дотриманням таких правил:

1. Положення радіатора завжди повинно бути горизонтальним без будь-яких перекосів.
2. Верхню решітку та підвіконня повинне відокремлювати 5-10 см. Цей простір необхідний для руху нагрітого повітря, а також підтримки високої тепловіддачі.
3. Нижню панель та підлогу має відокремлювати 8-12 см.
4. Відстань між задньою стінкою радіатора і стіною повинна становити 2-5 см. Така норма повинна зберігатися і у разі встановлення за радіатором теплоізоляції, що відбиває.
5. Затягування клапана із зусиллям трохи більше 12 кг. Оскільки на відчуття таке зусилля визначити дуже складно, рекомендується використовувати динамометричний ключ. Він дозволить правильно затягнути всі клапани без перетяжок та недотяжок.

Особливості монтажу

Послідовність проста:

1. Демонтаж старого радіатора.
2. Визначення місця розміщення кріплень для нової батареї та виконання розмітки.
3. Фіксація кронштейнів.
4. Підготовка та навіс радіатора.
5. Монтаж запірної арматури.
6. Приєднання труб.

Демонтаж старого радіатора та фіксація кріплення

Якщо опалювальна система створюється в новому будинку, то відразу потрібно розпочати розмітку місць фіксації кронштейнів. Якщо житло старе, доведеться виконати демонтаж.

Читайте також: Заміна батарей опалення у квартирі

Його просто робити, коли на вступній і вивідній трубі є запірна арматура (кульовий або запірний кран). Їх перекривають та відкручують батарею. Якщо їх немає, необхідно перекривати стояк і спускати воду.

Буває так, що перекривають та спускають воду не з того стояка, що потрібно. Тоді при різанні труб (якщо планується їх замінити) або під час відкручування гайок можна натрапити на складнощі. Перша ситуація може бути небезпечною, оскільки труба ріжеться болгаркою, підключеною до електромережі. Контакт води з електрикою завершується сумними наслідками. Тому перед різкою у відвідній трубі варто зробити отвір автогеном.
Потрібно запастися ємністю для збирання води.

У разі встановлення нового радіатора необхідно змінювати положення відповідних труб. Вони повинні бути навпроти контурів. Їх ставлять під нахилом. При цьому вступну трубу нахиляють до радіатора, а відвідну - від нього. Відстань між ними у радіатора має бути меншою, ніж біля стояка. Завдяки цьому повітря зможе легко потрапляти та виходити з радіатора. Заповітність батареї буде мінімальною.

Кронштейни зазвичай фіксують на болтах, закріплених у дюбелях. Для них у стіні свердлять отвори. Кронштейни бувають:

1. настінними.
2. Підлогові.

Більшість настінних не можуть змінювати висоту. Є такі, які складаються з основи, рухомої частини та болта. Обертаючи болтом, можна піднімати рухому частину вгору або опускати вниз. Вигнутий кінець кронштейна повинен знаходитися так, щоб заходив між секціями батареї (коли здійснюється встановлення секційних батарей). Панельні радіатори мають спеціальні кріплення, і саме до них мають входити кронштейни.

Підлогові кронштейни також можуть бути фіксованими та рухомими.

Настінні кронштейни виставляють так, щоб вони були на одній горизонтальній лінії. Горизонтальність перевіряють рівнем.

Підготовка радіатора

Багато в чому цей процес стосується біметалевих та алюмінієвих секційних радіаторів. Вони виконані так, що два вертикальні отвори мають праве різьблення, а інші два – ліве.