Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже - ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, - это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

• доски;
• изоляция;
• клей - столярный;
• рулетка;
• уровень;
• рубанок;
• стамеска;
• дрель;
• фрезер;
• саморезы;
• петли;
• молоток;
• гвозди;
• наждачная бумага.

Хорошая своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые - это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка . Помимо дерева, могут использоваться:

• Пенопласт;
• Картонные соты;
• Стекло;

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева . Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной . Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала . В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

• Ручной или электрический рубанок;
• Ножовку или электрический лобзик;
• Набор стамесок и долот;
• Ручной электрический фрезер;
• Шлифовальную машинку;
• Стусло;
• Угольник и линейку;
• Молоток и киянку;
• Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

• Снять размеры;
• Обработать материал;
• Выполнить разметку;
• Запилить и собрать каркас полотна;
• Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия . Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ .

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит . Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку .

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру . Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами . При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров . Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола . Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

• Окрашивание;
• Тонировка;
• Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно . Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски .

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

• Морилка;
• Протрава;
• Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания .

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Межкомнатная дверь – незаменимый атрибут квартиры или офиса. Вариаций ее исполнения множество. Однако самой популярной и доступной остается филенчатая дверь. Что это такое, достоинства изделия и разновидности, подробно описаны в этой статье. Кроме того, пошаговая инструкция разрешит все возникающие вопросы при изготовлении филенчатых дверей своими руками. Дополнительные фотографии и видео и фото помогут справиться с этой работой даже новичкам.

Что представляет собой филенчатая дверь?

Безоговорочным лидером по продажам остается филенчатая межкомнатная дверь. Эта модель имеет легкую незаурядную конструкцию: непосредственно раму (остов) и вставки (филенки), выполненные из другого материала. В качестве дополнительного материала может выступать фанера, ДВП, ДСП и пр.

Основа модели выполняется из цельного прочного дерева. Как правило, нижняя ее часть по высоте превышает боковины и верх. Это гарантирует устойчивость и прочность конструкции. Возможен вариант, когда для усиления рамы используют металлические вставки (из латуни, меди).

Количество и качество филенок оговаривается ГОСТом. Крепятся они к каркасу несколькими способами:

• при помощи штапиков;
• благодаря шиповому соединению.

Дополнят и украсят конструкцию стеклянные вставки. Стекло может быть матовым или прозрачным, с любым оттенком и орнаментом, в зависимости от дизайна.

Плюсы и минусы изделия со вставками

Неоспоримыми преимуществами филенчатых изделий считаются такие параметры:

• простота исполнения и использования;
• небольшой вес изделия достигается при помощи облегченных филенок;
• легкость монтажа;
• высокие изоляционные качества. Благодаря наличию рамы, плотному прилеганию с дверью, тепло в помещении сохраняется продолжительное время. Помимо этого, посторонние шумы снаружи будут менее ощутимы;
• невысокая стоимость и широкий ассортимент;
• прочность конструкции гарантирует долгий срок эксплуатации;
• проблем в уходе не возникает, особенно это относится к изделиям с лакированным покрытием;
• утонченный и приятный вид. Некоторые модели выполняют с витражными вставками. Они украсят и преобразят комнату, придадут особого шика и неповторимости.
• незатейливость конструкции позволяет изготовить двери самостоятельно.

Виды филенчатых дверей

Приемлемая цена, классическое исполнение моделей привлекает большое количество покупателей. Филенчатые двери по конструктивным особенностям делятся на типы:

• глухие, изготовленные с вставками из фанеры или листов ДВП;
• деревянные — в них филенки выполняются из массива дерева;
• в качестве вставок используют стекло. Такое изделие имеет более изящный и интересный внешний вид.

По типу основного материала различают модели:

• выполненные из дуба, граба или ореха. Они отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Элементы крепятся между собой при помощи специальных пазов и выступов;
• выполненные из сосны и других хвойных деревьев. Такие модели обязательно обрабатываются специальными антисептиками, противопожарными химическими средствами. Они имеют меньшую стоимость, но уступают в качестве;
• смешанные модели. Включают в себя технологии двух предыдущих вариантов. Особенности конструкции заключаются в следующем: на филенки из МДФ наносится шпон, выполненный из дорогих пород деревьев. Сверху дверь обрабатывается антисептиками, другими специальными средствами, либо лакируется. Таким образом достигается внешний вид не хуже, чем из натурального дерева.

Этапы изготовления двери своими руками

Весь процесс самостоятельного изготовления филенчатых дверей включает несколько этапов:

1. Подготовительный – предусматривает замер проемов, выбор материала и подготовку необходимого инструмента для работы.
2. Изготовление рамы и элементов конструкции согласно размерам.
3. Сборка и установка готового изделия.
4. Проверка функционирования и регулировка при необходимости.

Изготовление дверей своими руками начинайте с замеров проемов. Только точность, кропотливость и внимательность – верные помощники в предстоящей работе. Перенесите размеры на бумагу, спроектируйте оставшиеся элементы.

Внимание! Даже небольшие погрешности в замерах могут затянуть весь процесс изготовления. Исправить ошибки, перекосы конструкции зачастую сложно.

При выборе материала учитывайте его свойства, отношение к повышенной влажности и перепадам температур. Для филенок, как правило, используют тонкие листы фанеры, ДСП или деревянного массива. Последний вариант обладает большей прочностью, да и выглядят более солидно. Для межкомнатного предназначения подойдут вставки из стекла. Добиться эффекта витража можно с помощью стекла с двусторонней росписью.

Итак, для выполнения каркаса и элементов изделия потребуется:

• 2-3 бруса или доски, толщиной в 50 мм для выполнения вертикальных стоек и верхней поперечины;
• лист фанеры, ДСП, стекла или ДВП для вставок-филенок;
• при наличии стеклянных вставок обязательно использовать штапики;
• бесцветный столярный клей и саморезы для крепления и обеспечения герметичности;
• фурнитура (дверные замки, ручки, навесные петли);
• для покрытия готового изделия потребуется лаки, специальные химические средства, гарантирующие пожаробезопасность и антикоррозионную стойкость готового изделия.

Из инструмента в работе потребуется:

• рулетка;
• карандаш или маркер;
• уровень и угольник;
• ножовка по дереву;
• стамеска;
• отвертка или шуруповерт, дрель;
• наждачная бумага разной зернистости для шлифовки перед лакировкой.

Первый этап – выполнение основных элементов

Для начала приступайте к изготовлению коробки для проема. Перекосов, отклонений по ширине быть не должно. Подкорректируйте размеры с учетом дверной коробки.

Совет. Дверная коробка должна на 4-6 мм превышать по размерам саму дверь. Превышение зазоров приводит к появлению щели и снижению изоляционных качеств. Маленькие зазоры наоборот вызывают ненужный шум при открывании, трение и порчу пола.

Проверьте на параллельность и ровность деталей при помощи уровня. Только потом приступайте к выполнению самой филенчатой двери.

Для каркаса модели используйте ровный, без сучков брус. Отпилите лишние части самостоятельно или предварительно сделайте это с помощью специалистов в магазине. Таким образом, должно получиться 2 поперечины (верхняя, нижняя) и 2 вертикальные стойки. Между собой они соединяются при помощи шипового соединения. Поэтому заранее выполните шипы и пазы для крепления.

Вырежьте филенки из подготовленного материала:

1. Стеклянные вставки, как правило, крепятся штапиками в самом конце. Используйте уже расписанное стекло с соответствующими чертежу размерами.
2. Вставки из цельного дерева требуют предварительного изготовления шипов и пазов для крепления со стояками и поперечинами. Затем выполняется фаска со специальными спилами для прочного соединения.
3. Филенки из ДСП или фанеры выпиливайте согласно размерам.

Сборка элементов и установка готовой конструкции

Приступайте к сборке изделия. К одной вертикальной стойке прикрепите поперечины и подготовленные филенки. В заключение установите вторую стойку. Шиповое соединение должно быть прочным, не болтаться. При необходимости подкорректируйте места крепления.

Совет. Проверьте дверь на соответствие размеров, на ровность и параллельность элементов. Можете даже примерить в проем для уверенности.

Если все в норме, приступайте к склейке деталей. Для этого разберите конструкцию и повторно соберите, но только с добавлением небольшого количества клея внутрь пазов.

Обработайте готовое изделие наждачной бумагой сначала крупнозернистой, потом мелкозернистой. От того насколько качественно отшлифуете, зависит гладкость и ровность поверхности.

Покройте лаком и специальными химическими средствами при необходимости.

Совет. Штапики, элементы дверной коробки и дверь нужно лакировать одновременно, чтобы не было отличия по оттенку.

После окончательного высыхания, приступайте к монтажу фурнитуры и установке стеклянной вставки (если есть). Стекло закрепите штапиками.

Вмонтируйте коробку в проем. Прикрепите навесные петли с помощью саморезов и дрели (отвертки или шуруповерта). Навесьте дверь и проверьте ее функционирование. В случае отвисания, замените навесы более прочными, массивными.

Подведем итоги. Бесшумность открытия и закрытия – свидетельство правильного выполнения изделия. Если нужно изготовить их несколько, то рекомендуется использовать черновой вариант, заранее приготовленный. Как оказывается, ничего сложного и особенного нет. Сделать филенчатую дверь своими руками под силу каждому, главное — желание и терпение. Удачи Вам в начинаниях!

Филенчатые двери своими руками — видео

Филенчатые двери — фото

Двери для дома и разного рода хозяйственных построек создаются по одинаковой схеме. Различия присутствуют лишь в применяемой фурнитуре, разного рода усиливающих элементах и методах финишной отделки.

Также порядок изготовления двери будет несколько различаться в зависимости от выбранного материала. Представленные инструкции помогут вам разобраться в особенностях создания дверей из древесины и металла.

Начните с подготовки необходимых приспособлений и материалов.

Набор для работы

1. Ручной фрезер.
2. Ручная циркулярная пила.
3. Болгарка с шлифовальным кругом. Вместо болгарки можете использовать дрель со специальной шлифовальной насадкой.
4. Шуруповерт или электродрель.
5. Молоток.
6. Стамески.
7. Отвертки.
8. Киянка.
9. Измерительные инструменты.
10. Доска 4х10 см либо 4х15 см. Лучший вариант – струганая сухая доска. На изготовление одного стандартного полотна уходит порядка 6 м доски, но рекомендуется купить материал с небольшим запасом.
11. ЛДСП. Желательно, чтобы этот материал максимально четко соответствовал цвету будущей двери.
12. Клей ПВА.
13. Конфирматы.
14. Лакокрасочные материалы на выбор.

Руководство по изготовлению

Первый этап

Подготовьте доски для создания обрамления. Тщательно отполируйте материал при помощи болгарки со шлифовальным кругом либо же электродрели с соответствующей насадкой. В полировке нуждаются широкие поверхности досок. Обработку торцов можно не выполнять, они будут сформированы на этапе фрезерования.

Второй этап

Приступайте к фрезеровке. На этом этапе вам понадобится специальный ручной инструмент с набором фрез.

Немного скруглите углы досок. Затем при помощи соответствующей фрезы сделайте на одном из длинных торцов паз. Длина паза – на весь торец, ширина – в соответствии с толщиной ЛДСП (в большинстве случаев она составляет 1,6 см), оптимальная глубина – 1,5-2 см.

Паз должен находиться строго по центру торца.

Третий этап

Приступайте к подрезке торцов досок. В этом вам поможет дисковая пила. Срежьте концы всех досок под 45 градусов.

При этом длина вертикальных досок должна составлять 2 м (стандарт). Ширина обычно выдерживается в пределах 70-80 см.

Четвертый этап

Приступайте к раскрою ЛДСП. При желании можете сразу купить материал в размер и избежать раскроя.

Для определения нужной длины вставки из рассматриваемого материала используйте формулу, в соответствии с которой от ширины дверного полотна отнимается двойная ширина подготовленной доски, а затем к полученному значению прибавляется двойная глубина созданного паза.

Пятый этап

Выполните предварительную сборку двери. Для этого набейте доски на ЛДСП. Убедитесь в правильности расположения каждой доски, отсутствии зазоров и прочих дефектов, а затем установите конфирматы.

Для установки конфирматов необходимо предварительно сделать отверстия снизу и сверху полотна двери.

Шестой этап

Сделайте необходимые отверстия и углубления для установки навесов (петель), ручек и глазка (если изготавливается входная дверь).

Узнайте подробную инструкцию, как , из нашей новой статьи.

Декорирование двери

Для максимально качественного выполнения малярных работ используйте пульверизатор и компрессор. При их отсутствии можете попробовать обойтись простыми ручными малярными инструментами, но на такую работу уйдет гораздо больше сил и времени.

Дверь прошла шлифовку и в дополнительной подготовке перед покраской не нуждается. Лакокрасочные составы выбирайте на свое усмотрение. Количество слоев краски также определяйте индивидуально в соответствии с требуемым оттенком и необходимой глубиной цвета. В завершение дверь рекомендуется покрыть лаком.

На этом самодельная деревянная дверь готова. Остается лишь смонтировать необходимую фурнитуру и установить дверь в подготовленный проем.

По такой технологии изготавливаются не только глухие полотна, но и двери со стеклянными вставками. Подготовка мест для вставок сводится к созданию в листе ЛДСП соответствующих отверстий. Стекла фиксируются при помощи декоративных четвертей, предварительно окрашенных под цвет основного полотна.

Входные также изготавливаются в аналогичном порядке, но вместо вставки из ЛДСП обычно применяется прочный каркас, обшивка выполняется с использованием более подходящих для такого мероприятия материалов (шпона, фанеры и пр.), а пространство между рейками каркаса заполняется утеплителем с хорошими шумоизоляционными свойствами.

Изготовление металлической двери

Для выполнения такой работы нужно иметь определенные навыки обращения с соответствующими инструментами. При их отсутствии предварительно потренируйтесь, чтобы не испортить используемые материалы.

Набор для работы

1. Лист стали толщиной не менее 1,5 мм.
2. Петли. Подбирайте с учетом веса будущей двери.
3. Металлический уголок.
4. Фурнитура.
5. Электродрель.
6. Монтажная пена.
7. Аппарат для сварки.
8. Сварочный стол либо другое подходящее приспособление для укладки заготовок во время сборки.
9. Анкерные болты.
10. Угловая шлифовальная машинка.

Приведенный перечень может меняться в соответствии с особенностями выбранной вами . К примеру, в случае создания входной двери потребуется более толстый материал. Либо же вы можете сделать дверь типа «сэндвич». Такие конструкции собираются с применением двух стальных листов, пространство между которыми заполняется теплоизоляционным материалом.

Первый шаг. Замерьте дверной проем. Обычно его высота составляет 2 м, а ширина может колебаться в среднем от 60 до 100 см.

Второй шаг. Приступайте к изготовлению дверной коробки. Габариты этого элемента конструкции подбирайте так, чтобы после установки коробки между ней и стенками проема остался 2-сантиметровый зазор.

Упомянутый зазор позволит вам корректировать положение дверного полотна в процессе монтажа. После выравнивания двери вы заделаете щели с помощью монтажной пены.

Третий шаг. Нарежьте металлический уголок по размеру коробки. Оптимально подходят уголки с полками 5х2,5 см. Разложите заготовки на какой-нибудь подходящей ровной поверхности в виде прямоугольника по размерам дверной коробки.

Замерьте диагонали прямоугольника. Если их длина одинакова, фигура имеет прямые углы. При обнаружении отклонений сразу же их исправьте, а затем сварите металлические уголки в единую конструкцию.

Полотно

Первый шаг. Определите оптимальные габариты рамы. Подберите размеры элемента так, чтобы между ним и коробкой оставался 1,5-сантиметровый промежуток по ширине и 2-сантиметровый зазор по высоте.

Второй шаг. Отрежьте уголок требуемой длины, уложите его на ровную поверхность в виде прямоугольника, и сварите раму.

Третий шаг. При помощи болгарки вырежьте в металлическом профиле разъем для врезки дверного замка.

Четвертый шаг. Приварите петлевой профиль к коробке и навесным петлям.

Пятый шаг. Тщательно замерьте промежуток между петлями на раме и на дверной коробке. Важно, чтобы замеры совпали, иначе при навешивании полотна могут появиться проблемы.

Шестой шаг. Уложите раму в коробку.

Седьмой шаг. Разрежьте лист стали так, чтобы дверное полотно перекрывало предназначенный для него проем со стороны установки замка на 1,5 см, а с оставшихся трех сторон на 1 см. Избавьтесь от окалины, оставшейся на кромках материала после резки.

Восьмой шаг. Уложите вырезанный лист так, чтобы нижний и верхний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны установки навесов лист должен выступать на 15 мм, а со стороны врезки замка – на 0,5 см.

Девятый шаг. Переверните коробку, чтобы уложенный лист находился внизу.

Рама будет располагаться внутри коробки. Между дверной коробкой и рамой нужно оставить следующие зазоры:

• со стороны монтажа навесов – 0,7 см;
• со стороны установки дверного замка – 0,8 см;
• со стороны дверного порога (внизу) – 1 см;
• вверху – 1 см.

Зазоры можете зафиксировать при помощи подходящих подручных средств, к примеру, металлических полосок.

Десятый шаг. Сварите раму с листом. Швы делайте достаточно короткими – до 4 см. Между началами сварочных швов выдерживайте 20-сантиметровое расстояние. Варить начинайте от центра изделия к краям. Периодически обязательно давайте изделию немного времени, чтобы остыть.

Петли

Первый шаг. Приподнимите изделие над поверхностью стола (или другого используемого основания). Для этого подложите под дверную коробку обрезки профиля либо трубы.

Второй шаг. Изготовьте петли из металлического прута диаметром 2 см. Также вы можете купить петли в готовом виде. Приварите петли к полотну и к дверной коробке. Верхнюю часть элемента приваривайте к листу, а нижнюю фиксируйте к коробке.

Третий шаг. После завершения крепления петель, избавьтесь от прихваток, использованных ранее для крепления листа к дверной коробке.

Четвертый шаг. Зачистите сварочные швы.

В завершение вам останется врезать замок, покрасить изделие и выполнить его финишную отделку на свое усмотрение. Покраска является обязательной, вне зависимости от выбранного метода финишной отделки, т.к. краска обеспечит дополнительную защиту металла от коррозии.

Узнайте, как с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

В качестве финишной отделки можно использовать самые разнообразные материалы, к примеру: деревянные планки, подходящую мягкую обивку, пленку с различной текстурой и рисунками, кованые элементы и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения.

В соответствии с приведенным руководством изготавливаются практически все разновидности К исключениям можно отнести разве что двери специального назначения, к примеру, противопожарные, взрывоустойчивые и т.п.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

Видео – Изготовление дверей своими руками

Современные межкомнатные двери отличаются большим выбором дизайна, типов конструкции, применяемых материалов и функциональных возможностей. К выбору относятся серьезно, поскольку их красота влияет на престижность жилища, а функциональность определяет качество жизни в нем.

С их помощью осуществляется перепланировка и разделение пространства на функциональные зоны. Кроме того, на действительно красивые двери невольно обращают внимание гости. Правильно выполненная установка межкомнатных дверей гарантирует от появления сквозняков и излишней шумности. Правильно поставить их можно самостоятельно, а можно довериться профессионалам.

Разновидности межкомнатных конструкций

Межкомнатные двери различаются по материалу изготовления:

• Массив дерева. Материал традиционен для конструкций элитного класса, как двойных, так и с одним полотном. Особенно финских, изготавливаемых из древесины высокого качества.
• Ламинированный или шпонированный МДФ или ДСП. Данные двери отличаются высокими эксплуатационными свойствами и хорошим внешним видом при относительно невысокой стоимости. Изделия финских производителей отличаются высоким классом исполнения.
• Стекло. Использование стеклянных дверей не имеет никаких ограничений ни эксплуатационных, ни по месту установки. Но монтаж стеклянных конструкций требует предельной аккуратности и точности.
• Пластик. Хорошая альтернатива там, где использование деревянных нецелесообразно.

Существуют следующие типы конструкций:

• По способу открывания – распашные и раздвижные. Последние бывают обычными сдвижными, купе и складными, которые различаются на «гармошку» и «книжку». Особой популярностью пользуются двери купе, позволяющие экономить пространство. Наиболее традиционна установка распашных дверей.
• По внутреннему устройству полотна – щитовые и филенчатые. Касается больше распашных деревянных, а не стеклянных и пластиковых.
• По внешнему оформлению – глухие и со вставками.

Существуют варианты одно- и двухстворчатых, правосторонних и левосторонних конструкций. Выбор двухстворчатых дверей обуславливается шириной проема. Использование двойных дверей предоставляет определенное удобство. Кроме того, вид двойных конструкций всегда презентабельнее.

Инструмент и этапы монтажа

Монтаж начинается с подготовки необходимо инструмента и расходных материалов. Понадобятся:

• Дрель.
• Шуруповерт.
• Ножовка.
• Рулетка.
• Уровень.
• Отвес.
• Уголок.
• Стамески.
• Карандаш.
• Крепежи: саморезы и дюбели.
• Монтажная пена.
• Шпаклевка и набор для затирки.
• Клинья, распорки.

Правильная технология включает такие этапы:

• Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема. Демонтировать можно с помощью лома. Если конструкция рамы будет использоваться, демонтировать необходимо аккуратно.

В этом случае демонтаж коробки лучше выполнять более щадящими инструментами. Демонтировать петли можно просто выкрутив саморезы. Демонтаж замков и ручек так же прост. Наличники тоже можно демонтировать без ущерба для их поверхностей.

• Проем очищается. При необходимости его можно уменьшить или увеличить.
• Монтаж короба. В случае с дверьми купе он не требуется. Короб тоже можно уменьшить или расширить.
• Монтаж полотна. Или двух в случае двухстворчатых конструкций.
• Врезка фурнитуры.
• Отделка дверного проема.
• Монтаж доборов и наличников.

Установка короба

Если демонтаж старой коробки проведен качественно, можно использовать ее. Заменить требуется только в случае сильного износа.

Правильно начинать монтаж деревянных изделий со сборки и установки рамы. Для этого предварительно продумывается схема.

Заменить старые двери на новые можно, купив последние в магазине.

Рекомендуется приобретать изделия именитых компаний, например, финских. Готовые конструкции не требуют сборки. В большей степени это касается стеклянных и пластиковых дверей. Купе тоже поставляется с полным комплектом.

В этом случае схема упрощается до корректировки размеров дверного проема. Для этого используются доборы. Если проем нужно уменьшить, его разбивают и выравнивают штукатуркой. Чтобы уменьшить короб, отрезаются лишние части стоек.

Существуют следующие варианты сборки: с помощью саморезов или по принципу «шип-паз». Способы соединения стоек тоже различаются в зависимости от угла нарезки краев – под 45 или 90 градусов.

Правила и порядок установки такие:

• Собранную раму нужно ставить в проем и фиксировать клиньями и распорками.
• После этого она выравнивается в плоскостях.
• Затем выполняется крепление к стене. Правильно делается это анкерами или дюбелями. Можно заменить их саморезами. Рама просверливается в трех точках, а на стенах делаются отметки под дюбели. Сверлятся стены, после чего можно вставлять дюбели. Между стеной и рамой допустим зазор в пределах 1-2 см.
• Полости запениваются. Лишняя пена убирается, а щели заделываются шпаклевкой.

Подготовка дверного проема для купе заключается только в его отделке. Проем же является несущей конструкцией для направляющих, по которым будут «бегать» створки купе на роликах. Длину направляющих можно уменьшить или увеличить при необходимости. Монтаж и демонтаж коробов стеклянных и пластиковых изделий от деревянных ничем не отличаются.

Монтаж полотна

Монтаж створок одно- и двухстворчатых конструкций, деревянных, пластиковых или стеклянных одинаков. Полотно купе можно просто вставить в направляющие.

Схема, порядок и правила работы следующие:

• В торце двери и на раме требуется поставить петли. Для этого на них делаются выборки по конкретным размерам. Петли прикладываются и обводятся карандашом или ножом. По получившимся обводам стамеской вырубаются выемки.
• Отмечаются места входа и просверливаются отверстия под крепежи, после чего петли прикручиваются. Для двухстворчатых дверей используется два комплекта петель.
• Полотно навешивается.
• Петли смазываются, а их работа проверяется.

Полотно дверей-купе вывешивается с помощью навесных элементов, поставляемых в комплекте. Монтаж стеклянных полотен заключается подгонке посадочных мест на коробке под смонтированные на заводе и готовые к установке петли.

Установка пластиковых дверей еще проще. Конструкция поставляется в сборе. Полотно навешивается после монтажа и проверки выставки коробки.

Единственная сложность заключается в том, как отрегулировать межкомнатную дверь такого типа. Обычно этим занимаются специалисты, в связи с чем, и установку лучше доверить им.

Полотно пластиковой двери необходимо вставить в петли, после чего проверяется плавность хода створок и работы ручки. При выявлении перекосов, провисаний и не плотном прилегании к раме пользуются руководствами, в которых изложены детальные инструкции как отрегулировать межкомнатную дверь из пластика.

Петли такой конструкции снабжены регулировочными болтами, покрутив которые отверткой, можно подобрать идеальное положение створки. Если ручки болтаются, то снимаются декоративные накладки и проверяется затяжка винтов. Технология регулировки стеклянных конструкций во многом аналогична.

Монтаж фурнитуры и оформление проема

Готовые двери поставляются с уже установленной фурнитурой. Лучше приобретать работу финских мастеров. Изделия финских компаний выделяются качеством в лучшую сторону.

Поставить ручки и замки можно самостоятельно. Для врезки в полотно деревянных дверей потребуется фрезер или дрель с насадками-коронками. Для стеклянных технология несколько иная. Лучше предоставить эту работу специалистам.

Правила работы следующие:

• Замок и ручки правильно ставить на высоте метр от пола. Поэтому, сначала выполняется разметка места их положения с границами по фактическим размерам.

На видео можно ознакомиться с правилами:

• Осуществляется подготовка вырезов дверного полотна. Сначала с торцевой части делается выборка под защелку и планку крепления дверного замка. Делается несколько отверстий сверлом, которые обрабатываются стамеской до требуемых размеров. После этого сверлится лицевая и внутренняя часть полотна. Делается это коронкой меньшего диаметра, чтобы не повредить покрытие. Затем отверстия под ручку и замок расширяются до нужного размера.
• Теперь можно ставить корпус замка и ручки. Под крепление пластины делаются отверстия и ее можно устанавливать.
• Определяется место ответки на раме, а под нее и язычок также делаются выборки. Ответную планку можно вставлять и крепить, после чего можно устанавливать декоративные накладки.

Далее требуется ставить доборы и наличники. Способы крепления последних могут быть различными. Их прибивают гвоздями или сажают на клей. Иногда используются все варианты. Готовые изделия приобретаются в магазине.

Для купе наличники не используются. Направляющие и сдвижной механизм закрываются специальными декоративным планками. На финальном этапе устанавливается порожек.