Приветствую вас, мои братья и сестры — рукожопы!

В прошлой страничке моего блога мы досконально рассмотрели процесс . Прочитав ее вы наверняка стали мастерами 80 уровня по монтажу окон и можете произвести установку лишь одной силой мысли и это хорошо! Но еще одним немаловажным аспектом при установке окон является их правильный замер, дабы по приезду на место ваши окошки четко подошли под размер вашего оконного проема.
Сейчас кто-то начнет тыкать мне пальцем в глаз — нафиг это нужно, если при покупке окон приедет замерщик и все профессионально измерит. Это действительно так, но у многие из нас, у кого руки растут из одного места, а также по совместительству пытливые умы — пытаются сделать ремонт своими руками, и я пытаюсь донести до вас, мои жопоруки, что многие виды строительных работ можно сделать самим и не только получить бесценный опыт, но и неплохо сэкономить!

Читайте статью, чтобы узнать как правильно замерить пластиковое окно !

Оконные проемы бывают с четвертью и без. И каждый из них имеет свои нюансы по замерам.

Замер окна без четверти

Итак, определились с типом оконного проема — для начала произведем замер пластикового окна без четверти по Госту. Для начала замеряем ширину и при этом вычитаем от полученного результата 6 см.

Для чего это делается — с каждой стороны остается по 2-3 см под монтажную пену.

Измеряем высоту проема

Также как и с шириной вычитаем из полученного результата прядка 6 см. 3 см отдается под подставочный профиль, непосредственно на котором будет стоять окно и 3 см на монтажную пену.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Друзья — рукожопы дам вам маленький совет. Замеры ширины и высоты делайте в трех точках проема — лево, право, середина. Делается это для того, чтобы определить минимальный размер, от которого и будет отниматься расстояние, необходимое под монтажную пену.

Замер окна с четвертью

Друзья, согласно ГОСТу при монтаже и замере окон с четвертью окна должны заходить на 30 — 60 мм за четверть, поэтому при расчете ширины окна вы должны рассчитать ее так, чтобы окно было больше четверти, но меньше стен.

Замеряем высоту окна с четвертью. Делается это так. Сначала измерьте расстояние от низа оконного проема до четверти и прибавьте к нему 2 см для того, чтобы окно зашло за четверть. Если вы заказываете окна с подоконником и отливом, то вам стоит учитывать тот факт, что у них имеется подставочный профиль, ширина которого 30 мм.

После всех расчетов необходимо отнять от 30 до 60 мм для монтажной пены и в принципе расчет можно считать оконченным.

Для того, чтобы правильно замерить ширину окна с четвертью необходимо к внешнему размеру между четвертями добавить 40 — 60 мм для того, чтобы окно зашло за четверть. При замере также нужно учесть, что потребуется расстояние под монтажную пену.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Друзья, не следует слишком глубоко утапливать окно в четверть, так как это может испортить эстетику окна и к тому же затруднит последующий монтаж москитной сетки.

Мы рассмотрели с вами замер окон с четвертью и без таковой. Необходимо понимать, что все эти работы проводятся в теплое время и подразумевают под собой уже выполненный демонтаж старых окон, но если нет возможности, то замер окна можно провести и при наличии старого окна. Здесь все просто — за исходный размер вы берете наружные размеры оконной рамы.

Как правильно замерить пластиковое окно — видео

Замер подоконника

Здесь все элементарно — замеряете необходимую длину подоконника и прибавляете к ней 10 см для того, чтобы подоконник утапливался в стену с двух сторон. Ширину подоконника меряют с учетом ширины вашей стены, простите за тафталогию. Подоконник должен немного выступать. Здесь не буду давать каких — то определенных советов, поскольку этот параметр может варьироваться и высчитывается индивидуально. Допустим лично у меня в одной комнате в 3 см, а в другой спальне практически без выступа, так как он упирается в металлическую трубу отопления.

Несколько практических советов

Друзья — рукожопы мы рассмотрели с вами замеры окон как с четвертью, так и без. В принципе здесь нет ничего сложного и всю работу можно проделать самому, но если у вас трясутся руки и глаза бояться — тогда вам на помощь придут квалифицированные трудяги. Кстати, вы можете заказать только замер окон, а работу по установке сделать самостоятельно — здесь решать вам и только вам!

Если вы прочитали всю статью до конца, то вам наверняка уже стал понятен принцип замера, но есть еще несколько нюансов, которым я хотел бы уделить внимание.

Друзья, даже если вам предстоит вставить десять окон — измеряйте каждое отдельно, не стоит брать средние величины. Особенно это касается частных домов, где перепад между соседними окнами может доходит до 20 см.

Уделяйте внимание всем мелочам — если у вас отопление из полипропилена и зашито в стены, то это хорошо, а если как у меня сварено из труб 100, то необходимо смотреть, чтобы они не мешали монтажу подоконников, также необходимо смотреть перемычки — будет ли возможность из убрать или придется под них подстраиваться, чтобы окно нормально открывалось.

Напоминаю, что все размеры или лучше сказать допуски и посадки могут существенно отличаться от ваших, так как у каждого из вас своя ситуация, свои проемы — бетон, кирпич, шлакоблок, саман и т.д.

Также перед началом замеров вам необходимо четко определиться с типом окон, которые вы будете вставлять. Типы оконных профилей — 3, 4 , 5 камерные. Типы стеклопакетов — 1, 2, 3 камерные. Все эти характеристики влияют на толщину окна, что немаловажно при правильном замере окон.

Заключение

Ну вот и все, друзья мои.

Надеюсь я смог ответить вам на вопрос — как правильно замерить пластиковое окно в доме .

Всем удачи!

Чтобы правильно измерить окно, следует отметить, что размер окна зависит от открытия и размера окна. Панельные дома имеют стандартные отверстия, но в кирпичных домах отверстия могут варьироваться на несколько сантиметров или даже нестандартными (произвольными). В случае кирпичных домов на окнах измерения должны быть особенно осторожными.

Вы можете самостоятельно измерить окно, не используя сервисные услуги компании для установки Windows.

Знание размера деревянного окна облегчит расчет приблизительной стоимости готового продукта. Конечно, легче снимать размер окон, если дом только что был построен, а оконные проемы пустые, но с отверстиями, в которых старые окна не очень сложны, но также возможны.

Снимите размеры окон в деревянном доме (новый)

В деревянном доме нет кварталов (выступы на трех сторонах отверстия, к которому приносят окно).

Вы можете выбрать место, где деревянное окно будет размещено на стене. Он чаще всего монтируется буксируемым внешней стеной.

Видео: как правильно измерить окно

Как и в случае с этой опцией, будет легче сделать внешнее оформление окна, например.

Вам не нужны внешние склоны — вы можете сделать только клипер. Мы переходим непосредственно к снятию размеров и изначально измеряем апертуру окна по ширине.

Для этого мы измеряем отверстие сверху и снизу. Если размеры не совпадают, возьмите тот, который меньше и на 50 мм от него (шов под пеной составляет 25 мм с каждой стороны).

Мы знаем ширину окна, затем измеряем высоту. Мы удаляем размер таким же образом, берем меньший и вычитаем 50 мм от него.

Как сделать измерение Windows

Существует один оттенок — наличие и толщина окон.

Стандартное фрезерование ниже порога нижней панели 30 мм. Если полка окна равна или немного меньше, это нормально. Если порог более толстый, разность между толщиной оконной полки и фрезой должна быть взята с высоты окна.

Если в деревянном доме есть грубая коробка, отверстие под окном измеряется внутри коробки.

Ширина наружного кожуха должна определяться с учетом грубой коробки. Стандартный размер коробки составляет — 5 см, чтобы добавить ширину захватного корпуса к стене и на коробке 2 см (с обеих сторон 4 см), добавьте 5 см (рамка) плюс 25 мм (под уплотнением пены). Получаем результат — ширина обсадной колонны составляет 11,5 см.

Как измерить окно в домашней доске (жилой)

В панельном доме есть старые окна, что затрудняет удаление размеров.

Разборка старых окон невозможна, так как производство новых деревянных окон может продолжаться один месяц. В панельных домах есть оконные проемы с четвертью — с трех сторон есть покрытие (два по бокам и один наверху).

Нам нужно определить ширину окна, открывающегося снаружи (от четверти к следующему).

Для этого через открытое окно (будьте очень осторожны!) Рулетка измеряет расстояние между кварталами. Затем измерьте отверстие в пространстве, от одного склона до другого.

Из внутреннего отверстия мы берем снаружи, поэтому получаем глубину четверти. Например, ширина наружного составляет 1380 мм, а внутренняя — 1500 мм.

Полученная разница в 120 мм делится на две части, а результат составляет 60 мм — ширину четверти. Теперь вы можете измерить ширину окна.

Добавление к внешнему размеру с каждой стороны 30 мм — 1380 + 30 + 30 = 1440 мм, то есть ширина окна.

Высота окна измеряется таким образом: нижняя часть должна быть на уровне внешнего прилива и 30 мм добавлена ​​в верхнюю четверть. Например, высота от верхней четверти до одеяла составляет 1400 мм, а затем добавление 30 мм дает высоту окна 1430 мм. По этой причине размер окна, который вы хотите заказать, составляет 1440 x 1430 мм.

Как удалить размеры окна в кирпичном доме

В построенных домах, или, как их называют «сталинист», четверть может быть очень глубокой. 10 см. Современные окна нельзя вносить на четвертый более 3 см, иначе оконная рама будет скрыта, а внешние стены упадут прямо на стекло.

Толщина оконной рамы и заслонки (в закрытом положении) составляет 110 мм.

Также, согласно ГОСТу, уплотнение шва не должно превышать 40 мм. Самый простой выход из этой ситуации — заказать деревянное окно с увеличенной шириной рамы.

Это очень возможно, когда добавление рамки рамы окна добавляет дополнительный луч любой ширины и цвета вместе с окном.

Монтажный шов заменяет дополнительный луч.

Теперь вы можете измерить окно, но помните, что в этом случае существует много нюансов, так как каждое окно индивидуально.

Так что лучше связаться с компанией, чтобы установить окна, но тогда вы можете быть уверены, что все сделано правильно.

Видео: Измерение и установка окон ПВХ MONTBLANC

Подставочный профиль

Подставочный профиль (базовый профиль) - пластиковая подставка, на которую устанавливаются окно и в которую защелкивается подоконник.

Как замерить оконный проем для установки пластикового окна?

Как правило, подставочный профиль поставляется вместе с окном. С внутренней стороны подставочного профиля имеется защелка для подоконника. Классический подставочный профиль имеет высоту 30 мм. В установленном состоянии подставочный профиль не виден глазу и скрыт окном и подоконником.

На полноценных оконных системах подставочный профиль выполнен из белого пластика, а на бюджетных оконных системах состав пластика может быть вторичным, т.е.

подставочник может быть изготовлен из бывшего в употреблении и переработанного пластика. Использование вторичного пластика в данном случае ни на что не влияет.

Заказываете окна без замера? Обязательно разберитесь в необходимости подставочника

Если Вы планируете самостоятельно производить замер окон, то крайне важно понимать, что такое подставочник.

Окна всегда изготавливаются по предоставленным размерам, в которых подставочный профиль не учитывается. Другими словами, если Вы предоставили размер окна имеющего высоту 1000мм., то вместе с подставочным профилем его высота в проеме станет уже 1030мм.

Забывчивость такого важного оконного элемента является самой распространенной ошибкой замерщиков-новичков.

Обратите внимание, что если в окне нет подставочного профиля, то проявляются проблемы с креплением подоконника и водоотлива. Подоконник оказывается просто прислоненным к раме, а не утопленным под нее.

Если надавить на такой подоконник, то его сорвет с места, а вместе с ним и откосы. Проблема установки водоотлива заключается в том, что при отсутствии подставочного профиля рама утапливается за четверть, и его оказывается некуда крепить.

Кроме того, при отсутствии подставочного профиля пропадает место для крепления москитных сеток, а так же значительно ухудшается герметичность монтажного шва снизу проема.

Если вы заказываете окна по своим размерам, то обязательно разберитесь, нужен ли вам подставочный профиль.

До того как начать экскурс о подготовке окон к установки, о том как правильно замерить проемы и в конце концов установить эти самые окна, хотелось бы сказать о том, что существует стандарт для пластиковых окон. Данный стандарт содержит раздел Г (рекомендательный), в котором как раз и приведена процедура монтажа пластиковых окон.

Более подробно с данным разделом можно ознакомиться изучив ГОСТ 30674-99 — фактически документ регламентирующий изготовление и монтаж пластиковых окон.
К сожелению в данном документе нет пошаговой инструкции от начала до конца, как установить окна согласно ГОСТа, а есть только конечный результат. Наша статья как раз и создана для того, чтобы пошагово рассказать о том, как смонтировать пластиковое окно и о возможных особенностях при его установке.

Период времени года благоприятствующий установке пластикового окна

Вы уже догодались о чем пойдет речь в данном абзаце.

Нет, мы не хотим сказать, что в зимний период строительство останавливается и все ждут потепления. Но, именно в теплый период можно комфортно монтировать окно, заниматься восстановлением откосов с применением мокрых работ (применение цементных растворов), монтажная пена имеет наибольший выход и все в таком роде.

Само собой окна лучше монтировать в теплый период года. И скажем более, по технологии в морозы ставить пластиковые окна вообще нельзя! (ниже -10 градусов Цельсия).
В итоге неправильная установка может сказаться на качестве работ, а значит и на качестве эксплуатационных характеристик окон. В этом случае есть смысл дождаться теплого периода, чтобы все же поставить окна как положено и не мучатся потом с перекосами, щелями, регулировками.

Замер проемов для установки пластикового окна

Для замера вам понадобиться рулетка.

Правильный замер — первый шаг к успешной установке окон ПВХ. Если замер производится в панельном доме, то здесь все просто, замер производится от линий пересечения плоскостей откоса и стен.

Замер проема под пластиковое о кно для панельных домов.

Особенностями проемов панельных домов является Г — образное сечение которое удерживает окно в стене.

При замерах в панельных домах необходимо уделить особое внимание размерам проема со стороны квартиры. Внутри, измеряем расстояние между боковыми откосами по верху и низу, так же высоту от подоконника до верхнего откоса справа и слева.
Подоконник должен иметь ширину = толщина стены — ширина профиля окна (60мм) — расстояние от наружной стены до Г — образной ступеньки в стене + выступ (5-100мм).

Замер проема под пластиковое окно в кирпичном доме

В случае замера под установку окон в кирпичном доме, важно определиться с границей несущей стены, то есть с начинающейся кладкой из кирпича.

Здесь штукатурка на откосах может составлять значительную толщину, именно на эту толщину и следует делать поправку, порядка плюсом к размеру от 1-2 см. Внутри, измеряем расстояние между боковыми откосами по верху и низу, так же высоту от подоконника до верхнего откоса справа и слева.

Снаружи, измеряем ширину проема от стены к стене с верху и с низу, так же, высоту от отлива до верхней части проема слева и справа. Измерение снаружи и внутри необходимы для определения возможного угла непрепендикеулярности откоса окна относительно стены.
Подоконник должен иметь ширину = толщине стены — 50 мм.

50 мм оставляется на отделку наружных откосов.

Замер проема под пластиковое окно в деревянном доме

В деревянном доме проем для окон имеет паралельные откосы и фактически замеряется так же как и для кирпичного дома. Стоит заметить и то, что в случае замены старых деревянных окон на новые, во вторичном деревянном жилье часто расширяют проемы, так как пластиковые окна более «теплые».

Как замерить окно самому

В этом случае при установке окна потребуется бензо или электро — пила для изменения геометрии проема.
Подоконник должен иметь ширину = толщине стены.

Размеры окна и комплектующими к нему после снятия замеров

В большинстве случаев, после сравнения измерений с верху и с низу, с права и с лева, оказывается расхождение результатов.

Это связано с перекосом существующего проема, особенно в панельных домах. Для расчетов размера окна используется правильный прямоугольник с одинаковыми противоположными сторонами равными меньшему значению измеренного проема снаружи, меньший размер будет обеспечивать гарантию проходимости окна в проем, без разрушения силовых элементов стены.

В итоге учитывая имеющиеся факторы, штукатурка, старые рамы и т.д. необходимо стремиться к следующим показателям:

— ширина окна должна быть меньше на 30-40 мм ширины проема относительно «силовых» откосов;
— высота окна должна обеспечивать зазор между нижним откосом и окном равным толщине подоконника (стандартный пластиковый подоконник имеет ширину 20 мм) + зазор под установку базирующего бруска (30-40 мм) + гарантированный зазор, что и для ширины (30 мм).

Итого порядка 80-90 мм.

После этих замеров можно заказывать окно, подоконник и крепеж. В среднем, на изготовление и доставку пластикового окна уходит 8-10 дней, в крупных городах — мегаполисах 3-4 дня.

Приготовления к монтажу (установке) пластиковых окон

убрать все с подоконника, снять шторы, освободить подход к окну, обеспечить доступ к электросети, приготовить мешки для мусора, накрыть пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Демонтаж старых окон

После того, как вы дождались свое окно можно приступать к демонтажу старого и установке нового окна.

Демонтировать без разрушения рамы старую конструкцию очень сложно, так как это трудоемкий и соответсвенно длительный процесс. Чаще всего, после демонтажа остаются целыми лишь створки. Их снимаю с петель в первую очередь. Распиливают посередине старую раму и выбивают ее из проема.
Подготавливаем место для нового окна. Снимаем створки, демонтируем раму, старый отлив и подоконник.

Очищают проем от мусора, старого утеплителя, больших выделяющихся наружу выступов откосов стены влияющих на паралельность стен. В случае если обнаружены наоборот глубокие впадины и отслоения в кирпичном и панельном доме, то лучше будет прежде восстановить стену и только потом продолжить установку окна. Можно не ждать полного затвердевания цемента, а изначально добиться хотя бы заполнения им впадин.

Монтаж (установка) пластикового окна

Соблюдение технологии — залог правильной установки окна.

Исходя из условий применения профессиональной монтажной пены, температура воздуха должна быть от — 10 до + 30°С, идеальными условиями для использования пены считается температура +20°С и влажность от 60 до 80%. В зависимости от размера окна, рассчитываем объем пены. Вес одного баллона должен быть 850-920г. при содержании пенообразующего вещества 750 мл. Производители обещают выход пены в пределах 45 — 50 литров, но необходимо учитывать, заполняемые объемы.

С условием неоднородности и большого количества неровностей, можно рассчитывать на заполнение 15-20 литров одним баллоном.

Вместе с тем, понадобится пистолет для монтажной пены, лента ПСУЛ (по внешнему периметру окна), пароизоляционная (по внутреннему периметру монтажного шва). Так же: уровень, отвес, перфоратор, бур и соответствующие по размеру дюбель гвозди (чаще используются, 8х60)
С пластикового окна снимаются створки и извлекаются стеклопакеты. Более подробно, о том как извлечь стеклопакеты в статье «Замена стеклопакетов в пластиковых окнах». Не забудьте промаркировать все штапики снимаемого стеклопакета, чтобы в дальнейшем поставить их точно на прежнее место.

В процессе производства штапики по месту определяются специальной линейкой и небольшое несовпадение (1-2мм) будет заметно на стыке горизонтального и вертикального штапика.
С внешней стороны коробки оконного блока снимается защитная пленка, приклеивается лента ПСУЛ. Это паропроницаемая уплотнительная лента, выглядит как пропитанный специальным составом поролон.

Что позволяет защитить монтажную пену от воздействия солнца и влаги со стороны улицы. На торце пластиковой рамы приклеивается пароизоляционная лента, для защиты монтажного шва изнутри помещения от воздействия влаги.
В проем устанавливаются несущие колодки, именно они примут основной вес конструкции ПВХ. Они выравниваются по уровню и высоте соответствующей устанавливаемой коробки. Устанавливаете коробку на колодки в плотную к внешнему проему.

Выставляете раму по отвесу с абсолютной осевой симметрией и тонким концом (зачастую качество уровня не позволяет вывести правильную позицию) Далее с помощью перфоратора высверливаете отверстие через профиль коробки оконного блока в стену на глубину имеющегося дюбель гвоздя. Чаще всего делаются 4 отверстия, по два с правой и левой стороны коробки.

Необходимо чтобы дюбель гвоздь зашел в стену через коробку до прижимания головки к коробки. Но без фанатизма, когда головка прижмется к коробке, она начинает не заметно деформироваться под прилагаемыми усилиями и из прямоугольной превращается в овал.

Есть другой способ зафиксировать коробку, с помощью фиксирующих пластин.

Они так же, по две, устанавливаются на края и затем фиксируются в стене. В зависимости от имеющегося типа оконной системы приобретаются соответствующие железные пластины.

После этого коробка самостоятельно стоит на колодках и соответствует выставленному уровню.

Обратите внимание на то, что отверстия для выхода конденсата должны выходить на слив, а не в проем окна

Зазоры между стеной и коробкой запениваются пеной.

Если объём большой, лучше запенить в несколько подходов. Это будет зависеть от плотности нанесения пены с учетом её высыхания. Обратите внимание на внешнюю часть окна, если лента ПСУЛ где то не прилегает к стене или просто отстала, такое место необходимо замазать герметикам.

Не должно быть пустого проёма или щели между коробкой окна и стеной с наружной стороны. Дожидаемся высыхания.

Подоконник вырезается под соответствующий проем по ширине и длине.

Подоконник выступает внутрь комнаты на 5-10 см, а в стороны от проема окна по 5 см с каждой стороны.

…и крепится в специальные пазы на коробке,

с небольшим уклоном от окна, но строго горизонтально по уровню.

При выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)


Отлив прикручивается к коробке с помощью самонарезов, предварительно выкроенный под проём.

Начинаем устанавливать створки и стеклопакеты, с учетом, что первый штапик крепиться с верху, во избежание падения стеклопакета.

Прибираем рабочее место и готовимся к следующему шагу, установке откосов.

Если вам необходимо установить пластиковое окно в деревянном доме, то особенности и примеры монтажа окон в срубе вы можете посмотреть в статье «Установка пластиковых окон в деревянном доме из бревен или бруса».

Среди многих положительных моментов пластиковых окон это не только их свойства, но и относительно простой метод их установки. Такие оконные системы не требуют точного обрамления рамок до миллиметра, в то время как современные материалы обеспечивают почти полное уплотнение.

Но не думайте, что установка пластикового окна своими руками — это очень простой вопрос.

В связи с этим необходимо учитывать много танкочей, и их игнорирование повлияет на дальнейшую работу стеклопакета. Размещение пластиковых гостевых окон при заказе от компании будет дороже, но вы можете делать все без помощи экспертов. Какие точки следует учитывать при установке пластикового окна?

Монтаж окон ПВХ осуществляется в несколько этапов:

• Измерения и заказ продукта.
• Демонтаж.
• Подготовка отверстий.
• Установка.
• Окончательное оформление отверстий.

Все точки взаимосвязаны, ошибки на одном из уровней неприемлемы, чтобы избежать проблем с продолжением стеклопакета.

измерения

При замене нескольких окон каждое из отверстий измеряется индивидуально.

Не пропустите, что они такие же и стандартные.

Обычно отверстие измеряется на высоте и ширине, промежутки для зазоров удаляются из полученных результатов. Справа и слева в соответствии с принятым стандартом расстояние должно составлять 20 миллиметров, в верхней части 20 и внизу, а 35 мм — при установке порога (всего 50 мм).

Но это для нормального открытия окна, есть еще опция окна с четвертью.

Это когда улица с кирпичной или бетонной улицей находится по периметру окна.

Ширина этих отверстий измеряется от краев квартала и добавляется до 30 миллиметров, высота измеряется, как обычно, без каких-либо картинок.

Также необходимо измерить глубину и ширину периферии и порогов.

Полки для окон должны быть немного шире (50 мм с обеих сторон).

Поэтому должны быть получены следующие результаты:

• Параметры открытия (высота и ширина).
• Глубина и ширина оконной полки.
• Те же параметры для приливных.

Содержимое упаковки

При установке оконных систем вам необходимо определить оборудование.

Требуется оконное оборудование. Но на полках окна должно быть несколько контуров, а также крепежный профиль и молнии на стеклянном блоке. Вы также можете заказать противомоскитные сетки (чтобы открыть окна), или вы можете заказать жалюзи или жалюзи.

Демонтажные

Разборка должна производиться непосредственно перед установкой стеклопакета. Пользовательские предметы обычно производятся через две недели, очень трудно найти готовые в нужном размере.

Сначала снимите шторы, поэтому вам нужно удалить старый слой, отсоединить или снять петли.

Затем раму снимают с отверстия.

В старых частных домах может потребоваться оставить рамку, если она находится в отличном состоянии. Это особенно справедливо для зданий, изготовленных из глинобитных кирпичей.

Если вы не собираетесь использовать старый дизайн, то удалите стекло или дверь, вы можете легко просеять рамку и очистить ее фрагментами.

Если окна pvc удалены, разборка должна выполняться в соответствии со следующим алгоритмом:

• Удалите окно из окна.

  Когда окно не открывается, вы можете взять стакан, так что пластиковые шарики разделяются долотом, и стекло снимается.

• Удалите старую монтажную пену с помощью удобного инструмента.
• Окна и приливы разобраны.
• Анкерные пластины отрезаны или крепежные винты ослаблены в зависимости от способа монтажа.
• Кадр удаляется из отверстия.

монтаж

Для установки окон из металлических окон потребуется перечень оборудования.

• Сверло и отвертка.
• Прокладки (вы можете использовать деревянные кусочки такого же размера).
• Строительный класс.
• Уплотнители в виде пены и пистолета (без пушки труднее делать какие-либо зазоры).
• Уплотнительная масса.
• Крепеж (анкерные пластины, винты, дюбеля).

Установочные материалы выбираются в соответствии с методом проведения процесса.

Установка окон из ПВХ собственными руками начинается после подготовительной фазы, в которой вы нуждаетесь:

• Очистите пыль и остатки.
• Все хрупкие части отверстия для восстановления.

После установки установка окон pvc выполняется непосредственно.

Но только после некоторых манипуляций с оконными системами. Правила установки пластиковых окон с незначительными различиями учитываются в соответствии со следующим принципом.

1. Вам нужно снять дверь с окон.

   Для этого прикрепите верхний штифт к вставке и осторожно вытащите раму с помощью стеклянного блока.

2. При установке глухие системы можно оставлять со стеклом, но если установка планируется через раму, необходимо снять стекло. Чтобы разобрать блок двойного остекления, маленькие шарики сгибают долото и осторожно удаляют их ножом из желобов. После этого стекло удаляется из рамы.

Используйте два типа вложений: на анкерных пластинах или через раму.

Для этого может потребоваться демонтаж и сборка пластиковых окон.

Способ 1: Присоединение к анкерным пластинам

Этот метод установки является наиболее распространенным и наиболее подходящим, поскольку он не влияет на целостность оконной системы.

Монтаж пластиковых окон на пластинах осуществляется следующим образом:

В зависимости от высоты с каждой стороны, винты должны быть закреплены с двух или более пластин.

Для этого отверстия просверливаются по краям, в которые будут прикреплены крепежные элементы.

Теперь вам нужно установить пластиковые окна с двойным остеклением.

В этом случае нижняя часть монтируется на несущей с достаточным пространством для установки порога и прилива. Уровень конструкции проверяется с положением в двух плоскостях.

Слева и справа под пластинами сделайте отверстия для дюбелей и плотно прикрепите панели к склонам.

Проверьте уровень стекла снова.

Если открывается двойной стеклопакет, установите крыло и закройте его.

Используя предварительно собранную пенопласт, все зазоры закрыты.

От уличных перевозчиков.

В рамке размещены специальная канавка. Непосредственно к профилю рефлюкса нельзя определить, за исключением крайних случаев или при открытиях с четвертью. Не закрывайте дренажные отверстия. Места береговых швов со склонами запечатываются.

Внутри окна прикреплен ранее нанесенный слой покрывающей пены на склоне.

Сама конструкция размещена под рамой в специальной канавке. Поставьте нагрузку 1-2 кг для тире на пороге.

Когда пена высушивается, отверстие готово украсить склоны.

Способ 2: сборка через раму

Этот метод используется, если невозможно прикреплять анкерные пластины (например, малая толщина стенок и отверстий). Установите пластиковые окна через раму, вы можете посмотреть этот заказ.

1. Снимите юбку или стакан с рамы.
2. В зависимости от высоты в середине рамы изнутри просверливаются несколько отверстий для крепежных элементов.
3. Штифты, вставляемые в отверстия в раме, вставляются в щелевые щели.
4. Рама установлена ​​на кронштейнах, а винты крепятся через конструкцию непосредственно к склонам.
5. Используя уровень, позиция постоянно проверяется.
6. Все слоты закрыты.
7. Установка оконной полки и олова работает в соответствии с теми же требованиями, что и в предыдущем методе установки.

Какие нюансы стоит рассмотреть

Инструкции по установке пластиковых окон могут различаться, но когда вы устанавливаете их самостоятельно, вам необходимо рассмотреть некоторые мелочи о том, как выполняется технология установки пластиковых окон.

• Установка пластиковых окон в доме газированного бетона имеет один важный момент: крепежные элементы.

  Как правильно измерить окна

  Для полной поддержки конструкции потребуются специальные клетки «крокодилы», стандартный пластик не подходит, так как он не обеспечит достаточного крепления.

• Если уровень прерывается после прерывания, то, подключив вилку, вы можете слегка согнуть панели, поместив структуру в нужное положение.
• На улице не могут быть установлены глухие системы.

  В противном случае вы можете просто удалить их и удалить стекло, чтобы проникнуть в дом.

• Если вы не выберете соответствующий уровень, окна не будут закрыты должным образом.
• После высыхания пены необходимо немедленно начинать склоны, иначе материал сломается, и зазоры будут видны.
• Установка eurowindow предполагает использование крепежа, установка самой пены не обеспечит надлежащего крепления оконной конструкции.
• Пространство под полкой окна пенистое, для хорошей теплоизоляции.
• Чтобы закончить склоны, вы можете продолжить в конце дня, в течение которого пена высыхает и заполняет все промежутки.
• Фитинги установлены в конце установки, пластиковые окна расположены по желанию (зима / лето).

  Настройка находится внутри окна (поворотный кронштейн).

Принимая во внимание такие моменты, вы сможете продлить работу систем, и ремонт окон не понадобится в течение длительного времени.

Всем здоровья!

А что ещё нужно кроме здоровья?

У каждого свой ответ на этот вопрос. Но я точно знаю, что есть люди, которые кроме здоровья ещё хотели бы забыть о тех неприятных минутах, когда им домой доставили новенькие пластиковые окна для замены всех старых.

Казалось бы, что тут может быть неприятного, если новые качественно сделанные окна, за которые уже заплачена немалая сумма денег, стоят дома и ждут установки в оконный проём?

Оказывается, бывают случаи, когда всё хорошо лишь до того момента, пока пришедшие для установки мастера не констатируют факт, что новые окна не подходят по размеру.

А всего-то хозяевам новых окон следовало не отказываться от услуг замерщика и не давать изготовителю размеры, взятые у соседа, устанавливавшего такие же окна.

Чтобы подобная неприятность обошла вас стороной, мы сегодня подробно рассмотрим тему правильного замера окон.

Правильный подход к замерам окон

С чего должен начинаться ремонт?

Многие из тех, кто затевает эту битву за комфорт, думают, мол, начнём, а там всё пойдёт по накатанным рельсам. Можно, конечно, и таким образом проводить ремонтные работы. Но только тем, кому не жалко ни своего времени, ни своих денег.

Любой человек, хотя бы немного знакомый со строительством, знает, что настоящий ремонт начинается с вычислений и расчётов, которые должны ответить на вопросы: сколько времени займут строительные работы, и в какую сумму эти запланированные работы обойдутся.

Все расчёты можно сделать, основываясь на детальном проекте предстоящих работ, в котором не может быть мелочей и должно быть учтено всё: от установки дверной ручки до установки новых окон.

Если дверную ручку выбрать относительно просто, то с окнами дело обстоит несколько сложнее.

Фирмы, производящие оконные изделия, могут дать информацию о том, сколько будет стоить окно, имеющее определённые размеры. Но как эти размеры определить?

Можно, конечно, прикинуть приблизительно, но тогда и цена будет приблизительная. А если замене подлежат не одно, а несколько окон, то уж очень приблизительной окажется и их предполагаемая стоимость, что довольно обидно.

Второй вариант – вызвать замерщика одной из фирм, поставляющих на рынок пластиковые окна. Но, опять-таки, не будет гарантии, что он предоставит вам все нужные замеры. Максимум, что можно ожидать от его визита – это то, что через пару дней позвонят из фирмы и озвучат стоимость всего комплекта окон.

Третий вариант получить размеры будущего окна – это найти в интернете данные справочников по типовым размерам для домов определённых серий.

К какой конкретной серии относится ваш дом, можно узнать, подсмотрев соответствующую информацию в техническом паспорте вашей квартиры. Там же могут быть указаны точные размеры ваших окон.

В том случае, если из техпаспорта нужную информацию не удалось получить, можно обратиться в организацию, отвечающую за обслуживание и ремонтные работы, которые проходят в вашем доме.

Если ваш дом кирпичный или блочный, то реальные размеры могут не совсем точно соответствовать типовым. При их устройстве многое зависит от профессионализма строителей, отвечающих за качество кладки. В таких домах часто оконный проём из-за «заваленных» откосов может выглядеть, как ромб, в котором размеры, взятые вверху окна и внизу, будут соответствовать друг другу. Но прямоугольное окно, сделанное по этим размерам, не поместится в такой оконный проём.

С панельным домостроением в плане сохранения прямоугольности проёмов дело обстоит намного лучше. Конечно, и здесь есть определённые расхождения, но они находятся в допустимых пределах.

Типовых серий панельных домов не так уж и много. Особенно это относится к домам, которые строились до начала этого века. Часто можно встретить дома близнецы и в Калининграде, и в Свердловске.

Изменения, которые могли присутствовать при строительстве панельных домов, касались внутренней планировки, количества этажей или подъездов. Наружные элементы, такие как балконы и оконные проёмы, всегда оставались одинаковыми.

В технических документах размеры ширины и высоты оконного проёма (именно проёма, а не окна) указывались в строгой очерёдности: первая цифра соответствовала его, ширине вторая – высоте.

Алгоритм замера пластикового окна в видео:

Панельный дом серии П-44

У строительно-монтажных управлений, занимающихся панельным домостроением, есть многоэтажки, которые они строят с особым удовольствием. К таковым относится и типовая серия П-44. Хорошая планировка комнат при относительно небольшой стоимости квадратного метра делает эти дома очень популярными среди тех, кто собирается приобрести свою крышу над головой. Если в технической документации к номеру серии добавлен цифровой индекс, например, 44-1, то его можно оставить без внимания, поскольку этот индекс имеет отношение только к количеству подъездов данного дома.

Квартиры в серии П-44 могут быть одно-, двух- и трёхкомнатные.

Оконные проёмы в однокомнатной квартире соответствуют следующим размерам:

• в комнате – 1470х1420мм;
• в кухне, соединенной с балконом, размер той части проёма, которая находится над подоконником – 1160х1420мм. Дверной проём балконной двери – 700х2160мм.

В двухкомнатной квартире размеры проёмов таковы:

• в обеих комнатах они одинаковы – 1760х1420мм;
• на кухне с балконом часть окна с подоконником – 1160х1420мм, дверь на балкон – 700х2160мм.

Размеры проёмов в трёхкомнатной квартире следующие:

• во всех трёх комнатах они одинаковой ширины и высоты – 1760х1420мм;
• кухонный оконный проём – 1460х1420мм, дверь на балкон – 700х2160мм.

Панельный дом серии П-44-Т

Жилая панельная многоэтажка серии П-44-Т отличается от предыдущей серии не только буквенным индексом. В её конструкции есть некоторые отличительные особенности.

Квартиры в таких домах имеют большую площадь и значительные изменения планировки внутренних помещений.

Размеры оконных проёмов в однокомнатной квартире этой серии:

• в комнате – 1460х1420мм;
• на кухне оконный проём – 160х1420мм, дверной – 680х2160мм.

Проёмы двухкомнатной квартиры соответствуют размерам:

• в зале – 1460х1420мм;
• в спальне с балконом та часть, которая находится в оконном проёме – 1160х1420мм. Проём балконной двери – 680х2160мм;
• на кухне окно – 940х1420мм, эркер также – 940х142мм.

В трёхкомнатной квартире:

• в кухне, где оконный проём имеет трёхсекционный эркер, размеры его равны 747х420мм, 2300х1420мм, 740х1420мм;
• в зале и спальне комнаты соединены с балконом и имеют одинаковые проёмы: размеры той части, в которой находится окно – 1460х1420мм. Прилегающий к ней проём балконной двери – 680х2160мм.

О монтаже окон ПВХ в панельном доме в видео:

Серия КОПЕ – дома, которые строились из компоновочных объёмно-планировочных элементов

Панельные дома, которые относятся к серии КОПЭ, построены из нестандартных по размеру элементов, поэтому в одинаковых на вид домах этой серии одинаковые по количеству комнат квартиры могут иметь разницу по площади. В них также могут быть различные варианты размеров оконных проёмов.

В однокомнатных квартирах этой серии оконные проёмы имеют размеры:

• в комнате – 1470х1420мм;
• в кухне окно – 1160х1420 мм, а дверь, ведущая на балкон – 700х2160мм.

В квартире с двумя комнатами размеры проёмов составляют:

• в спальне – 1470х1420мм;
• в зале – 1470х14204мм;
• в кухне, из которой есть выход на балкон, оконный проём – 1160х1420мм. Дверь на балкон – 700х2160мм.

В трёхкомнатной квартире:

• во всех трёх комнатах оконные проёмы одинакового размера – 1760х1420мм;
• в кухне, которая оборудована выходом в лоджию, 1460х1420мм – это секция с подоконником, а 700х2160мм – это балконная дверь.

Квартира, в которой размещены четыре комнаты, имеет следующие размеры оконных проёмов:

• на кухне выход на лоджию размером 700х2160мм – это дверной проём, 660х1420мм – это окно;
• в одной паре комнат окна одинаковые – 2060х1420мм;
• в двух других комнатах окна также одинаковы между собой, но меньше по ширине – 1470х1420мм.

Всего было разработано шесть различных модификаций домов данной серии.

Есть и такие варианты, в которых по проекту лоджия выходит не из кухни, а из комнаты. В таком случае, к замеру этого окна нужно подойти в индивидуальном порядке.

Дома серии П-30

За пределами Москвы не часто встречаются дома данной серии, и отличаются они большей высотой жилых помещений. У них заметно увеличена толщина стен, потому что сами панели состоят из трёх слоёв: два слоя бетона и слой эффективного утеплителя . Внешний облик этих многоэтажек отличается от других панельников лоджиями, которые утоплены во внутренние габариты здания.

Размеры проёмов в однокомнатной квартире данной серии:

• на кухне – 1470х1420мм;
• в комнате – 2080х1420мм.

В двухкомнатной квартире:

• в зале – 2080х1420мм;
• в спальне – 1470х1420мм;
• дверной проём выхода из кухни на лоджию – 700х2180мм, оконный – 870х1420мм.

В трехкомнатной:

• в зале – 2080х1420мм;
• в спальне – 1470х1420мм;
• в спальне, которая имеет выход на лоджию, проём двери – 700х2180мм, а оконный проём – 870х1420мм;
• на кухне – 1470х1420мм.

В квартире с четырьмя комнатами:

• зал – 2080х1420мм;
• спальня без лоджии – 1470х1420мм;
• две спальни, из которых есть выход на лоджию, имеют одинаковые размеры проёмов. Дверной – 700х2180мм, оконный – 870х1420мм;
• из кухни в этой квартире также есть выход на лоджию. Здесь проём оконной секции – 870х1420мм, дверной проём – 700х2180мм.

Данные размеры подходят и к модификации серии П-30 – серии П-31 , которая отличается от оригинала только пристроенными техническими помещениями на первом этаже здания.

Панельные дома серии П-3

Достоинство этих многоэтажек – их неплохие технические характеристики при невысокой цене за один квадратный метр жилой площади. Недостатком является меньшая, чем в домах предыдущей серии, высота потолков.

Иногда серию П-3 путают с серией П-44 из-за их схожести во внутренней планировке помещений.

Оконные проёмы в однокомнатной квартире данной серии:

• в комнате – 1740х1400мм;
• на кухне – 1460х1400мм.

В квартире с двумя жилыми комнатами:

• в кухне – 1460х1400мм;
• в первой комнате – 1740х1400мм;
• во второй, которая имеет выход на балкон, размеры оконной секции – 1160х1400мм, проём балконной двери – 670х2160мм.

Размеры оконных проёмов трёхкомнатной квартиры, в которой есть выходы на лоджии из двух комнат, равны:

• в обеих спальнях проём для окна с подоконником – 1160х1400мм, дверной проём на лоджию – 670х2160мм;
• в зале – 1740х1400мм;
• на кухне – 1460х140мм.

Самая большая квартира этой серии – четырёхкомнатная, она имеет выходы на лоджии из трёх комнат.

Размеры оконных проёмов данной квартиры:

• центральная комната – 1460х1400мм;
• 770х1400мм и 670х2160мм – это размеры, соответственно, оконной секции и дверного проёма самого маленького из трёх существующих выходов на лоджию;
• 1160х1400мм и 670х2160мм – размеры оконного и дверного проёма, ведущего на лоджию из двух остальных жилых комнат;
• И, наконец, 1460х1400мм – это размер проёма кухонного окна.

Дома серии П-43

Иногда дома этой серии могут обозначаться, как П-43/16. Такое дополнение ничего не меняет в размерах оконных проёмов и относится только к этажности здания. Большая кухня и отсутствие проходных комнат придаёт дополнительный комфорт проживания владельцам квартир данной серии. Но сами небольшие по размеру жилые комнаты, а также невысокие потолки (всего лишь 2640мм) отрицательно сказываются на популярности этих квартир среди потенциальных покупателей вторичного жилья.

Размеры проёмов окон однокомнатной квартиры, построенной по этой серии:

• в комнате –1740х1400мм;
• на выходе из кухни на лоджию оконная секция размером 1160х1400мм, проём двери – 670х2160мм;

В двухкомнатной квартире:

• зал – 1740х1400мм;
• спальня – 1460х1400мм;
• выход из кухни на лоджию имеет размеры оконного проёма 1160х1400мм и дверного – 670х2160мм.

В трёхкомнатной квартире:

• зал – 1740х1400мм;
• в двух спальнях оконные проёмы идентичны – 1460х1400мм;
• лоджия в данной квартире только одна, и выход на неё запроектирован со стороны кухни. 1160х1400мм – это часть проёма с подоконником, дверной проём – 670х2160мм.

Панельный девятиэтажный дом серии II-49

По небольшой квадратуре комнат – это самый экономный панельный жилой дом.

Живущие в нём люди до сих пор не могут привыкнуть к маленькой (всего 6м2) кухне. Поскольку этот дом проектировался вовсе не для комфортного проживания, а, скорее, для компактного, ведь количество комнат в одной квартире доходило до пяти штук.

Оконные проёмы в квартирах данной серии домов могут быть такими:

• большого размера – 1760х1520мм;
• меньшего размера – 1310х1520мм;
• выход на балкон: 1310х1520мм – часть окна с подоконником, 660х2220мм – это часть проёма, в котором установлена балконная дверь.

Секреты правильного замера пластиковых окон в видео:

Как замерить оконный проём без посторонней помощи

Точные данные при проведении любых замеров можно получить, только пользуясь точным измерительным инструментом.

Некоторые люди не руководствуются этим правилом и могут проводить замеры при помощи обычной линейки, по нескольку раз отмечая ею нужное расстояние. Не удивительно, что при таком подходе полученные размеры могут иметь значительное расхождение с реальными цифрами.

Если появилась необходимость в самостоятельном замере габаритов оконного проёма и есть проверенная рулетка, то снимать размеры нужно, руководствуясь следующими принимаемыми к обязательному исполнению правилами:

• не использовать в качестве образца для замеров старую деревянную раму;
• все измерения следует проводить относительно наружного откоса. Наружный откос является основной точкой отсчёта потому, что имеет неизменные размеры. После установки окна боковые и верхняя стороны оконной рамы должны на 1,5-2см прятаться за наружным откосом. Поэтому, чтобы узнать ширину будущей оконной рамы, нужно от замера между боковыми наружными откосами отнять 3-4см;
• поскольку под будущую оконную раму со стороны улицы устанавливается отлив, а со стороны комнаты – подоконник, то специфика получения размера высоты рамы несколько отличается от той, которая используется при расчёте ширины.

Главное внимание следует обратить на то, чтобы после установки рамы под ней осталось место для монтажа подоконника.

При этом верхняя горизонтальная перекладина рамы должна прятаться за наружный откос не менее чем на 1,5 – 2см. В соответствии с этими вводными нужно замерить расстояние от нижней части оконного проёма, которая изнутри скрыта подоконником, а снаружи отливом (проще приподнять отлив). Затем от полученного результата необходимо отнять 5-6 сантиметров.

Следует особо обратить внимание на то, что нужный размер можно получить, только взяв расстояние именно от бетона, на котором установлена нижняя часть старой рамы, а не от отлива или подоконника;

• отклонения от горизонтальности и вертикальности верхней, нижней и боковых сторон оконного проёма могут в значительной степени повлиять на расчёт габаритов будущей оконной рамы.

Нижняя и верхняя перемычка оконной рамы устанавливается строго горизонтально, а боковые части рамы строго вертикально, поэтому трапециевидный проём может не дать раме войти в него, если замеры проведены не от линий, отмеченных по уровню.

Самостоятельно сделанные замеры можно без труда проверить, если найти в вышеизложенной информации серию своего дома, и сверить их с полученными результатами.

Не факт, что эти размеры будут совпадать до миллиметра, ведь бетонные плиты, в которых находятся оконные проёмы, сделаны с определёнными допусками.

Но если расхождения в пределах одного-двух сантиметров, то подтверждённые данные можно брать для расчёта будущей оконной рамы.

По крайней мере, можно приступать к проработке вариантов стоимости будущих окон, беря за отсчёт правильно выполненные размеры.

Различные типы

Высота и ширина оконных проёмов в панельных и кирпичных домах зависят от высоты потолка во внутренних помещениях и квадратной площади самих помещений. Есть специальные санитарные нормы, применяемые к строительству жилых помещений. Согласно им, чем больше объём помещения, тем большее количество дневного света в него должно поступать.

Дома брежневской эпохи

Основная часть панельных и кирпичных пятиэтажек, называемых «брежневками», была построена между 1965 и 1975 годами.

В этих домах кухни по размеру очень похожи на те, что строились во времена Хрущёва – они имеют такие же скромные габариты (около 6-7м2). Но, в отличие от «хрущёвок», в брежневских домах нет проходных комнат, все имеют отдельный вход из общего коридора. Позже, уже в наше время, на крышах «брежневок» при капитальном ремонте стали устанавливать скатные крыши. При строительстве у всех домов этого типа изначально была запроектирована плоская совмещённая кровля.

Качеству теплоизоляции при строительстве домов во времена застоя уделялось крайне недостаточное внимание. Энергоносители в то время стоили копейки, поэтому не было особого смысла в их экономии.

Сейчас все «брежневки» постепенно ремонтируются, при этом подвергаясь обязательной тепловой модернизации.

Оконные проёмы трёхкомнатных квартир в брежневских пятиэтажках обычно находятся на противоположных фасадах зданий, что выгодно отличает этот тип домов от тех же «хрущёвок».

Брежневские панельники строились в основном по проектам, которые относились к следующим сериям: № 137, № 504, № 606, № 600 и её модернизированной версии – № 600.11.

Особым разнообразием дома данных типовых серий не отличаются, как, впрочем, не отличаются и их оконные проёмы.

Оконные проёмы в «брежневках»

Размеры стандартных оконных проёмов в домах, построенных в промежутке между 1965 и 1975 годами прошлого века:

• там, где установлено окно, имеющее две распашные створки – 1300х1400мм;
• там, где окно трёхстворчатое – 2100х1400мм;
• там, где Г-образный выход на балкон – оконная секция с подоконником размерами 1400х1400мм, балконная дверь – 750х2150мм;

Балкон в брежневских домах выносной и с трёх сторон открытый.

Этот недостаток владельцы (практически, в каждой квартире) устраняют при помощи установки п-образной балконной рамы, стандартные размеры которой:

• 800х1500мм – это боковые стенки балкона;
• 2500х1500мм – это передняя часть балкона.

Дома современного типа

Дома улучшенной планировки начали строить, начиная с середины девяностых годов.

В большинстве случаев жилые многоэтажки, построенные до этого времени, не особенно отличались по внешнему виду друг от друга.

Перед архитекторами, которые занимались их проектированием, ставилась главная задача – как можно больше жильцов вместить в одну бетонную коробку. Поэтому внешняя красота здания и комфортное проживание его жильцов не считались приоритетными направлениями тогдашней жилищной политики.

Микрорайоны, в которых построено жилье с улучшенными и техническими и функциональными характеристиками, отличается ещё и интересной работой архитекторов, которые создавали индивидуальный внешний облик зданий.

В современных многоэтажных жилых домах стали использовать дополнительные архитектурные элементы (французские балконы, эркеры, полукруглые окна), которым раньше не находилось места на обычных жилых зданиях, построенных для простых людей.

Строящиеся в наше время дома из бетона могут быть не только панельными – они могут быть ещё и монолитными.

По типовым проектам они подразделяются на:

• мало- и многоэтажные монолитные здания;
• панельно-блочные здания;
• многосекционные панельники с рядовыми секциями;
• панельные дома, возводимые в форме башни.

Стандарт оконных проёмов в домах современного типа следующий:

• проём, в котором установлено окно, имеющее две створки – 1460х1430мм;
• проём с трёхстворчатым окном – 1780х1430мм;
• проём, соединяющий лоджию с комнатой: оконная секция – размером 800х1430мм, дверь – размером 750×2150мм.

В зависимости от архитектурного решения современные здания могут иметь три вида рам, устанавливаемых на их лоджиях:

• прямая балконная рама – 2500х1500мм;
• г-образная рама при высоте в 1500мм может иметь ширину длинной части от 2500мм до 2800мм и ширину короткой части от 800мм до 1000мм;
• балконная рама в виде полукруга, состоящая из нескольких одинаковых секций, размер которых – 750х1500мм.

О тонкостях замера пластикового окна смотрите в видео:

Сталинские дома

Дома, которые возводились до того времени, как Хрущёв на посту главы правительства сменил Сталина, до сих пор стоят и радуют своих жильцов высокими потолками и большой площадью жилых комнат.

Слова «сталинский дом» до сих пор означают, что здание с комфортными помещениями, построенными на века. Это подтверждается высокой стоимостью квартир данного типа на вторичном рынке жилья.

Типовые проекты сталинских домов – это двух- или четырёхэтажные постройки, в которых кроме больших по площади жилых комнат есть множество вместительных подсобных помещений.

Количество комнат в квартирах этих домов редко бывает больше или меньше трёх или четырёх.

Размеры проёмов в сталинских домах соответствуют высоте потолков в их комнатах:

• окно, имеющее две створки, может быть трёх размеров – 1080×1800мм, 1500×1900мм, 1500×1900мм;
• прямоугольный выход на балкон – 1500×2700мм.

Дома, построенные при Хрущёве

Сегодня «хрущевки», отжившие свой гарантийный срок, активно сносятся, но этот процесс характерен только для зданий, построенных в пределах Москвы.

При строительстве этих 4-х и 5-тиэтажных жилых зданий их жильцам было обещано, что они не более 25 лет проведут в этих скромных комнатушках, затем наступит коммунизм, и для каждого человека будет построена отдельная квартира, соответствующая его запросам.

Но, к сожалению, коммунизм прошёл мимо, и «хрущёвки» ещё долго будут напоминать своим жильцам об утерянных перспективах.

Оконные проёмы в «хрущёвках»:

• там, где установлено двухстворчатое окно – 1280×1340мм;
• там, где трёхстворчатое – 2040×1500мм;
• блок выхода на балкон размером 680×2070мм – это дверь, окно – 1350×1340мм.

Жилые здания постройки 1990-2000 годов

Девятиэтажные панельные дома – переходный тип жилых домов, которые были комфортнее «брежневок», но ещё не дотягивали до современного уровня.

Стандартные оконные проёмы для домов, построенных в данном временном промежутке:

• окно на две створки – 1990х2000мм;
• окно на три створки имеет два варианта: в зале, где под окном была установлена цветочница – 1760×1400мм, стандартное окно – 2460×1400мм;
• выход на балкон в первой спальне с окном 1400×1400мм, проём 750×2150мм – дверь;
• выход на балкон во второй спальне: 1760×1400мм – окно, 800×2150мм – проём балконной двери;
• выход на балкон в варианте, где в зале установлена цветочница: 1760×1400мм – это оконная секция, 800×2150мм – это проём балконной двери.

О стандартных размерах окон в видео:

Размер оконных рам для панельных домов

Для окон, устанавливаемых в панельном доме, существует государственный стандарт, в котором указаны все возможные характеристики и, в том числе, строго регламентированные размеры.

При капитальном ремонте зданий, относящихся к вторичному жилью, инженеры-проектировщики, составляющие проектную документацию, при замене старых окон не замеряют каждое отдельное окно в доме, подлежащем реконструкции. Для этих целей ими подбирается конкретная информация о том, к какой серии относится дом, подлежащий ремонту. На основе полученных сведений производится замена всех заполнений оконных и балконных проёмов.

Какой должен быть оконный проём

Расчёт необходимого для каждого отдельного помещения проёма под оконное заполнение производится на основе двух данных:

• климатическая зона, в которой будет находиться жилое помещение;
• площадь, занимаемая жилым помещением.

Для того чтобы узнать площадь окна в комнате, которая находится в средней климатической зоне, нужно количество квадратных метров её площади разделить на 1,55 – это цифра коэффициента, утверждённого Госстандартом.

Полученный результат будет соответствовать площади окна, которое даст достаточное освещение для данной комнаты.

Варианты

В государственном стандарте, который использовался для строительства жилых многоэтажных домов во времена Советского Союза, габариты оконных проёмов были чётко регламентированы.

При строительстве современных зданий все архитектурные и технические условия обязаны проходить специальную экспертизу. Но, в зависимости от того, что хочет предложить своим клиентам фирма-застройщик, проекты и, соответственно, заполнения оконных проёмов могут кардинально отличаться от типовых. Поэтому в современных многоэтажках к замерам подлежащих замене оконных рам нужно подходить в индивидуальном порядке.

Зачем делать замер

Многие считают, что для того, чтобы узнать точный размер пластикового окна, которое нужно установить взамен отслужившего свой срок оконного заполнения, достаточно замерить габариты старого. Это серьёзная ошибка, о которой придётся пожалеть, если заказать новые окна по старым размерам.

Рамы в современных оконных изделиях, изготовленных из разных видов материалов (дерева, ПВХ, алюминия) отличаются друг от друга по толщине и ширине профиля.

Поэтому, рассчитывая размеры устанавливаемых окон в проём одного размера, нужно делать разные допуски в зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Надеюсь, информация, изложенная в данной статье, поможет тем, кто хочет без дополнительных проблем заказать и установить новые окна.