Министерство образования Республики Мордовия

Ичалковский педагогический колледж им.

Утверждаю:

«___» _____________ 2006г.

Курсовой проект

Костюм народа Ханты, как художественный источник

Научный руководитель: , преподаватель ХГО

Рождествено 2006

Пояснительная записка

Введение

Обращение к изучению творческого наследия предшествующих поколений и, в частности, хантыйского народа, особенно актуально в наш суетной век. Наше искусство станет от этого богаче, красочнее и многограннее. На протяжении многих веков по крупицам собирались и передавались по наследству секреты народного художественного мастерства.

То, что создавалось хантыйским народом столетиями, интересно для рассмотрения и детального изучения. Художественная культура хантыйского народа имеет свои своеобразные черты. Это отразилось в ярких колоритах одежды, в красно-сине-желтых и зеленых цветах национальной одежды, в изумительных по красоте головных уборах , многообразных височных, шейных и поясных украшениях, шитых бисером.

Окружающая природа, национальный быт, народные обычаи, фольклор, а также постоянная связь с неутихающей жизнью моря и тундры, с людьми, которые своим трудом преображают суровый край, - это та питательная среда, которая служит источником вдохновения не только для взрослых, но и для юных художников.

Считаю, что сегодня особенно необходимо сохранять и приумножать национальное культурное наследие хантыйского народа. Находясь на северной земле мне было очень приятно видеть, что сами ханты не забывают свою культуру, быт и национальную одежду. Особенно зимой заметно в толпе хантыйские одеяния, так как хантам свойственны яркие природные цвета - зеленые, желтые и другие, которые они используют при украшении одежды, вышитой бисером. Их яркие одежды выделяются на фоне современных зимних костюмов, которые чаще всего темные и от этого кажутся мрачными.

Может возникнуть вопрос, почему я заинтересовалась культурой этого народа? Я с гордостью могу ответить, что я коренная жительница ХМАО, родилась там и жила все время там, до поступления в Ичалковский педагогический колледж. Хотя я не являюсь хантыйкой, но с рождения впитывала в себя национальную культуру этого народа.

Считаю, что изучение культуры этого малочисленного народа особенно актуальным в наши дни. Модернизация образа жизни таежных аборигенов не только поставила под угрозу исчезновения эти самобытные культуры, но и довели их до грани физической деградации.

Самобытные и яркие культуры этих народов давно привлекают внимание ученых. Более полное исследование хантыйской культуры было сделано участником экспедиции г. г. .

Территория. Быт. Культура хантов

В состав Тюменской области входят два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский. В первом округе живут преимущественно ненцы, во втором - ханты и манси.

Ненцы, ханты и манси - хорошие охотники, рыболовы. Кроме того, ненцы занимаются кочевым оленеводством, это их основное хозяйственное занятие. Оленеводство было развито и у северных хантов. Южные ханты и манси, кроме охоты на пушного зверя, занимаются также рыболовством, звероводством и немного скотоводством.

В народном декоративно-прикладном искусстве ненцев, хантов и манси имеется много общего, что определяется их хозяйственной деятельностью, историко-культурными факторами и художественными взглядами.

Особенно много сходных черт можно наблюдать в культуре ненцев и северных хантов, в культуре южных хантов и манси.

Ханты занимают большую часть территории Ханты-Мансийского автономного округа, они расселены в бассейне реки Оби и ее многочисленных притоков, а также в Ямало-Ненецком округе и на севере Томской области . Западные территории Ханты-Мансийского округа, главным образом, по рекам Сосьве и Ляпину, занимают манси. Наиболее крупные коллекции предметов быта хантов и манси хранятся в Ленинграде, в Музее этнографии народов СССР и в Музее антропологии и этнографии. Довольно полные собрания имеются также в Тобольском государственном музее-заповеднике, в Томском областном краеведческом музее.

Первые сведения о хантах (остяках) и манси (вогулах) мы встречаем в записках голландца Н. Витсена во второй половине XVII века.

У хантов и манси в недавнем прошлом хозяйство было натуральным. Они изготовляли себе все необходимое в быту и для промыслов: одежду, обувь, посуду, орудия труда. Существовало разделение труда на мужской и женский: мужчины занимались обработкой дерева , металла и кости, женщины обрабатывали шкуры, шили одежду и обувь, ткали, вязали, плели, делали утварь из бересты, металлические украшения путем литья в формы.

Даже при первом ознакомлении с народным прикладным искусством хантов и манси невольно отмечаешь его красочность, богатство орнаментики, разнообразие техник обработки материалов. Помимо широко распространенных на севере дерева, бересты, олова и свинца, шкур оленя и пушных зверей, тут мы встречаемся с изделиями из рыбьей кожи, циновками из травы и камыша, полотном из крапивного волокна, сосудами, сплетенными из корней кедра, вышивками, выполненными с большим мастерством, и покрывающими почти сплошь рубахи и кафтаны. Широко и разнообразно применяется цветной бисер для вышивки и ажурного плетения. И ханты и манси любят яркие цвета в своей одежде. Поэтому она так нарядна. Головы женщины обычно покрывают покупными шерстяными и хлопчатобумажными платками с крупными, броскими рисунками. Повязывают их нередко за передние углы квадрата, так что все поле платка свободно свисает сзади.

Ткачество

По Иртышу, в южных районах округа, ткали крапивное полотно для нательной одежды. На север от Березова ткачества не знали. К 1910 году ткачеством в Ханты-Мансийском округе занималось едва ли 15-20 мастериц. К нашему времени оно угасло совершенно. Однако представленные во многих музеях нашей страны образцы тканого полотна из крапивы говорят о большом умении хантыйских женщин. В более позднее время, видимо, под влиянием русских наряду с крапивой стали обрабатывать коноплю и лен. Но по-прежнему предпочтение отдавалось крапиве ввиду ее прочности и способности хранить тепло. Крапивное полотно боится только излишней влаги.

Крапиву собирали с первым морозом, который схватывал почву. Вязали ее в пучки и давали хорошо просохнуть. Затем отделяли от коры, пряли в одну нить. Ткацкий станок, который обычно называют «угорский», у хантов был довольно совершенным, имел ножные педали.

Рубахи. Отделка вышивкой

Из крапивного полотна кроили и шили рубахи, мужские и женские. Их красиво украшали аппликацией и вышивкой.

Рубахи с отложным воротником, с прямым разрезом на груди - наиболее древняя по типу мужская нательная одежда. У ворота такая рубаха имела большое количество сборок; низ подшивался поперечным полотном. Рубахи подпоясывали. Второй тип рубах, более поздний, напоминает русскую косо­воротку. У нее делают боковой разрез у шеи и воротник стойкой. Обшлага, воротник, обшивку разреза на груди украшают аппликацией. Такие рубахи носят и сегодня южные и восточные ханты.

На Казыме у рубах вышивают подол, обшлага и кокетку, которая обрамляется цветной тканью. От кокетки на спине и на груди идут сборки. Рубахи всегда носят навыпуск.

Женская рубаха, более древняя, прямого покроя, с большим количеством сборок у ворота. Рубаха шьется с ластовицами, на груди завязывается, рукава с манжетами также имеют сборки. Более поздний тип женской рубахи - это прямая рубаха на двойной кокетке со сборками на груди и на спине.

Наряду с рубахами женщины носили и платья, которые имели почти тот же покрой, что и рубахи: прямые, с многочисленными сборками у кокетки, воротник стоячий, на груди разрез с завязками.

Женские рубахи были обильно украшены тончайшей красивой вышивкой шерстью. У салымских хантыек, например, рубахи были сплошь от ворота до подола украшены вышивкой. Такую рубаху вышивали не один год.

Вышивки были нескольких типов. Наиболее старинной была вышивка «керем-ханч»: мелкие параллельные стежки красными нитками следовали почти вплотную друг к другу, внутри выполненного таким образом контура оставалась незаполненная вышивкой белая фигура - поле ткани. Другая вышивка - «ханда-ханч» - имеет как отличительную черту черный контур, которым обрамлены вышитые цветные орнаментальные фигуры. Позднейшая вышивка, наиболее сложная, «севем-ханч» выполняется крестиком. Все эти виды вышивок существуют и поныне.

Бисерное шитьё

Разновидностью вышивки нитками является бисерное шитье по тканям и коже. Свадебные головные уборы, налобные повязки, накосники, детали одежды: воротник, края разреза, часть плеча, обшлага - все это декорировалось цветным бисером. Особенно распространена вышивка бисером на Конде, Иртыше, Казыме и на Вахе.

Орнаменты из бисера представляют собой простейшие квадраты, треугольники, ромбы, шестиугольники, нрестики, звезды, зигзаги, шашки, решетки. Обильно, сплошь зашивались бисером чирки - короткая кожаная женская обувь. В отличие от восточных и южных хантов северные бисером орнаментировали только подъем чирок.

В бисерной вышивке предпочтение всегда отдавалось непрозрачному крупному бисеру ярких сочных цветов (синий, белый, черный и красный).

В настоящее время мастерицы не только искусно вышивают бисером, но и плетут из него небольшие салфеточки, кошельки, украшения. Путем нанизывания на две тонкие капроновые лески плетется узор в простую неширокую ленту. Иногда усложняется плетение, тогда выплетается часть изделия. Отдельные элементы изделия затем соединяются.

Украшения из полосок-аппликаций

Современная хантыйская и мансийская женская одежда украшена большим количеством нашитых цветных узких полосок-аппликаций. Эти полоски нашиваются на ткань платья или халата близко друг к другу, образуя цветную кайму на манжетах, полах и подоле. Среди этих цветных полос нашивается лента мелких треугольничков. Выполняются полосы довольно просто: полоска но нижнему краю пришивается к ткани платья. Полоска эта имеет ширину не более полутора сантиметров. Затем верхний край надрезают на две трети высоты, края образовавшегося таким образом квадратика подгибают с двух сторон, благодаря чему получается треугольник. Эти треугольники подшивают на руках через край мелкими частыми стежкам». В декоративной кайме обычно через несколько прямых цветных полосок следует полоска из треугольничков и все вместе образует яркую цветовую кайму. Аппликацией украшают и рукавицы. Обычно для платьев и халатов употребляют цветные однотонные ткани, преимущественно красные и синие, иногда черные. По красному полю платья аппликация выполняется из синей и белой ткани, редко с применением желтых полосок, а по синему полю идут красная и белая полосы, желтый цвет также применяется редко. Зеленый цвет практически не встречается в традиционной одежде хантов и манси.

Вязание

Ханты и манси раньше носили чулки из грубого сукна или оленьей ровдуги - чижи, которые надевали подмеховые кисы. А теперь вместо чижей вяжут шерстяные чулки из овечьей шерсти. Вяжут и красивые рукавицы. Узоры делают самые разные, они удивляют своей яркостью, красочностью, декоративностью орнамента. Преобладают четкие геометрические фигуры, выполненные из цветной шерсти на белом фоне. Геометрические орнаменты образуют полосы рисунка, которые чередуются в изделии.

Этот вид ремесла в достаточной степени самостоятелен, и имеются все возможности для его дальнейшего развития.

Верхняя одежда. Обувь

Одежда юганских ханты, как и у многих народностей севера, определяется резко меняющимися климатическими условиями. В отличие от своих соседей, более северных жителей, у здешних следует выделить одну особенность в одежде - она распашная. Но не надо думать, что это было заимствовано у татар или русских, поскольку соседи взаимно подвергались такому же влиянию. Наверняка это произошло потому, что территория обитания юганских ханты в основном лесная, урманная, менее продуваемая ветрами. А распашная одежда удобнее в пользовании.

У здешних оленных ханты имелась и имеется верхняя одежда из меха оленя. Называют ее «гусь», и надевается она через голову. Такая одежда незаменима в поездках на оленях и собаках. В ней можно даже спать, лежа на снегу.

При дальних поездках используется специальная обувь - кисы. Их шьют сухожильными нитями из специально заготовленных оленьих лап. Лапы после выделки обрабатывают дымом, чтобы уберечь от порчи насекомыми. Полосы на кисах делают различной ширины из меха разного цвета. Здесь сказывается фантазия мастерицы. Голенища - по длине ног, верх лямками крепится за пояс, под коленкой перевязывается шнурком с кистями. В такой обуви, да еще с меховыми чулками-чижами, можно ехать в любой мороз.

Кроме зимней верхней меховой одежды изготавливают легкую нижнюю. Прежде летом мужчины носили кожаные штаны и рубахи, причем рубахи были ниже колен. Они напоминали женское платье, но шкурку выделывали так, что она превращалась в ровдугу - мягкую и эластичную, похожую на замшу.

Ханты часто в летнее время ходили босиком и круглый год - без головного убора. Такая закалка с детства уберегала от всевозможных простудных заболеваний.

Они хорошо научились готовить непромокаемую обувь. Без такой обуви рыбалка в зимнее время просто невозможна.

В настоящее время верхняя одежда охотника состоит из обыкновенной русской шапки, зимних «ныриков» и «сака», подпоясанного полотняным поясом, на котором всегда висит нож. Сак - верхняя распашная одежда, подбитая легким мехом, чаще зайца. Верх покрывается прочным белым полотном, воротник - из меха ценных зверьков: выдры, лап лисы, соболя, беличьих голов и других. Подпоясываются белым поясом. На шею надевают белый платок. Нырики изнутри меховые, голенища покрыты белым полотном. Такая охотничья одежда в целом приобретает белый маскировочный вид.

Летний сак у мужчин чаще меховой. Верх покрыт сукном. Цвет сукна, как и у женщин, зеленый или синий, реже - желтый и черный. У мужчин имеется праздничная обувь, изящно украшенная сложным орнаментом. На фоне естественного белого цвета выделанной кожи эффектно смотрится коричневый цвет вырезанного и вшитого орнамента.

Все сшито сухожильными нитями - удивительно мелким и частым стежком, иногда измеряемым в миллиметрах. Так искусно могут шить только женщины-северянки. Они сами готовят краску. «Вечную» - как её можно назвать. В основу берется кора лиственницы. Один раз раскрашенная деталь обуви или одежды сохраняет цвет до полного износа. Ни одна современная краска не может выдержать таких условий: дождь, ветер, мороз, солнце и т. п.

У женщин-ханты одежда тоже делится на зимнюю и летнюю. Зимняя из сукна, летняя - из сатина или другого материала. Женский сак искусно оформляется орнаментом из бисера, которым украшают почти все виды женской одежды. Орнаменты готовят также из пуговиц, меха. Оторачивают воротник, запашную полу по вертикали, низ сака и рукавов. Чаще всего для этой цели используют мех выдры, как самый стойкий при носке.

Пальто-сак или платье обязательно подпоясывают широким поясом, длинные концы которого свешиваются сзади. Зимний пояс - из сукна, летний - из легких тканей. Цвет преимущественно красный или желтый.

Голова женщины в течение всего года покрыта платком или шалью. В прежние годы женщины любили носить платки красного цвета. Яркие цвета привлекали их, потому что вокруг них все время были природные цвета: зимние и летние. Обувь женщины носили тоже под стать мужской, с небольшим различием. Детей одевали точно так же, только детский костюм украшали еще и набором всевозможных пуговиц, бисера, бус, бубенчиков и других мелких вещиц. Все это нашивалось на специальную ткань, подшивалось к воротнику сзади, иногда спереди. Набор всевозможных украшений и цепочек крепился и к детскому поясу.

Постоянный атрибут одежды женщины - нож на поясе в деревянных ножнах, иногда отделанных металлической чеканкой. Нож служит необходимым инструментом в быту, а поэтому всегда должен быть под рукой.

Нож, правда, детский, носит и ребенок. Он постоянно висит у него на поясе, как у мальчиков, так и у девочек.

Вдобавок к ножу ханты в большинстве случае имеют за пазухой табакерку. В отличие от русских, ханты в табакерке хранят не нюхательный табак, а специально приготовленную массу с табаком, которую они закладывают за губу (это делают, кстати, многие другие народы мира). Возможно, поэтому ханты редко мучаются зубной болью.

В прошлом многие мужчины и женщины курили трубки. То, что заменяло им табак, готовили из березового капа, а за неимением спичек пользовались огнивом. Все это укладывалось в специальный кисет с кармашками, искусно украшенный мехом, бисером. Так как на одежде ханты не предусмотрено карманов, то все вещи хранили за пазухой. Отсюда и необходимость всегда подпоясываться.

Вместо панталонов женщины до недавнего времени носили специальные пояса. Этот вид одежды они скрывали не только от постороннего глаза, но даже и от мужа.

Следует отметить, что портняжим делом занимаются только женщины. Удивительная особенность их мастерства заключается в том, что они не пользуются специальными выкройками-шаблонами. Все детали определяют на глазок, иногда для этой цели используют детали старой одежды или снимают размеры с человека.

Этапы разработки национального хантыйского костюма

Свое изучение культуры и быта народа ханты я начала с того, что просмотрела то небольшое количество информации, которое удалось найти. Сразу скажу, что этого для меня было очень мало. Вторым моим шагом было то, что во время каникул и поездки на Север, я сразу же посетила хантыйский этнографический музей в г. Лянторе.

Меня там очень хорошо приняли. Узнав, что я готовлю курсовой проект по данной проблеме, работники музея дали мне более глубокую информацию по костюму и различным видам украшений. Они мне помогли приобрести книгу «Юганские ханты», подарили буклет музея. Эти источники мне очень пригодились при выполнении работы . По совету работников музея я встретилась с мастером, которая – одна из немногих, кто занимается профессионально изготовлением одежды обских хантов. Она сама – хантыйка, коренная жительница и ее помощь для меня была не заменимой. Она помогла мне в приобретении характерной для костюма хантов ткани. Ее помощь для меня была и в выкройках, и в схемах узоров, за что ей огромное спасибо. Что, особенно хочется подчеркнуть, она поделилась секретами технического мастерства, т. е. показала приемы вышивания бисером.

Крой женского хантыйского платья очень прост. Вверх - прямоугольная кокетка, к которой присборивается низ. Нижняя часть имеет также форму прямоугольника.

Характерной особенностью цветовой гаммы костюма является ее многоцветность, даже пестрота.

Главная отделка платья – вышивка бисером. Изучая цветовые особенности вышивки бисером, я определила, что основные цвета – это природные цвета. Зеленый – цвет растительности, синий – цвет неба, красный – цвет огня, желтый – цвет солнца. Для Хант очень важны эти символы.

Как вы можете заметить, в костюме использованы чисто геометрические орнаменты. В прошлом для хант они являлись своеобразным паспортом, по которому можно было определить родословную, например, сколько человек имел детей, сколько животных убил и т. д. Встретившись, ханты долго рассматривали костюмы друг друга, которые были для них как бы визитной карточкой . Своеобразны и названия орнаментов - «рог молодого оленя», «заячьи ушки», «оленьи рога», «телячьи рожки».

Кроме платья, мной были выполнены украшения из бисера: ремень, нагрудное украшение, головная повязка. В них также я старалась использовать характерные для хантов орнаменты, выдержать цветовую гамму, свойственную этому народу.

Занимаясь исследованием этой темы, я также побывала в центральной библиотеке имени г. Саранска. Там информации много я не нашла, но смогла подобрать музыку народов Севера.

Коллекционные собрания предметов быта хантов в музеях

Школой художественного мастерства для начинающих являются музеи. Наиболее крупные коллекции предметов быта хантов и манси хранятся в Ленинграде, в музее этнографии народов СССР и в музее антропологии и этнографии. Довольно полные собрания имеются также в Тобольском государственном музее-заповеднике, в Томском областном краеведческом музее. Собрания предметов прикладного искусства полезно иметь при школах. Так, например, небольшой, но очень интересный музей создан в Салехарде при национальном педагогическом училище.

Интересные коллекции имеются в салехардском и ханты-мансийском Домах народного творчества.

Регулярно проводятся семинары с народными мастерами и учащимися в окружных научно-методических центрах народного творчества и культпросветработы при окружных отделах культуры. Молодежь стремится овладеть традициями мастерства. Умелыми мастерицами стали сестры Тибичи, Сэротетто, Хэно, Янтик, Салиндер, Ана-гуричи, Окотетто и другие девушки, которые не только освоили секреты старого искусства, но и принесли в это искусство новые современные черты, продиктованные окружающей жизнью. Они имеют возможность сегодня на семинарах заниматься любимым делом рядом с опытными мастерицами, такими как из Салехарда, из Питляра, В. X. Салиндер из Аксарки, из Овгорта, Е. X. Тибичи из Салехарда, резчик, работами которого восторгаются посетители.

Ненецкое и ханты-мансийское прикладное искусство, как и искусство каждого народа, имеет свою специфику, свой особый образный язык. Тому, кто захочет серьезно и глубоко изучить его, этот язык становится понятным, каждому откроется красота и выразительность произведений народного искусства, их глубокая содержательность и непреходящая эстетическая ценность.

Заключение

Народное искусство - одно из важнейших средств эстетического воспитания подрастающего поколения. Оно способствует развитию творческих возможностей детей, формированию художественного вкуса, нравственных идеалов, передаче богатейшего художественного опыта народа, выработанного на протяжении многих веков.

«Художественное ремесло представляет ценность духовную, художественно-историческую, это важный фактор художественного воспитания масс и приобщения их к подлинным эстетическим ценностям», - писал В. Толстой.

Большую роль в этом важном деле играет школа, которая воспитывает у детей любовь и уважение к своему родному искусству, обучает их мастерству.

Как же осуществлять на практике приобщение учащихся сельских школ к художественным ремеслам своего края, области, района, родного села? Каковы формы и методы ознакомления их с видами художественных ремесел, старинными и развивающимися в наши дни? Формы и методы приобщения детей к красочному миру народного творчества могут быть самыми различными. Прежде всего, это уроки изобразительного искусства и технологии, факультативные занятия, школьные кружки декоративного творчества. Здесь учащиеся не только знакомятся с изделиями мастеров, но и сами пытаются создавать подобное. Очень много дают ребятам занятия на отделениях декоративно-прикладного искусства в детских художественных школах, находящихся в районах, где особенно развиты художественные промыслы. Познакомиться с изделиями мастеров помогут экскурсии в местные краеведческие музеи, где имеются коллекции или отдельные образцы художественных ремесел.

В своем курсовом проекте я попыталась взглянуть на ремесло хантов их глазами, понять некоторые секреты и донести до зрителя их так, как я сумела сама понять культуру этого народа.

Считаю, что молодежь обязательно нужно воспитывать на национальных традициях. Потому что народное искусство не поддается моде, не зависит от нее, оно традиционно. Искусство хантов открыто и ярко выражает идеалы красоты, живущие в душах хантыйского народа.

Надеюсь, что костюм, созданный мной, станет хорошим подарком для музея ХГО и оставит обо мне добрую память.

Список использованных источников

1. , // Сельскому учителю о народных художественных ремёслах Сибири и Дальнего Востока.- 1983г.

2. // Юганские ханты.- 1996г.

Вострикова О. Изготовление декоративного браслета // Юный художник// - 2005г.- №7. с.16 Зубаирова с национальной одеждой. // Школа и производство. -2004г.- № 8. С.26-28 Ильина -мастерская «Рукоделия Поморья». //Школа и производство - 2003 г.- №4. С.43. Клюева Н. Возрождаем ремесла. // Юный художник. -1997г. - №5-6.-С.4. Макарова из бисера // Школа и производство// -2004.- №6. с.41 Макаров картина // Школа и производство//- 2004.- №6. с.41 Медведчикова бисерных росинок // Школа и производство// - 2005г.- №3. с.52 Попова учащихся к народному искусству. //Школа и производство - 2003 г.- №8. С.37 Чудецкая А. Бисерный бум // Юный художник // 2003г. №3. с.42 , Шабалина орнаменты // - 1994г.

Одежда народов Севера очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для ее изготовления использовались местные материалы: шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц (гагар, лебедей, уток и др.), кожа рыб, у якутов также шкуры коров, лошадей. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, у якутов – бобров. Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге, тундре. Народы, занимавшиеся добычей морского зверя (чукчи, эскимосы, коряки), выменивали у оленеводов продукцию своего промысла на оленьи шкуры. Шкуры нерп для изготовления одежды применялись в меньших масштабах.

Зимой носили двуслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани. Покупные ткани использовались очень давно, из них шили не только летнюю, но и зимнюю одежду – халаты или кафтаны на меху. Хлопчатобумажными тканями, сукном покрывали также верх меховых шуб (якуты, ханты, манси, селькупы и др.).

По покрою верхняя одежда разделяется на 2 больших типа: глухая, т.е. без разреза, и распашная, имеющая спереди разрез.

Глухая одежда, по большей части мужская, была характерна для оленеводов и морских охотников. Имелись различные варианты покроя. Глухая меховая кухлянка чукчей (ирын) – широкая, длиной выше колен, двойная, так же, как и у коряков, ительменов, эскимосов. Ворот делали на вздержке, к нему пришивали небольшой нагрудник для защиты лица от пурги. Кухлянки коряков имели более длинные, чем у чукчей, нагрудники, широкую надставную полосу по подолу, ворот обшивался собачьим мехом. Летние кухлянки обычно изготовляли из ровдуги.

Женщины надевали глухую одежду только во время дальних переездов на нартах.

Распашная одежда была распространена главным образом в таежных областях. Это – эвенкийские кафтаны, распашные шубы – парки и дохи, халаты народов Дальнего Востока. Она была удобна при пеших и верховых передвижениях по тайге. Распашная одежда имела множество вариантов покроя, различаемых по запаху пол (встык, направо или налево), покрою спинки, подола, талии, рукавов, по форме вставных клиньев (треугольные, полукруглые, прямоугольные), их числу, местам расположения и т.п.

Эвенки, эвены, долганы под своими узкополыми кафтанами носили длинные меховые нагрудники. Распашная одежда якутов – с отложными воротниками, особым покроем рукавов, клиньев, кантовыми складками и т.п. – оказала влияние на одежду эвенков, юкагиров, ороков и др.

Верхнюю одежду, особенно зимнюю, чаще всего носили с поясом, глухую – с большим напуском. На поясе подвешивали ножи для разных работ, кресала, футляры с кремнем, спичками и т.п.

Нижние части тела обычно защищали меховыми одинарными или двойными, а летом – ровдужными или суконными штанами. Для эвенков, эвенов были характерны короткие штаны из ровдуги, ткани, рыбьей кожи. Женщины у народов крайнего Северо-Востока (чукчи, эскимосы, коряки) носили под камлейкой зимой двойные комбинезоны из оленьих шкур с широкими рукавами, с воротниками из волчьего или собачьего меха (чукотский керкер).

Одежду обычно дополняли головные уборы в виде богато украшенных капоров и шапок из меха или различных тканей на меху и вате. Некоторые народы Крайнего Севера (чукчи, эскимосы, коряки и др.) обходились без головных уборов даже в сильные морозы.

Основным способом украшения одежды, обуви, головных уборов у народов Севера служит вышивка. Само их шитье нитками близко к вышивке. При изготовлении одежды, обуви, сумок, сшивая жильными нитками куски и полоски ровдуги или мандарки темного и белого цветов, мастерицы получают красивый шов – и внутренний и внешний. Вероятно, именно от искусства шитья ведет свое начало вышивка декоративными швами.

Наиболее древней является вышивка белым подшейным волосом оленя, характерная для хантов, манси, эвенков (иногда окрашивавших олений волос в красно-коричневый цвет), эвенов, нганасан, долган, юкагиров, чукчей, эскимосов, коряков. Вышивка подшейным волосом имеет разные варианты.

Первый – вышивка ровными стежками, с равными промежутками между ними.

Второй – прокладка оленьего волоса по поверхности изделия и прикрепление его мелкими стежками жильных ниток (сейчас темными или цветными катушечными). Подобным швом обшивались различные элементы орнамента, выполненные техникой мозаики меховой или аппликации, рисованные узоры. При этом могли применять простой шов, рельефный жгутик из двух скрученных пучков или зигзаг.

Третий вид вышивки – подшейным волосом оленя: он пропускается через петли кожаной полоски, продетой в надрезы на коже, – так вышивается корякская погребальная одежда.

Постепенно вместо оленьего волоса в вышивке стали применять шелковые и хлопчатобумажные нитки, получаемые от русских и китайцев. Вышивка нитками, в т.ч. мулине, вместо подшейного волоса теперь принята у якутов, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков и др. Применяются различные швы – стебельчатые, «козлик», «назад иголкой» и др. Эвенкам, напр., известны тамбур, «косичка», ломаная линия, вертикальные стежки, обмотка нитки др. ниткой, прихватывание накладной нитки к основе и др. Такая вышивка сочеталась с мозаикой, аппликацией и продержкой ремешков.

Для украшения одежды применялись меха разных цветов (меховая мозаика), бисер, цветное сукно, длинная собачья белая шерсть, олений подшейный волос, конский белый крашеный волос (у якутов), крашеные ремешки и кисти, металлические подвески, бубенчики и т.п.

Одним из наиболее распространенных у коренных народов Севера способов украшения одежды, обуви, головных уборов, предметов домашнего обихода является меховая мозаика. Композиции из контрастных по цвету кусочков меха, сшитых между собой. Их вырезают от руки или по шаблону в виде полосок, ромбов, треугольников, кружочков и других геометрических фигур. Очень мелкие детали вырезаются без шаблона или при помощи линейки.

Обычно подбирают шкурки светлые и темные, с одинаковым невысоким ворсом. При сшивании меховых кусочков следят за ровным направлением ворса. Волос, выступающий за срез кожевой ткани, подрезают ножом. Сшивают детали так, что со стороны волосяного покрова совершенно не видно ниток.

У эвенков, эвенов, юкагиров, долган, якутов меховая мозаика – чаще всего сочетание полосок и квадратов на одежде и обуви. Эвенки в технике меховой мозаики шили из ровдуги и камуса коврики, кумаланы. Круглые ковры, символизировавшие солнце, составлялись, как правило, из контрастных по цвету кусочков камуса, орнамент имитировал игру света и тьмы: в центре ковра – небольшой круг, от которого радиусами расходятся темные и светлые лучи. По краю шла опушка жестко-упругого меха с длинным ворсом.

По технике исполнения меховой аналогична мозаика из кожи различных цветов. Техника мозаики характерна и для украшения одежды, обуви, утвари цветным сукном. Из сукна, как и из шкуры, вырезали полоски, квадраты, ромбы, геометрически сюжетные рисунки и вшивали их либо в суконную ткань, либо в разрез шкуры (одежда, обувь, головные уборы, рукавицы, сумки).

Искусство меховой мозаики и сегодня популярно на Севере, используется для украшения сумок, обуви, шапок.

Еще одним из наиболее популярных у северных народов способов ручной декоративной отделки одежды, обуви, предметов домашнего обихода является аппликация. Техника аппликации состоит в наложении одного материала на другой, служащий основой. Как правило, накладываемый материал отличается от основы по цвету, а нередко и по фактуре. Народным мастерицам были известны разные способы аппликации: кожей по коже, мехом по коже, кожей по меху, хлопчатобумажной тканью или сукном по ткани, меху и коже.

Аппликация из сукна характерна для сезонной одежды, зимней обуви, утвари якутов, юкагиров, эвенков, эвенов. Кафтаны-пальто, платья и халаты хантов, нагрудники юкагиров, попоны якутов – настоящие произведения искусства. Узорные полосы (чаще всего из белой ткани) контрастировали по цвету с тканью костюма. Без всякого трафарета мастерица складывала из них любой узор и пришивала с изнанки ровными, как на швейной машине, стежками.

Аппликации из ровдуги встречается на юкагирских сумочках, эвенкийских кисетах, ею украшали свою обувь ханты и манси. Оригинален прием украшения знаменитых чукотских мячей круглыми розетками. Из мандарки вырезают кружок, который накладывается на полоску, выкроенную из белого камуса. Полоска оборачивается вокруг кружка так, чтобы ворс «смотрел» наружу. Белый кружок из мандарки крепится к кожаной основе мяча поперечными стежками, при этом внутрь захватывается кожа камусной полоски, а снаружи остается блестящая щетка из белых волос. Получается своеобразная розетка.

Также для украшения одежды и предметов быта народами Севера широко был используем бисер - мелкие стеклянные бусы. До появления здесь бисер аборигенное население для украшения одежды и предметов быта использовало бусы – кружки, шарики, столбики, выточенные из мамонтовой кости и окрашенные в различные цвета натуральными красителями. Старинный бисер был разнообразен по форме, цветовым оттенкам и ценился на Севере очень высоко. Эвенки за несколько красных бисеринок отдавали оленя. Мастерицы ценят этот бисер и ныне, переносят со старых вещей на новые. Вышивку бисером северные мастерицы сочетали с аппликацией полосками из цветной ткани, выпушками длинноворсового меха, вышивкой подшейным волосом оленя, росписью по коже, мозаикой меховой и др.

Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, обувь, головные уборы. Даже самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.

В последнее время шитье бисер получило особенно большое распространение. Бисер позволяет создавать разнообразные композиции, выполнять сложные розетки, подвески, способствуя развитию национального орнаментального искусства. Техника шитья и способы орнаментации бисером почти не испытали изменений. И все же происходит замена мелкого орнамента более крупным, геометрическим и растительным, заметен повышенный интерес к изображению зверей, жилища.

Каждый народ Севера по-своему использует эффект шитья бисером, цветовую гамму, сочетание бисера с различными материалами. Например, эвенки отдавали предпочтение красному, желтому, зеленому цветам, дополняя и подчеркивая их белым и черным бисером. Украшая кожаные и меховые изделия, эвенки по-разному используют бисер. Иногда это сплошной настил без просвета, где очень важно ритмичное чередование одинаковых по цвету и размерам бисеринок и равных промежутков между ними (нагрудники, пояса). В случае, когда в декоративном оформлении применялись цветные полоски из ткани, бисер нашивали скупо, на расстоянии друг от друга, в один или несколько рядов. Так украшались ровдужная одежда, берестяные, обшитые мехом и ровдугой вьючные сумы.

Традиционную эвенкийскую зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги или ткани. Мужской и женский костюм эвенков включал распашной кафтан (летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ) с 2 широкими складками сзади (для удобства посадки верхом на оленя), завязками на груди и глубоким вырезом без воротника, нагрудник с завязками сзади (женский – нэлли – с прямым нижним краем и мужской – хэлми – углом), пояс с ножнами (у мужчин) и сумочкой (у женщин), натазники (хэрки), ноговицы (арамус, гуруми).

Одежду украшали полосками меха, бахромой, конским волосом, металлическими бляшками и т.п.

Характерен головной убор из целой шкуры с головы оленя авун и мета (отверстия от глаз и рогов зашивали и орнаментировали бисером). У якутов заимствовали кафтан с отложным воротником. В лесотундровых районах поверх кафтана надевали глухой меховой сокуй с капюшоном. В Забайкалье и Приамурье эвенки-коневоды носили халаты с запахом слева направо. В XIX в. распространяются элементы русской одежды.

Обувь изготовляли из камуса – короткая (унтал), длинная (хэвэри, бакари), др.

Традиционная прическа – длинные волосы, связанные на макушке и обмотанные тесьмой, расшитой бисером (чирэптун). Восточные эвенки стригли волосы, а женщины обматывали 2 пряди или косы вокруг головы под платок.

Традиционная мужская и женская одежда эвенов близка к эвенкийской. Ее основной элемент – распашной кафтан (таты) из пыжика или из ровдуги; спинку, полы и верхнюю часть рукавов выкраивали из одной шкуры, в нижнюю часть спинки вставляли 2 клина. В отличие от эвенков борта и подол обшивали меховой полосой. Швы покрывали полоской, орнаментированной бисером (у женщин – бело-голубым на светлом фоне). Борта кафтана не сходились на груди, поэтому обязательным дополнением к нему служил нагрудник (нэл, нэлэкэн) длиной до колен, иногда сшитый из 2 кусков – собственно нагрудника и передника. К мужским нагрудникам на уровне пояса пришивали ровдужную бахрому, нижнюю часть женского нагрудника украшали орнаментом, вышитым бисером и подшейным волосом оленя, к подолу пришивали ровдужную бахрому с металлич. подвесками-колокольчиками, медными бляхами, кольцами, серебряными монетами. Под кафтан надевали натазники (хэрки), на ноги – ноговицы и унты. Зимой носили меховые парки с разрезом спереди, но со сходящимися полами.

Эвенский и долганский бисерный орнамент носил геометрический, полосовой характер. Эвены расшивали меховые шубы, нагрудники полосами бисер, в которых преобладал голубой цвет. Орнамент строился на переходах от самых светлых к глубоким темным и, наконец, черным тонам. Иногда в полосовой орнамент вводился мотив круга из голубого, белого, синего и черного бисера, круги часто обрамляли дугами.

Обувь шили в зависимости от времени года из ровдуги или меха, женскую украшали бисерным орнаментом (ниса).

Головным убором мужчин и женщин был плотно облегающий голову капор (авун), расшитый бисером. Зимой поверх него носили большую меховую шапку, женщины иногда надевали платок. Женские перчатки (хаир) украшал бисерный кружочек в виде солнца. Праздничная одежда эвенов была одновременно и погребальной.

Традиционная одежда юкагиров включала распашной кафтан, нагрудник, штаны, головной убор, перчатки. Летнюю одежду шили из ровдуги, зимнюю – из меха оленя, в тундре носили двойную. Мужской и женский кафтаны кроили в талию с двумя клиньями по низу спинки, образующими внутреннюю складку – в отличие от эвенского кафтана, имеющего сзади широкую внешнюю складку. По этой особенности кроя соседи называли юкагиров «людьми с хвостами куропатки», а эвенов – «людьми с хвостами гагары». Меховые кафтаны (махил) золотисто-коричневого или серого цвета украшали мехом нерпы-белька красного цвета, летний ровдужный кафтан (наймэкэ) отделывали по полам и подолу вышивкой подшейным оленьим волосом красного, черного и белого цветов. К верху спинки мужских кафтанов пришивали свисавший до земли, раздваивавшийся на конце хвост из тюленьего меха, крашенного настоем ольхи или тальника в красный цвет (каси енгур, куриль). На женских кафтанах два таких хвоста пришивали по бокам, над клиньями. Под кафтан надевали нагрудник (летний – нгеун, зимний, меховой, – ниниэдабун), под нагрудник иногда зимой поддевали заячью шкурку. Воротником для мужчин служил шарф из лисьих хвостов, для женщин – из беличьих.

В тундре в большие морозы женщины ходили в коротких штанах-натазниках с нагрудником. Мужчины носили летом ровдужные штаны (уо), зимой – меховые (харо). Зимой надевали заимствованные у чукчей меховые глухие кухлянки с капюшоном, поверх – ровдужные камлейки.

Зимнюю обувь (нюмбуа мурэ) шили во всю длину ноги из камуса оленя или лося, в холодное время внутрь надевали меховые чулки (нонхаар мурэ, муруду). Летняя ровдужная обувь – до колен, башмаковидного покроя.

Головной убор – капорообразный меховой чепец, выкроенный из трех частей: центральной полосы и двух фигурных боковых. Его украшали тканью или меховой опушкой, шов прошивали красным кантом.

Перчатки пятипалечные ровдужные отделывали полосками красной и черной ткани, вышивкой подшейным оленьим волосом белого и красного цветов.

Праздничную одежду украшали разноцветным мехом, суконными оторочками, вышивкой оленьим волосом, реже бисером, металлическими подвесками и бляшками. Особенно ценились круглые серебряные бляхи – «грудное солнце» – на женских нагрудниках, их передавали по наследству. Мужчины подпоясывали кафтаны кожаными поясами (йуо тэгэ) с сумкой для табака и ножом в ножнах. Охотники носили пояс (калбу) с ножом, трутницей, мешочками для пороха, сушеного мяса и табака. Зимой надевали снеговые очки. Мужчины заплетали волосы в косу, к ней привязывали железную бляшку или несколько ниток бисера, женщины заплетали множество косичек с нитками бисера, медными кольцами, нитками жемчуга.

Погребальный комплект: кафтан с тремя меховыми хвостами и островерхая шапка – куратли (что соответствовало остроконечной голове мифического предка). В XIX в. распространена летняя одежда.

Верхнюю одежду долганы шили из покупных тканей.

Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя, женщины – платья, поверх которых надевали закрытые фартуки. Одежда подпоясывалась вышитым бисером поясом. Нижнего белья не имели. Мужчины и женщины круглый год носили суконные кафтаны – сонтап, зимой также песцовые и заячьи шубы, оленьи распашные парки с капюшоном и сокуй. Долганский мужской кафтан и старинные мужские и женские передники имеют сходство с эвенскими парками и нагрудниками. Характерная особенность одежды долган – несколько удлиненный сзади подол.

Шапки бэргесэ имели форму капора с верхом из сукна или лисьих камусов, расшитым бисером и цветными полосками ткани. Зимняя обувь из оленьих камусов (подобная эвенкийским унтам) 2 видов: короткие до колен и выше колен. Летнюю обувь шили из ровдуги.

Праздничные одежду и обувь богато украшали бисером, аппликациями из цветных полосок ткани, вышивали оленьим волосом по ровдуге, окрашенной в красный цвет отваром ольховой коры или охрой и в черный – графитом. В прошлом встречались вышивки нитками из сухожилий на лямках и поясах оленьей упряжки. Орнамент долган в большинстве случаев геометрический.

Национальная одежда якутов состоит из однобортного кафтана (сон), зимой – мехового, летом – из коровьей или конской шкуры шерстью внутрь, у богатых – из ткани, его шили из 4 клиньев с добавочными клиньями у пояса и широкими, собранными у плечей рукавами; коротких кожаных штанов (сыайа), кожаных ноговиц (соторо), меховых носков (кээнчэ). Позднее появились тканевые рубахи с отложным воротником (ырбаахы). Мужчины подпоясывались простым ремнем, богатые – с серебряными и медными бляшками.

Женские свадебные шубы (сангыйах) – длиной до пят, расширяющиеся книзу, на кокетке, с вшивными с небольшими буфами рукавами и меховым воротником-шалькой. Борта, подол и рукава окаймляли широкие полосы красного и зеленого сукна, позумент. Шубы богато декорировали серебряными украшениями, бисером, бахромой. Их ценили очень дорого и передавали по наследству, преимущественно в тойонских семьях.

Из меха соболя или бобра шили женский праздничный головной убор (дьабака). Он имел вид колпака, спускающегося на плечи, с высоким верхом из красного или черного сукна, бархата или парчи, густо обшитым бисером, позументом, бляшками, и непременно с большой серебряной сердцевидной бляхой (туосахта) надо лбом. Самые старинные дьабака украшены султаном из птичьих перьев.

Женскую одежду дополняли пояс (кур), нагрудные (илин кэбиhэр), наспинные (кэлин кэбиhэр), шейные (моой симэ5э) украшения, серьги (ытар5а), браслеты (бёгёх), накосники (сүһүөх симэ5э), кольца (биһилэх), изготовленные из серебра, нередко золота, с гравировкой.

Обувь – зимние высокие сапоги из оленьих или конских шкур мехом наружу (этэрбэс), летние сапоги из замши (саары) с голенищами, покрытыми сукном, у женщин – с аппликацией. В орнаментике преобладают завитки, пальметты, меандры. Летняя обувь из черненой кожи или ровдуги имела декорированную верхнюю часть, украшенную вышивкой гладью с тамбуром в сочетании с бисером. Орнамент составляли расположенный ярусами арочный мотив, перемежающийся с полосами. Голенища зимней камусной обуви украшались елочным узором.

Якуты в прошлом обильно украшали бисером предметы конского убора (кычимы, чепраки) из сукна и бархата. Из штампованных металлических бляшек и бисера выкладывали традиционный узор, цветной бисер, как правило, окаймлял бляшки. Узор, выполненный из бляшек и бисера, украшал также головные уборы и обувь. Из них делали и поясные украшения.

Традиционные якутские орнаментальные мотивы – лировидный, сердцевидный, растительный, геометрический (ромбы, квадраты, треугольники, трапеции). Наиболее распространенные швы – тамбурный и косая сетка, цвета – красный, черный, зеленый, желтый, коричневый, синий. Особенно богато украшались вышивкой головные уборы: рогатая шапка с султаном, девичьи начельники из плотной материи с бисерными нашивками и серебряными подвесками. Якутские женщины до сих пор используют вышитые праздничные безрукавки из шелка, гаруса, атласа, парчи и др., украшенные бисером и кружевом.

Одежда и обувь тундровых и береговых чукчей не имели существенных различий и почти идентичны эскимосским по покрою и пошиву. Зимнюю одежду шили из 2 слоев оленьих шкур мехом внутрь и наружу. Береговые чукчи использовали также кожу тюленей для изготовления штанов и весенне-летней обуви, так как она прочна, эластична и практически непромокаема; из кишок моржа делали плащи и камлейки.

Оленные чукчи для пошива штанов и обуви помимо новых оленьих шкур использовали старые продымленные покрытия яранги, которые не коробятся под воздействием влаги. Постоянный взаимный обмен продуктами хозяйства позволял тундровым чукчам получать обувь, кожаные подошвы, ремни, арканы, сделанные из шкур морских млекопитающих, а береговым – оленьи шкуры для зимней одежды. Специально сшитой сезонной одежды не было, летом носили выношенную зимнюю.

Национальная чукотская одежда, нераспашная по покрою, подразделяется на повседневно-бытовую и празднично-обрядовую; детскую; молодежную; мужскую; женскую; стариковскую; ритуально-похоронную.

Традиционный комплект чукотского мужского костюма состоит из кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, камлейки из ситца, надеваемой поверх кухлянки для защиты от дождя и снега, дождевика из моржовых кишок, штанов, различного типа головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, малахая, капюшона, легкой летней шапки. Основой женского костюма является меховой комбинезон с широкими рукавами и короткими, до колен, штанами.

Типичная чукотская обувь – короткие торбаса нескольких видов: из шкур нерпы шерстью наружу с поршневой подошвой из кожи лахтака; из оленьего камуса с меховыми чулками и травяными стельками, предохраняющими ноги от обморожения (зимние); из нерпичьей шкуры со скобленной шерстью или из старых продымленных покрытий яранги (летние).

В настоящее время чукчи носят как традиционную одежду и обувь (оленеводы в зимней тундре и охотники на морском промысле), так и современную европейскую (в основном в поселках), часто одежду комбинируют. Женщины предпочитают современную одежду, старинная сохраняется лишь в тундре, преимущественно у женщин пожилого возраста.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Ларьякская общеобразовательная средняя школа»

Традиционная зимняя мужская одежда народов ханты.

Составители:

учитель Я.В.Машунина,

редактор М.А.Прасина.

Ларьяк

Нижневартовский район

2012

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Введение

2.

3. Зимняя обувь.

4.Заключение

5.Список литературы

Малая Родина...

У каждого человека она своя,

но для всех является той путеводной звездой,

которая на протяжении всей жизни

определяет очень многое,

если не сказать - всё.

Введение

Ханты (остяки) - один из многочисленных народов Сибири, насе ляющий большую территорию бассейна р. Оби и ее притоков. Грани цами их расселения на севере является устье Оби, на юге - р. Алимка, приток Иртыша, и на юго-востоке - р. Васьюган. Основная масса хан тов сосредоточена в пределах Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области, но, кроме того, они живут на севере - в Ямало- Ненецком национальном округе и на юго-востоке в Нарымском округе.

Огромная территория расселения хантов и разные исторические условия создали разобщенность отдельных групп этой народности.

В лингвистических исследованиях ханты, по диалектной особенности их языка, обычно подразделяются на три группы: 1) северную, 2) южную и 3) восточную. В северную группу входят: обдорские, шурышкар ские и казымские ханты; в южную - ханты Самаровского и Кондин ского районов (среднее и нижнее течение р. Конды), низовья Иртыша и р. Назым; к восточной группе относятся сургутские ханты (р. Обь, Юган, р Пим; р. Тром-Юган, р. Аган) и ваховские. Промежуточное положение занимает диалект так называемых среднеобских хантов, живущих южнее Березова и севернее границ Самаровского района (Чемаши, Мулигорт, Нарыкары и т. д.).

По роду хозяйственной деятельности ханты - рыболовы, охотники и частично оленеводы.

Пока человек жил в пещере, о красоте своей “одежды” он думал немного. Спасаясь от холода, наш пращур с немалым искусством пускал в дело все имевшиеся у него под рукой резервы. В ход шли шкуры животных, кора деревьев, листва. Эта практическая потребность прикрывать свое тело, чтобы согреть его, уберечь от ссадин и синяков, и послужила исходным толчком к созданию костюма. Собственно, “изобретение” одежды и есть следствие борьбы человека за свое существование.

Постепенно с развитием цивилизации к одежде начинают предъявлять другие требования. Одежда уже не только предохраняет человека от различных жизненных невзгод, но и служит украшением. Так, чтобы прослыть “человеком со вкусом” древнему египтянину следовало носить льняной передник, который крепился на бедрах при помощи кушака или пояса. А в Древнем Риме “модной” одеждой считалась туника - “безразмерная” рубашка, образованная из сложенного пополам куска материала, в центре которого было отверстие для головы, а по бокам - для рук, и т.д.

Шло время, менялись общественно-экономические формации, менялись и взгляды на одежду. Так и национальная одежда хантов складывалась веками.

Традиционная зимняя мужская одежда народа ханты.

Одежда народов Севера очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для ее изготовления использовались местные материалы: шкуры оленей, диких зверей, птиц (гагар, лебедей, уток и др.), кожа рыб. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев. Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге.

Зимой носили двуслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани. Покупные ткани использовались очень давно, из них шили не только летнюю, но и зимнюю одежду – халаты или кафтаны на меху. Хлопчатобумажными тканями, сукном покрывали также верх меховых шуб (якуты, ханты, манси, селькупы и др.).

По покрою верхняя одежда разделяется на 2 больших типа: глухая, т.е. без разреза, и распашная, имеющая спереди разрез.

Глухая одежда, по большей части мужская, была характерна для оленеводов. Имелись различные варианты покроя.

В мужской одежде хантов к. XIX – нач. XX в. Большую роль играла глухая одежда 2 –х видов – малица и кумыш.

Малицу шили из шкур оленей мехом внутрь. На переднюю часть шла тонкая шкура с груди и шивота оленя. Капюшон делали из шкуры молодого оленя или из шкуры выдры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Капюшон шили мехом наружу. По подолу пришивали широкую опушку. К рукавам шубы пришивали рукавицы. У хантов (оленеводов) как верх шубы, так и подклад преимущественно делали из оленьего меха. Длинной она была ниже колен, но подпоясывалась так, чтобы достигать длины лишь до колена. При этом образовывался большой напуск – пазуха, куда складывали трубку, кисет с табаком и другие вещи, а также продукты. Чтобы достать что либо из этого хранилища, необходимо было энергичным движением стряхнуть рукав с руки втянув под мышку.

Пояс был особой деталью одежды. На нем висел нож, сумочка с оселком, огнивом или спичками, сюда же подвешивалась или затыкалась добытая пушнина. Малица подпоясывалась только поясом с пряжкой. На пояс помимо металлических подвесок, цепочек, подвешивались клыки медведя. Для хантов это имело не столько эстетическое, сколько сакральное и функциональное значение: клык медведя, как и упряжь, сделанная из шкуры этого животного, способна отпугивать злых духов; а если поскоблить зуб медведя на глубокую рану, то она быстрее заживет.

Для защиты от сырости на малицу обычно надевали рубаху из сатина, ситца или другого прочного материала. В холодное же время года при поездках на оленях поверх малицы мужчины надевали глухую одежду мехом наружу – кумыш. Характерным его украшением были кисточки из полосок меха и сукна, пришитые в ряд на спине. Особенно нарядным считалься белый кумыш.

У восточных хантов верх шубы из оленьего меха делали весьма редко, а если он и бывал, то мех был низкого качества; обычно шубы шили из заячьих шкурок и беличьих лапок и покрывали сукном или другой тканью. К вороту пришивали опушку, полы завязывали с помощью ровдужных завязок.

Меховые шубы северные ханты украшали узорами, выполненными мозаикой из меха двух цветов и полосками из цветного сукна, вшитыми в швы вдоль узора и по его контуру. Узорные полосы располагали вдоль основных швов одежды. Подол и полы оторачивали широкой полосой короткошерстного меха иного тона, чем шуба.

Восточные ханты украшали шубы ажурными, оловянными бляшками собственного изготовления и шитьем из бисера; украшения располагались вдоль пол, по подолу, на воротнике и на рукавах, причем левая пола украшалась беднее правой или совсем не украшалась, так как при надевании шубы она закрывалась правой полой; затем одежда подпоясывалась.

Зимняя обувь.

Зимнюю обувь в основном шили из камысов. Лосиные камусы ценились особо: они прочнее, на них не налипает снег. Местное русское название зимней обуви – «кисы». На Вахе голенище кисов соединялось с подошвой 3 союзок и составляло из 7 камусов. Вверху оно имело косой срез и обшивалось полоской сукна, здесь же пришивали бечевки для привязывания к поясу. Суконные полоски ярких тонов вшивались для украшения в швы на головке. Под коленом вшивали несколько поперечных полосок меха и сукна. Особенно нарядным считалься белый камус.

Особо следует отметить некоторые приемы пошива обуви. Это касается заготовок. Их предварительно развешивают над очагом так, чтобы они постоянно окуривались дымом. Прокопченная кожа долгое время сохраняет водонепроницаемость.

Подошву обуви, делали из щеток, камуса или шкур со лба оленя. Заметим, что последний материал использовался только в мужской обуви, а в женской был запрещен обычаем.

Чтобы утеплить ногу во время сильных морозов, коренные жители Сибири прибегают к принципу многослойности. Сначала на ногу мехом внутрь надевают длинные до паха меховые чулки – чижи. Поверх чижей – кисы. Между подошвой кисов и чижами обязательно прокладывают сухую траву, благодаря чему между ступней и снегом сохраняется необходимость теплозащитных зазор.

Мужчины отдельными повязками закрепляли обувь под коленом. Принято было завязывать подвязки спереди. Подвязки, как правило, были кистями.

У восточных хантов самый простой способ использования естественных материалов для защиты ног – привязывание к подошвам крыльев птиц. На Вахе подошвы обуви делали из шкур гагары, снятой чулком и обращенной перьями наружу.

Мужские рубахи шили из крапивного холста, а штаны из ровдуги, рыбьей кожи, холста, хлопчатобумажных тканей. Поверх рубахи обязательно надевали тканый пояс, к которому подвешивали расшитые бисером мешочки (в них держали нож в деревянных ножнах и огниво).

Заключение

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра - одна из национальных округов Тюменской области , где народный костюм отличается исключительным разнообразием, красочностью и украшениями. По национальному костюму можно изучать историю народа.

Народы Севера делили сь на сословия, и одежда имела классовые различия. Традиционный национальный костюм был приспособлен к условиям их жизни, особенно мужской костюм. Все детали оттачивались годами.

Одежда выполняла три основных требования:

Многофункциональность

Выражала статус человека

Подчеркивала красоту фигуры

Народы Севера любили использовать яркие цвета: сатин, сукно, шкуры животных, бисер. Это соответствовало их духу и обычаям.

Национальная одежда выражала вкус её создателей, их эстетические идеалы. Она представляла собой ценное культурное наследие.

Список литературы

«Вахосвкие остяки» - М.Б.Шатилов

«Путешествие к хантам» - У.Т.Сирелиус

«Методическое пособие по этнографии коренных народов Западной Сибири (ханты)» - В.И. Сподина

Традиционная одежда коренных народов Севера

ОДЕЖДА народов Севера

Очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям, хозяйственной деятельности и образу жизни. В основном для ее изготовления использовались местные материалы: шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц (гагар, лебедей, уток и др.), кожа рыб, у якутов также шкуры коров, лошадей. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, у якутов – бобров. Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге, тундре. Народы, занимавшиеся добычей морского зверя (чукчи, эскимосы, коряки), выменивали у оленеводов продукцию своего промысла на оленьи шкуры. Шкуры нерп для изготовления одежды применялись в меньших масштабах.

Зимой носили двуслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани. Покупные ткани использовались очень давно, из них шили не только летнюю, но и зимнюю одежду – халаты или кафтаны на меху. Хлопчатобумажными тканями, сукном покрывали также верх меховых шуб (якуты, ханты, манси, селькупы и др.).

По покрою

Верхняя одежда разделяется на 2 больших типа: глухая, т.е. без разреза, и распашная, имеющая спереди разрез.

Глухая одежда, по большей части мужская, была характерна для оленеводов и морских охотников. Имелись различные варианты покроя. Глухая меховая кухлянка чукчей (ирын) – широкая, длиной выше колен, двойная, так же, как и у коряков, ительменов, эскимосов. Ворот делали на вздержке, к нему пришивали небольшой нагрудник для защиты лица от пурги. Кухлянки коряков имели более длинные, чем у чукчей, нагрудники, широкую надставную полосу по подолу, ворот обшивался собачьим мехом. Летние кухлянки обычно изготовляли из ровдуги.

Женщины надевали глухую одежду только во время дальних переездов на нартах.

Распашная одежда была распространена главным образом в таежных областях. Это – эвенкийские кафтаны, распашные шубы – парки и дохи, халаты народов Дальнего Востока. Она была удобна при пеших и верховых передвижениях по тайге. Распашная одежда имела множество вариантов покроя, различаемых по запаху пол (встык, направо или налево), покрою спинки, подола, талии, рукавов, по форме вставных клиньев (треугольные, полукруглые, прямоугольные), их числу, местам расположения и т.п.

Эвенки, эвены, долганы под своими узкополыми кафтанами носили длинные меховые нагрудники. Распашная одежда якутов – с отложными воротниками, особым покроем рукавов, клиньев, кантовыми складками и т.п. – оказала влияние на одежду эвенков, юкагиров, ороков и др.

Верхнюю одежду, особенно зимнюю, чаще всего носили с поясом, глухую – с большим напуском. На поясе подвешивали ножи для разных работ, кресала, футляры с кремнем, спичками и т.п.

Нижние части тела обычно защищали меховыми одинарными или двойными, а летом – ровдужными или суконными штанами. Для эвенков, эвенов были характерны короткие штаны из ровдуги, ткани, рыбьей кожи. Женщины у народов крайнего Северо-Востока (чукчи, эскимосы, коряки) носили под камлейкой зимой двойные комбинезоны из оленьих шкур с широкими рукавами, с воротниками из волчьего или собачьего меха (чукотский керкер).

Одежду обычно дополняли головные уборы в виде богато украшенных капоров и шапок из меха или различных тканей на меху и вате. Некоторые народы Крайнего Севера (чукчи, эскимосы, коряки и др.) обходились без головных уборов даже в сильные морозы.

Основным способом украшения

Одежды, обуви, головных уборов у народов Севера служит вышивка. Само их шитье нитками близко к вышивке. При изготовлении одежды, обуви, сумок, сшивая жильными нитками куски и полоски ровдуги или мандарки темного и белого цветов, мастерицы получают красивый шов – и внутренний и внешний. Вероятно, именно от искусства шитья ведет свое начало вышивка декоративными швами.

Наиболее древней является вышивка белым подшейным волосом оленя, характерная для хантов, манси, эвенков (иногда окрашивавших олений волос в красно-коричневый цвет), эвенов, нганасан, долган, юкагиров, чукчей, эскимосов, коряков. Вышивка подшейным волосом имеет разные варианты.

Первый – вышивка ровными стежками, с равными промежутками между ними.

Второй – прокладка оленьего волоса по поверхности изделия и прикрепление его мелкими стежками жильных ниток (сейчас темными или цветными катушечными). Подобным швом обшивались различные элементы орнамента, выполненные техникой мозаики меховой или аппликации, рисованные узоры. При этом могли применять простой шов, рельефный жгутик из двух скрученных пучков или зигзаг.

Третий вид вышивки – подшейным волосом оленя: он пропускается через петли кожаной полоски, продетой в надрезы на коже, – так вышивается корякская погребальная одежда.

Постепенно вместо оленьего волоса в вышивке стали применять шелковые и хлопчатобумажные нитки, получаемые от русских и китайцев. Вышивка нитками, в т.ч. мулине, вместо подшейного волоса теперь принята у якутов, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков и др. Применяются различные швы – стебельчатые, «козлик», «назад иголкой» и др. Эвенкам, напр., известны тамбур, «косичка», ломаная линия, вертикальные стежки, обмотка нитки др. ниткой, прихватывание накладной нитки к основе и др. Такая вышивка сочеталась с мозаикой, аппликацией и продержкой ремешков.

Для украшения одежды применялись меха разных цветов (меховая мозаика), бисер, цветное сукно, длинная собачья белая шерсть, олений подшейный волос, конский белый крашеный волос (у якутов), крашеные ремешки и кисти, металлические подвески, бубенчики и т.п.

Одним из наиболее распространенных у коренных народов Севера способов украшения одежды, обуви, головных уборов, предметов домашнего обихода является меховая мозаика. Композиции из контрастных по цвету кусочков меха, сшитых между собой. Их вырезают от руки или по шаблону в виде полосок, ромбов, треугольников, кружочков и других геометрических фигур. Очень мелкие детали вырезаются без шаблона или при помощи линейки.

Обычно подбирают шкурки светлые и темные, с одинаковым невысоким ворсом. При сшивании меховых кусочков следят за ровным направлением ворса. Волос, выступающий за срез кожевой ткани, подрезают ножом. Сшивают детали так, что со стороны волосяного покрова совершенно не видно ниток.

У эвенков, эвенов, юкагиров, долган, якутов меховая мозаика – чаще всего сочетание полосок и квадратов на одежде и обуви. Эвенки в технике меховой мозаики шили из ровдуги и камуса коврики, кумаланы. Круглые ковры, символизировавшие солнце, составлялись, как правило, из контрастных по цвету кусочков камуса, орнамент имитировал игру света и тьмы: в центре ковра – небольшой круг, от которого радиусами расходятся темные и светлые лучи. По краю шла опушка жестко-упругого меха с длинным ворсом.

По технике исполнения меховой аналогична мозаика из кожи различных цветов. Техника мозаики характерна и для украшения одежды, обуви, утвари цветным сукном. Из сукна, как и из шкуры, вырезали полоски, квадраты, ромбы, геометрически сюжетные рисунки и вшивали их либо в суконную ткань, либо в разрез шкуры (одежда, обувь, головные уборы, рукавицы, сумки).

Искусство меховой мозаики и сегодня популярно на Севере, используется для украшения сумок, обуви, шапок.

Еще одним из наиболее популярных у северных народов способов ручной декоративной отделки одежды, обуви, предметов домашнего обихода является аппликация. Техника аппликации состоит в наложении одного материала на другой, служащий основой. Как правило, накладываемый материал отличается от основы по цвету, а нередко и по фактуре. Народным мастерицам были известны разные способы аппликации: кожей по коже, мехом по коже, кожей по меху, хлопчатобумажной тканью или сукном по ткани, меху и коже.

Аппликация из сукна характерна для сезонной одежды, зимней обуви, утвари якутов, юкагиров, эвенков, эвенов. Кафтаны-пальто, платья и халаты хантов, нагрудники юкагиров, попоны якутов – настоящие произведения искусства. Узорные полосы (чаще всего из белой ткани) контрастировали по цвету с тканью костюма. Без всякого трафарета мастерица складывала из них любой узор и пришивала с изнанки ровными, как на швейной машине, стежками.

Аппликации из ровдуги встречается на юкагирских сумочках, эвенкийских кисетах, ею украшали свою обувь ханты и манси. Оригинален прием украшения знаменитых чукотских мячей круглыми розетками. Из мандарки вырезают кружок, который накладывается на полоску, выкроенную из белого камуса. Полоска оборачивается вокруг кружка так, чтобы ворс «смотрел» наружу. Белый кружок из мандарки крепится к кожаной основе мяча поперечными стежками, при этом внутрь захватывается кожа камусной полоски, а снаружи остается блестящая щетка из белых волос. Получается своеобразная розетка.

Также для украшения одежды и предметов быта народами Севера широко был используем бисер — мелкие стеклянные бусы. До появления здесь бисер аборигенное население для украшения одежды и предметов быта использовало бусы – кружки, шарики, столбики, выточенные из мамонтовой кости и окрашенные в различные цвета натуральными красителями. Старинный бисер был разнообразен по форме, цветовым оттенкам и ценился на Севере очень высоко. Эвенки за несколько красных бисеринок отдавали оленя. Мастерицы ценят этот бисер и ныне, переносят со старых вещей на новые. Вышивку бисером северные мастерицы сочетали с аппликацией полосками из цветной ткани, выпушками длинноворсового меха, вышивкой подшейным волосом оленя, росписью по коже, мозаикой меховой и др.

Искусство шитья бисером у коренных народов Севера передается из поколения в поколение. Бисерным орнаментом в сочетании с сукном, кожей, мехом северные мастерицы украшают одежду, обувь, головные уборы. Даже самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода поражают богатством и сложностью орнаментальной бисерной вышивки.

В последнее время шитье бисер получило особенно большое распространение. Бисер позволяет создавать разнообразные композиции, выполнять сложные розетки, подвески, способствуя развитию национального орнаментального искусства. Техника шитья и способы орнаментации бисером почти не испытали изменений. И все же происходит замена мелкого орнамента более крупным, геометрическим и растительным, заметен повышенный интерес к изображению зверей, жилища.

Каждый народ Севера по-своему использует эффект шитья бисером, цветовую гамму, сочетание бисера с различными материалами. Например, эвенки отдавали предпочтение красному, желтому, зеленому цветам, дополняя и подчеркивая их белым и черным бисером. Украшая кожаные и меховые изделия, эвенки по-разному используют бисер. Иногда это сплошной настил без просвета, где очень важно ритмичное чередование одинаковых по цвету и размерам бисеринок и равных промежутков между ними (нагрудники, пояса). В случае, когда в декоративном оформлении применялись цветные полоски из ткани, бисер нашивали скупо, на расстоянии друг от друга, в один или несколько рядов. Так украшались ровдужная одежда, берестяные, обшитые мехом и ровдугой вьючные сумы.

Традиционную эвенкийскую зимнюю одежду шили из шкур оленя, летнюю – из ровдуги или ткани. Мужской и женский костюм эвенков включал распашной кафтан (летний – сун, зимний – хэгилмэ, мукэ) с 2 широкими складками сзади (для удобства посадки верхом на оленя), завязками на груди и глубоким вырезом без воротника, нагрудник с завязками сзади (женский – нэлли – с прямым нижним краем и мужской – хэлми – углом), пояс с ножнами (у мужчин) и сумочкой (у женщин), натазники (хэрки), ноговицы (арамус, гуруми).

Одежду украшали полосками меха, бахромой, конским волосом, металлическими бляшками и т.п.

Характерен головной убор из целой шкуры с головы оленя авун и мета (отверстия от глаз и рогов зашивали и орнаментировали бисером). У якутов заимствовали кафтан с отложным воротником. В лесотундровых районах поверх кафтана надевали глухой меховой сокуй с капюшоном. В Забайкалье и Приамурье эвенки-коневоды носили халаты с запахом слева направо. В XIX в. распространяются элементы русской одежды.

Обувь изготовляли из камуса – короткая (унтал), длинная (хэвэри, бакари), др.

Традиционная прическа – длинные волосы, связанные на макушке и обмотанные тесьмой, расшитой бисером (чирэптун). Восточные эвенки стригли волосы, а женщины обматывали 2 пряди или косы вокруг головы под платок.

Традиционная мужская и женская одежда эвенов близка к эвенкийской. Ее основной элемент – распашной кафтан (таты) из пыжика или из ровдуги; спинку, полы и верхнюю часть рукавов выкраивали из одной шкуры, в нижнюю часть спинки вставляли 2 клина. В отличие от эвенков борта и подол обшивали меховой полосой. Швы покрывали полоской, орнаментированной бисером (у женщин – бело-голубым на светлом фоне). Борта кафтана не сходились на груди, поэтому обязательным дополнением к нему служил нагрудник (нэл, нэлэкэн) длиной до колен, иногда сшитый из 2 кусков – собственно нагрудника и передника. К мужским нагрудникам на уровне пояса пришивали ровдужную бахрому, нижнюю часть женского нагрудника украшали орнаментом, вышитым бисером и подшейным волосом оленя, к подолу пришивали ровдужную бахрому с металлич. подвесками-колокольчиками, медными бляхами, кольцами, серебряными монетами. Под кафтан надевали натазники (хэрки), на ноги – ноговицы и унты. Зимой носили меховые парки с разрезом спереди, но со сходящимися полами.

Эвенский и долганский бисерный орнамент носил геометрический, полосовой характер. Эвены расшивали меховые шубы, нагрудники полосами бисер, в которых преобладал голубой цвет. Орнамент строился на переходах от самых светлых к глубоким темным и, наконец, черным тонам. Иногда в полосовой орнамент вводился мотив круга из голубого, белого, синего и черного бисера, круги часто обрамляли дугами.

Обувь шили в зависимости от времени года из ровдуги или меха, женскую украшали бисерным орнаментом (ниса).

Головным убором мужчин и женщин был плотно облегающий голову капор (авун), расшитый бисером. Зимой поверх него носили большую меховую шапку, женщины иногда надевали платок. Женские перчатки (хаир) украшал бисерный кружочек в виде солнца. Праздничная одежда эвенов была одновременно и погребальной.

Традиционная одежда юкагиров включала распашной кафтан, нагрудник, штаны, головной убор, перчатки. Летнюю одежду шили из ровдуги, зимнюю – из меха оленя, в тундре носили двойную. Мужской и женский кафтаны кроили в талию с двумя клиньями по низу спинки, образующими внутреннюю складку – в отличие от эвенского кафтана, имеющего сзади широкую внешнюю складку. По этой особенности кроя соседи называли юкагиров «людьми с хвостами куропатки», а эвенов – «людьми с хвостами гагары». Меховые кафтаны (махил) золотисто-коричневого или серого цвета украшали мехом нерпы-белька красного цвета, летний ровдужный кафтан (наймэкэ) отделывали по полам и подолу вышивкой подшейным оленьим волосом красного, черного и белого цветов. К верху спинки мужских кафтанов пришивали свисавший до земли, раздваивавшийся на конце хвост из тюленьего меха, крашенного настоем ольхи или тальника в красный цвет (каси енгур, куриль). На женских кафтанах два таких хвоста пришивали по бокам, над клиньями. Под кафтан надевали нагрудник (летний – нгеун, зимний, меховой, – ниниэдабун), под нагрудник иногда зимой поддевали заячью шкурку. Воротником для мужчин служил шарф из лисьих хвостов, для женщин – из беличьих.

В тундре в большие морозы женщины ходили в коротких штанах-натазниках с нагрудником. Мужчины носили летом ровдужные штаны (уо), зимой – меховые (харо). Зимой надевали заимствованные у чукчей меховые глухие кухлянки с капюшоном, поверх – ровдужные камлейки.

Зимнюю обувь (нюмбуа мурэ) шили во всю длину ноги из камуса оленя или лося, в холодное время внутрь надевали меховые чулки (нонхаар мурэ, муруду). Летняя ровдужная обувь – до колен, башмаковидного покроя.

Головной убор – капорообразный меховой чепец, выкроенный из трех частей: центральной полосы и двух фигурных боковых. Его украшали тканью или меховой опушкой, шов прошивали красным кантом.

Перчатки пятипалечные ровдужные отделывали полосками красной и черной ткани, вышивкой подшейным оленьим волосом белого и красного цветов.

Праздничную одежду украшали разноцветным мехом, суконными оторочками, вышивкой оленьим волосом, реже бисером, металлическими подвесками и бляшками. Особенно ценились круглые серебряные бляхи – «грудное солнце» – на женских нагрудниках, их передавали по наследству. Мужчины подпоясывали кафтаны кожаными поясами (йуо тэгэ) с сумкой для табака и ножом в ножнах. Охотники носили пояс (калбу) с ножом, трутницей, мешочками для пороха, сушеного мяса и табака. Зимой надевали снеговые очки. Мужчины заплетали волосы в косу, к ней привязывали железную бляшку или несколько ниток бисера, женщины заплетали множество косичек с нитками бисера, медными кольцами, нитками жемчуга.

Погребальный комплект: кафтан с тремя меховыми хвостами и островерхая шапка – куратли (что соответствовало остроконечной голове мифического предка). В XIX в. распространена летняя одежда.

Верхнюю одежду долганы шили из покупных тканей.

Мужчины носили рубашки и штаны русского покроя, женщины – платья, поверх которых надевали закрытые фартуки. Одежда подпоясывалась вышитым бисером поясом. Нижнего белья не имели. Мужчины и женщины круглый год носили суконные кафтаны – сонтап, зимой также песцовые и заячьи шубы, оленьи распашные парки с капюшоном и сокуй. Долганский мужской кафтан и старинные мужские и женские передники имеют сходство с эвенскими парками и нагрудниками. Характерная особенность одежды долган – несколько удлиненный сзади подол.

Шапки бэргесэ имели форму капора с верхом из сукна или лисьих камусов, расшитым бисером и цветными полосками ткани. Зимняя обувь из оленьих камусов (подобная эвенкийским унтам) 2 видов: короткие до колен и выше колен. Летнюю обувь шили из ровдуги.

Праздничные одежду и обувь богато украшали бисером, аппликациями из цветных полосок ткани, вышивали оленьим волосом по ровдуге, окрашенной в красный цвет отваром ольховой коры или охрой и в черный – графитом. В прошлом встречались вышивки нитками из сухожилий на лямках и поясах оленьей упряжки. Орнамент долган в большинстве случаев геометрический.

Национальная одежда якутов состоит из однобортного кафтана (сон), зимой – мехового, летом – из коровьей или конской шкуры шерстью внутрь, у богатых – из ткани, его шили из 4 клиньев с добавочными клиньями у пояса и широкими, собранными у плечей рукавами; коротких кожаных штанов (сыайа), кожаных ноговиц (соторо), меховых носков (кээнчэ). Позднее появились тканевые рубахи с отложным воротником (ырбаахы). Мужчины подпоясывались простым ремнем, богатые – с серебряными и медными бляшками.

Женские свадебные шубы (сангыйах) – длиной до пят, расширяющиеся книзу, на кокетке, с вшивными с небольшими буфами рукавами и меховым воротником-шалькой. Борта, подол и рукава окаймляли широкие полосы красного и зеленого сукна, позумент. Шубы богато декорировали серебряными украшениями, бисером, бахромой. Их ценили очень дорого и передавали по наследству, преимущественно в тойонских семьях.

Из меха соболя или бобра шили женский праздничный головной убор (дьабака). Он имел вид колпака, спускающегося на плечи, с высоким верхом из красного или черного сукна, бархата или парчи, густо обшитым бисером, позументом, бляшками, и непременно с большой серебряной сердцевидной бляхой (туосахта) надо лбом. Самые старинные дьабака украшены султаном из птичьих перьев.

Женскую одежду дополняли пояс (кур), нагрудные (илин кэбиhэр), наспинные (кэлин кэбиhэр), шейные (моой симэ5э) украшения, серьги (ытар5а), браслеты (бёгёх), накосники (сүһүөх симэ5э), кольца (биһилэх), изготовленные из серебра, нередко золота, с гравировкой.

Обувь – зимние высокие сапоги из оленьих или конских шкур мехом наружу (этэрбэс), летние сапоги из замши (саары) с голенищами, покрытыми сукном, у женщин – с аппликацией. В орнаментике преобладают завитки, пальметты, меандры. Летняя обувь из черненой кожи или ровдуги имела декорированную верхнюю часть, украшенную вышивкой гладью с тамбуром в сочетании с бисером. Орнамент составляли расположенный ярусами арочный мотив, перемежающийся с полосами. Голенища зимней камусной обуви украшались елочным узором.

Якуты в прошлом обильно украшали бисером предметы конского убора (кычимы, чепраки) из сукна и бархата. Из штампованных металлических бляшек и бисера выкладывали традиционный узор, цветной бисер, как правило, окаймлял бляшки. Узор, выполненный из бляшек и бисера, украшал также головные уборы и обувь. Из них делали и поясные украшения.

Традиционные якутские орнаментальные мотивы – лировидный, сердцевидный, растительный, геометрический (ромбы, квадраты, треугольники, трапеции). Наиболее распространенные швы – тамбурный и косая сетка, цвета – красный, черный, зеленый, желтый, коричневый, синий. Особенно богато украшались вышивкой головные уборы: рогатая шапка с султаном, девичьи начельники из плотной материи с бисерными нашивками и серебряными подвесками. Якутские женщины до сих пор используют вышитые праздничные безрукавки из шелка, гаруса, атласа, парчи и др., украшенные бисером и кружевом.

Одежда и обувь тундровых и береговых чукчей не имели существенных различий и почти идентичны эскимосским по покрою и пошиву. Зимнюю одежду шили из 2 слоев оленьих шкур мехом внутрь и наружу. Береговые чукчи использовали также кожу тюленей для изготовления штанов и весенне-летней обуви, так как она прочна, эластична и практически непромокаема; из кишок моржа делали плащи и камлейки.

Оленные чукчи для пошива штанов и обуви помимо новых оленьих шкур использовали старые продымленные покрытия яранги, которые не коробятся под воздействием влаги. Постоянный взаимный обмен продуктами хозяйства позволял тундровым чукчам получать обувь, кожаные подошвы, ремни, арканы, сделанные из шкур морских млекопитающих, а береговым – оленьи шкуры для зимней одежды. Специально сшитой сезонной одежды не было, летом носили выношенную зимнюю.

Национальная чукотская одежда, нераспашная по покрою, подразделяется на повседневно-бытовую и празднично-обрядовую; детскую; молодежную; мужскую; женскую; стариковскую; ритуально-похоронную.

Традиционный комплект чукотского мужского костюма состоит из кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, камлейки из ситца, надеваемой поверх кухлянки для защиты от дождя и снега, дождевика из моржовых кишок, штанов, различного типа головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, малахая, капюшона, легкой летней шапки. Основой женского костюма является меховой комбинезон с широкими рукавами и короткими, до колен, штанами.

Типичная чукотская обувь – короткие торбаса нескольких видов: из шкур нерпы шерстью наружу с поршневой подошвой из кожи лахтака; из оленьего камуса с меховыми чулками и травяными стельками, предохраняющими ноги от обморожения (зимние); из нерпичьей шкуры со скобленной шерстью или из старых продымленных покрытий яранги (летние).

В настоящее время чукчи носят как традиционную одежду и обувь (оленеводы в зимней тундре и охотники на морском промысле), так и современную европейскую (в основном в поселках), часто одежду комбинируют. Женщины предпочитают современную одежду, старинная сохраняется лишь в тундре, преимущественно у женщин пожилого возраста.

Источник