Перефразовуючи відомий афоризм, можна сказати: господиня ховає свої помилки під соусом, а монтажник під стяжкою. Саме таку ситуацію можна спостерігати під час монтажу водяної теплої підлоги. Цей процес важко назвати стандартним, доступним кожному новачкові. Усі етапи робіт, від підготовки основи до заливання фінішної стяжки, потребують акуратності та уваги. Звісно, ​​результат буде прихований під шаром бетону. Однак після початку експлуатації нової теплої підлоги більшість «косяків» заявлять про своє існування. Тому вивчити помилки, які часто припускаються при монтажі водяної теплої підлоги, слід ще до початку робіт.

Як влаштована водяна тепла підлога?

Якщо говорити коротко, то є довгий і вузький трубопровід, укладений в бетонну стяжку. По трубопроводу циркулює гаряча вода, підлога нагрівається. Такі системи успішно використовують у приватних будинках як основний або допоміжний контур опалювальної системи.

На схемі наочно представлено влаштування водяної теплої підлоги. Це складна система, що складається з кількох верств. Кожен із них слід монтувати правильно

На практиці все це виглядає як досить складний підлоговий пиріг, що складається з багатьох шарів. І монтаж кожного з цих шарів має бути виконаний на «відмінно». Система складається з:

1. Підстави, наприклад, бетонної плити.
2. Гідроізоляційний шар.
3. Шар теплоізоляції.
4. Системи труб.
5. Бетонні стяжки.
6. Фінішна стяжка.
7. Підлогове покриття.

У рамках цієї статті немає сенсу описувати кожен з етапів монтажу теплої підлоги докладно, зупинимося лише на найпоширеніших огріхах і грубих помилках.

Безпомилкова водяна тепла підлога

Цікава інформація про помилки, які здійснюються в процесі монтажу теплої підлоги, міститься в наступному відеоматеріалі:

Влаштування правильної основи

Як і при будь-яких видах робіт, при монтажі водяної теплої підлоги слід дотримуватися аксіоми: основа повинна бути рівною і чистою. Оптимальний варіант: після видалення старого підлогового пирога (якщо такий був) зробити чорнову цементну стяжку і дати їй добре просохнути. Не варто класти гідроізоляцію на нерівну чи брудну основу, оскільки це може пошкодити матеріал.

Дуже важливо правильно виконати місце примикання чорнової стяжки до стіни, оскільки недбалість в цьому моменті може призвести до труднощів під час монтажу демпферної стрічки. Стіну необхідно ретельно ошпаклювати, можливо кілька разів.

Гідроізоляційні роботи

Як гідроізоляція зазвичай використовується досить міцна паропроникна плівка з поліетилену. Розстелити її на рівній основі не складно. Однак потім по периметру приміщення слід прокласти спеціальну демпферну стрічку. Тут часто виникають проблеми.

Демпферну стрічку під час монтажу водяної теплої підлоги слід надійно зафіксувати. Зліва представлений помилковий варіант, стрічка провисає, праворуч продемонстрований правильний спосіб монтажу

Дуже важливо щоб демпферна стрічка лежала акуратно, ідеально рівно. Деякі так звані «майстри» кріплять її недбало, в розрахунку, що при заливанні бетонної стяжки стрічка природно вирівняється і займе правильне положення. На практиці вздовж стрічки, що провисає, при заливці бетоном утворюються повітряні «кишені», які не сприяють утепленню будівлі.

Особливості проведення теплоізоляції

Як теплоізоляцію зазвичай використовують жорсткі плити з пінополістиролу. Їх укладають у два шари, у шаховому порядку, щоб стики не збігалися. Після монтажу утеплювача всі нерівності основи стануть очевидними. Якщо плити гойдаються, коли ними ходять, значить вони укладені по нерівній основі. Це значно знижує теплоізолюючі властивості такого недешевого матеріалу.

Плівку, що відбиває, потрібно заправити за край плит пінополістиролу. Зверху показаний неправильний варіант: плівка легко обрізана по краю утеплювача. Внизу продемонстровано правильний монтаж плівки

Ще один важливий елемент утеплення - плівка, що відбиває. Нерідко використовують спеціальний матеріал, з розміткою, за якою дуже зручно класти труби. Деякі монтажники просто обрізають плівку по межі плит пінополістиролу, чого робити не слід. Щоб плівка лежала рівно, міцно та правильно, її необхідно заправити за край плит утеплювача. Якщо основа рівна, пінополістирол укладений правильно і демпферна стрічка надійно закріплена, плівка буде добре зафіксована. Використовувати для її монтажу скотч не знадобиться.

На думку деяких фахівців, фіксувати плівку, що відбиває, скотчем не слід. Вони вважають, що при нагріванні в процесі експлуатації теплої підлоги скотч може виділяти шкідливі для людини речовини. Рекомендуємо вам пошукати рекомендації на цю тему на сайті remvizor.ru – там ви зможете знайти дуже багато корисних порад.

Правильне укладання труб

На цьому етапі допускається ціла низка досить грубих помилок. Для початку багато майстрів нехтують таким простим правилом, як складання плану-схеми, що відображає розмітку труб. При складанні плану необхідно:

• визначити відступ труб від стіни;
• визначити розмір кроку між трубами;
• вибрати схему розміщення трубопроводу в кожному приміщенні (зазвичай використовують спіраль або змійку);
• вибрати місце для розміщення колектора (чим ближче до центру будинку, тим краще);
• визначитися з місцями проходу труби через стіну тощо.

Такий план ще до початку монтажу дає змогу виявити проблемні та складні місця. Відсутність плану-схеми має зворотний ефект: складнощі виникають у міру укладання труб, щоб їх дозволити, чи потрібно переробляти частину роботи, чи сподіватися, що під стяжкою «і так зійде».

Зліва показані помилки при монтажі труб водяної теплої підлоги: немає відступу від стіни, крок між трубами «гуляє». Праворуч показаний правильний та акуратний монтаж трубопроводу

Відступ труб від стіни має становити 75-100 мм. Не має сенсу класти трубу безпосередньо біля стіни, щоб обігрівати плінтус, змонтований при укладанні покриття для підлоги. Ще один важливий момент – при поворотах трубу слід згинати акуратно та під правильним кутом. Тільки за цієї умови трубопровід ляже чітко по розмічальній сітці, інакше жодна розмітка роботу не врятує.

Зверніть увагу, щоб прямий трубопровід і «зворотня» не стикалися біля колектора, необхідно всю «зворотню» укласти в спеціальну гофровану трубу, щоб уникнути згубних систем температурних перекосів.

Облік «меблевих» місць

У рекомендаціях щодо монтажу систем теплої підлоги нерідко трапляється вимога відзначити на плані місця розміщення меблів та не прокладати труби теплої підлоги під ними. З одного боку, зрозуміло: навіщо обігрівати меблі? А з іншого боку: невже доведеться відмовитись від перестановки меблів у майбутньому? Адже якщо шафу пересунути, на її місці залишиться ділянка холодної статі.

Фахівці радять підійти до проблеми врівноважено. Не має сенсу гріти підлогу там, де меблі вбудовані. Це може бути шафа-купе або меблева стіна на кухні. В усіх інших місцях можна сміливо прокладати труби. Якщо виникає небезпека перегріву меблів, можна вибрати предмети, які не прилягають до підлоги щільно, наприклад шафа на невеликих ніжках і т.п.

Заливка труб стяжкою

Після того, як труби покладені чітко по розмітці, настає етап заливання цементно-бетонної стяжки. Ця процедура більшості досвідчених монтажників добре знайома. Для зміцнення цього шару використовується спеціальна сітка, що армує. Укласти її слід таким чином, щоб метал сітки не стикався з трубами теплої підлоги. У процесі експлуатації матеріал труб проходитиме цикл розширення/стиснення, що може викликати тертя про сітку. В результаті згодом труби будуть пошкоджені.

Якщо розмітка для укладання труб не використовується, сітку можна покласти під трубами. Але і в цьому випадку слід подбати про те, щоб труби та метал сітки не стикалися.

Чи такі страшні технологічні порушення?

Деякі будівельники, початківці та навіть досвідчені, скептично ставляться до помилок під час укладання водяної підлоги. Вони вважають, що немає сенсу ретельно виконувати роботи, результат яких буде прихований під шаром бетонно-цементної стяжки. Але зневага вимог технології дуже скоро проявиться у вигляді:

• нерівномірного прогріву підлоги, частина якого буде занадто гарячою, а частина - недостатньо теплою або просто холодною;
• надмірних витрат на закупівлю матеріалів, зокрема, труб, яких при неправильній розмітці та укладанні знадобиться більше;
• зростання витрат на опалення, викликаних знову ж таки нераціональним укладанням труб та недотриманням технології;
• незапланованих ремонтів та навіть повного демонтажу неякісної системи теплої підлоги.

Справді, багато порушень технології не помітні після укладання. Ногам тепло, господарі задоволені. Але час незмінно доводить важливість професійного ставлення до будь-якої справи, особливо такої складної, як монтаж теплої підлоги.

10 типових помилок при укладанні електричної теплої підлоги

Вартість монтажу теплої підлогистановить близько 20% вартості устаткування, тому не дивно, що багато хто вирішується встановлювати систему самостійно. Пам'ятайте, що більшість несправностей, пов'язаних із роботою кабельної системи підігріву, викликані некваліфікованим монтажем або пошкодженнями кабелю під час укладання. Щоб тепла підлога радувала вас десятиліття, ми розповімо вам про десять основних помилок, які найчастіше припускаються при його встановленні.

Поради можуть здатися дуже простими, проте навіть незначні помилки під час монтажу теплої підлоги можуть призвести до серйозних негативних наслідків, які виправити буде дуже складно. Навіть якщо ви довіряєте процес професіоналам, завжди буде корисно знати, як перевірити результат їхньої роботи.

1. «Що грітимемо?» Укладання нагрівального кабелю або мату

Тут буває дві крайності: або, не визначившись із зонами обігріву, укладають нагрівальний кабель або мат на всю поверхню підлоги - «про всяк випадок», або, намагаючись заощадити, обігрівають невелику ділянку підлоги в центрі приміщення. У першому випадку ви переплачуєте за матеріал і створюєте ризик перегріву кабелю при замиканні його стаціонарними меблями, а в другому - не отримуєте очікуваного комфорту.

Розумним буде відступити 10-15 см від стін, шаф, пральної машини та ін., і навпаки, впритул укласти теплу підлогу до таких об'єктів як кухонний гарнітур, раковина, ванна кімната, унітаз, тобто. у тих місцях, де ви перебуватимете тривалий час.

2. «Відкриємо зайве»

Друга помилка випливає із першої. Неправильно порахували площу укладання, вибрали нагрівальний кабель, уклали, і несподівано залишилося кілька «зайвих» метрів. Кабель та мат ні в якому разі різати не можна! При зменшенні довжини змінюється загальний опір провідника та квадратично зросте його потужність. Кабель прослужить вам набагато менше, ніж заявлений термін служби.

3. «Запитаємося» від розетки»

Потужність теплої статіскладає від 130 до 180 Вт на кв. м залежно від мети обігріву: комфортне підігрів або повне опалення. Переконайтеся, що проведення у вашій квартирі витримає додаткове навантаження, інакше безперебійна робота теплої підлоги виявиться під питанням.

4. "А він працює?"

Іноді занепокоєння недосвідчених майстрів із приводу цілісності кабелю призводить до помилки. Щоб переконатися в працездатності теплої підлоги, його включають до заливки стяжки або укладання плитки, а іноді навіть у не розмотаному стані. Цього робити категорично не можна! Заміряйте опір, звірте із зазначеним у паспорті значенням та будьте спокійні – кабель цілий!

5. Геть формальності!

Схему укладання нагрівального кабелюіз прив'язкою до стін приміщення замальовувати обов'язково! Найчастіше цим правилом нехтують, і при виробництві будівельних робіт пошкоджують нагрівальний кабель, що пролягає в підлозі. Встановити двері та сантехніку буде набагато простіше, якщо знати де можна свердлити підлогу, а де ні. Для креслень схеми укладання в паспортах теплої підлоги відведено спеціальну сторінку.

6. "І так зійде!"

Зневажливе ставлення до укладання нагрівального мату або кабелюіноді просто вражає. Тут ціла купа помилок:

• монтаж теплої підлоги на неочищену основу;
• різна відстань між нагрівальними кабелями;
• складування на кабелі, не залитому стяжкою, інструменту, матеріалів, встановлення драбини, необережне ходіння у твердому тяжкому взутті;
• укладання нагрівального кабелю з перетином один з одним.

Нагрівальний кабель – міцний та надійний виріб. Однак його встановлення все ж таки вимагає акуратного та обережного поводження.

7. Можна і рідше

Потужність нагрівального матуфіксована – 140-150 Вт на кв. м. А потужність теплої підлоги на основі нагрівального кабелю варіюється в залежності від кроку укладання. Можна трохи заощадити, і укласти кабель не через 10-13 см, а, наприклад, через 20 см. Така підлога буде нагріватися вкрай повільно і принесе вам одне розчарування.

8. "А навіщо в комплекті гофру?"

Датчик температурине слід замуровувати в розчині, це унеможливить його заміну. Хоч і дуже рідко, але датчики виходять із ладу. Уклавши його в спеціальній гофрованій трубці, ви значно спростите наступну заміну приладу. Гофра повинна бути укладена плавно, без різких згинів та поворотів.

9. Підкладка для теплої підлоги

Теплоізоляційна підкладкастелиться відповідно до інструкції з укладання плівкових підлог. Під нагрівальні кабелі їх встановлювати не слід, і ось чому:

• М'якість підкладки не сприяє міцності конструкції підлоги. Можна очікувати розтріскування швів плитки за кілька місяців.
• Невелика товщина утеплювача (3-5 мм.) не привнесуть як помітного зниження тепловтрат. Зниження становитиме до 5%.
• Фольгований шар роз'їдається лужним середовищем розчину. У результаті це призводить до дотику нагрівального кабелю з теплоізолюючим матеріалом. А це перегрів та зниження терміну служби.

Теплоізоляція обов'язково повинна встановлюватися, наприклад, на балконах. Причому в такому випадку потрібно укладати не 3-5 мм, а не менше 50 мм. теплоізолюючого матеріалу.

10. Заощадити на розчині

Деякі майстри з метою заощадити розчин і свій час залишають у стяжці порожні місця, заповнені повітрям. Це є серйозною помилкою, внаслідок якої кабелі можуть перегрітися та вийти з ладу. Тонка тепла підлога, що укладається в шар плиткового клею, часто припиняє роботу саме через наявність незаповненого місця.

Сподіваємось, що наші поради вам допоможуть в облаштуванні надійної та довговічної системи теплої підлоги. Якщо ви маєте сумніви у своїх силах, завжди можете звернутися до фахівців ТОВ «ДЕВІ-Єкатеринбург». Ми допоможемо вам правильно розрахувати, підібрати та змонтувати теплу підлогу. Зробити зараз це значно вигідніше.

ТОВ «ДЕВІ-Єкатеринбург»

Адреса: м. Єкатеринбург, вул. Куйбишева, 42 (вхід з вул. Р. Люксембург)

Ванна кімната в квартирі це невелике приміщення з підвищеною вологістю, як правило, без опалення (крім сушки для рушників). Тому тут найчастіше укладають плиткову підлогу, підігрів якої краще здійснювати за допомогою .

Тепла підлога у ванній кімнаті або душовій кабінці має бути безпечною, надійною та довговічною. Створюючи таку опалювальну систему, важливо уникнути помилок під час укладання.

Основні правила при укладанні теплої підлоги у ванній

1. Не можна поєднувати одну теплу підлогу на два приміщення.

Не варто поєднувати систему теплої підлоги, наприклад, ванною та коридору. Для ефективного та економічного обігріву в кожній кімнаті має бути свій, підключений до індивідуального терморегулятора. Якщо, скажімо, продовжити кабель з передпокою у ванну і використовувати тільки один термостат, то не можна буде досягти точного контролю температури і ваша тепла підлога вас розчарує.

2. Не нехтуємо схемою укладання.

Перш ніж приступати до монтажу теплої підлоги у ванній під плитку, потрібно накреслити схему. І зберігати її навіть після завершення робіт.

Так ви завжди знатимете, де знаходиться датчик тепла та нагрівальні елементи. І у разі заміни датчика не доведеться сколювати всю плитку. А в процесі встановлення сантехніки ви не зашкодите кабелю.

3. Не режим кабелю.

Нагрівальний кабель продається готовими секціями і його не можна додавати, ні відрізати. Якщо це ігнорувати, то експлуатація системи буде небезпечною, а то й не працездатною.

Укладаючи кабельну підлогу у ванній, обов'язково підберіть комплект, що відповідає саме вашій квадратурі.

4. Будівельне сміття може зашкодити.

Щоб не пошкодити кабель ще на стадії розкладки, почніть зі збирання. Чорнову підлогу рекомендується добре очистити від сміття, пропилососити та прогрунтувати.

І ще, не варто ходити по нагрівачеві, не схованого в стяжку, це може його пошкодити і тоді доведеться купувати новий.

5. Неправильно підібрано теплоізоляцію.

Ще один пункт, який не можна нехтувати. Щоб тепло не йшло до сусідів, затримайте його, поклавши на чорнову підлогу спочатку екструдований пінополістерол або інший вид утеплювача жорсткої структури.

І, оскільки це ванна, пам'ятайте – теплоізоляція має бути вологостійкою. Корковий матеріал не підійде.

6. Не дотримання правил укладання підлоги.

• Кабель або плівка не повинні лягати внахлест. Перетинаючи, вони призведуть до пошкодження системи.
• Тепла підлога у ванній під ванну, унітаз, пральну машину, душовою кабінкою з піддоном не стелимо. Якщо кабель потрапляє під стаціонарні меблі, відбувається замикання тепла, що скорочує робочий ресурс системи.
• Обов'язково зробіть відступ від стіни 5-10 см.

7. Продзвонюємо кабель перед заливкою стяжки.

Щоб після заливання стяжки та укладання плитки не виникло неприємних сюрпризів, перевіряйте працездатність системи на різних етапах роботи.

Після того як розклали нагрівач перевірте опір системи (продзвоніть) і порівняйте його із зазначеними виробником цифрами. Але в жодному разі не включайте теплу кабельну підлогу без стяжки!

Також перевірте опір після завершення монтажних робіт.

8. Датчик температури – у бетон не ховається.

Датчик температури обов'язково поміщаємо в гофротрубку із заглушкою, це полегшує його заміну, якщо він вийде з ладу з часом.

9. Не можна допускати повітряні порожнечі у стяжці.

У жодному разі не можна, щоб працюючий кабель контактував з повітрям. Це його виведе з ладу. Тому, роблячи стяжку, контролюйте розподіл розчину, щоб він огортав кабель з усіх боків. Контакт нагрівача з повітрям може призвести до 100% заміни теплої підлоги у ванній або душовій кабінці.

10. Чекаємо на повне висихання стяжки.

Якщо ви хочете, щоб ваша тепла підлога під плиткою у ванній працювала довгі роки, не включайте систему до повного висихання стяжки або плиткового клею. Наберіться терпіння і зачекайте 28-30 днів, доки все не висохне само собою.

Прискорюючи процес сушіння, ви ризикуєте отримати неякісну стяжку з тріщинами та повітряними порожнинами, що призведе до поломки теплої підлоги.

Як влаштована водяна тепла підлога?
Якщо говорити коротко, то водяна тепла підлога являє собою довгий і вузький трубопровід, покладений у бетонну стяжку. По трубопроводу циркулює гаряча вода, підлога нагрівається. Такі системи успішно використовують у приватних будинках як основний або допоміжний контур опалювальної системи.

Не має сенсу описувати кожен із етапів монтажу теплої підлоги докладно, зупинимося лише на найпоширеніших огріхах та грубих помилках.

Влаштування правильної основи
Як і при будь-яких видах робіт, при монтажі водяної теплої підлоги слід дотримуватися аксіоми: основа повинна бути рівною і чистою. Оптимальний варіант: після видалення старого підлогового пирога (якщо такий був) зробити чорнову цементну стяжку і дати їй добре просохнути. Не варто класти гідроізоляцію на нерівну чи брудну основу, оскільки це може пошкодити матеріал.
Дуже важливо правильно виконати місце примикання чорнової стяжки до стіни, оскільки недбалість в цьому моменті може призвести до труднощів під час монтажу демпферної стрічки. Стіну необхідно ретельно ошпаклювати, можливо кілька разів.

Гідроізоляційні роботи
Як гідроізоляція зазвичай використовується досить міцна паропроникна плівка з поліетилену. Розстелити її на рівній основі не складно. Однак потім по периметру приміщення слід прокласти спеціальну демпферну стрічку. Тут часто виникають проблеми.

Дуже важливо щоб демпферна стрічка лежала акуратно, ідеально рівно. Деякі так звані «майстри» кріплять її недбало, в розрахунку, що при заливанні бетонної стяжки стрічка природно вирівняється і займе правильне положення. На практиці вздовж стрічки, що провисає, при заливці бетоном утворюються повітряні «кишені», які не сприяють утепленню будівлі.

Особливості проведення теплоізоляції
Як теплоізоляцію зазвичай використовують жорсткі плити з пінополістиролу. Їх укладають у два шари, у шаховому порядку, щоб стики не збігалися. Після монтажу утеплювача всі нерівності основи стануть очевидними. Якщо плити гойдаються, коли ними ходять, значить вони укладені по нерівній основі. Це значно знижує теплоізолюючі властивості такого недешевого матеріалу.

Ще один важливий елемент утеплення - плівка, що відбиває. Нерідко використовують спеціальний матеріал, з розміткою, за якою дуже зручно класти труби. Деякі монтажники просто обрізають плівку по межі плит пінополістиролу, чого робити не слід. Щоб плівка лежала рівно, міцно та правильно, її необхідно заправити за край плит утеплювача. Якщо основа рівна, пінополістирол укладений правильно і демпферна стрічка надійно закріплена, плівка буде добре зафіксована. Використовувати для її монтажу скотч не знадобиться.

На думку деяких фахівців, фіксувати плівку, що відбиває, скотчем не слід. Вони вважають, що при нагріванні в процесі експлуатації теплої підлоги скотч може виділяти шкідливі для людини речовини.

Правильне укладання труб
На цьому етапі допускається ціла низка досить грубих помилок. Для початку багато майстрів нехтують таким простим правилом, як складання плану-схеми, що відображає розмітку труб.
При складанні плану необхідно:
- Визначити відступ труб від стіни;
- Визначити розмір кроку між трубами;
- Вибрати схему розміщення трубопроводу в кожному приміщенні (зазвичай використовують «спіраль» або «змійку»);
- вибрати місце для розміщення колектора (чим ближче до центру будинку, тим краще);
- Визначитись з місцями проходу труби через стіну тощо.

Такий план ще до початку монтажу дає змогу виявити проблемні та складні місця. Відсутність плану-схеми має зворотний ефект: складнощі виникають у міру укладання труб, щоб їх дозволити, чи потрібно переробляти частину роботи, чи сподіватися, що під стяжкою «і так зійде».

Відступ труб від стіни має становити 75-100 мм. Не має сенсу класти трубу безпосередньо біля стіни, щоб обігрівати плінтус, змонтований при укладанні покриття для підлоги. Ще один важливий момент – при поворотах трубу слід згинати акуратно та під правильним кутом. Тільки за цієї умови трубопровід ляже чітко по розмічальній сітці, інакше жодна розмітка роботу не врятує.

Зверніть увагу, щоб прямий трубопровід і «зворотня» не стикалися біля колектора, необхідно всю «зворотню» укласти в спеціальну гофровану трубу, щоб уникнути згубних систем температурних перекосів.

Облік «меблевих» місць
У рекомендаціях щодо монтажу систем теплої підлоги нерідко трапляється вимога відзначити на плані місця розміщення меблів та не прокладати труби теплої підлоги під ними. З одного боку, зрозуміло: навіщо обігрівати меблі? А з іншого боку: невже доведеться відмовитись від перестановки меблів у майбутньому? Адже якщо шафу пересунути, на її місці залишиться ділянка холодної статі.

Фахівці радять підійти до проблеми врівноважено. Не має сенсу гріти підлогу там, де меблі вбудовані. Це може бути шафа-купе або меблева стіна на кухні. В усіх інших місцях можна сміливо прокладати труби. Якщо виникає небезпека перегріву меблів, можна вибрати предмети, які не прилягають до підлоги щільно, наприклад, шафа на невеликих ніжках тощо.

Заливка труб стяжкою
Після того, як труби укладені чітко по розмітці, настає етап заливання цементно-бетонної стяжки. Ця процедура більшості досвідчених монтажників добре знайома. Для зміцнення цього шару використовується спеціальна сітка, що армує. Укласти її слід таким чином, щоб метал сітки не стикався з трубами теплої підлоги. У процесі експлуатації матеріал труб проходитиме цикл розширення/стиснення, що може викликати тертя про сітку. В результаті згодом труби будуть пошкоджені.

Якщо розмітка для укладання труб не використовується, сітку можна покласти під трубами. Але і в цьому випадку слід подбати про те, щоб труби та метал сітки не стикалися.

Чи такі страшні технологічні порушення?
Деякі будівельники, початківці і навіть досвідчені, скептично ставляться до помилок під час укладання теплої підлоги. Вони вважають, що немає сенсу ретельно виконувати роботи, результат яких буде прихований під шаром бетонно-цементної стяжки.
Але зневага вимог технології дуже скоро проявиться у вигляді:
- нерівномірного прогріву підлоги, частина якого буде надто гарячою, а частина – недостатньо теплою або навіть просто холодною;
- надмірних витрат на закупівлю матеріалів, зокрема, труб, яких при неправильній розмітці та укладанні знадобиться більше;
- зростання витрат на опалення, викликаних знову ж таки нераціональним укладанням труб та недотриманням технології;
- незапланованих ремонтів та навіть повного демонтажу неякісної системи теплої підлоги.

Стяжка теплої підлоги є дорогою масивною конструкцією, яку не можна розібрати і відремонтувати, щось в ній змінити і підлагодити. Її можна тільки розбити і потім викинути, принаймні, хоча б шматок стяжки обмежений тепловими швами та з одним водяним контуром. Тому важливо не припуститися помилок при створенні теплої підлоги.

Чому котел не вимикається – немає утеплення підлог, або воно недостатнє

Може трапиться так, що при включенні теплої підлоги в роботу, котел працюватиме в 2 рази довше, витрата палива збільшиться в 2 рази… І все тому, що стяжка, що нагрівається, грітиме фундамент, зовнішні стіни, простір біля будинку. Як це виходить?

Наприклад, по краях основи, де зводилася стяжка, було фундаментне піднесення. І тут утеплювач не поклали. Цього виявилося достатнім для описаної ситуації. Інший типовий випадок – «класть 12 см екструдованого пінополістиролу занадто дорого», тому поклали 5 см. В результаті теплої підлоги (а вона сама по собі дорога і майже не окупна конструкція) немає – енергія йде на обігрів вулиці.

Наклали багато труб – але нічого не працює

Тепла підлога складається з безлічі контурів трубопроводу. Кожен розміщується в окремому шматку стяжки, обмеженому температурними швами. Рекомендується застосовувати спеціальну трубу металопластикову 16 мм зовнішнього діаметра (якого вистачить у будь-яких випадках), з довжиною в контурі 50 - 80 метрів. Максимум – 100 метрів.

Важливо зробити довжину контурів приблизно однаковою, щоб не довелося через один довгий контур підвищувати опір кранами у всіх інших, і перевантажувати таким чином насос, і унеможливлювати роботу теплої підлоги.

Температурна зебра на підлозі

Рекомендується не перевищувати крок укладання труб у 20 см, інакше на підлозі з'являться теплі/холодні ділянки навіть за нормальної товщини стяжки. Звичайний крок укладання 15 см, при цьому в квадратному метрі підлоги буде близько 6,7 метра труби. Як правило, біля зовнішніх стін, потрібно робити зону, що прогрівається, до 0,5 метра шириною з кроком укладання 10 см.

Стяжка може тріскати

Стяжка зазнає значних температурних розширень. Вона повинна бути міцною і податливою одночасно, щоб не тріскатися і не рвати труби. Повинно виконуватись:

• Товщина цементно-піщаної стяжки (бетонної В20) не менше ніж 8 см.
• Максимальний лінійний розмір одного шматка з контуром – не більше 4 метрів.
• Додавання пластифікатора та фіброволокна за інструкцією обов'язкове.
• Загальне армування шматка стяжки сіткою 15х15 см із дроту 4 мм, встановленого за 2 см від нижньої площини, обов'язкове.

Що призводить до розривів і тріщин стяжки та труб

• Немає компенсаційних швів між стінами та сусідніми шматками стяжки.
• Немає теплоізоляції труб у стяжці в місцях їхнього скупчення.
• Немає теплоізоляції труб, прокладених у штробах стяжки до радіаторів.
• Немає ізоляції труб до 0,5 метра на входах/виходах у стяжку.

Підлогове покриття не підібране спеціально для теплої підлоги, тому воно виділяє отруту, витріщається і тріскається і теплоізолює стяжку, яка може перегріватися і руйнуватися.

Помилки в гідравліці і не тільки

• Рекомендується не підключати до одного колектора більше 8 контурів, тоді з ним подолає насос 25(15)-40. Якщо контурів більше, краще встановити ще один колектор, а не збільшувати потужність насоса.
• Немає вузла змішування теплоносія, тепла підлога підключена якось через вентиля, - перегрів. Але при довжині контурів до 40 метрів їх допускається підключати через РТЛ-бокси.
• Немає повітровідвідників на колекторах. Якщо не буде відводитися повітря із системи, то підлога «зупиняться».
• Труби підключені до колектора хаотично - «два кінці до обернення», не можна виділити пари. Хаос на колекторі не дасть можливість зробити регулювання та включення.
• Не можна допустити заломів, стискань, місць стикувань та ін. порушення труб, які майже завжди трапляються під час будівельних робіт.

Не проведення випробувань гідравліки до укладання стяжки – критична помилка, що загрожує багатодесятитисячними втратами.

Без радіаторів не вийде

Багато хто хотів би заощадити і обмежитися лише теплою підлогою. Але тепла підлога впорається з нагріванням будівлі, без свого некомфортного та небезпечного перегріву понад +27 град поверхні, лише у найпівденніших районах, де сніг – рідкість.

До того ж обігрівач - бетонна стяжка інерційна система. Вона не викрадеться за добовими коливаннями температури, які можуть бути значними, за вихоложення внаслідок відкритих дверей. Вийде дискомфорт.

До того ж багатьом часто хочеться мати під ногами приємну трохи прохолодну підлогу, і аж ніяк не гаряче, у прямому розумінні, ліжко, на якому неможливо буде знаходитися. Тому потрібно встановити хоча б половину потужності радіаторів від номіналу, щоби забезпечити комфортне опалення.

Чому не потрібно самостійно робити розрахунок тепловтрат для монтажу теплої підлоги

На побутовому рівні не можна сказати який реальний повітрообмін в кімнатах і який буде при морозі -20 град С. При цьому потрібно не забувати, що з вентиляцією уноситься зазвичай 30 - 40% енергії, що генерується, а якщо організувати протяги, то і всі 90%.

Також не можна визначити приплив енергії від сонця, відбиття/поглинання/випромінювання променевої енергії (20%), затіненість, обдуваність вітром, вологість конструкцій, та й самі конструкції, у тому числі, стан утеплення та його вологість, тріщини, продувність — все це для власників – загадка.

Але вибір кількості секцій радіаторів та конструкцій теплої підлоги – ще грубіші дії. Якщо скористатися «загальними прикидками» тепловтрат для побутового рівня, і досвідом позитивного будівництва, а також уникнути помилок наведених вище, то тепла підлога буде точно зроблена працездатною і спільно з радіаторами, обов'язково створить у будинку комфортні умови.