Підлога в лазні відрізняється своїм пристроєм тільки в парилці та мийній. Інші приміщення лазні експлуатуються у звичайному вологому режимі. У статті докладно розглянемо влаштування підлог у парилці та розповімо про те, як настелити їх своїми руками.

Вибір конструкції підлоги парної та мийної

Звичним рішенням будуть дерев'яні підлоги. Головна їхня перевага — корисні для здоров'я властивості дерева, екологічність та практичність. Незважаючи на відносно низький термін служби дерев'яних підлог в умовах парильні, їх не так складно поміняти, а сумарні витрати все одно будуть нижчими, ніж облаштування бетонної підлоги.

У парилці та мийній постійно на підлогу припадає неабияка кількість води, яку слід відводити в приямок, систему дренажу або просто в ґрунт під лазнею. У конструктивному плані для вирішення цієї проблеми дерев'яні підлоги поділяються на ті, що протікають і непротікають.

Підлога, що протікає, передбачає зазор між дошками. Вода вільно проникає у підпільний просвіт. Далі вона вбирається в грунт, якщо його здатність фільтрує дозволяє це, або відводиться в приямок, для чого формується глиняний замок або бетонна основа з ухилом в один бік.

Другий варіант - це непротікаюча підлога у вологих приміщеннях лазні. Така підлога робиться з незнімним покриттям і замінюється тільки після закінчення терміну служби. Ухил для збирання та зливу води тут передбачається по поверхні покриття підлоги у бік лотка або лійки.

Підлога зі знімним покриттям можна і навіть потрібно, розібравши, просушувати регулярно, поки лазня не експлуатується. Незнімні підлоги в силу схильності до гниття при підвищеній вологості змінюються повністю приблизно раз на 7-8 років.

Бетонна основа під дерев'яну підлогу, що протікає, в лазні істотно підвищує довговічність конструкції, а також впливає на комфорт - навіть через багато років не буде затхлого запаху з-під підлоги. Однак облаштування бетонної основи істотно підвищує витрати на облаштування лазні, так що якщо материнський грунт під будівництвом має високу дренуючу здатність, то простіше обійтися підготовкою шару, що фільтрує.

Матеріали та інструменти

Для покриття підлоги в парильній та мийній застосовуються дерев'яні елементи з листяних (липа, осика) та хвойних (сосна, модрина, кедр) порід дерева. Усі дерев'яні конструкції підлоги необхідно обробляти антисептиками.

Для влаштування підлоги знадобляться:

• дерев'яний брус для лаг 50(100)х100 мм;
• дошка для підлоги товщиною 35 мм;
• цемент М300, М400;
• пісок середньої фракції;
• керамзит для теплоізоляційного шару;
• цегла глиняна звичайна для стовпчиків під лаги;
• гідроізоляція (руберойд).

Важливо правильно підібрати захисне просочення деревини. Вона повинна підходити саме для лазень через високу температуру та вологість. Найпростіший спосіб обробки дерева - просочування олією за два підходи.

Інструмент

Підлоги в парилці влаштовуються за допомогою інструменту для укладання бетонної основи по ґрунту та дерев'яного покриття підлоги лазні.

Інструмент для роботи з бетоном. 1. Граблі-гладилка. 2. Терка за цементом. 3. Кельня. 4. Прасувальниця. 5. Прасувальна кутова. 6. Правило. 7. Рівень бульбашковий. 8. Маятничковий профіль

Інструменти для роботи з дерева. 1. Куточок будівельний. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок електричний. 5. Струбцини. 6. Ножування по дереву. 7. Рівень бульбашковий. 8. Шуруповерт. 9. Дриль. 10. Циркулярна пила верстат

Підлога, що протікає, з окремих дощок з фасками

Для підготовки ґрунтової основи під конструкцію підлоги обов'язково потрібно видалити родючий шар, якої б товщини він не був.

Протікає підлога поверх бетонної основи. 1. Ґрунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементна стяжка. 4. Жолоб. 5. Цегляний стовпчик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Дошка підлогова

Протікає підлогу по ґрунту з здатністю, що фільтрує. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Гравій. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовп. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка

Важливо на цьому етапі визначитися, як і де проводитиметься злив води за межі будівництва. Для цього передбачається в бетонній основі лоток (200х150h мм), в який стікає вода. Дно лотка робиться з нахилом у бік зливного приямка (30х30х25h). Розташовувати приямок краще ближче до місця зовнішньої збірки води. З приямка вода надходить зливною трубою у водозбірник.

Нахил поверхні для стоку води становить 2-3 см на метр у напрямку лотка. Він створюється або за допомогою планування землі під підлогою, або за допомогою підсипки (піщано-гравійної) під бетонну основу. Загальний рівень підлоги в парилці та мийній виробляється нижче на 30 мм, ніж у суміжних приміщеннях з нормальною вологістю.

На утрамбований ґрунт настилається піщано-гравійна подушка завтовшки 10-15 см. Засипати і трамбувати пісок необхідно шарами не більше 5 см, змочуючи його водою. Далі укладається теплоізоляційний шар із керамзитобетону. Орієнтовно витрата вихідних матеріалів на 1 м 3 бетону складає:

1. без піску:
   • цемент М300, 400 – 250 кг;
   • керамзит – 720 кг;
   • вода - 100-150 л.
2. з піском:
   • цемент М300, 400 – 230 кг;
   • керамзит – 440 кг;
   • пісок – 195 кг;
   • вода – 100-130 л.

Готувати розчин бетону найкраще в бетонозмішувачі або замовити

Допустимо застосування та іншого легкого наповнювача (шунгізит, перліт, спучений вермікуліт, щебінь пористих гірських порід тощо). Товщину шару керамзитобетону можна прийняти 150 мм. Укладання бетону проводиться смужками шириною не більше 2,5 м за змоченою водою основою. Для обмеження смуг встановлюють рейки, вони служать маяками визначення товщини шару. Чим більша товщина теплоізоляційного шару, тим тепліше підлога.

Обов'язково дотримується ухил у бік жолоба або вирви для збирання та відведення води

На шар керамзитобетону укладається цементно-піщана стяжка завтовшки 40 мм. Склад розчину (М100) цемент/пісок: один до трьох. До схоплювання розчину потрібно зробити залізнення поверхні цементним молочком. Цемент змішують із водою до стану рідкої сметани. Поверхню покривають тонким рівним шаром суміші. Це робиться для підвищення водонепроникності бетонної основи.

Під лаги встановлюють цегляні стовпчики з повнотілої глиняної цегли (250х250 мм) на цементно-піщаному розчині. Відстань між стовпчиками 0,8-1,0 м-коду по центру. На їх поверхню укладається 2 шари руберойду. Далі настилаються лаги. Підлогові дошки протікає підлоги по краях мають фаски для стоку води. Зазор між дошками складає 5-6 мм.

Важливо! Не можна застосовувати у вологих та мокрих приміщеннях силікатну цеглу, пустотілі камені, силікатні блоки.

Таку підлогу роблять знімною, щоб мати можливість просушити дошку для збільшення терміну служби. Дошки можуть зрушуватись при ходьбі по них, їх часто прихоплюють цвяхами, під них готують у лагах посадкові гнізда глибиною до 5 мм або набивають на дошки розпірні планки по краях.

Підлога, що протікає, зі знімних щитів

Покриття підлоги парної та мильної можна зробити зі знімних дерев'яних щитів. Дошки щита укладаються із зазором на поперечні бруски 50х50 мм. Розмір щитів приймається з міркувань зручності зняття та просушки.

Конструкція підлоги та ж сама: утрамбований грунт, ущільнена піщано-гравійна суміш, утеплювач — керамзитобетон завтовшки 150 мм. На цементно-піщаний розчин товщиною 10-15 мм укладається керамічна плитка для підлоги. Підлога має ухил, який спрямований у бік зливного лотка. На плитку встановлюються щити знімні так, щоб нижні бруски розташовувалися вздовж стоку води.

Послідовність робіт непротікаючої статі

Непротікаюча дерев'яна підлога передбачає суцільний настил зі шпунтованих дощок по лагах. Спочатку визначають місце розташування опорних стовпчиків. Їх розташовують з відривом 0,8-1,0 м друг від друга, міряючи відстані по центрам. Під кожен стовпчик готується бетонна подушка товщиною 100 мм і шириною на 70 мм більша за розмір стовпчика.

Суцільна непротікаюча підлога поверх ґрунту. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Фундамент опорного стовпа. 5. Цегляний стовпчик. 6. Гідроізоляція. 7. Лаги. 8. Підлогова дошка

Суцільна непротікаюча підлога обов'язково укладається з ухилом. Жолоб можна розташувати в одній із лаг, розташованих близько до стіни. 1. Ґрунт. 2. Піщана подушка. 3. Керамзит або інший насипний теплоізоляційний матеріал. 4. Цегляний стовпчик на бетонній основі. 5. Жолоб. 6. Підлогова дошка

Опори під лаги виготовляються з бетону або цегли глиняної звичайної на цементно-піщаному розчині. Розмір стовпчиків складає 250х250 мм. Висота опор повинна відповідати верхньому краю заставного бруса (стовпчастий фундамент) або верху стрічкового фундаменту.

Напрямок укладання лаг має бути перпендикулярно до напрямку стоку води. Дерев'яні елементи обов'язково ізолюються від бетону або цегли двома шарами гідроізоляції (руберойд). По утрамбованому грунту робиться керамзитове підсипання товщиною 15 см.

Варіант неутепленої підлоги показаний малюнку. В даному випадку дошки спираються з одного боку на пристінну лагу, з іншого - на лагу-жолоб. Лоток згори прикривається дерев'яним трапом.

Утеплена підлога передбачає лаги з черепними брусками, до яких кріпиться чорна підлога. Далі настилається пароізоляція (мембранна, поліетиленова, поліпропіленова плівки), на неї укладається шар утеплювача (мінераловатна плита, пінопласт). По теплоізоляційному шару укладається рулонна гідроізоляція (руберойд).

Утеплена непротікаюча підлога. 1. Грунт, піщана подушка та насипний утеплювач. 2. Цегляний стовп. 3. Лаги та чорновий дерев'яну підлогу. 4. Утеплювач. 5. Лаги та чистова підлога, покладена з ухилом у бік жолоба. 6. Жолоб. 7. Поверх чорнової підлоги укладається паропроникна мембрана, поверх шару теплоізоляції вистилається гідроізоляція.

Між чистою підлогою та гідроізоляцією має бути просвіт мінімум 3 см. Розмір лаг у даному випадку становить 100х170 мм. Черепний брусок – 40х40 мм. Для лаг необхідно застосовувати лише цільний брус.

По лагах настилаються шпунтовані дошки. Дошки пришиваються цвяхами або шурупами до лагав через шпунт. Цей спосіб згуртовування дощок називається "паркетний". Перевага його полягає у відсутності капелюшків на поверхні дошки.

Кожну дошку кріплять до всіх лагів. Вони повинні щільно прилягати одна до одної. Зазор між дошками не повинен перевищувати 1 мм. Для згуртовування дощок застосовують скоби чи стиски. Цвяхи для кріплення використовуються довжиною більше товщини дощок у 2-2,5 рази. Кінець дощатої підлоги не сягає стіни на 10-20 мм. Надалі зазор перекривається плінтусом.

Злив води з поверхні підлоги відбувається за рахунок ухилу підлоги у двох напрямках. У місці зливу робиться отвір та встановлюється сифон. Ухил підлоги можна зробити за рахунок регулювання висоти лаг.

Підлога в лазні відрізняється від житлових приміщень тим, що крім міцності від нього потрібні спорудження каналізаційного відведення. Якщо побудувати його правильно, він не згниє, не вбиратиме вологу, а забезпечить її постійне відведення та сухість у приміщенні в той час, коли не проводиться ширяння.

Перед спорудженням підлоги в лазні власник повинен визначитися з вимогами, які він пред'являє до нього. Зазвичай вибір доводиться робити між бетонною конструкцією та дерев'яними дошками:

• основа з бетону закладається довго та дорого. Вона гарантовано прослужить понад 50 років, а при грамотному оновленні та правильній експлуатації немає необхідності у його заміні;
• дерев'яна підлога споруджується просто та дешево. Він чудово виглядає, але його потрібно регулярно міняти, приблизно раз на 5-10 років.

Якщо як матеріал для підлоги вибрано деревину, слід визначитися з типом конструкції. Існує протікає та непротікає. Перша влаштовується легше та виглядає цікавіше. Укладені в лазні дошки не потрібно прибивати до лагів. Вони встановлюються з відривом мінімум 3 мм друг від друга. Коли потрібне їхнє швидке висихання, можна просто збирати їх і виносити на вулицю для висушування. У передбаннику споруджувати дошки із зазором необов'язково. В інших приміщеннях від стін по периметру залишають зазор близько 2 мм, виходить умовна рамка навколо підлоги, що позначається невеликим відступом.

Переваги та недоліки статі, що протікає

Плюси.

1. Конструкція споруджується дуже швидко.
2. Непротікаюча підлога лідирує серед інших видів за дешевизною.
3. Для каналізаційного відведення у підпіллі робиться дренажна яма. Жодних інших систем встановлювати не потрібно.
4. Не прокладається гідроізоляція та теплоізоляція.

Мінуси.

1. Призначений для тимчасового користування, взимку паритись у лазні не можна (при холодному кліматі).
2. Щоб мати можливість експлуатувати лазню з підлогою постійно, необхідно будувати її при теплому кліматі.
3. Якщо вибрати погано обтесані дошки або розташувати їх нерівно, підлога не буде надійною.
4. Недовговічність.

Конструкція стандартної підлоги для лазні

У парилці підлога повинна трохи підніматися в порівнянні з рівнем нульової позначки. Можна зробити його вище лише на 8-10 см, а необхідний ефект вже буде досягнутий - збереження високої температури в приміщенні забезпечене. У мийному відділенні підлога робиться нижче чистового рівня. Це вдосконалення допоможе уникнути попадання надлишкової кількості води до інших відсіків лазні.

Найпоширеніша конструкція підлоги в лазні (шари зверху донизу).

1. Фінішне покриття.
2. Дерево чи бетон (фінальний ряд).
3. Невеликий повітряний простір.
4. Вагонка (маленький шар).
5. Ізоляційні шари (гідро- та теплоізоляція обов'язково, іноді окремо додається шумоізоляція, якщо поруч із лазнею знаходяться виробництва, клуби, інші заклади, що є джерелом шуму).
6. Обрешітка.
7. Ізоляційні шари (при холодних зимах для захисту конструкції підлоги від холоду чи вологи).
8. Чернова підлога.
9. Дерев'яні балки під решетування.
10. Гідроізоляція (укладається на землю).

Найкращим матеріалом для спорудження естетичної та довговічної підлоги вважається модрина. Якщо придбати її неможливо, можна використовувати інші поширені породи дерева: сосна (одна з найдешевших), береза ​​(незвичайний колір), ялиця або вільха. Іноді породи дерева поєднують. Чистове покриття роблять із дорожчих дощок, а нижче встановлюють найдешевші породи, наприклад, сосну.

Підготовка фінішного покриття (здійснюється заздалегідь)

Перед укладанням дошки обов'язково висушуються. При скасуванні цього етапу є більша ймовірність деформації підлоги, якщо природна волога з дерев виходитиме швидко. Вони можуть зменшуватися обсягом, згинатися.

Деформаціям більше піддаються потужні дошки. Висушувати їх потрібно довше, а ризик деформації більший. Ситуацію рятує можливість укладання тонких брусів. Вони витримують менше навантаження, проте цей недолік компенсується укладанням поперечних лаг (додатковий шар). Схильність до деформації біля дошки товщиною 2,5 см практично незначна, тому бажано вибрати приблизно такі (або трохи більше) дошки для лаг. Оптимальна товщина до 4 див.

Склад та особливості конструкції дерев'яної підлоги

Щоб правильно і швидко зробити необхідне в лазні піднесення, використовують додаткові бруси для підкладки. Оптимальний переріз приблизно 7×10 см. З їх допомогою зміцнюється склад основи, адже бруси несуть значну частину навантаження.

Порядок укладання класичної дерев'яної підлоги.

1. Основа попередньо покривається кількома шарами руберойду.

   По периметру фундаменту викладаються потужні бруски. Вони проходять через певну відстань, займаючи всю майбутню стать. Кожна балка, що у центрі, утримується з допомогою опори на дві протилежні стінки. Додатково підтримується спеціально встановленими двома масивними стовпами.

2. Лаги встановлюються на бруси. Вони планомірно підрізаються, створюється штучний ухил до каналізаційного відводу. Бажано, щоб сумарна різниця ухилу становила не менше 2 см. Перед встановленням лаг прибиваються черепні бруски, разом вони утворюють чорнову підлогу.
3. Вологозахисна мембрана кріпиться на лаги, при цьому вільні кінці залишаються на 20-30 см, щоб надалі прикріпити їх до гідроізоляційного шару стін.
4. У просвіт дощок чорнової підлоги укладається заздалегідь вирізаний за розміром шар ізоляції. Бажано поєднати захист від холоду та вологи в одному покритті. Наразі є великий вибір таких матеріалів. Переважно використання мінеральної вати.
5. Чистова підлога укладається зі шпунтованих дощок, повинна виконуватися максимально акуратно.

Відео - Будівництво лазні. Облаштування дерев'яної підлоги

Відео - Дерев'яна підлога в лазні своїми руками

Необхідні зазори

Вентиляційний зазор між пароізоляційною мембраною та підлогою становить не менше 2-3 см. Цей шар має додаткові випуски, які потрібно з'єднати з пароізоляцією стіни. Це необхідно для з'єднання вільного повітря під мембраною та над нею, забезпечення вільної циркуляції повітря. Теплий повітряний потік при циркуляції під підлогою витіснятиме остиглий і вологий, що забезпечить сухість підлог на весь час експлуатації лазні.

Підкладні бруси робляться такого розміру, щоб зазор від них до лаг був більше 1 см. Якщо зруб дасть невелику усадку, то відстань компенсує тиск на підлогу, захистить конструкцію від деформації.

Відео - Підлога в лазні. Облаштування

Кріплення елементів

Якість та надійність підлоги залежать не тільки від вибраних матеріалів, а в першу чергу від дотримання стандартів їхнього кріплення. Можливі способи з'єднання деталей.

Бетонна підлога

Щоб виконати заливання підлоги бетоном, потрібно здійснити низку послідовних заходів.

1. На підготовлену (засипану первинною гідроізоляцією, наприклад, піском) основу встановлюють опалубку. Дерев'яні дошки скріплюються між собою анкерними болтами, при необхідності страхуються арматурними стовпами з перерізом 2-4 см.
2. Бетонний розчин заготовляється у співвідношенні цемент, пісок та гравій. Компоненти з'єднуються за пропорцією 1:3:5. Іноді готують розчин без гравію, проте міцнішим вважається класичний рецепт. Потрібно долити стільки води, скільки потрібно правильної консистенції однорідної, але рідкої суміші. Бетон заливається рівномірним шаром, оптимальна товщина 5 см та вище. Це первинне покриття, яке встановлюється жорсткий каркас.
3. Усередині опалубки поступово розташовується арматура. Пруття з'єднуються між собою дротом із товщиною 2-5 мм або приварюються на місцях стикування. Спочатку в землю вбиваються вертикальні кілочки, що мають найбільшу товщину, а потім з'єднуються одним або двома рядами довгих вертикальних арматурних прутів. Каркас може розташовуватись на відстані від опалубки по периметру, проте воно не повинно перевищувати 5 см.
4. Решта бетонного розчину виливається на арматуру до верху. Щоб він був одноріднішим, необхідно його утрамбувати. Можна окремо придбати вібратор та опрацьовувати їм усі ділянки підлоги. Якщо такої можливості немає, у мокрому шарі бетону роблять дірки залізним або дерев'яним прутком, через які виходить повітря, що утворилося під час заливання суміші.
5. Щоб простір під підлогою не наповнювався вологою, від внутрішнього засипання до дерев'яної основи завдяки великим брусам створюється зазор близько 15 см.
6. Щоб пересування підлогою було нечутним, під нього потрібно покласти підкладки зі скловолокна. Вони розміщуються на гідроізоляційному шарі. Продаються в рулонах, виготовляються у формі товстої стрічки.
7. Дерев'яні матеріали обробляють антисептиком. Бажано використовувати такий хімічний склад, за допомогою якого можна позбавитися всіх мікроорганізмів і запобігти псуванню дерева.
8. Всі дошки попередньо просушуються або купуються вже висушеними у перевіреній фірмі.
9. При влаштуванні вентиляції необхідно організувати її грамотне відведення. З підпілля вона виводиться стіною на горище, для цього споруджується окрема труба. Якщо фундамент монолітний, то можна зробити отвори, що з'єднують вентиляційні зазори з повітрям на вулиці.

Рекомендації щодо спорудження підлоги в лазні слід застосовувати для власної будови, інколи коригуючи розпорядження. Основні норми, за якими має споруджуватися підлога, бажано залишити незмінними, оскільки вони обумовлені природними властивостями матеріалів та специфічним станом повітря у лазні.

Відео - Помилки будівництва підлог у лазні

Бетонну стяжку на підлозі лазні можна назвати найоптимальнішимваріантом. Така підлога має багато переваг перед дерев'яною конструкцією, ключовими з яких є її міцність та довговічність. Всім відомо, що у лазневих приміщеннях завжди спостерігається підвищена вологість. Вона негативно впливає навіть на оброблену спеціальними складами деревину, в той час, як бетон у вологому середовищі спочатку зміцнюється, а потім дуже мало реагує на її вплив.

Основна складність пристрою стяжки на підлозі у лазні полягає в тому, що поверхня повинна розташовуватися під певним кутом. Тому, починаючи роботи з монтажу каналізації та зливного трапу, спочатку варто добре розібратися в тому, як залити підлогу в лазні з ухилом для швидкого догляду використаної води.

Для створення гарної, міцної, утепленої бетонної підлоги зі зливним отвором знадобляться певні матеріали:

• Пісок, піщано-гравійна суміш та цеме нтдля виготовлення розчинів і засипок. Оптимальним використовуватиме, крім того, спеціальні пластифікуючі присадки та мікрофібру – для підвищеної міцності верхнього бетонного шару.
• Руберойд, поліетиленова плівка завтовшки не менше 200 мкм – для гідроізоляції підлоги.
• Каналізаційна поліпропіленова труба перетином 50 мм.
• Утеплювальний матеріал – найкраще екструдований пінополістирол, товщиною 30 ÷ 50 мм, щільністю не менше 35 кг/м³.
• Арматурна сітка з осередками від 50×50 до 80×80 мм.
• Напрямні для маячків або спеціальний комплект для формування ухилу підлоги.

• Зливний трап, діаметром, що підходить до обраного перерізу труби.
• Клей для плитки – для вологих приміщень або для зовнішніх робіт.
• Керамічна плитка для підлоги - важливо, щоб про набулашорстка, неслизька у вологих лазневих умовах.

Ціни на екструдований пінополістирол

екструдований пінополістирол піноплекс

Зливний трап

Окремо слід розглянути один із найважливіших елементів відведення води в системі підлоги з ухилом – зливний трап. Він виконує відразу кілька функцій:

• Забезпечує герметичні з'єднання зливної труби зі стоком.
• Фільтрує воду, що надходить у каналізаційну трубу, завдяки наявності фільтраційної решітки, що значно зменшує кількість засмічень – наприклад, листя від банних віників буде затримуватися на решітці.
• Гідрозатвор, що встановлюється усередині сифона, захищає приміщення від проникнення неприємного запаху з каналізаційного колодязя та холодного повітря.

Зливні трапи виготовляються у двох варіантах – з прямим та з бічним підведенням.

• Якщо труба заглиблена, і її вихід у приміщення відбувається вертикально, то використовується трап із прямим підведенням.

• У тому випадку, коли труба протягнута таким чином, що виходить зі стіни, або вона вмуровується в шари підлоги майже горизонтально, слід використовувати зливний трап з боковим підведенням.

Трапи виготовляють із міцних полімерів, не схильних до корозії металів або ж у комбінованому варіанті.

Перед придбанням трапу необхідно перевірити, чи підійде він за висотою для цього приміщення при влаштуванні підлоги в кілька шарів. Тому спочатку потрібно розрахувати, наскільки можна підняти підлогу в лазні максимально. Якщо не вдасться знайти трап потрібної висоти, то доведеться кожну з стяжок зробити трохи тонше, або зменшити товщину шарів засипки.

Потрібно пам'ятати і те, що висота зливного трапу є параметром, на який потрібно орієнтуватися при розрахунку підйому підлоги в області підведення зливу, а це означає, що біля стін поверхня підніметься ще вище.

Купуючи зливний трап, його потрібно одразу укомплектувати всіма необхідними деталями – сполучними муфтами та трубами зливу потрібного діаметра.

Монтаж труби каналізації

Щоб робота вийшла якісною, контроль за нею потрібно починати з проведення труби каналізації у певне місце підлоги лазні. Цей процес починається після зведення фундаменту та зняття з нього опалубки, а нерідко ще під час виконання робіт «нульового циклу».

Якщо злив у підлозі передбачаєтьсямонтувати в кутку приміщення лазні, труба проводиться вздовж однієї зі стін фундаменту.

За умови розташування зливного трапу в центрі кімнати трубу укладають по діагоналі кімнати. Тут слід пам'ятати, що її напрямок не повинен мати різких поворотів, інакше труба на цих ділянках може часто засмічуватися. Тому кут повороту повинен становити приблизно 140 ÷ 150 градусів, але найкраще, якщо місця встановлення зливу в лазні та стічної криниці (ями) будуть пов'язані по прямій.

Викопуючи траншею, необхідно дотримуватись на всьому її протязі ухилу, як мінімум, за три÷п'ять градусів від будови до ями.

Якщо під фундаментом або в його стінці не було передбачено отвір для проходу каналізаційної труби, доведеться робити під нього підкоп під стрічкою.

Тому рекомендовано продумати це питання наперед. Перед заливкою в опалубку розчину, у певному місці в неї укладають відрізок труби діаметром, який перевищуватиме розмір каналізаційної труби на 50 ÷ 100 мм. Труба, що закладається, повинна мати довжину рівну ширині опалубки, і її опускають на глибину від поверхні грунту, приблизно на 450 ÷ 500 мм. Провівши таку підготовку, можна позбутися зайвої, досить трудомісткої роботи.

Інший варіант, коли безпосередньо в стеку фундаменту вмуровується патрубок потрібного діаметру, якийпотім стане частиною самої каналізаційної труби.

Інший її кінець, на який монтуватиметься злив, нарощується патрубком потрібної висоти.

Вертикальний стояк є можливість наростити його на потрібну висоту

Якщо планується зробити злив у двох кімнатах лазні, наприклад, в мийній і душовій, то від руби робиться розведення, і в кожній з кімнат встановлюється свій патрубок.

Після монтажу каналізаційних труб, траншеї засипаються, а на грунт всередині фундаменту, тобто . у підпіллі, насипається та утрамбовується подушка з піску. На час робіт отвори труб рекомендовано заткнути пробкою з щільної тканини або закрити спеціальною кришкою, щоб уникнути попадання в порожнини будівельного сміття або бетонного розчину.

Формування шарів підлоги

На цій схемі добре показана послідовність розташування шарів бетонної підлоги у лазні.

• Першим кроком після засипання ґрунту піском, навколо патрубка рекомендовано встановити огороджувальний короб із дощок або кількох шарів руберойду. Він необхідний для того, щоб при помилці у виборі висоти патрубка його можна було замінити більш коротким або довгим.
• Далі йде влаштування бетонної чорнової основи.
• Щоб підлога була відносно теплою і не промерзала в зимовий період, на застиглу бетонну плиту укладають утеплювач. Для цього приміщення добре підійде екструдований пінополістирол. Оптимальна товщина утеплювача – 50 мм.
• Утеплювач закривається ще однією армованою стяжкою, товщина якої повинна становити не менше ніж 40 ÷ 50 мм.
• Після просихання середня стяжка покривається гідроізолюючим матеріалом - руберойдомабо щільною поліетиленовою плівкою.
• Зверху плівки під ухилом до зливної труби виставляються металеві напрямні профілі. Кут їхнього ухилу повинен становити 3–4 градуси.
• Потім заливається верхня стяжка, що формує ухил.
• Вирівняна стяжка декорується плиткою або покривається одним із водонепроникних матеріалів.

Щоб провести всі ці роботи правильно, потрібно розглянути особливості технології кожного етапу. Крім цього, важливим моментом в облаштуванні підлоги лазні є правильне встановлення зливного трапу. Всі шари "пирога" монтуються навколо патрубка каналізаційної труби.

Ціни на руберойд

руберойд

Базова бетонна основа

Міцність верхніх шарів підлоги визначає надійність базової бетонної основи, тому цю роботу потрібно провести з усією ретельністю.

• Першим кроком була засипана та утрамбована подушка з піску – її висота в ущільненому вигляді має становити 100 ÷ 120 мм.
• Зверху її засипається та утрамбовується щебінь. Цей шар виконується товщиною 100 ÷ 150 мм. Його добре утрамбовувати ручним катком, при цьому нижній шар щебеню вдавлюватиметься в пісок. Потрібно відзначити, що щебінь може бути замінений керамзитом, який створить додатковий шар, що утеплює.

• На щебінь укладається арматурні металеві грати з осередками приблизно 80×80 мм – для цього етапу робіт підійде саме цей варіант. Сітку можна закріпити в деяких місцях за допомогою скоб, зігнутих зі сталевого дроту, до покладених шарів. Завдяки такій фіксації її краї не будуть підніматися і заважати проводити подальші роботи.
• Зверху сітки виставляються і маячки із металевих профілів. Їх вирівнюють за будівельним рівнем та фіксують на гірки розчину, виготовленого на гіпсовій основі. Цей склад швидко застигає та допомагає економити час на роботу.

• Далі, на підготовлену поверхню викладається бетонний розчин, виготовлений з піску та цементу або піщано-гравійної суміші та цементу у пропорціях, відповідно, 3:1 або 4:1. Товщина цього шару може становити від 80 мм до 120 мм. Розчин розрівнюється правилом, яке пересувають профілями маячків.
• Після цього бетонну основу залишають для первинного набору міцності. Для цього потрібно мінімум 7 ÷ 10 днів, залежно від товщини залитого шару.

Монтаж утеплювача

Перед укладанням утеплювача рекомендовано настелити на бетонну плиту із загином на стіни на 150 ÷ ​​200 мм поліетиленову плівку, яка стане додатковою гідроізоляцією. Смуги настилають нахабно стін уг на друга на 200 ÷ 250 мм, і склеюють стики водостійким скотчем.

Після цього на поверхню укладаються пінополістирол, плити якого щільно стикуються одна до одної. Зазори, що утворилися між стіною і утеплювачем, потрібно обов'язково заповнити монтажною піною. Вона не лише закриє містки холоду, а й зафіксує утеплювач на потрібному місці.

Якщо пінополістирол монтуватиметься без настилу плівки, відразу на бетон, його можна укласти на плитковий клей.

Другий шар стяжки

Так як пінополістирол – досить крихкий матеріал, перед укладанням другого шару бетону рекомендовано накрити його сіткою з осередками 50×50 мм. Деякі фахівці під сітку настилають ще один шар поліетилену.

На сітку знову встановлюються маячки, якими вирівнюватиметься стяжка. Поки висихатиме гіпсовий розчин під виставленими за рівнем напрямними системи маячків, по периметру приміщення, внизу стін, проклеюється демпферна стрічка. Цей елемент при влаштуванні бетонної стяжки необхідний, так як під час перепаду температур, які цілком ймовірні в лазні, бетонний шар може розширюватися, і демпферна стрічка компенсує ці лінійні коливання.

Після того як стяжка застигне, край демпферної стрічки, що виступає, зрізається.

Гідроізоляція та формування ухилу

• Перед настеленням шару гідроізоляції необхідно демонтувати короб, встановлений навколо труби каналізації. При необхідності патрубок можна замінити на інший, що має відповідну висоту.
• Простір навколо труби заповнюється цементним розчином, змішаним з пінопластовою крихтою або шматками пінопласту та монтажною піною. Можна заповнити місце і звичайним бетонним розчином.
• Далі, вся поверхня застеляється руберойдом, полотна якого накладаються внахлест одне на інше на 100 ÷ 150 мм і склеюються гарячим способом із застосуванням бітумної мастики. Цей шар гідроізоляції повинен підніматися та приклеюватися на стіни на 150 мм, округляючи стик підлоги та стін.
• Для проходження труби гідроізоляції прорізається отвір, а потім на неї закріплюється нижня частина зливного трапу.
• Замість руберойду для гідроізоляції підлоги та нижніх частин стін можна використовувати спеціальний склад – «рідку гуму», яка утворює на поверхні щільну еластичну водонепроникну плівку, або сучасний рулонний матеріал – «ізопласт».
• Зверху гідроізоляції навколо зливного трапу виставляються під кутом відрізки металевих профілів, які піднімаються біля стін, утворюючи ухил у бік зливу. Мінімальний ухил, який може бути, – це 10 мм на один погонний метр.

• Сьогодні продаються спеціальні комплекти, що складаються з профілів, виготовлених під потрібним кутом – їх встановлюють та закріплюють на рівну поверхню, де вони утворюють каркас для стяжки під ухилом.
• У каналізаційну трубу тимчасово встановлюється зливний трап, і ним визначається висота майбутньої стяжки.

• Грати трапу повинні знаходитися на одному рівні з керамічною плиткою, яка буде укладатися зверху стяжки.

• Після цього монтується внутрішня частина зливного трапу, яка має бути втоплена у стяжку. Його грати встановлюються після приклеювання плитки і є знімною деталлю.

Формує ухил стяжка та подальше оздоблення

• На підготовлений каркас викладається густий бетонний розчин. За допомогою правила потрібної довжини стяжка вирівнюється каркасними напрямними.
• Вирівняний розчин залишають для повного дозрівання. Цей процес займе досить тривалий час, оскільки бетон має бути повністю готовим до обробки. Для того, щоб стяжка була міцною і не пішла тріщинами, її необхідно збризкувати водою, починаючи з другого дня, після заливання, а потім вкривати поліетиленовою плівкою.

• За готовністю стяжки, на її поверхню, під плитку, можна провести монтаж кабельного або інфрачервоної теплої підлоги.

• Далі зверху готової бетонної поверхні укладається на плитковий клей керамічна плитка.
• На підлогу, що має ухил, добре укладатиметься дрібна плитка, закріплена на гнучкій підкладці. Її легко можна різати та підганяти під розташування каналізаційного стоку.

• Наприклад, дуже просто вирізати квадрат потрібного розміру в її середині і надіти на патрубок, завчасно завдавши навколо нього плиткового клею. А від цього, вже фанерованої ділянки підлоги, нескладно буде укладати оздоблювальний матеріал на всі боки.

Її досить гнучка структура дозволяє повторювати всі “переломи рельєфу” статі

• Шви між плитками закладаються спеціальною затиркою, яка зазвичай підбирається під колір матеріалу.
• Останнім етапом встановлюється решітка зливного трапу.

Монтаж підлоги з установкою трапу з боковим підведенням

Вище було представлено інструкцію зі створення підлоги з використанням трапу з прямим підведенням. Труба каналізації проходила ґрунтом, та її патрубок розташовувався до неї під прямим кутом і проходив через шари підлоги вертикально.

Зараз буде розглянуто другий варіант, коли труба проходить горизонтально та підключається до трапу збоку. Таке розташування зручно, якщо основна каналізаційна магістраль проходить у сусідній кімнаті і до неї необхідно підключити злив у лазні, або якщо труба від стічної ями відразу йде під певним кутом.

Базова стяжка влаштовується однаково для обох варіантів підведення зливного трапу, тому слід розглядати з наступного етапу робіт.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	На розташованій ліворуч схемі добре видно, як на рівній бетонній підставі встановлений і підключений трап з бічним підведенням до труби каналізації, і яка можливість існує організувати потрібний ухил труби від трапу.
	У цьому випадку підключається зливний трап, який з'єднується з трубою від зливу в сусідньому приміщенні і виводиться в магістраль каналізації, яка вмурована в підлогу - цей трап називається прохідною. Для цього проводяться виміри між патрубками і визначається місце розташування зливного трапу. При необхідності трап трохи піднімається – для цього під нього та одну з труб робляться підкладки. Для них краще вибрати матеріал, який не схильний до впливу вологи, наприклад, відмінно підійдуть шматки старої керамічної плитки.
	Далі до трапу приєднуються відрізки труб, які з'єднають його з патрубками. Усі з'єднання труб ущільнюються силіконом чи спеціальним герметиком.
	Наступним етапом монтується утеплювач підлоги. У цьому варіанті використовується два шари матеріалу. Перший укладається навколо труб - він повинен мати товщину в 50 мм і повинен бути щільно до них притиснутий. Щільність пінополістиролу для підлоги має бути не менше 35 кг/м³.
	Для другого шару товщина теплоізолятора вибирається залежно від висоти зливного витрата. Пінополістирол укладається безпосередньо під краї нижньої коробки зливу. Кімната лазні повністю застеляється утеплювальним матеріалом, а потім по всьому периметру приміщення, вздовж стін, встановлюються вузькі пінопластові планки або закріплюється демпферна стрічка. Надалі вона буде служити як деформаційні шви, при температурному розширенні матеріалу стяжки. Рекомендовано армувати пінопласт скловолоконною сіткою – вона додасть міцності поверхні, що продовжить термін експлуатації підлоги. Крім цього, на утеплювачі виставляються маячки з перфорованих металевих планок, за якими вирівнюватиметься стяжка. Їх краще закріпити дротяними скобами до пінопласту.
	Наступним етапом на поверхню утеплювача викладається бетонний розчин, який повинен заповнити всі порожнини навколо фланця, що виступає з утеплювача. Розчин має бути добре ущільнений.
	Далі, за допомогою правила стяжку вирівнюють, виводячи її на один рівень із фланцем трапу. Бетонний шар залишають до повного застигання та дозрівання, періодично, починаючи з другого дня, зволожують водою.
	Після готовності забетонованого шару на стінах за допомогою рівня розмічуються найвищі точки майбутньої стяжки, яка сформує ухил поверхні. Тут потрібно враховувати товщину гідроізоляційного матеріалу, самої стяжки та оздоблювального матеріалу з плитки, і при цьому ухил повинен становити не менше ніж 2 см на погонний метр.
	Далі, на фланець рекомендовано укласти гідроізолюючий матеріал – найчастіше для цього використовується «ізопласт». Його вирізують у формі квадрата з круглим отвором посередині, діаметром, що дорівнює зливному отвору у фланці.
	Зверху "ізопласту" гвинтами герметично притискається верхня частина фланця.
	Наступним етапом на поверхню всієї підлоги має бути настелена гідроізоляція з руберойду. Але перед цим робиться його приміряння, і в матеріалі вирізається отвір більше діаметра фланця приблизно на 50 мм.
	Підготовлений матеріал, що гідроізолює, настилається на всю поверхню і приклеюється гарячим способом. У тому випадку, коли використовується кілька полотен руберойду, їх укладають внахлест не менше 100мм, і склеюють між собою за допомогою пальника. Покриття має бути повністю герметичним.
	Особливу увагу слід звернути на гідроізоляцію стиків підлоги та стін, а також кутів. У кутових стиках на стіни наплавляється «ізопласт», а потім на стіни та підлогу приклеюються цілісні смуги руберойду.
	Далі, у вмонтовану частину зливного трапу встановлюється сифон з ґратами, із застосуванням кільця ущільнювача для герметизації з'єднання. Після цього знімною залишиться тільки верхня решітка.
	Тепер для формування похилої стяжки монтуються напрямні. Вони можуть мати вже готову форму, або беруться металеві або дерев'яні (фанерні) планки, які виставляються під потрібним кутом і приклеюються на бетонний розчин. Встановлюючи напрямні, потрібно пам'ятати, що у сифона вони повинні бути нижчими за його висоту на товщину керамічної плитки і клею, на який вона буде приклеєна.
	Далі, на поверхню акуратно викладається бетонний розчин і вирівнюється за напрямною кельмою та правилом. По напрямних формується ухил, яким вода буде безперешкодно стікати в трап. Щоб не засмічити решітку сифона на цьому етапі, її рекомендовано захистити, накривши, наприклад, шматком руберойду.
	Розчин, що схопився, необхідно затерти до гладкості. Для цього поверхню змочують водою і вигладжують за допомогою кельми. Якщо направляючі були виготовлені з дошки або фанери, їх потрібно обов'язково акуратно витягти, і заповнити зазори бетонним розчином. Якщо зазори широкі, то можна встановити відрізки пінопласту - вони будуть служити, як деформаційні вставки.
	Після цього всі стики проклеюються водостійкою гідроізолюючою стрічкою.
	Після просихання всіх розчинів на поверхню монтується керамічна плитка. Її укладання починають від трапу. Різати плитки необхідно з високою точністю, щоб вони ідеально підходили одна до одної. Бажано підбирати розмір кахлю, який буде кратаний відстані від стін до трапу, тоді можна буде позбавити себе зайвої роботи - підрізування плитки, що встановлюються біля стін та грати трапу. Дуже важливо, щоб грати трапу не виступали над плиткою, а знаходилися з нею на одному рівні. Для укладання плитки в цьому вологому приміщенні потрібно придбати спеціальний контактний клей, який створить хорошу адгезію для зчеплення матеріалів. Після повного висихання клею шви між плиткою закладаються тільки спеціальними водостійкими затираннями.

Діючи згідно представлених у статті інструкцій, маючи певний досвід укладання керамічної плитки, роботу цілком можна провести самостійно, без запрошення майстрів з боку.

Як «бонус» – ще один оригінальний спосіб формування ухилу до зливного отвору з використанням технології напівсухої стяжки.

Відео: створення стяжки з ухилом під керамічну плитку

Після завершення складання каркасу банної будівлі можна зайнятися внутрішніми оздоблювальними роботами, серед яких особливе місце займають процедури з облаштування підлоги. У цій статті ми постараємося розповісти про те, як зробити підлогу в лазні своїми руками з дерева та бетону, дамо покрокове керівництво, а також фото та відео інструкції.

Насамперед, слід зазначити, що для виготовлення банної підлоги можуть застосовуватися як деревина або бетон, так і звичайна керамічна плитка (в окремих випадках підлогу можна робити прямо на глині).

Головне, на чому слід сконцентрувати увагу під час проведення робіт – це забезпечення нормального відтоку використаних вод. Зазначимо також, що при обробці підлог у «жарких» приміщеннях у жодному разі не допускається застосовувати синтетичні матеріали (лінолеум, наприклад), які при сильному нагріванні можуть виділяти токсичні та шкідливі для здоров'я речовини.

Особлива увага при виробництві подібних робіт повинна приділятися також утепленню підлогового покриття, що безпосередньо позначається на комфортності процедур, що приймаються. У тих випадках, коли ви вирішили виготовити підлогу з бетону - обов'язково подбайте про те, щоб зверху він був закритий дерев'яним настилом або спеціальними пробковими плитами, що забезпечують комфортні умови миття.

Дерев'яний

З усього вищесказаного випливає, що перед тим, як зробити підлогу в лазні, обов'язково потрібно буде визначитися з матеріалом, який використовується для його виготовлення.

Дерев'яні підлоги рекомендується робити з хвойних порід деревини (ялиця, сосни, модрини або ялини); причому у цьому випадку ви можете скористатися двома варіантами. Перший передбачає облаштування суцільного, не пропускає воду покриття, тоді як у другому випадку підлогові дошки настилаються з невеликим зазором, що забезпечує вільний стік відходів миття.

Суцільні або «не протікають» підлоги виготовляються шляхом вбудовування лаг безпосередньо в глину або установки їх на бетон (бажано – з невеликим поглибленням) з наступною щільною застилкою дошками, що шпунтуються. Але перед цим на бетонній поверхні робиться традиційна стяжка, що має маленький ухил у бік стоку. При цьому в певній точці, з краю або посередині приміщення, встановлюється збірка стоків, що приєднується до каналізаційної системи вашого будинку.

Підготовка так званої підлоги, що протікає проводиться, як правило, за наступною схемою:

1. Спочатку добре вирівняний та утрамбований ґрунт засипається шаром щебеню з піском, який згодом заливається рідким бетоном.
2. За своєю формою поверхня, що заливається, повинна нагадувати вирву з пологими схилами і з центром у місці збору стоків (із встановленими в злив захисними гратами).
3. Потім на стовпчиках з цегли монтуються дерев'яні лаги, що є підставою для розміщення настилу.
4. І на завершення робіт на ці лаги із зазором 5-6 мм настилаються обрізні підлогові дошки.

При облаштуванні такої підлоги подбайте про гідроізоляцію стовпчиків, що підтримують лаги шляхом підкладки під них відрізків толі або руберойду, складених у кілька шарів. За відсутності цегли як опори можна буде використовувати уламки старих бетонних плит. Слід також звернути увагу на те, що до підготовки підлог у парилці та мийній можна буде приступити лише після того, як ви закінчите монтаж системи відведення води та підготуєте фундамент під піч-кам'янку.

Не можна не брати до уваги необхідність антисептичної обробки деревних елементів конструкції, а також не забувати про вентиляцію просторів під підлогою, що забезпечує їх збереження. Зокрема, видалення вологих випарів може бути організоване за рахунок використання пічного піддувалу.

Бетонна підлога в мийній та парній

Багато фахівців вважають облаштування бетонної підлоги в лазні економічно правильним та вигідним рішенням. На користь цього способу облаштування підлоги свідчить тривалий термін експлуатації бетону. Якісна стяжка може слугувати понад 30 років. Серед переваг такої статі варто зазначити:

• Стійкість до перепадів температур та високої вологості.
• Чи не гниє.
• На бетоні не розвиваються шкідливі мікроорганізми та грибки.

Щоб доглядати бетонну підлогу не потрібно купувати дорогі засоби побутової хімії. Крім того, у вас є можливість декорувати підлогу, наприклад плиткою.

У лазні використовується дуже багато води. Це потребує облаштування стоку. Перед бетонуванням підлоги слід спроектувати та реалізувати систему водовідведення. Для цього вам потрібно визначити точку, яка дозволятиме найпростіше обладнати каналізаційну систему. На цій точці слід розмістити проміжний резервуар, який може бути виконаний у формі невеликої ями, що має розмір - 40×40×30 см. Найпростіший метод обробки приямки – бетонування, шаром не менше 5 см.

Потім із цього резервуара слід зробити водовідведення в каналізаційний люк/септик. Для цих цілей можна використовувати фанову трубу, що має діаметр 200 мм.

Ґрунт слід вирівняти, а потім провести його трамбування. Потім засипте підлогу гравієм великої фракції товщиною 15 см. Гравій можна замінити боєм із цегли. Наступний шар щебінь завтовшки 10 см.

Після того як щебінь був утрамбований, слід залити шар бетону товщиною 5 см. Він повинен бути виконаний під ухилом у бік попереднього резервуара для стічних вод.

Щоб значно зменшити тепловтрати в лазні, бетонну підлогу слід утеплити. Робиться це після затвердіння першого шару бетону. Як утеплювач можна використовувати керамзит. Його потрібно засипати шаром 5-8 см.

Це не єдиний утеплювач, який підходить для облаштування бетонної підлоги. Нерідко для цих цілей використовується будівельна повсть або мінеральна вата. Але, варто врахувати той факт, що при укладанні як утеплювач мінвати, вам доведеться провести додатково і її гідроізоляцію. Як гідроізоляційний шар може бути використаний руберойд.

Між підлогою та стіною слід зробити заливку бітумом.

Ще один варіант утеплення підлоги – заливання цементним розчином із перлітом (гірська порода вулканічного походження). Його у цьому напрямі почали використовувати порівняно недавно. Переваги цього компонента – високе водопоглинання та теплоізоляційні характеристики.

Перліт - дуже легкий матеріал, тому роботу з ним необхідно проводити в закритому приміщенні.

Заміс робиться в бетонозмішувачі. При цьому важливо суворо дотримуватись інструкції, яка вказана на упаковці до продукту.

На утеплювач чи гідроізоляцію (це залежить від встановленого вами утеплювального матеріалу) слід залити другий бетонний шар. У цьому випадку потрібно перед заливкою бетону укласти армуючу сітку (це може бути дріт або армована сітка). Щоб бетон в результаті вийшов міцним, його потрібно утрамбувати, вирівняти правилом, а зверху залити бетон, що стягує.

Для заливки стяжки використовується піщано-цементний розчин або суміш, що самовирівнює. Якщо для декорування підлоги використовуватиметься плитка, то краще купити цементну суміш, призначену для цих цілей.

Стяжку потрібно заливати за один захід, тому треба діяти швидко. Починайте заливку з далекого кута, розрівнюючи розчин кельмою. Стягувати його потрібно правилом круговими рухами, які б спрямовані до виходу з приміщення. Після стяжка має затвердіти, займає цей процес кілька днів.

З додаванням пластифікаторів процес затвердіння бетону пришвидшується. Вони, серед іншого, посилюють міцність бетону, надійно з'єднують між собою складові компоненти розчину та запобігають можливості появи тріщин.

Стяжка повністю твердне за 3 тижні. На першому тижні її потрібно час від часу поливати водою.

Якість поверхні визначається після повного висихання бетону. Якщо стяжка має однотонний сірий відтінок, це говорить про її однорідність. Крім того, на міцному та якісному бетоні не буде видно помітних слідів від удару молотком.

Як оздоблення підлоги з бетону в лазні найчастіше застосовується керамічна плитка. Ефектно виглядатиме і кахель. Істотний недолік кахлю – при намоканні він стає слизьким, що підвищує ризик отримання травми. Тому з практичного боку краще укласти на бетонну підлогу мітлах плитку.

Не варто використовувати в приміщеннях лазні (навіть у тих, у яких не такі високі показники температури, як у парній) лінолеум та інші синтетичні покриття. Справа в тому, що в процесі нагрівання їх виділяються речовини, які можуть призвести до інтоксикації, тобто сильного отруєння організму.

Допоміжні приміщення

У приміщеннях з невисоким рівнем вологості та відносно низькою температурою допускається використовувати заборонені для парилень ламінат та лінолеум. У передбаннику таке покриття застилається поверх спеціального настилу, що забезпечує можливість просушування підлоги. При використанні такої основи підлогове покриття виходить подвійним, що складається з чорнового та чистового настилу.

При проведенні робіт із підлогою необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

• оптимальною висотою розташування статевої основи над поверхнею землі вважається рівень, що перевищує цю позначку як мінімум на 30 см;
• для виготовлення натуральної деревини вибираються обрізні або шпунтовані дошки товщиною близько 25-35 мм;
• укладання лаг на стовпчики з цеглини в таких конструкціях обов'язкове.

Порядок облаштування статевих покриттів у лазні, виконаної в староруському стилі, по суті, нічим не відрізняється від описаних вище процедур (з урахуванням того, що підлога в парній може бути навіть земляною). Перед їхньою підготовкою необхідно буде виконати такі операції:

1. По периметру основи на відстані близько 50 см від фундаменту спочатку вибирається ґрунт (на глибину приблизно 45-50 см).
2. Отриманий майданчик засипається до необхідного рівня сумішшю дрібного гравію з піском, а потім ретельно утрамбовується.
3. Дошки застилаються безпосередньо на підготовлену основу, що цілком відповідає підлогам, що виготовляються за старовинними методами.

Відео

У цьому відео прозвучать відповіді на найчастіші питання про підлогу в лазні:

Фото

Схеми

Ці схеми допоможуть вам в облаштуванні підлоги у лазні:

Дерев'яні підлоги досить рідко вирівнюються бетоном. Багато досвідчених будівельників вважають, що встановлення важкої монолітної конструкції на підлогу з деревини позбавлене сенсу. Більш того, шар бетону не дуже «дружно» є сусідом з дерев'яною основою, причому не тільки під час застигання, а й при експлуатації. У зв'язку з цим доцільніше використати схеми сухого вирівнювання. Але в тих випадках, коли потрібно, наприклад, укласти в мийному приміщенні кахельну плитку, доводиться шукати вихід із положення.

Відразу обмовимося, що бетонна стяжка на дерев'яну підлогу – це цілком можливе завдання, але тут, як і в будь-якій іншій справі, є свої специфічні моменти.

Дощата підлога – фото

Дерево – це особливий матеріал, який має не лише ряд технологічних переваг, але й один істотний недолік. Воно не статично, тому навіть після закінчення монтажних робіт «поводиться» за своїми, властивими лише йому законами. Перепади температури і вологості призводять до того, що пиломатеріали сідають, збільшуються/зменшуються обсягом, розтягуються чи скорочуються. До речі, саме з цієї причини після будівництва зрубу чистове оздоблення проводиться десь через 2 роки.

Але навіть після дворічного періоду усадки дерев'яні конструкції, як і раніше, рухаються, нехай уже й не настільки інтенсивно. Наприклад, дерев'яна підлога із підпільним обігрівом рухається після кожного включення опалювальної системи.

Відео – Бетонні підлоги у дерев'яному будинку

На відміну від деревини, монолітна бетонна основа лише трохи змінює свої геометричні параметри при гідратації, а після повного застигання вона взагалі майже не рухається.

І якби ця основа була б щільно пов'язана з нестабільною дерев'яною поверхнею, то найменші рухи останньої призвели до утворення тріщин на поверхні бетону.

Одна з причин появи тріщин – недотримання технології заливання бетону на дерев'яну основу

Але технологія вирівнювання, описана тут, призначається для того, щоб обидва елементи не могли нашкодити один одному, а її (технології) відмінна риса полягає в тому, що під час заливання основа не зв'язується зі стінами.

Схема – приклад облаштування стяжки на дерев'яній підлозі

Конструктивні особливості дощатої підлоги

Навряд чи доцільно заливати стяжку по підлозі, обладнаній на лагах і плиті перекриття. Такі підлоги часто мають товщину приблизно в 7-7,8 см, а єдино правильним рішенням в такому випадку може бути лише демонтаж всіх дерев'яних елементів з подальшим заливанням по плиті перекриття. Інша річ, якщо лаги високі та розташовані на цегляних стовпах. Такі стовпи мають висоту понад 0,3-0,4 м, тому замінити їх бетонною стяжкою неможливо. Схеми подібних статей представлені на зображенні нижче.

1 – цоколь; 2 - гідроізоляція з двох шарів руберойду; 3 – нижня обв'язка; 4 - верхня обв'язка; 5 – зовнішня обшивка шпунтованими дошками; б - платівка з кольорового металу з отворами; 7- зовнішня стіна uз дощок; 8 – штукатурка; 9 – плінтус; 10 – дощата підлога; 11 – лага; 12 – стовпчик із цегли; 13 – антисептована дерев'яна підкладка; 14 – підпілля
1 – утрамбований пісок; 2 – підготовка з бетону; 3 – гідроізоляція із рулонних матеріалів; 4 – цегляний стовпчик; 5 – дерев'яна антисептована підкладка; в – обшивка з антисептованих дощок; 7 – дощатий проміжний настил: 8 – теплоізоляція; 9 - повітряний прошарок; 10 - підлога; 11 – несуча балка

Саме такі конструкції найчастіше і заливаються стяжкою.

Технологія заливання

Суть заливки бетонної стяжки по дощатій підлозі полягає у створенні зазору між монолітною поверхнею та нестабільними елементами з дерева. З цією метою шар, що вирівнює, відсікається від стін за допомогою демпферної стрічки, а від дощатої основи - поліетиленом.

Завдяки цьому створюється плаваюча підлога, не з'єднана з жодною з поверхонь. В результаті всі елементи з пиломатеріалів продовжують рухатися в тому чи іншому напрямку, а стяжка, яка лежить зверху, не покривається тріщинами від перманентної зміни положення дощатого настилу.

Технічні параметри бетонної стяжки, а також основні вимоги знаходяться у СНіП 2.03.13-88 та 3.04.01-87.

СНіП 2.03.13-88. Підлоги. Файл для скачування

СНіП 3.04.01-87. Ізоляційні та оздоблювальні покриття. Файл для скачування

Про доцільність використання поліетилену

Безпосередній контакт із поліетиленовою плівкою, як відомо, негативно впливає на дерево, призводить до розмноження грибка та плісняви.

Саме тому замість плівки в дерев'яних конструкціях часто використовують руберойд, мастику на основі бітуму, пергамін або рулонну гідроізоляцію з бітумним просоченням. Але цементна стяжка зовсім не пристає до поліетиленової плівки, через що:

• обидві плити зможуть безперешкодно рухатися вздовж ізолюючої межі;
• стяжка не витягуватиме вологу з дерева, призводячи до появи тріщин;
• стяжка під час руху не тягне плівку, розтягуватиме і розриватиме її.

Важлива інформація! Перед початком робіт слід подбати про те, щоб мінімізувати негативні наслідки контакту пиломатеріалів із поліетиленом. Для цього всі дерев'яні елементи потрібно обробити антисептичним засобом і сумішшю грунтовки «Аквастоп», що володіє вологовідштовхувальними властивостями.

Сама процедура заливки складається з кількох етапів, ознайомимося з ними.

Ціни на армовану поліетиленову плівку

армована поліетиленова плівка

Етап перший. Розрахунки

Існує одна стандартна схема розрахунків: на кожні 15 кг/м² сухої суміші виходить товщина в 1 см. Якщо навіть необхідна кількість матеріалів відома, купувати їх все одно потрібно з 10-відсотковим запасом.

Таблиця. Сухі цементні суміші – вартість

Етап другий. Підготовка основи

Розібравшись із технологією та розрахувавши необхідну кількість суміші, можна приступати безпосередньо до роботи. Традиційно розпочати слід із підготовки підстави.

Крок 1.Спочатку демонтується дощатий настил та проводиться ретельна ревізія всіх елементів. Перевіряються лаги. Якщо серед них є непридатні для подальшої експлуатації, їх обов'язково слід замінити.

Крок 2Якщо лаги встановлені з кроком більше 40 см, між ними встановлюються допоміжні бруси.

Крок 3Дошки – якщо вони ще придатні для використання – кріпляться цвяхами назад. Якщо виявлено трохи пошкоджені мостини, їх слід перевернути.

Капелюшки цвяхів утоплюються на 2-3 мм, інакше поліетиленова плівка, покладена зверху, може порватися.

Крок 4.Видаляються плінтуси, замість них встановлюються тонкі дошки (останні повинні прикривати щілини біля стін). Не слід забувати, що ці дошки встановлюються на певний час, а після заливки стяжки будуть демонтовані. Це забезпечить провітрювання дерев'яної основи, запобігає його прогниванню.

Важлива інформація! Також потрібно закласти всі щілини. Якщо вони невеликі, можна залити їх герметиком, але великі щілини краще задути монтажною піною.

Замість герметика можна використовувати паркетну шпаклівку, виконану на основі деревного пилу, або саморобну шпаклювальну суміш. Для приготування останньої потрібно змішати будь-яку тирсу з олійною фарбою у співвідношенні 4:1.

Етап третій. Ґрунтування

Коли герметик або шпаклівка повністю висохне, необхідно ретельно пропилососити основу, щоб видалити пил та сміття. За бажання можна виконати шліфування, хоча це необов'язково.

Далі двома-трьома шарами наноситься вологостійка ґрунтовка: вона запобігатиме появі повітряних бульбашок і вбирання поверхнею рідини з цементного розчину. Також ґрунтовка послужить додатковим захистом дерева від плісняви ​​та грибка.

Ціни на ґрунтовку для бетонної підлоги

грунтовка для бетонної підлоги

Етап четвертий. Розмітка

За допомогою звичайного або лазерного рівня по периметру стінок розмічається нульовий рівень. Останній може бути на довільній висоті, але в середньому це 35-70 см від поверхні основи. Потрібно позначити по кілька точок нульової горизонталі на кожній із стін.

Від цих точок вниз відкладаються рівні відстані, при цьому повинна бути врахована товщина стяжки.

Важлива інформація! Стандартна товщина бетонної плаваючої підлоги складає близько 5 см. При цьому кожен сантиметр такої підлоги створить навантаження на дощану основу в 100-110 кг на кожен квадратний метр. Саме з цієї причини лаги бажано зміцнити, хоча наскільки можна замість них взагалі краще встановити металеві швелери.

Етап п'ятий. Гідроізоляція

Подальші дії пов'язані з ізоляцією дерев'яних елементів конструкції, а в результаті повинен вийти свого роду піддон, що не пропускає вологу.

Крок 1.По всьому периметру до стін кріпиться демпферна стрічка товщиною 10-20 мм і шириною, що трохи перевищує товщину стяжки. Ця стрічка забезпечить не тільки гасіння звукових коливань, а й можливість подовження/розширення плити, що плаває. Для кріплення використовується скотч.

Важлива інформація! Після закінчення фінішної обробки підлоги надлишки стрічки, що виступають на поверхні, будуть зрізані, а утворена дірка закриється плінтусом.

Важлива інформація! Жодних складок або пошкоджень на гідроізоляційному шарі не повинно бути. Наступні ж дії потрібно виконувати з граничною обережністю, щоб не порвати або проколоти плівку. Якщо уникнути цього не вдалося, дірки потрібно відразу ж закрити латками з поліетилену.

Крок 3. В ідеалі шар гідроізоляції взагалі має бути без з'єднань. Якщо стики є, всі вони міцно проклеюються скотчем. Подальша робота вирівнюючого шару багато в чому залежатиме від герметичності гідроізоляції.

Ціни на кромочну стрічку

кромкова стрічка

Етап шостий. Армування

Якщо бетонний шар буде досить товстим, його необхідно армувати. Існує кілька способів армування, нижче розглянуті лише найпоширеніші.

Спосіб №1. Армуюча сітка

Дуже поширений варіант, який, тим не менш, у цьому випадку не дуже підійде. Справа в тому, що попередній шар - поліетилен, який може бути пошкоджений сіткою. Досить складно буде переміщатися арматурою, не порушивши цілісність ізоляції. Крім того, плівка, як уже зазначалося вище, повинна контактувати безпосередньо з бетоном, тому сітка повинна розташовуватись у тілі стяжки.

Тому бетон заливається двома шарами:

• заливається – без маяків – перший шар;
• укладається сітка, встановлюються маяки;
• заливається другий шар.

Здавалося б, нічого складного, але бетонний шар довго сохне - перерва між шарами може досягати 1 місяця. Тому краще вдатися до другого способу.

Спосіб №2. Фіброволокно

Наступний метод армування полягає у додаванні фіброволокна безпосередньо до бетонної суміші ще на етапі приготування. Полімерні волокна, з яких складається цей матеріал, розташовані хаотично, у результаті досягається максимальна міцність зв'язків у всіх напрямках.

Більше того, загальна вага стяжки помітно зменшиться за рахунок відмови від металевої сітки. Подальші дії орієнтовані використання саме цього методу.

Ціни на фіброволокно

фіброволокно

Етап сьомий. Установка вирівнюючих

Маяки потрібно споруджувати особливо акуратно, про жодні саморізи і цвяхи мови бути не може. Основи для майбутніх грядок роблять з того ж розчину, який буде використаний для стяжки. "Грядки" формуються по всій довжині кожного з маяків.

Важлива інформація! Дистанція між «грядками» обов'язково має бути на 10-15 см меншою за довжину правила (часто це приблизно 120 см). Відстань між поверхнями стін та крайніми «грядками» повинна дорівнювати 25-30 см.

Металевий профіль укладається на вершини «грядок» і топиться в розчині таким чином, щоб була досягнута зазначена раніше висота (рівень шару, що вирівнює). Встановлення маяків потрібно виконати максимум за годину після замішування розчину, інакше він схопиться.

Етап восьмий. Замішування розчину

Суміш для бетонної стяжки можна придбати вже у готовому вигляді або зробити самостійно. Заводські сухі суміші продаються в мішках по 25 кг та 50 кг та розбавляються водою (по 6,5 л на мішок або 13 л, відповідно). За потреби кількість води можна збільшити, але не більше ніж на 0,5 л.

Всі компоненти перемішуються електродрилем із насадкою-міксером, готову суміш потрібно використовувати максимум 15 хвилин.

Для самостійного приготування розчину потрібно змішати цемент (мінімум «чотирьохсотий») і пісок, що просіяє (бажано річковий) в пропорції 1:3. Для замішування теж використовується електродриль, але вся процедура виконується у 2 етапи. Готовий розчин потрібно використовувати не пізніше ніж через 1,5 години після замісу.

Важлива інформація! Міцність та водонепроникність розчину можна збільшити шляхом додавання спеціальних пластифікаторів (пропорції вказуються на упаковці). Хоча є дешевша альтернатива пластифікатора – звичайний пральний порошок (по жмені на кожні 100 л води).

Ціни на цементно-піщану суміш

цементно-піщана суміш

Етап дев'ятий. Заливання

Процедура заливки проводиться зазвичай, т. е. безперервно. Починати слід від далекого кута щодо вхідних дверей. Поверхня вирівнюється з допомогою правила.

Через 24 години після заливки стяжки маяки видаляються, а порожнечі, що залишилися, обробляються грунтовкою, заливаються таким же розчином і рівняються за допомогою напівтертка.

Відео - Стяжка на дерев'яну підлогу

Подальший догляд за стяжкою

Вимоги догляду однакові і для готової сухої стяжки, і для саморобного цементно-піщаного розчину. Наступного дня після заливки стяжка зволожується, протягом одного тижня процедура щоденно повторюється. Перші чотири дні бетон повинен бути закритий поліетиленовою плівкою, щоб волога рівномірно випаровувалась із стяжки.

На цьому процедура заливки стяжки на дерев'яну підлогу закінчується.