Формирование колоновидной яблони - достаточно ответственная и сложная процедура. Разновидность садовой яблони пользуется особой популярностью у садовников. Сорт имеет огромное преимущество. У колоновидной яблони плоды и листья формируются непосредственно на стволе. У дерева нет выраженной кроны. Можно значительно увеличить плотность высаживания. Сортовые преимущества дают возможность собрать большее количество урожая. Растение без кроны нужно подрезать по определенной схеме. Строгих указаний по выращиванию и формированию дерева не существует. Садовод сам принимает решение, когда и как обрезать яблоню. У плодовой культуры есть небольшая особенность — на макушке дерева формируется почка. Повреждение органа может привести к непоправимым последствиям.

Соцветия колоновидной яблони.

Важно соблюдать правильную технологию высаживания. Всего за один год коловидная яблоня может вырасти на сорок сантиметров. Не рекомендуется стимулировать стремительный рост культуры в высоту. Больший прирост не гарантирует количество и качество плодоношения.

Неблагоприятные условия и ненадлежащий уход могут повредить верхушку растения. Почка часто подвергается влиянию сильных морозов и порывов ветра.

Молодые яблони могут сформировать новые сильные побеги. Ответвления располагаются ниже уровня верхушечной части. Для обрезки понадобится выбрать самый сильный побег. Остальные ответвления нужно укоротить.

Для посадки желательно приобретать устойчивые сорта колоновидной яблони. Повысить урожайность можно с помощью своевременной защиты растения от сорняков, насекомых, заболеваний и грызунов.

Профилактические мероприятия следует проводить на начальном этапе вегетационного периода. Образовавшиеся раковые ранки на стволе яблони необходимо очистить. Затем пораженные места следует обработать смесью глины и коровяка. Правильный уход не только увеличивает количество яблок. Значительно продлевается период плодоношения культуры.

Своеобразное строение ствола дерева предполагает плотное обрастание яблони кольчатами. В отличие от других культур на растении отсутствует огромное количество боковых ответвлений.

По мнению некоторых садоводов, для поддержания правильной структуры дерева проводить обрезку необязательно. Яблоня способна сохранить естественную правильную форму в течение всего жизненного цикла растения.

Для создания классической строгой колоновидной формы следует периодически подрезать дерево. Достаточно удалять молодые побеги и маленькие ответвления текущего года. Рекомендуется оставить несколько почек у основания побега. Щадящая обрезка поможет сформировать аккуратную крону и не снизит урожайность.

Можно оставить естественный вид колоновидной яблони. Достаточно периодически проводить санитарную очистку - удалять поврежденные и замерзшие участки.

Почки формируются по всему дереву, включая ствол. Множество боковых ответвлений забирает энергию растения. С помощью обрезки можно сохранить питательные вещества яблони для производства новых плодов.

Обрезку колоновидного дерева следует проводить:

1. Для улучшения плодоношения. Если количество плодов снизилось в результате естественного старения яблони, следует провести омолаживающую подрезку. Процедуру желательно проводить ранней весной (в конце марта или начале апреля). Обрезку выполняют деревьям с одним стволом на уровне порядка семидесяти сантиметров. Удаление поможет стимулировать рост новых побегов. Если яблоня сформирована с помощью нескольких побегов, необходимо выбрать самый сильный ствол. Остальные следует срезать.
2. Для повышения урожайности. Во время засухи или при недостаточном питании дерева яблоня утрачивает свои качества.

Основные преимущества процедуры

Обрезка имеет ряд значительных преимуществ в отличие от других мероприятий по уходу за культурой:

1. С помощью процедуры можно сформировать правильную и изящную крону дерева.
2. Предотвращается спутывание ответвлений дерева при густой посадке на участке.
3. Укрепляются молодые побеги.
4. Обеспечивает больший доступ к солнечному освещению плодов.
5. Омолаживает и укрепляет старые ответвления. Способствует производству новых побегов.

Нюансы и технология

Для выполнения процедуры желательно придерживаться схемы. Чрезмерное удаление часто вызывает снижения урожая. Растению можно нанести непоправимый вред.

Следует помнить, что количество новых боковых побегов напрямую зависит от срезанных участков колоновидной яблони. За одну процедуру можно срезать больше половины ответвлений. На яблони достаточно оставить несколько почек. К началу периода плодоношения молодые побеги окрепнут. Важно избегать участков рядом с верхушечной частью дерева.

Компактную колоновидную яблоню можно выращивать в контейнере.

Существует закономерность формирования ветвей. Вертикальные ответвления отличаются сильным ростом с нижележащими отклоненными побегами. Очистка яблони от участков препятствует производству ненужных ветвей. Не рекомендуется проводить обрезку центрального проводника яблони, расположенного у колонны.

Пошаговая инструкция

Садоводы могут воспользоваться практической пошаговой схемой подрезки плодовой культуры:

1. В первый год (или год посадки) следует обрезать боковые ответвления яблони и основной ствол дерева.
2. В следующем периоде желательно прищепить все боковые побеги. Длина ответвлений должна составлять не менее тридцати сантиметров. Важно не очищать верхний побег. Из верхушечной части будет формироваться продолжение ствола.
3. В третьем году можно провести прищепление верхнего побега. Рекомендуется проводить процедуру на уровне двадцать пять сантиметров. Боковые ответвления необходимо прищепить на расстоянии около 40 см.
4. Затем понадобится проредить ответвления прошлого сезона. Желательно также очистить дерево от самых тонких и слабых побегов. Следует удалить все побеги, расположенные внутри кроны. Густо сформированные стебли затеняют друг друга. В результате значительно снижается производство соцветий и урожайность яблони.
5. На пятый год рост культуры следует ограничить. Достаточно оставить дерево высотой порядка трех метров. В начале июня нужно удалить густые участки ветвей и прищепить побеги текущего периода.
6. Начиная с шестого года и в дальнейшем необходимо весной очищать дерево от лишних побегов, которые загущают яблоню.

Важно соблюдать очередность проводимой обрезки.

Необходимо соблюдать сезонность обрезки. Несвоевременное удаление побегов может повредить колоновидную яблоню.

Опытными садоводами из личной практики составлено несколько простых правил. Соблюдение рекомендаций поможет легко вырастить культуру на собственном участке:

1. Для формирования кроны следует использовать исключительно однолетние молодые ответвления.
2. У основания каждого побега нужно сохранить несколько действующих почек.
3. Снизить интенсивность роста можно с помощью прищепок. Для этого следует в середине июня устройством ограничить рост ответвлений. Процедура способствует правильному распределению веществ в дереве. Сохраняется энергия яблони для производства плодов. Меньше сил затрачивается на формирование листвы и побегов. С помощью прищепок можно заметно улучшить состояние кроны дерева.
4. Через один год после первой процедуры очищения необходимо обрезать боковые ответвления на две почки. Аналогичное удаление необходимо провести и в следующем вегетационном периоде. Уже на третий год на оставленной горизонтальной ветке появятся плоды. На вертикальной ветке сформируются два новых побега. В течение последующих пяти лет созданная структура дерева будет активно плодоносить. На шестой год понадобится удалить звено и оголить нижнюю часть дерева.
5. Побег на макушке следует подвязать к опоре. Из остальных ответвлений рекомендуется оформить плодовые звенья.

В формировании плодовой линии следует задействовать побеги текущего сезона.

Что делать с верхушкой дерева

Верхушечный побег следует обрезать по определенной схеме:

1. В первый год высаживания следует подрезать боковые ответвления на две почки. Желательно проводить процедуру до начала сокодвижения. Своевременная обрезка поможет сформировать новую пару сильных однолетних побегов.
2. На второй год следует выбрать один из образовавшихся побегов. Необходимо также срезать боковой отросток на две почки.
3. У трехлетнего растения понадобится обрезать плодоносящую ветку. С остальными побегами нужно провести процедуру прошлого года.

После подрезки колоновидная яблоня становится особо уязвимой. На дереве могут появиться различные вредители и заболевания. Важно соблюдать рекомендации по уходу для сохранения урожайности.

Как ухаживать за колоновидной яблоней

Колоновидное растение следует поливать вечером, после захода солнца. Ночью влага из субстрата испаряется менее интенсивно. Поэтому у культуры будет хорошая воздухопроницаемость.
Чрезмерный полив без дренажного слоя в лунке приводит к застою воды. Гниение корневой системы может погубить яблоню.

Для полива яблони понадобится около четырех ведер воды. Влага в приствольном круге должна пропитаться на глубине не более 80 сантиметров. После каждого полива следует тщательно разрыхлить грунт у основания дерева.

Колоновидная яблоня привлекает зеленую тлю, шелкопряда, паутинного клеща и листовертку. В качестве профилактики следует периодически опрыскивать дерево. Важно проводить процедуру согласно с дозировкой, указанной на инсектициде. Применять химический препарат можно только после восстановления дерева от обрезки. Поэтому после формирования колоновидной культуры следует обработать пораженные места садовым варом или толченным древесным углем.

После завершения обрезки важно соблюдать все агротехнические рекомендации по уходу за колоновидным деревом.

Можно также использовать более безопасные методы защиты от насекомых для яблони на ранних стадиях поражения. Эффективное воздействие оказывает отвар табака.

Защитить кору яблони от мышей можно с помощью толстого слоя хвойных веток. Необходимо тщательно обложить нижнюю часть ствола.

Осенняя обрезка может снизить порог морозоустойчивости дерева. Рекомендуется обмотать верхушечную часть яблони несколькими слоями плотной бумаги или ветошью. Защитный слой поможет сохранить уязвимую верхнюю почку от перепада температуры.

Ствол может повредиться сильными порывами ветра. Желательно вкопать рядом с деревом опору. С помощью крепкой веревки следует привязать яблоню.

В период сильных снегопадов яблоню можно защитить от мороза выпавшим снегом. Для естественной защиты достаточно сгрести покров к стволу плодового дерева.

Причины низкой урожайности

Резкое снижение урожайности свидетельствует о ненадлежащем уходе.

Плохое плодоношение может быть вызвано несколькими факторами:

• Неправильной или несвоевременной обрезкой.
• Чрезмерным количеством азота в удобрении.
• Застоем воды в субстрате.
• Деформированным положением ствола яблони.
• Загущенной кроной дерева.

У пятнадцатилетнего дерева снижается уровень урожайности. Следует провести замену плодовых деревьев молодыми экземплярами.

К сожалению, не всегда яблони переживают сильные морозы, в некоторых случаях возникает обморожение ветвей, корневой системы или всего дерева. О том, как вовремя выявить проблему и какие меры предпринять, я, как садовод со стажем, поделюсь своим опытом.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 261

Яблони считаются одной из самых морозоустойчивых культур, однако иногда и они могут страдать от низких температур. И причин тому бывает несколько:

• Выращивание сортов, которые не подходят под климатические условия;
• Дереву насчитывается большое количество лет или же оно нездорово;
• Слишком ранние заморозки осенью или весной, когда яблоня еще не готова к зимовке.

Обморожение ветвей в зимнее время может происходить при температуре окружающей среды около -300С, у некоторых более морозоустойчивых сортах это значение приравнивается к -400С. При полном покое для цветковых почек опасны морозы ниже -250С.

После завершения зимы, когда у яблонь начался процесс вегетации, губительно опасны для побегов заморозки ниже -60С, а для цветков -30С.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 765
Источник: https://sornyakov.net/trees/podmerzli-yabloni.html

Как узнать, вымерзла яблоня или нет

Если у вас появились подозрения, что яблоня прошедшей зимой промерзла, и у вас нет времени ждать появления почек, то проверить это можно просто отрезав небольшой кончик веточки. Посмотрите на срез. Живая ткань у яблони имеет белый цвет, и чем темнее она, тем сильнее степень её промерзания.

На здоровой, не замерзшей яблоневой ветви срез должен быть белым. Под корой виден слой зеленого камбия

Светло-коричневая или темно-бежевая говорят о том, что древесина, к сожалению, погибла. Но не стоит отчаиваться. То что погибли концы веток, ещё не говорит, что надо ставить крест на всем дереве. Кончики веток у яблони могли погибнуть вообще не от сильных морозов, а потому что ушли под зиму обезвоженными (если осень была сухая и не было осенних влагозарядных поливов), либо просто не успели вызреть за прошедший сезон.

Поэтому контрольный срез следует сделать на коре штамба дерева. Если камбий (слой дерева сразу под корой, перед древесиной) имеет зеленый цвет, то он жив. Ранку сразу же следует обработать. Но если он коричневый, то, увы, в этом случае дерево действительно пропало.

Что делать, когда замерзла молодая яблоня

Если дерево еще молодое, в возрасте трёх-пяти лет, и оно промерзло до уровня снега (т. е. вымерзла вся часть, которая была не укрыта снежным покровом), то необходимо его срезать до здоровой древесины.

Обратите внимание на место прививки. Если срез будет выше привоя, то отросшие с него за лето ветви будут относиться к культурному сорту. По осени выберите из них самый сильный и мощный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные ветки можно удалить сразу осенью, либо можно оставить до весны, а там уж вырезать.

Если новые ветви пойдут в рос от корня и на подвое, то от них надо избавляться. Это необходимо для того, чтобы яблоня не тратила силы на рост ненужных побегов-дичков.

Немного подмерзшая ветка яблони. На срезе видны потемнения

Если замерзло взрослое дерево

Взрослые яблони, которые немного подмерзли зимой, необходимо по весне обрезать так же, как и здоровые деревья. Хотя количество обрезаемых ветвей должно быть немного меньше. Лучше привести всё в идеальный порядок уже через год, на следующую весну.

Не торопитесь с обрезкой ветвей, если дерево за зиму вымерзло довольно сильно. Дождитесь момента, когда начнут расти почки. Тогда уже будет ясно, что потребует полной вырезки, а что лишь частичной. Где-то можно будет обрезать лишь верхушки. В любом случае делать обрезку надо до здоровой древесины и места появления новых побегов.

Обрезку надо проводить острым секатором, чтобы не нанести яблоне дополнительных травм. А место среза обязательно замажьте либо садовым варом, либо специальной краской или средством «Живица», прекрасно подходящим для этих целей.

Практически погибшая ветка. Живой осталась лишь часть сердцевины, остальное имеет коричневый цвет

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2843
Источник: http://siteogorod.ru/yablonya-zamerzla-chto-delat.html

Морозоустойчивые сорта

В условиях суровых зим, когда температура опускается до 30-400С мороза, лучше высаживать морозоустойчивые сорта. К таким, как правило, относят:

• Папировка;
• Мантет;
• Антоновка;
• Орловское полосатое;
• Юный натуралист и прочие.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 245
Источник: https://sornyakov.net/trees/podmerzli-yabloni.html

Яблони, которые получили обморожение, требуют особого ухода. Одним из важных правил является их полив, поскольку самостоятельная добыча влаги корневой системой может быть минимальна. Для сохранения влажности полезно также произвести мульчирование почвы древесными опилками или хвоей.

Подкорма является неотъемлемым этапом ухода за поврежденными яблонями. Она производится в два этапа: весной и летом. Могут использоваться растворы или настои куриного и коровьего помета, а также другие жидкие удобрения. Их внесение должно происходить в заранее подготовленные борозды у ствола.

Для улучшения морозоустойчивости сада, в августе стоит произвести подкормку удобрениями на основе фосфора и калия. На ведро воды берется 100-250 г суперфосфата и 150-200 г хлористого калия.

Готовый раствор используется для полива приствольной территории, а также в созданные бороздки под кроной. По завершению подкормки, яблоню следует хорошо полить.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 955
Источник: https://sornyakov.net/trees/podmerzli-yabloni.html

Выводы

Подмерзание яблоневых культур – неприятная неожиданность для любого дачника и садовода.

При правильном уходе подмерзшая колоновидная яблоня довольно быстро восстанавливается и плодоносит.

Вовремя предпринятые меры позволят свести ущерб к минимуму. Однако лучшим способом станет своевременное укрытие яблоневых деревьев на зиму, предотвращающее само появление подобной проблемы.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 534

Колоновидные яблони – очень молодая разновидность плодового дерева. Данный вид фруктовых деревьев красиво и необычно выглядит, при этом имеет крупные и вкусные плоды.

Колоновидные яблони очень капризны, на их плодоношение и рост, а также особенности ухода за ними, очень влияют климатические условия и почвы. Остановимся на очень важной разновидности ухода за деревьями – их обрезке.

Какие преимущества обрезки

Всем садовым деревьям, независимо от их возраста и , периодически нужна обрезка . Правильная обрезка, подразумевает формирование красивой кроны, соотношение ветвей, развитие всего саженца, его долговечность и высокую урожайность.

Благодаря правильной обрезке, можно достигнуть максимального распределения влаги и необходимых для развития веществ по всему дереву, также регулируется освещение, достигается правильное соотношение роста и плодоношения.

Без разумного вмешательства заботливого садовода, крона дерева станет загущённой, что даст плохой урожай и некачественные плоды.

Теперь об особенностях обрезки

Стоит запомнить, что обрезку деревьев производят острым садовым ножом или специальным острым секатором. Срезая ветви, обратите внимание на то, чтобы не оставались шипы, а побеги-конкуренты – удаляют, срезая «на кольцо».

Любая обрезка воспринимается деревьями не безболезненно, поэтому, очень важно, раны после обрезки сразу обработать садовым варом или закрасить масляной краской.

Во время обрезки удаляются надломленные, сухие и поврежденные ветки. Обрезают также слабо развитые плодовые образования, чтобы урегулировать нагрузку плодами на дерево. С наступлением плодоношения обрезку сокращают и усиливают во время стихания роста побегов, а также, немедленно удаляют поросль у основания штамбов, так как она истощает дерево.

Как и любого другого дерева, осуществляют, в том числе, для формирования красивой кроны, но при этом не обязательно придерживаться какого-либо шаблона.

Формировать крону следует начинать на молодых саженцах . Для начала, нужно присмотреться, какая яростность заложена у саженца. Обязательно, при этом, надо обратить внимание на радиус угла отхождения и наклона боковых ветвей от центрального ствола (этот угол должен быть равен примерно 40-45 градусов).

Существует много приемов обрезки

Эти приемы применяют при формировании кроны плодовых деревьев. Среди них: кербовка (надрезы коры) – используется для улучшения прорастания почек; обрезка веток – для образования красивых разветвлений; отгибание побегов с подвязыванием ветвей; прощипывание верхушек сильно растущих побегов.

Колоновидные яблони требуют особой обрезки , так как имеют необычную структуру и своеобразный рост ветвей. Различают обрезку макушечного побега и обрезку боковых побегов. Остановимся на каждой разновидности обрезки более подробно.

Обрезка макушечного побега

Одним из наиболее уязвимых мест колоновидной яблони является ее верхушка. Из-за своей необычной структуры верхушка данного фруктового дерева в зимний период времени имеет свойство часто подмерзать.

Как правило, мороз вверху, где находится макушка, гораздо сильнее, поэтому происходит частое подмерзание верхушечной части яблони. Это приводит к разветвлению верхней части плодового дерева, и появлению 2-3 стволов.

В данном случае, при наступлении весны, садоводу очень важно определить сильный вертикальный побег, который будет продолжением ствола. Остальные ответвления срезают, оставляя при этом по 2-3 почки у каждого основания.

Верхнюю часть с погибшей вершинной почкой удаляют до побега , определенного будущим стволом.

Чтобы предотвратить разветвления, садоводы рекомендуют не удалять верхушку колоновидного дерева, а на зиму ее лучше скрывать от морозов

Обрезка боковых побегов

Боковые побеги колоновидной яблони прищипывают в начале лета для сохранения формы «колонны». Поэтому при их активном росте, в начале июня, следует обрезать появившиеся боковые побеги.

На зиму побеги скрывают от холодов, при этом тщательно ограждая от подмерзания цветочные почки, особенно нижние. Защищают дерево от морозов путем его обертывания любым утеплителем , можно использовать даже бумагу.

Уход за колоновидной яблоней

Колоновидные яблони, как и все плодовые деревья, требуют тщательного ухода. Под словом уход следует понимать комплексную заботу о дереве, начиная с периода до периода устойчивого плодоношения.

Уход включает в себя обеспечение дерева необходимым количеством влаги, достаточным питанием и нужным освещением (дереву необходимо свободное пространство, формирование кроны и штамба, защита от вредителей и различных болезней).

Полив колоновидной яблони

Влага является основой питания , необходимой для роста и развития дерева. Недостаточное количество влаги в почве, пагубно сказывается на развитии, морозоустойчивости и долговечности не только плодового, но и любого другого дерева.

Но, и избыток воды очень вреден: в таком случае в почву не сможет поступать необходимое количество кислорода, и как результат, в ней скапливаются вредные продукты, что может повлечь за собой даже гибель дерева. Особенно нежелательно и вредно неравномерное увлажнение, т.е. чередование периодов сухой почвы с обильными поливами.

Сразу после посадки, дерево необходимо полить из расчета два-три ведра на один корень. В первый год посадки, при каждом очередном поливе, под дерево нужно выливать примерно по четыре-пять ведер воды. Стоить запомнить, что самое лучшее время для полива – вечер : ночью влага не так сильно испаряется.

Более полезна для полива наших яблонь дождевая и талая вода, поэтому ее нужно, по возможности, собирать. Полив чрезмерно холодной водичкой способен плохо повлиять на рост и самочувствие яблонь, вода не должна быть холодней, температуры почвы.

Во время полива нельзя лить воду только в одно место, это может повлечь за собой обнажение корней, следует равномерно увлажнять всю приствольную часть почвы.

Влага должна пропитывать землю на глубину до 80-100 см, нельзя допускать создания корки на грунте, которая может появиться после окончания полива. Для насыщения земли кислородом, после поливания, обязательно, требуется взрыхлить почву.

Защищаем дерево от вредителей

Очень важно, за растениями, помнить о необходимости их защиты от вредителей . Когда появляются различные насекомые, соответственно, появляются болезни, продуцируемые ими, деревья начинают болеть, что способно спровоцировать даже гибель растения.

Обрезку колоновидных яблонь проводят по определенной схеме, соблюдая необходимую форму кроны. Процедура успешно может осуществляться садоводами в любой сезон. Главное, подготовить необходимые инструменты, учесть рекомендации опытных садоводов и выполнить технологию проведения. Благодаря обрезке удается улучшить качество урожая и повысить его количество.

Часто в садах стали встречаться колоновидные разновидности яблонь . Они занимают мало места и декорируют участок. Характерной особенностью является наличие одного ствола, от которого отходят короткие, толстые побеги. Плоды формируются как на боковых ветвях, так и на центральном стволе.

Отличительные особенности колоновидных яблонь:

• Большинство деревьев в высоту растут не больше 3 метров, но есть экземпляры, которые вырастают до 5 метров.
• Почти все сорта яблонь не переносят холодных зим. Если повреждается макушечная почка, то изменяется развитие культуры. Меняется форма кроны и вкусовые качества плодов.
• Компактность культуры позволяет посадить ее на участке, где мало места.
• Уже через два года после посадки начинается плодоношение.
• Корни находятся близко к поверхности земли.
• Высокая урожайность.

Ухаживать за колоновидными яблонями просто, но есть и свои отличительные особенности:

• корневая система колоновидных яблонь расползается близко к поверхности земли, поэтому требуются частые поливы;
• высокая требовательность к подкормкам;
• рыхлить и пропалывать почву вокруг ствола нельзя;
• около ствола рекомендовано сажать газон, который будет сохранять влагу и тепло.

Недостатком колоновидной культуры считается относительно небольшой срок вегетации. Уже через 12 лет она перестает плодоносить.

Для чего необходимо проводить обрезку

Чтобы понять, нужно ли проводить обрезку колоновидной яблони, важно разобраться в особенностях роста этой культуры.

Главной частью колоновидной яблони является почечная верхушка. Если она не замерзла и не повредилась, то побеги дерева вырастут короткими, а дерево будет выглядеть компактным. Необходимость в обрезке отпадает.

Причиной выпадения почки становятся морозы, неправильное внесение удобрений. Иногда садоводы по ошибке сами отрезают верхушку. В этом случае начинается бурный рост боковых побегов, и чтобы спасти урожай, проводят обрезку.

Процедура формирования имеет много положительных сторон:

• формируется правильная форма яблони;
• исключается вероятность спутывания веток;
• хорошо растут и развиваются молодые ветки;
• происходит омоложение плодовой культуры;
• повышается численность урожая и улучшается качество плодов;
• улучшается внешний вид культуры.

Чтобы все эти пункты реализовались, необходимо обрезку проводить правильно.

Помимо правильного формирования, уход заключается в регулярном поливе, своевременном внесении удобрений и обработке от вредителей и болезней.

Когда нужно начинать обрезать яблоню

Сроки для каждого сорта яблони индивидуальные. Для ранних летних разновидностей рекомендованными сроками считаются осенние месяцы. Яблони со средними сроками созревания рекомендовано обрезать зимой. Поздние сорта лучше формировать весной.

Формировать крону нужно правильно. Обычно в каждый сезон процедура проводится с одной определенной целью:

1. Основной считается обрезка, проводимая в зимние месяцы. Самым удачным временем для проведения процедуры становится конец зимы.
2. Весеннюю обрезку проводят для определения главного ствола. Процедуру лучше проводить после цветения.
3. В летние месяцы удаляют ненужные ветки.
4. В осенний период прореживают загущенные участки кроны, удаляя сильные вертикальные ветки.

Обрезку проводят в любое время года, начиная со второго года после посадки саженца.

Какие инструменты понадобятся

Формировка колоновидной яблони проводится хорошо заточенными садовыми инструментами. Чтобы обрезать крону, необходимо подготовить дезинфицирующее средство:

• пригодится острый нож для удаления очень тонких веток и заусенцев;
• тонкие ветки удаляют секатором;
• для удаления верхних веток потребуется секатор с длинными ручками;
• лестница.

Место среза сразу же обрабатывают дезинфицирующими средствами, которые наносятся кисточкой. Подходит садовый вар, садовая акриловая краска, бордоская жидкость. Растворы делают на основе таких компонентов, как медный купорос, марганцовка.

Схемы и формы правильной обрезки

Обрезка пирамидальной яблони проводится не сильно и не предполагает затрагивания основного побега. Формировать следует боковые горизонтальные и вертикальные ветки. Именно на них происходит созревание урожая.

Обрезка веток проводится по двум направлениям:

• обрезается часть побега;
• при втором варианте ветку обрезают полностью.

Вертикальная ветка растет сильнее и быстрее. Горизонтально расположенные побеги растут медленнее, но на них располагается больше цветочных почек, эта особенность и была положена в основу процедуры обрезки.

Чтобы сформировать красивую крону и повысить урожайность, потребуется ждать 5 лет. Общая схема обрезки дерева, которая будет под силу для начинающих садоводов, предполагает следующие действия:

• через некоторое время после посадки проводят укорачивание ствола и удаление боковых побегов, лучше работу проводить ранней весной до начала движения соков (в первый год роста лучше срезать все боковые побеги так, чтобы на каждом осталось две почки);
• на следующий год центральный ствол не трогают, а боковые побеги укорачивают до длины 28 см (верхний побег надо оставить, чтобы служил продолжением главного ствола);

• еще через год все ослабленные ветки срезают, а те, которые остались, укорачивают до 38 см;
• на четвертый год нужно удалить только ослабленные, поврежденные и сухие ветки;
• на пятый год рекомендовано удалить верхушку, чтобы ограничить рост (к этому моменты высота яблони будет около 3 метров).

В дальнейшем обрезку проводить уже нет необходимости. Удаляют только сухие, больные ветки.

Варианты обрезки

В процессе формирования обрезают либо боковые ветки, либо верхушку. Боковые ветки обрезать лучше в летний или весенний период. Процедура предполагает несколько этапов:

• Через год после посадки обрезать нужно все побеги, кроме верхушки, оставив по две почки.
• Через год из оставленных почек появляются новые побеги. Ту ветку, которая будет расти вертикально, снова обрезают. И опять оставляют только две почки. Другая ветка, которая растет больше в горизонтальном положении, оставляется для формирования урожая.
• В следующий сезон горизонтальная ветка, с которой был собран урожай, полностью удаляется.
• На шестой год вся плодовая ветка полностью удаляется, так как к этому времени она исчерпывает все свои ресурсы.

Обрезку макушечного побега проводят в том случае, когда она подмерзла. Основной задачей является определение самого сильного побега, который растет в вертикальном положении. Именно он станет продолжением главного ствола. Остальные побеги удаляют по стандартной схеме.

К зиме деревце с обрезанными ветками обязательно нужно утеплить, применяя укрывной материал.

Техника выполнения процедуры

Слабым местом у колоновидной яблони является верхушка. Для нормального развития важно уберечь верхушечную почку от неблагоприятных факторов. В период весеннего формирования важно определить самый сильный побег, который оставляют для дальнейшего развития, а все остальные удаляют.

Чтобы провести процедуру правильно, важно соблюдать следующие рекомендации:

• удаляют только молодые побеги, которым не больше года;
• срез делают в направлении от основания ветви к вершине;
• срез делают на 12 мм выше почки;
• надрез делают аккуратно и ровно, стараясь не повредить кору.

Обрезать ветки нужно осторожно, стараясь не повредить кору. Нельзя делать слишком глубокие надрезы.

Зимняя обрезка яблони

Зимой, когда на дереве нет листьев, проводить обрезку легче. Видны все участки, к тому же можно быть уверенным, что дерево находится в состоянии покоя. Основная цель зимней обрезки - вывести нижние ветки на верхнюю половину дерева. Во время зимнего формирования одновременно обрезаются сухие, слабые и поврежденные ветки, а также формируется зона плодоношения.

У колоновидной яблони нет постоянных ветвей. Так как их рост цилиндрический, то у нижних ветвей не слишком благоприятные условия для развития. К ним поступает мало света, и они не приносят плоды. Подрезать побеги лучше в дни, когда температура воздуха не опускается ниже -10 градусов.

Весенняя

Для активизации роста дерева и формирования кроны проводят весеннюю обрезку. Лучшим периодом считается середина или последние числа марта. Важно провести процедуру до момента начала движения сока. Правильная обрезка предполагает оставление на каждой ветке по 4-5 почек.

После зимы удаляют также кончики веток, которые подмерзли. Подрезка позволяет омолодить дерево и повысить сопротивляемость неблагоприятным факторам.

Летняя

В летние месяцы удаляют ненужные побеги с листьями, которые растут от основного ствола. Они вбирают в себя питательные компоненты и влагу, мешая развиваться веткам с плодами.

Ветки колоновидной яблони легко удаляются методом выщипывания. Мелкие побеги удалять нужно с особой осторожностью, так как дерево лучше переносит одну крупную рану, чем несколько небольших.

Осенняя

Осеннюю обрезку проводят после прекращения движения сока. К процедуре приступают только после опадания всех листьев с дерева. Сначала убирают сухие и поврежденные ветки, затем удаляют побеги, которые перекрутились. Процедура позволит легче перенести зиму культуре.

Для выращивания яблони в коллективных садах рекомендованы достаточно зимостойкие сорта, но и они в суровые зимы в той или иной степени подмерзают. В северо-восточных районах Нечерноземья деревья страдают в основном в результате незавершенности процессов вызревания и закалки тканей. При этом мороз в первую очередь повреждает концы невызревших побегов, а также древесину, что нарушает подачу питательных веществ и влаги к точкам роста. Подмерзшая древесина приобретает коричневую окраску разной интенсивности.

С невызреванием тканей связано и отмирание коры в местах отхождения от ствола основных ветвей кроны, которое может привести их к гибели.

Опасны и солнечные ожоги коры, возникающие в солнечные дни в конце зимы в результате резкой разницы суточной температуры воздуха. Появляются ожоги в виде пятен омертвевшей коры на южной и юго-западной стороне ствола, скелетных и полускелетных ветвей.

Частично или полностью погибает и некоторое количество плодовых почек, но в основном лишь за счет нарушенного снабжения питанием и влагой вследствие подмерзания несущих их веток.

Степень подмерзания деревьев зависит от многих причин и прежде всего от температурного режима зимы. В так называемые мягкие зимы древесина подмерзает незначительно (становится светло-коричневой) или остается неповрежденной. Внешних признаков подмерзания либо нет совсем, либо наблюдается лишь усыхание концов прошлогодних приростов. Такие повреждения практически не сказываются на их жизнедеятельности.

В среднеморозные зимы древесина страдает сильнее, приобретая более интенсивный коричневый цвет, наблюдаются частичное усыхание полускелетных и обрастающих веток, различные повреждения коры, слабое цветение.

При сильных морозах, когда температура воздуха длительное время удерживается на уровне - 30 - 35 °С, а минимум ее опускается до - 40 °С и ниже, древесина подмерзает очень сильно, становится темно-коричневой. В результате дерево позднее начинает распускать почки, дает слабый прирост, развивает мелкие листья, частично или полностью погибают крупные ветки. Нередко гибнет большая часть кроны или даже все дерево.

Чтобы снизить степень подмерзания деревьев, необходимо создать режим питания и влажности. Он должен обеспечить хороший рост побегов и развитие здорового темно-зеленого листового аппарата в первой половине лета, затем своевременное (в конце июля - начале августа) окончание ростовых процессов и вызревание тканей дерева.

Нельзя пренебрегать и некоторыми простыми профилактическими мерами защиты деревьев от мороза. Так, например, для сохранения коры стволов и оснований скелетных ветвей их с наступлением первых холодов надо обвязать в несколько слоев бумагой или мешковиной. Но это не спасет стволы от мышевидных грызунов, способных погубить дерево. Чтобы защитить яблоню от этих вредителей, поверх обвязки бумагой или тканью накладывают «броню» из сухих побегов малины, толя или рубероида, а лучше всего из мелкоячеистой металлической сетки.

С наступлением устойчивых холодов деревья с целью утепления поверх обвязки окучивают снегом, закрывая и развилки крупных ветвей.

Для предохранения от подмерзания ветвей кроны, расположенных выше обвязки, необходима осенняя побелка их раствором свежегашеной извести с добавлением для предохранения от смывания осадками казеинового или декстринового клея (2 кг извести и 200 г клея на 10 литров воды). Сибирские садоводы таким раствором опрыскивают всю крону.

Пристальное внимание садоводов должно быть обращено на восстановление подмерзших деревьев. Такие деревья в связи с повреждением древесины и нарушением проводящей системы сильно нуждаются в воде и питательных веществах. Поэтому им для ускорения нарастания нового кольца древесины необходимо обеспечить оптимальный режим питания и влаги путем нескольких подкормок слабым раствором быстродействующего удобрения - аммиачной селитры или нитрофоски (1 столовая ложка на 10 л воды). Полезно и опрыскивание деревьев после развертывания листьев карбамидом (30 г на 10 л воды).

Восстановлению поврежденных морозом деревьев в значительной мере способствует обрезка, которую проводят с учетом степени их подмерзания. Слабо подмерзшие деревья обрезают как здоровые, удаляя при этом лишь концы подмерзших веток. У среднеподмерзших деревьев поврежденные ветки укорачивают сильнее, срезая их на боковое ответвление (на перевод) в зоне здоровой или светло-коричневой древесины.

У сильно пострадавших деревьев удаляют полностью погибшие ветви и ветви с темно-коричневой древесиной, развернувшие слабые, мелкие листья. Срезы делают до места отрастания полноценных побегов, которые используют для восстановления пострадавшей кроны дерева. В особо суровые зимы мороз иногда «рубит» всю крону дерева (до уровня снега). Но если это дерево молодое, то не спешите его выкорчевывать, удалите лишь погибшую крону. На стволе, сохранившемся под снегом, прорастут спящие почки и дадут начало побегам, из которых можно сформировать новую крону.

Раны, образовавшиеся в результате обмерзания коры и солнечных ожогов, очищают от мертвых частей до здоровых тканей, дезинфицируют 3 - 5-процентным раствором железного купороса или слабым (розовым) раствором марганцовки и обмазывают садовым варом или масляной краской. Раны лучше зарастают в темноте, поэтому желательно обвязать их двухцветной бумагой. Черная ее сторона должна быть обращена внутрь, а светлая - наружу.