Разделы сайта
Выбор редакции:
- Профессиональный таролог наталья луговская Честный способ узнать будущее
- За что любят святого николая
- Формирование характера человека
- Романтический ужин, или меню для двоих
- Бронетранспортеры История создания и производства
- Магнетизм земли его характеристики
- Теломеры и теломераза Какие факторы влияют на теломеры хромосом
- Магнетизм земли и его характеристики
- Финансовая система и фискальная политика
- Выделение первичного операционного сегмента отчетности основывается на
Реклама
Травление алюминия и его сплавов. Травление алюминия или как сделать настоящую гравировку на металле в домашних условиях с помощью лазера |
Химические растворы для травления железа и стали Самые простые эффективные растворы для травления железных и стальных деталей - это разбавленные неорганические кислоты, особенно 20%-ная серная кислота, травление в которой производится при 45-50°С, или 20-25%-ная соляная кислота, в которой детали травят при комнатной температуре. Для травления используется также 10-15%-ная ортофосфорная кислота, нагретая до 60-70°С. В ней травят детали, которые будут затем лакировать или же их поверхность оставят без дальнейшей обработки. Если после травления предусмотрено гальваническое покрытие поверхности, то эта ванна непригодна. Химическое травление поверхностей цветных металлов Травление меди и латуни На латуни раствор образует светло-желтый налет, на меди - светло-розовый. Раствор содержит: Азотная кислота концентрированная 250 мл; Детали травят, кратковременно погружая в ванну с раствором, после чего вынимают и сразу же промывают водой. Матовое травление меди После травления на меди получатся шероховатая (до матовой) поверхность. Состав ванны: Азотная кислота 40%-ная 600 г.; Блестящее травление меди и ее сплавов Серная кислота концентрированная 500 мл; Рабочая температура ванны 18-20°С. Обезжиренные детали погружают в ванну с раствором на 10-30 с, после чего вынимают, промывают водой и сушат. Раствор для травления алюминия и его сплавов Водный раствор содержит: Фтористый натрий 40 г/л; Рабочая температура ванны 70-80°С, время обработки около 1 мин. Другой водный раствор содержит Окись хрома 30 г/л; Простейший способ декоративного окрашивания стальных изделий Электрохимическим способом можно окрасить стальные изделия в любой цвет. Если окрасочный слой покрыть лаком, он будет надежно защищать изделие от коррозии. В состав раствора, в котором окрашиваются стальные изделия, входят следующие компоненты: Медный купорос 60 г.; В 200-300 мл дистиллированной воды растворяют медный купорос, затем в полученный раствор добавляют сахар. Отдельно в 250 мл воды растворяют едкий натр и к нему небольшими порциями (при помешивании) добавляют раствор медного купороса с сахаром. После смешения этих двух растворов доливают дистиллированную воду до 1 л. Деталь зачищают, полируют и обезжиривают в растворе, применяемом при никелировании, а затем тщательно промывают в теплой воде. Из красной меди (желательно марок М0, М1) изготовляют дополнительный электрод. Деталь и электрод подключают к батарейке от карманного фонаря (или другому источнику постоянного тока 4-6 В), причем медный электрод должен быть подключен к плюсу батареи, а деталь - к минусу. В раствор сначала опускают медный электрод, а затем деталь. Через 5-10 с батарею отключают, и окрашивание продолжается без питания электротоком. Находясь в растворе от 2 до 25 мин, деталь окрашивается в следующие цвета (по порядку их появления): коричневый, фиолетовый, синий, голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый, красно-лиловый, зеленовато-синий, зеленый, розово-красный. Деталь можно вынимать из раствора (проверяя окраску) и снова опускать в раствор - процесс будет идти нормально. При выдержке детали в растворе более 25-30 мин процесс циклически повторяется много раз. По мере испарения электролита в ванну добавляют дистиллированную воду, так как повышение концентрации электролита ухудшает качество окраски. Для получения более контрастных цветов в готовый электролит надо добавить 20 г углекислого натрия (безводной соды). Если окраска получилась неудачной, пленку можно легко снять, если протереть деталь нашатырным спиртом. Окрашенные детали промывают водой, сушат и покрывают бесцветным лаком. Простой способ декоративной отделки алюминиевой поверхности под перламутр Алюминиевую поверхность зачищают металлической щеткой, делая небольшие штрихи в разных направлениях (создавая определенный рисунок). Стружку и грязь удаляют с поверхности чистой ветошью. Чистую алюминиевую поверхность покрывают ровным слоем 10%-ного раствора едкого натра (рабочая температура раствора 90-100°С). После высыхания раствора на алюминиевой поверхности образуется красивая пленка с перламутровым отливом. Для лучшей сохранности пленку покрывают бесцветным лаком. Более красивая пленка получается, если перед нанесением раствора едкого натра изделие или деталь нагреть до 80-90°С. Химический способ осветления изделий и деталей из силумина (реставрация) Изделия и детали из силумина (сплав алюминия с кремнием) быстро покрываются окисной пленкой темных тонов. Однако они длительное время могут быть блестящими, если их осветлить. Изделия или детали зачищают и, если надо, полируют, затем обезжиривают, промывают и погружают на 10-20 мин в следующий раствор: Хромовый ангидрид 100 г.; Рабочая температура раствора 18-20°С. После осветления изделия и детали промывают и сушат, а чтобы поверхности изделий и деталей не окислялись длительное время, их покрывают бесцветным лаком. Что необходимо знать о полировании стали и цветных металлов Полирование применяется для улучшения чистоты поверхности деталей, приборов, устранения на них следов предыдущей обработки (штрихи, царапины, небольшие вмятины и мельчайшие неровности). Различают два вида полирования - предварительное и окончательное. Предварительное полирование применяют для механического удаления неровностей поверхности незакрепленными абразивами (в свободном состоянии) или зернами, закрепленными на рабочей поверхности полировального круга. Окончательное полирование выполняют мелкими шлифовальными порошками или мягкими эластичными кругами с нанесенными на них тонкими полировальными пастами. Самой тонкой отделки поверхности достигают трением куска войлока или шерстяной ткани, смазанной специальной пастой для полировки металла. После полировки поверхность приобретает зеркальный блеск. Известковая паста применяется для полирования никеля, латуни, алюминия и других металлов, состав ее (в %) следующий: Венская известь 71,8; Состав пасты (в %) для полировки стали и других металлов: Парафин 20; Примечание Воскообразные и жидкие материалы смешивают и разогревают в водяной бане (или на небольшом огне). Затем в горячую массу замешивают сухие компоненты. Пасты ГОИ предназначены для полировки стали и других металлов и представляют собой окись хрома, замешанную на воскообразных веществах. Пасты выпускают трех сортов: грубая, средняя и тонкая. При отсутствии хромовой пасты с успехом можно применить масляную краску окись хрома, разведенную керосином. Крокусная паста (окись железа) продается в магазинах в готовом виде (в зубопротезировании применятся под названием "паста для золота"). Применяется крокусная паста для полировки латуни, бронзы, серебра и других металлов. Порошок "Блеск", разведенный машинным маслом, применяется для тонкой полировки металлов. Химический способ полирования металлов Полировать металлы можно химическим способом, т.е. простым погружением детали или предмета в ванну с полировальным раствором без применения электрического тока. Для этой цели можно использовать фарфоровые стаканы или ванночки. Полировальный раствор состоит из следующих веществ: Фосфорная кислота концентрированная 350 мл; Рабочая температура ванны 100-110°С. Время полирования от 0,5 до 4 мин. При полировании выделяются удушливые пары, поэтому ванна должна находиться в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Химическое никелирование изделий из стали, меди, латуни и бронзы Обезжиривание стальных и медных деталей при комнатной температуре заканчивается через 40-60 мин, при температуре 75-85°С - через 20-30 мин. Затем деталь тщательно промывают в проточной воде и погружают на 0,5-1 мин в 5%-ный раствор соляной кислоты для снятия пленки окислов, после чего еще раз промывают в воде и сразу переносят в раствор для никелирования. В 1 л воды, нагретой до 60°С, растворяют 30 г хлористого никеля и 10 г уксуснокислого натрия. Затем температуру доводят до 80°С, добавляют 15 г гипофосфата натрия - и раствор готов. В него погружают деталь, повышают температуру до 90-92°С и поддерживают ее на этом уровне до окончания процесса никелирования. При более низкой температуре скорость процесса резко замедляется, а при нагревании выше 95°С раствор может испортиться. Необходимое количество (объем) раствора зависит от площади никелируемой детали. Отношение этой площади (в квадратных дециметрах) к объему раствора (в литрах) должно быть в пределах 2,5-3,5. Применяемые химикаты не ядовиты, обезжиривание и никелирование не сопровождаются выделением вредных газов. Довольно легко медь химическим способом осаждается на железо, сталь и чугун. Покрытие получается удовлетворительным. Для покрытия этих металлов составляют раствор из следующих веществ: Сернокислая медь 8-50 г.; Рабочая температура 18-20°С. После тщательной очистки и обезжиривания детали погружают на несколько секунд в раствор. Детали, покрытые медью, извлекают из раствора, промывают водой и сушат. Химическое хромирование металлов Детали из стали, меди и латуни химически хромируют в растворе, содержащем: Фтористый хром 14 г.; Рабочая температура около 80°С. Очищенные и обезжиренные детали металлизируются в течение 3-8 ч. При химическом хромировании стальных предметов рекомендуется их сначала химически помеднить. Детали с осажденным слоем хрома промывают в воде и сушат. Химическое никелирование металлов Раствор для никелирования состоит из следующих веществ: Сернокислый никель-аммоний 50 г.; В раствор добавляют небольшое количество металлического цинка и непрерывно его перемешивают. Окрашивание оловянных изделий в бронзовый цвет химическим способом Оловянные изделия хорошо окрашиваются в бронзовый цвет химическим способом. Изделия погружают в раствор или протирают тканью, смоченной в растворе, состоящем из следующих веществ: Сернокислая медь 25 г.; Затем изделие сушат, очищают щеткой, протирают тканью и снова погружают в раствор, состоящий из следующих веществ: Уксуснокислая медь 100 г.; После этого изделие сушат. При желании его можно отполировать и покрыть прозрачным лаком. "Золочение" латуни Латунь и изделия из нее на воздухе быстро тускнеют и окисляются. Для предохранения отполированных до блеска изделий от окисления латунные детали часто покрывают особым золотистым лаком. Более простой и доступный способ заключается в следующем: латунную деталь после тщательной очистки и полировки погружают в 10-15%-ный раствор какой-либо щелочи для удаления с ее поверхности жиров. Затем деталь промывают в воде и на 1-2 с опускают в слабый (2-3%-ный) раствор серной или соляной кислоты. Хорошие результаты получаются, если латунь опустить в раствор бисульфита натрия, после чего промыть в воде и опустить в раствор уксуснокислой меди, подогретый до 36-40°С. В зависимости от времени, в течение которого деталь находится в растворе, латунь окрашивается от светло-золотистого цвета до цвета червонного золота и даже до красновато-фиолетового оттенка. За цветом окраски следят, время от времени вынимая деталь из раствора. После окрашивания деталь промывают водой и сушат на воздухе. Окраска получается стойкой и со временем не изменяется. Уксуснокислая медь имеется в продаже, но ее можно приготовить и самим. Для этого нужно 5 г медного купороса растворить в 0,5 л воды, после чего смешать с раствором уксуснокислого свинца (аптечная свинцовая примочка или свинцовый сахар). Второй раствор составляется из 8 г уксуснокислого свинца и 0,5 л воды. При смешивании растворов выпадает осадок сернокислого свинца, и в растворе остается уксуснокислая медь. Этот раствор и будет служить рабочим раствором. Осадок можно отфильтровать или оставить на дне сосуда. Окраска меди под золото В 100 г воды растворяют 4 г каустической соды и 4 г молочного сахара, кипятят 15 мин, затем при постоянном размешивании прибавляют малыми дозами 4 г раствора насыщенного медного купороса. В горячую смесь погружают хорошо очищенные медные изделия. В зависимости от продолжительности действия они приобретают различную окраску - от золотой, зеленой до полной черноты. Золотистый лак для латуни (пассивирование латуни) При пассивировании латуни образуется устойчивая защитная пленка, похожая на позолоту. Эта пленка не боится влаги, поэтому рыболовы пассивируют латунные блесны. Зачищенную, отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1 с в раствор, приготовленный из 1 части азотной и 1 части серной кислоты, и сразу же переносят в крепкий раствор двухромовокислого калия (хромпика) на 10-15 мин. После этого деталь промывают и сушат. Химическое окрашивание латуни Зачищенную, обезжиренную и промытую деталь опускают в одни из следующих растворов. 1-й раствор: Гипосульфит 11 г.; Температура раствора 70°С. 2-й раствор: В 250 мл кипящей воды растворяют 10 г едкого натра и 10 г молочного сахара. Затем, непрерывно помешивая, подливают к раствору 10 мл концентрированного раствора медного купороса. В течение 3-10 мин деталь, находящаяся в одном из растворов, окрашивается в золотистый, голубоватый, синий, фиолетовый и, наконец, в радужный цвет. Когда нужный цвет получен, деталь вынимают, сушат и полируют суконкой. Аммиак (25%-ный нашатырный спирт) 500 мл; После смешивания компонентов раствор энергично взбалтывают 2-3 раза, после чего в него погружают деталь. 1-й раствор: Гипосульфит 50 г.; Температура раствора 70°С. 2-й раствор: Сернистый натрий 100 г.; Температура раствора 70°С. 3-й раствор: Уксуснокислый свинец 30 г.; Температура раствора 80-90°С. Чтобы приготовить 3-й раствор, нужно оба вещества отдельно растворить в половинном объеме воды, затем слить их вместе и нагреть до 80-90°С. После окрашивания деталь промывают теплой водой, сушат и покрывают бесцветным лаком. Простой способ серебрения В качестве серебрящего состава применяют отработанный гипосульфит (фиксаж), уже непригодный больше для закрепления фотопленок или фотобумаги. Способ отличается крайней простотой. Медную деталь зачищают до блеска, кипятят в содовом растворе и тщательно промывают водой. Затем опускают в использованный гипосульфит. Через некоторое время на деталь осядет серебро. После промывки водой деталь сушат и полируют суконкой. Качество серебрения и прочность сцепления серебра с медью зависит от концентрации серебра в растворе гипосульфита. Серебрение металлических деталей горячим способом Этим способом можно серебрить любые металлы. Заключается он в следующем: чисто обработанную деталь погружают на цинковой ленте в кипящий раствор, состоящий из следующих компонентов: Железосинеродистый калий 120 г.; Процесс серебрения оканчивается после полного покрытия серебром поверхности детали. Затем деталь вынимают из раствора, промывают и полируют. Следует помнить, что при кипении раствора выделяются вредные вещества, поэтому кипячение следует производить на открытом воздухе или под вытяжкой. Химическое серебрение 1. Несколько листов матовой фотобумаги "Унибром" разрезают на куски и опускают в раствор фиксажной соли (соль разводят в объеме воды, указанном на упаковке). Зачищенную и обезжиренную деталь помещают в этот раствор и натирают эмульсионным слоем бумаги до тех пор, пока на поверхности детали не образуется плотный слой серебра. После промывки в теплой воде деталь протирают сухой ветошью. 2. В 300 мл отработанного фиксажа (оставшегося после печатания фотографий) добавляют 1-2 мл нашатырного спирта и 2-3 капли формалина (раствор хранят и работают с ним только в темноте). Паста для серебрения Детали из меди, бронзы, латуни, медненого железа можно посеребрить с помощью паст. 1. Пасту для серебрения приготовляют следующим образом: в 300 мл дистиллированной воды или воды, полученной из льда бытовых холодильников, растворяют 2 г азотнокислого серебра (ляписа) и к раствору подливают 10%-ный раствор поваренной соли до тех пор, пока не прекратится выпадение осадка хлористого серебра. Этот осадок 5-6 раз промывают в проточной воде. Отдельно в 100 мл дистиллированной воды растворяют 20 г гипосульфита и 2 г хлористого аммония (нашатырь). Затем в образовавшийся раствор небольшими дозами добавляют хлористое серебро до тех пор, пока оно не прекратит растворяться. Полученный раствор фильтруют и смешивают с мелко размолотым мелом до консистенции густой сметаны. Заранее обезжиренную деталь натирают пастой с помощью ваты или марли до образования на ее поверхности плотного слоя серебра, после чего деталь промывают водой и протирают сухой ветошью. 2. Отполированную и обезжиренную деталь натирают тканью или куском мягкой кожи, на которую нанесена паста такого состава: Хлористое серебро 6 г.; Перечисленные вещества растирают в ступке и хранят в темной посуде, перед употреблением смесь разводят дистиллированной водой до получения жидкой пасты. Когда деталь покроется слоем серебра, ее промывают в воде и натирают до блеска мягкой фланелью. 3. Пасту для серебрения приготовляют так: в сосуд насыпают 2 г нашатыря, 4 г винного камня и 1 г азотнокислого серебра (ляписа), добавляют немного дистиллированной воды до получения полужидкой кашицы. Затем тканью с нанесенной на нее пастой отполированную и обезжиренную деталь натирают до серебряного блеска. Химический способ серебрения неметаллических материалов Химическим способом можно металлизировать и неметаллические детали, например из пластмасс, стекла, керамики, дерева и т.д. Приводимый ниже раствор для серебрения неметаллических материалов дает очень хорошие результаты, особенно при металлизации стекла (серебрение зеркальных поверхностей, сосудов, колб ламп накаливания, отражателей для проекционной аппаратуры и т.п.). В состав ванны для серебрения входят следующие вещества Состав А Серебро азотнокислое 12 г.; После полного растворения веществ раствор доливают дистиллированной водой до 750 мл. Состав Б Едкий натр (химически чистый) 19 г.; После полного растворения едкого натра раствор доливают дистиллированной водой до 750 мл. Состав В Сахароза 12,5 г.; Раствор кипятят в течение 20 мин, а затем доливают дистиллированной водой до 500 мл. Все растворы хранят отдельно в темных сосудах с притертыми пробками. Раствор для серебрения получают при смешивании составов А и Б, к которым непосредственно перед серебрением добавляют состав В. Детали, предназначенные для серебрения, тщательно очищают в горячем растворе соды, ополаскивают проточной водой и погружают в ванну со свежеприготовленным раствором. Рабочая температура раствора 18-20°С. Время серебрения - 10 мин. Металлизацию можно проводить два или три раза последовательно, однако каждый раз в свежем растворе. Посеребренные детали сушатся при температуре 50°С в течение 1 ч, а при температуре 18-20°С - в течение 24 ч. Со стекла, фарфора или керамики серебряный слой можно легко снять азотной кислотой. Окрашивание серебряных предметов в фиолетовый цвет химическим способом Серебряные или посеребренные предметы приобретают фиолетовый цвет в растворе, состоящем из следующих веществ: Сернокислый натрий безводный 12,5 г.; Раствор нагревают до 80°С и погружают в него предмет на несколько секунд. Затем предмету дают просохнуть. Поверхность предмета можно покрыть прозрачным лаком. Химический раствор для окрашивания серебряных предметов в черный цвет Золочение металлических изделий горячим способом В стеклянном сосуде смешивают 20 г азотной и 20 г соляной кислоты. В этой смеси растворяют 1 г золота. Когда золото растворится, в раствор добавляют 1 г хлористой сурьмы и 1 г чистого олова. Сосуд с раствором помещают в горячую воду и кипятят, пока не растворится олово, после чего добавляют 20 г насыщенного раствора борной кислоты. Изделия, предназначенные к золочению, очищают, полируют и кипятят в растворе едкого калия или натра. Раствор на изделие наносят кистью; высушенное изделие нагревают на пламени спиртовки или на костре из древесного угля. После прогревания получается хорошая позолота, не требующая полировки. Хранят раствор в стеклянном сосуде с притертой пробкой в темном месте. Золочение без внешнего источника тока Контактное золочение применяется для получения очень плотных и равномерных покрытий, отличающихся высокой прочностью сцепления, и если не требуется большая толщина покрытия. Электролиз этим методом не нуждается в источнике внешнего тока. Разность потенциалов, необходимая для осаждения золота, создается гальваническим элементом, в котором катодом служит покрываемое изделие, погруженное в электролит золочения, а анодом - цинковая пластинка, находящаяся в концентрированном растворе поваренной соли и соединенная с изделием проволокой, как показано на рис. 1. Для электролиза может применяться любой подогретый электролит золочения из числа указанных в таблице. Золочение способом погружения основано на создании разности потенциалов на границе поверхности покрываемого металла и прилегающего к ней слоя электролита. Покрытия хорошего качества образуются лишь на латунных или латунированных деталях. Поэтому детали из других металлов предварительно латунируют (минимальная толщина слоя 1-2 мкм). Процесс золочения автоматически прекращается при получении слоя золота толщиной около 0,1 мкм, но покрытие получается плотным, глянцевым и обладает хорошим сцеплением с поверхностью деталей. Составы растворов и режимы работы при золочении способом погружения Снятие недоброкачественных золотых покрытий Для снятия недоброкачественных покрытий позолоченные серебряные изделия подвешивают в качестве анодов в 5%-ный раствор соляной кислоты при температуре 18-20°С. Катодами служат железные или свинцовые пластины. Анодная плотность тока 0,1 - 1 А/дм?. Подвески медные. Кроме того, золотое покрытие можно снять в "царской водке". "Царская водка" представляет собой смесь кислот (50% азотной кислоты, смешанной в 50% соляной кислоты). Применяют смесь для травления меди, латуни, железа, стали, цинка и т.д. Этот раствор действует на металлы почти мгновенно; коррозия и грязь при этом исчезают, и поверхность металла становится блестящей или, чаще, матовой. Ювелиры используют эту смесь для определения чистого золота. Используя активные кислоты, необходимо строго соблюдать правила безопасности. Следует помнить, что, разбавляя кислоту водой (например, серную кислоту), нужно кислоту вливать в воду, а не наоборот, так как в противном случае происходит разбрызгивание кислоты, что может повлечь за собой тяжелые ожоги. Простые способы извлечения серебра из отработанного гипосульфита (фиксажа) 1-й способ. Позволяет выделить чистое серебро. Состоит в следующем: в сосуд с истощенным фиксажем всыпают железную стружку или мелкие железные гвозди, хорошо отмытые от жира с помощью бензина. Время от времени раствор взбалтывают. Спустя 7-10 дней раствор сливают и гвозди высушивают на воздухе. Серебро, осажденное на гвоздях, осыпается в виде черного порошка, который затем можно сплавить в слитки. 2-й способ. Истощенный фиксаж и равный объем отработанного метолгидрохинонового проявителя сливают в один сосуд. К полученной смеси добавляют 30%-ный раствор едкого натрия из расчета по 100 мл на каждый литр отработанного фиксажа. Серебро при этом осаждается в виде мельчайшего чистого серебряного порошка. Процесс длится не менее 48 ч. 3-й способ. В отработанный фиксаж, который находится в стеклянном сосуде, укладывают полированный лист латуни. Через 48 ч на него осядет почти все металлическое серебро из истощенного раствора. После осаждения лист хорошо промывают водой и высушивают. Затем с его поверхности осторожно соскабливают слой серебра. 4-й способ.
5-й способ.
ОКРАШИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ Покрытие металла лаком "муар"
Узор рисунка зависит от толщины покрытия и продолжительности прогрева детали. Когда на детали образуется узор, ее вынимают из печи на короткое время для частичного охлаждения, а затем снова помещают в печь для окончательной сушки лака. При температуре 120-150°С лак окончательно высыхает в течение 30-40 мин, а при более низкой температуре - в течение 2-3 ч. Приготовленная таким образом краска хорошо ложится при окраске кистью или с помощью пульверизатора, она не осыпается и долго сохраняет свой вид. Окраска стальных изделий под алюминий Чтобы придать стальным изделиям красивый вид и предохранить их от коррозии, металл часто покрывают алюминиевой краской - лаком с алюминиевым порошком. Для этого 15 г порошка всыпают в бесцветный нитролак, разбавленный ацетоном (110 г). Что необходимо знать о несовместимости красок и об особенностях восприятия цвета краски Все компоненты краски - химические вещества. Металлы (медь, цинк, алюминий), входящие в состав красок в виде пудры, влияют на коррозию окрашиваемой металлической поверхности и на связующее. Окислы и соли металлов влияют на связующее, ускоряя образование пленки. Разнородные типы связующего не могут совмещаться друг с другом, а некоторые масляные краски, полученные на одном связующем, но на основе разных пигментов, смешивать нельзя. Несовместимость пигментов.
При смешивании пигментов очень важно учитывать характер их взаимодействия. В случае несовместимости пигментов происходит их разрушение и потеря антикоррозионных свойств. Несовместимость связующих.
Смешивать масляные краски можно только с масляными (на однородной основе), глифталевые - с глифталевыми, пентафталевые - с пентафталевыми, эпоксидные - с эпоксидными, битумные лаки - с асфальтовыми и каменноугольными лаками и т.д. Однако все масляные густотертые краски можно разводить олифами и лаками, изготовленными на основе только светлых естественных и искусственных смол, исключая асфальтовые и битумные смолы. Нам часто задают один и тот же вопрос, а можно ли сделать гравировку с помощью диодного лазера на металле, например, алюминии. Можно ли вообще сделать гравировку на металле в домашних условиях? Сегодня мы ответим на этот вопрос. Рассмотрим алюминий. На самом деле это довольно распространенный в быту металл, пригодный для гравирования. Многие изделия, например, брелоки, флэшки, корпуса некоторых мобильных имеют алюминиевое покрытие. Что мы знаем об алюминии? Это металл с температурой плавления около 600 градусов Цельсия, обладающий высокой теплопроводностью и имеющий, как правило, на своей поверхности пленку из оксида алюминия, у которого температура плавления больше 1000 градусов Цельсия. Это значительно затрудняет процесс гравирования путем термообработки, но есть другой вариант. Алюминий – хороший проводник, а раз так, то процесс электролиза никто не отменял. Вот оно то самое решение, о котором мы расскажем. Этот процесс называется травление алюминия. В этом нет ничего сложного. Нам только понадобится источник тока 9-12 вольт. А также обыкновенная поваренная соль NaCl, емкость из диэлектрика (пластиковая вполне подойдет), гвоздь или любой железный предмет подходящей формы и размера, вода. И, конечно, лазер! Итак, что мы делаем? Готовим растровый рисунок, который хотели бы нанести на алюминиевую поверхность пластины. Например, вот такой: 1. 2. Покрываем алюминиевую поверхность пластины защитной пленкой (клейкой лентой, лаком, краской на выбор).3. Помещаем алюминиевую пластину на рабочий стол 3D-принтера, оборудованного диодным лазером (желательно мощностью свыше 1-2Вт, чтобы было достаточно для того, чтобы резать пленку), и включаем режим лазерной резки (чтобы прожечь наклеенную пленку и создать открытые участки в месте будущей гравировки).4. Далее в пластиковой емкости готовим концентрированный водный раствор NaCl.5. Из источник электрического тока выводим 2 провода «плюс» и «минус». 6. К минусу присоединяем железный предмет (гвоздь) и опускаем его в водный раствор NaCl. 7. К плюсу присоединяем нашу алюминиевую пластину и тоже опускаем в раствор соли. 8. Подаем питание на источник тока.9. Начинается процесс электролиза (травления) в растворе. В зависимости от силы тока и концентрации раствора можно прикинуть примерное время, необходимое для травления. Обычно 3-5 минут.10. Достаем изделие из раствора.Необходимо помнить, что гравируемое изделие перед помещением в раствор следует тщательно изолировать за исключением тех областей, где, собственно, и должна быть нанесена Данный процесс можно проводить и дома, и в небольшой мастерской.С этой технологией любой может стать мастером гравировки по металлу (алюминию). На наш взгляд, эта технология имеет большую практическую ценность. Подписывайтесь на обновления Endurance. Гравировка на алюминии - это легко! Травление различных деталей в домашних условиях из меди уже достаточно хорошо известно моделистам. Но мне всегда не нравилось то, что получаемые таким методом детали чаще всего нужно красить - ведь, например, авиации медь практически не используется. В качестве материала была разрезана банка "Рэд Булл Кола". Прочитал, что некоторые моделисты предпочитают именно "Рэд Булл" изза того, что фольга у банок с ним более тонкая. Раствор для травления представлял собой знакомый всем "Крот ", который часто применяют для снятия красок с моделей. Защитный слой представлял собой тонер лазерного принтера, наносимый с помощью утюга с листа подложки от самоклеющейся пленки. Метод это хорошо известен и я не буду его подробно описывать. Алюминий банки с обеих сторон покрыт защитным слоем. Этот слой я удалил с одной стороны
наждачной бумагой. Поэтому я и решил использовать с другой стороны для защиты прозрачный защитный слой, находящийся внутри банки. На зачищенную поверхность был перенесен утюгом рисунок и пластинка отправилась на травление. Сначала я травил алюминий хлорным железом, но достичь хороших результатов мне не удавалось. В статье "Химическое фрезерование металлов" по материалам книги " Азбука судомоделизма" я прочел: "Алюминий и его сплавы лучше травить в 10—15 %-ном растворе едкого натра. Следует помнить, что химическое фрезерование происходит очень медленно При нагревании раствора до 60—80° за 20 мин растворится слой металла толщиной всего 1 мм. После травления деталь тщательно промывают водой и полируют." Я сделал насыщенный раствор (Залил водой в бутылке так, чтоб порошок растворился не полностью, а остался на дне). После этого наполни баночку из под майонез на одну десятую часть и добавил воды, чтоб получился "10—15 %-ном раствор едкого натра". Баночку я поставил в ведерко из под мороженного, куда налил кипяченой воды, чтоб поддерживать температуру травящего раствора 60-80° С. Травление происходит с выделением пузырьков газа. По ним можно легко контролировать процесс. Я избегал сильно бурного газообразования, так как в этом случае может отслоиться тонер, да и травление идет, как мне показалось, очень неравномерно. Я не следил за температурой (занимался моделью), периодически подливая горячую воду из под крана, и примерно за пару часов у меня пластинка стала просвечивать насквозь. Рисунок протравился не полностью, но я не стал ждать этого. На то у меня были такие соображения. Во первых, из-за бокового травления происходит ухудшение границ рисунка. Во-вторых, тонер лег плохо, и травление шло через него, что было заметно по редким пузырькам, образующимся прямо на закрашенных участках. Достав пластинку я промыл ее в горячем кипятке. После этого смыл тонер Приветствую, химики и радиолюбители! С начала года нашей команде Endurance (LaserLab) задавали вопрос, сможем сделать лазером красивую гравировку на алюминии? И будет ли это доступно для всех? Наконец-то отвечаем! :) Алюминий является распространенным металлом, поэтому неудивительно что люди хотят наносить на него свои гравировки. Я с удовольствием сделал это для алюминиевых брелока, флэшки и корпуса своего мобильного. Какие свойства у алюминия?! Да, металл. T_плавления 600 градусов, с высокой теплопроводностью и часто имеет на своем покрытии оксид алюминия, у которого температура плавления больше 1100 градусов. Поэтому термообработка будет не такой простой. Давайте рассмотрим ещё вариант. Как вы знаете, провода делают из меди и алюминия. Алюминий является отличным проводником, значит, мы можем задействовать процесс электролиза. В этом и фишка, о которой читайте дальше! А именно, травление алюминия. Всё просто!) Нам понадобятся:
И конечно лазер L-Cheapo! Мощностью 3-5 Вт. 1. Подготовьте рисунок, который Вы хотите награвировать на алюминиевую пластину. Например, растровое изображение логотипа. 2. Избавьтесь от жира на своем алюминиевом образце. Покройте его любым из перечисленных материалов: коричневым скотчем, краской, лаком, лентой.
Перед помещением в емкость с раствором, не забывайте, что Ваш образец, на который нужно нанести рисунок, необходимо тщательно изолировать от внешней среды, за исключением тех областей, где должна быть нанесена гравировка. Вы можете провести этот опыт как дома так и в своей мастерской. С этой технологией каждый может стать мастером по гравировке на металле (как минимум, на алюминии). Всё это ценные и практические знания. Будем рады, если Вы подпишитесь на новости Endurance Гравировать? Легко!
Лазеры и граверы Endurance.
Лазерная гравировка на металлеНам часто задают один и тот же вопрос, а можно ли сделать гравировку с помощью лазеров Endurance на металле, например, алюминии или стали. Можно ли вообще сделать гравировку на металле в домашних условиях? Сегодня мы ответим на этот вопрос. Рассмотрим алюминий. На самом деле это довольно распространенный в быту металл, пригодный для гравирования. Многие изделия, например, брелки, флэшки, корпуса некоторых мобильных имеют алюминиевое покрытие. Что мы знаем об алюминии? Это металл с температурой плавления около 600 градусов Цельсия, обладающий высокой теплопроводностью и имеющий, как правило, на своей поверхности пленку из оксида алюминия, у которого температура плавления больше 1000 градусов Цельсия. Это значительно затрудняет процесс гравирования путем термообработки, но есть другой вариант. Алюминий – хороший проводник, а раз так, то процесс электролиза никто не отменял. Вот оно то самое решение, о котором мы расскажем. Этот процесс называется травление алюминия. В этом нет ничего сложного. Нам только понадобится источник тока 9-12 вольт. А также обыкновенная поваренная соль NaCl, емкость из диэлектрика (пластиковая вполне подойдет), гвоздь или любой железный предмет подходящей формы и размера, вода. И, конечно, лазер Endurance. Мы использовали для этих целей, но подойдет и любой другой. Итак, что мы делаем? Готовим растровый рисунок, который хотели бы нанести на алюминиевую поверхность пластины. Например, вот такой: 2. Покрываем алюминиевую поверхность пластины защитной пленкой (клейкой лентой, можно скотчем, лаком, краской, на ваш выбор). 3. Помещаем алюминиевую пластину на рабочий стол 3D-принтера или лазерного настольного гравера, оборудованного нашим (2.1Вт или 3.5Вт) лазером, и включаем режим лазерной резки (чтобы разрушить наклеенную пленку и создать открытые участки в месте будущей гравировки). 4. Далее в пластиковой емкости готовим концентрированный водный раствор NaCl. 5. Из источник электрического тока выводим 2 провода «плюс» и «минус». 6. К минусу присоединяем железный предмет (гвоздь) и опускаем его в водный раствор NaCl. 7. К плюсу присоединяем нашу алюминиевую пластину и тоже опускаем в раствор соли. 8. Подаем питание на источник тока. 9. Начинается процесс электролиза (травления) в растворе. В зависимости от силы тока и концентрации раствора можно прикинуть примерное время, необходимое для травления. Обычно 3-5 минут. 10. Достаем изделие из раствора. Вы можете также и даже лучше! Узнайте больше!Необходимо помнить, что гравируемое изделие перед помещением в раствор следует тщательно изолировать за исключением тех областей, где, собственно, и должна быть нанесена гравировка. Данный процесс можно проводить и дома, и в небольшой мастерской. Гравировка на металле (алюминии и стали) с Endurance — это легко! Демо видео травления алюминия
Понравилось видео?Подпишитесь на наши каналы! Лазерная гравировка для себя и для бизнеса.
Если у Вас есть вопросы, свяжитесь с нами![email protected]
|
Читайте: |
---|
Новое
- За что любят святого николая
- Формирование характера человека
- Романтический ужин, или меню для двоих
- Бронетранспортеры История создания и производства
- Магнетизм земли его характеристики
- Теломеры и теломераза Какие факторы влияют на теломеры хромосом
- Магнетизм земли и его характеристики
- Финансовая система и фискальная политика
- Выделение первичного операционного сегмента отчетности основывается на
- Картофельные зразы с фаршем - необычные пирожки Зразы из вареной картошки с фаршем