Обрезка подмёрзших плодовых деревьев

Нынешняя зима оказалась очень суровой, что, естественно, должно было сказаться на состоянии большинства садовых растений. В связи с разным климатическим расположением садовых участков в области, разным распространением морозов на ее территории и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной. Где-то эти растения окажутся очень сильно подмёрзшими или даже погибшими, где-то слабо подмерзшими или не подмёрзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев.

Растения, сохранившие живой камбий, а экспресс-анализ показал, что у всех участвующих в анализе сортов он действительно живой, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба. Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка. Но во всех случаях надо начинать обрезку только тогда, когда выявятся точки роста побегов, то есть хотя бы после распускания почек.

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять возможно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей. Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей. У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста. При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста. В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер.

1. Подмерзли лишь концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.

2. Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.

3. Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.

4. Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев. Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.

5. То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках.

6. Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.

7. Подмерзли главным образом обрастающие ветви.

8. Подмерзли ростовые или плодовые почки.

9. Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение. В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей. Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста. При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют.

Для подвязки побега оставляют шип длиной 12-15 см. В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте 15-20 см, не дожидаясь пробуждения почек.

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление. Последние обрезают в обычном порядке. Если после такой обрезки отрастание начинается ниже места среза, растение повторно обрезают на активно пробуждающиеся пункты роста. В случае явных признаков подмерзания коры обрезку откладывают до начала роста побегов.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет. Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные - около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин. Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием. Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, направленную на усиление роста. Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях. Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов. Такую нормирующую обрезку продолжают до конца цветения. Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием. Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая. Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года.

В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок. В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей. При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек. В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета. При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены. Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50% окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо. Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое. При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют 2-3 лучших, один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие - подчиняют остальным. В первые два года сохраняют больше приростов, чем требуется для восстановления кроны, чтобы удовлетворить потребность корневой системы в продуктах фотосинтеза. При обрезке скелетных ветвей усиливают питание и, где возможно, применяют обязательные поливы. При полном срезе кроны с оставлением одного штамба ограничиваются только поливом. Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.

Из челябинских сортов совершенно не пострадал сорт груши Радужная , у него только чуть потемнел слой луба коры на конце однолетних побегов. Хуже себя показал сорт груши Красуля , у которого в средней степени потемнела однолетняя древесина, чуть потемнел слой луба на конце побега, погибла сердцевина у двухлетних побегов и полностью погибли плодовые почки. У свердловских сортов груши совершенно не имеет повреждений сорт Пермячка , у сорта Вестница наблюдается только слабое потемнение слоя луба на конце побега, а у сорта Гвидон - только потемнение двухлетней древесины, у сорта Подарок Тукмачам погиб лишь небольшой конец однолетнего побега. Больше пострадали сорт Пингвин , у которого погиб конец однолетнего побега, побурела сердцевина у однолетней древесины и потемнела у двухлетней древесины, и элитный сеянец 3С-10-19, у которого подмерз конец однолетнего побега, однолетняя сердцевина и древесина имеют средне-коричневый цвет, двухлетняя древесина - светло-коричневая, ее сердцевина и плодовые почки погибли. У яблони сорта Спартан полностью погибли концы побегов длиной 20-30 см (не вызрели, около 15 см имели травянистый характер), но дальше ни однолетняя древесина, сердцевина, ростовые почки, кора и камбий совершенно не пострадали, а лишь у двухлетней древесины погибла сердцевина.

Результаты проведенных исследований второй партии черенкового материала из сада Е. М. Калинина в основном подтвердили результаты первых проведенных исследований за исключением одного совершенно неморозостойкого и незимостойкого и двух слабоморозостойких и слабозимостойких среднерусских сортов груши. Никаких катастрофических повреждений морозами свердловских и челябинских сортов груши и яблони сорта Спартан не произошло.

Оценка степени повреждения морозами побегов яблони и груши, срезанных в моем саду, проводилась только мною 14 марта. Результаты проведенных исследований по сортам яблони помещены в таблице 2, а по сортам груши - в таблице 3. До начала анализа данных указанных таблиц также попробую привести классификацию всех исследованных сортов яблони и груши по месту их происхождения. Сорта яблони Янтарь, Исетское позднее, Подарок осени, Мечтательница, Уральский сувенир, Настенька, Исеть белая, Театральная, Сласть алая, Татьяна, Солнцедар, ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Благая весть, Первоуральская, Комлевское являются свердловскими сортами. Китайка Керр - канадского происхождения, сорта Фармел и Апрельское получены в России в Воронежской области, сорт Бессемянка - мичуринский сорт, сорт Бургузин - сорт колонновидной яблони, полученный в Московской области. Сорта груши Дибровская, Желтая Гвидон, Пермячка, Заречная, Исетская сочная, Тихоновка, Добрянка, Пингвин, Валентина, Уральская золотистая, Чусовая, Талица, Бере желтая, Вариант, Осенняя сладкая, Сеянец Россошанской десертной, Марта, Островитянка получены в Екатеринбурге. Форма Сеянец Сентябрьской забавы , которому уже более 25 лет, получена мной. Сорта Радужная и желтоплодная являются челябинскими сортами, сорт груши Северянка Яковлева получен в Мичуринске. Конечно, для исследований было срезано лишь ограниченное число побегов и не со всех имеющихся сортов и элитных форм. До некоторых сортов в виде прививок, расположенных высоко, было сложно добраться, так же сложно было добраться до стланцевых сортов, полностью находящихся в снегу. Были и другие причины, препятствующие срезу побегов у отдельных сортов.

Из числа всех исследованных побегов свердловских сортов яблони 13 сортов совершенно не имеют никаких повреждений. Это - Подарок осени, Мечтательница, Уральский сувенир, Настенька, Исеть белая, Театральная, Сласть алая, Солнцедар, ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Благая весть, Первоуральскя, Комлевское.

Очень слабое повреждение - светло-коричневую однолетнюю древесину - имеют сорта Исетское позднее и Татьяна . Сильнее пострадал очень пораженный паршой и обильно плодоносивший в прошлом сезоне сорт Янтарь , у него в средней степени потемнела однолетняя древесина, двухлетняя древесина приобрела светло-коричневый цвет и частично погибли плодовые почки. Точно в такой же степени пострадала от морозов канадская китайка Керр , у которой в значительной степени в прошлом сезоне пострадали от парши листья и был сверхобильный урожай.

В незначительной степени пострадали побеги среднерусских сортов Фармел и Бессемянка , у них наблюдалась светло-коричневая однолетняя древесина и частично погибли плодовые почки.

Незначительным можно признать и степень повреждения побегов колонновидного сорта яблони из средней полосы России Баргузин , у него полностью вымерзли лишь невызревшие концы побегов.

Более сильно пострадал сорт яблони из Россоши Апрельское , у которого погибли невызревшие концы однолетних побегов, а их древесина приобрела средне-коричневый цвет, а двухлетняя древесина стала светло-коричневой.

Данные указанного анализа повреждений морозами побегов отмеченных сортов яблони из моего сада, срезанных 7 марта, практически идентичны с данными анализа побегов других сортов яблони из сада Е. М. Калинина, срезанных 31 января и 20 февраля. То есть пока на основании этих исследований никаких катастрофических повреждений прошедшими морозами местных и даже среднерусских и североамериканских сортов яблони не обнаружено.

Произведены результаты исследований побегов груши из сада Е. М. Калинина. Из указанного анализа следует, что побеги практически всех исследуемых сортов груши получили морозные повреждения разной степени тяжести. Из свердловских сортов груши полностью вымерзли (погибли) двух-трехлетние прививки сортов Марта и Островитянка , что обнаруживалось по полностью почерневшей коре на всей прививке непосредственно на месте ее роста, а при исследовании побегов - по черной окраске коры, камбия, древесины, сердцевины и ростовых почек. Совершенно не пострадали от морозов лишь побеги одного сорта - это сорт Вариант. Слабое подмерзание в виде светло-коричневой сердцевины и древесины однолетнего побега и в виде светло-коричневой двухлетней древесины имеют сорта Желтая и Талица , а еще дополнительно с частичной гибелью и плодовых почек сорта Дибровская, Осенняя сладкая и Сеянец Россошанской десертной. Средние повреждения обнаружены у сортов Бере желтая, Заречная, Пермячка, Чусовая, моего Сеянца Сентябрьской забавы , у них наблюдались средне-коричневая однолетняя и двухлетняя древесина и сердцевина и частичная гибель плодовых почек. Сильные повреждения были выявлены у сорта Добрянка, у которого погибли концы побегов, частично плодовые почки, а однолетняя и двухлетняя древесина и сердцевина приобрела темно-коричневый или черный цвет. Такой же характер повреждений побегов, но с полной гибелью плодовых почек наблюдался у сортов Гвидон, Исетская сочная, Пингвин, Валентина и Уральская золотистая , а также у сорта Тихоновка , только без гибели концов побегов. Из челябинских сортов груши у сорта Радужная обнаружилось лишь слабое подмерзание в виде светло-коричневой однолетней и двухлетней сердцевины и древесины. Сильные повреждения в виде темно-коричневой или черной однолетней и двухлетней древесины и сердцевины и гибели плодовых почек получил сорт Желтоплодная . Сорт груши из Мичуринска Северянка Яковлева также пострадал в сильной степени, у него наблюдалась темно-коричневая или черная однолетняя и двухлетняя ревесина и сердцевина и частичная гибель плодовых почек.

В. Н. Шаламов

Оценка повреждений морозами побегов яблони и груши

Чем объяснить столь большое отличие в оценке повреждений морозами побегов разных сортов груши из сада Е. М. Калинина и моего сада? Честно говоря, не знаю. Поскольку на это имеется много причин. Тут тебе и разные климатические месторасположения садовых участков, и отличия в уходе за плодовыми деревьями (я, кстати, в отличие от него, не делал так очень нужного осеннего влагозарядкового полива этим деревьям), и возможная более быстрая потеря деревьями груши морозостойкости и зимостойкости при оттепелях в сравнении с деревьями яблони и более медленное восстановление их морозостойкости и зимостойкости при резком наступлении морозов. Здесь имеется в виду последняя оттепель и последнее резкое понижение температуры, что в какой-то степени подтверждается оценкой меньших повреждений морозами побегов яблони. Короче говоря, причин в данном вопросе оказывается много, но, тем не менее, особой катастрофы в перезимовке всех проверенных сортов груши, за исключением нескольких не районированных и не распространенных маломорозостойких и малозимостойких сортов, я не вижу. Среди районированных сортов имеется много слабо- и среднеподмерзших сортов, у которых даже частично или полностью сохранились плодовые почки, и они должны плодоносить. А у сильноподмерзших сортов сохранился живой камбий и живые ростовые почки, и они должны будут восстанавливаться, правда, при полной гибели древесины однолетних побегов, только из спящих почек многолетних ветвей с какой-то частью живой древесины. Проведенный анализ оценок повреждений морозами побегов многих проверенных сортов яблони и груши показал, что сорта яблони при выращивании их в наших условиях имеют все-таки большую морозостойкость и зимостойкость, чем сорта груши, и с этим нужно считаться.

Выше я упоминал, что 7 марта мною была проведена и оценка повреждений морозами побегов отдельных сортов сливы, вишни и абрикоса непосредственно на месте их роста по состоянию их срезов. Результаты проверки местных, алтайских, некоторых дальневосточных сортов и моих сеянцев уссурийской, китайской и канадской сливы показали, что их побеги не имеют повреждений. В средней степени подмерзли побеги алтайского сорта сливы Чемальская крупная и дальневосточных сортов Красномясая, Людмила, Амурская роза, Светлана, Надежда дальневосточная. Очень сильно подмерзли побеги сеянцев и сортов домашней сливы, терна и гибридной алычи. Из сортов вишни побеги на местных сортах не имеют поврежднений, даже на сорте Алатырская (Ашинская, Метелка ). В сильной степени подмерзли побеги у сорта Любская , в средней степени - у сорта Россошанская черная и у моего Сеянца Красы севера. Но эти сорта выращиваются у меня в стланцах. Побеги сеянцев войлочной вишни подмерзли в средней и сильной степени. Особенно плохо сказалась прошедшая зимовка на сортах и сеянцах абрикоса. Побеги у них у всех получили в разной степени морозные повреждения. Тонкие побеги практически на всех деревьях абрикоса, а у меня их в саду имеется девять, обмерзли с конца на большую часть. Остальные побеги получили среднее или сильное повреждение древесины с гибелью плодовых почек, но ростовые почки и камбий у них живые. Меньше всего подмерз сеянец маньчжурского абрикоса, оставшийся в свое время после гибели от подопревания культурной части, у него имеются только слабое подмерзание древесины побегов и частично поврежденные плодовые почки. И с этими плодовыми растениями я не вижу ничего катастрофического, даже с абрикосами, которые должны будут обязательно восстановиться.

В последнее мое посещение своего сада 27, 28 марта я попытался провести анализ подмерзания побегов прививок яблони и груши разных сроков в зависимости места прививки от высоты над снежной поверхностью. А количество прививок за последние несколько лет у меня достигло значительной величины. Обследование прививок посредством изучения срезов их побегов показало, что очень сильно, часто с летальным исходом, из-за плохого вызревания пострадали практически все прошлогодние прививки. Причем это наблюдалось независимо от высоты над снежной поверхностью. Побеги, срезанные с прививок более старшего возраста, сильнее подмерзли на линии снежной поверхности, где в ночь с 22 на 23 февраля произошло резкое снижение температуры воздуха где-то до -40°C , а может быть, и еще ниже. То же самое показала и проверка поражения морозом побегов неморозостойкой и незимостойкой яблони сорта Апрельское, растущей в штамбовой форме. Подмерзание ее побегов вблизи снежной поверхности было более сильным, чем на высоте 1,8 м. То есть и здесь доставил дополнительное повреждение мороз ночи с 22 на 23 февраля. Наиболее сильно вблизи снежной поверхности подмерзли побеги прививок второго года и более старших возрастов практически всех сортов груши.

Результаты более широко проведенных исследований повреждений морозами побегов яблони и груши, рассмотренные в данной статье, позволяют сделать уже более обоснованно, не дожидаясь весны, следующие более достоверные выводы о характере перезимовки указанных плодовых растений в условиях Свердловской области.

1. Катастрофических повреждений морозами районированных сортов яблони не должно быть на всей территории области. В некоторых районах южной и средней части области должны сохраниться и растущие в открытой форме нерайонированные и даже отдельные среднерусские и североамериканские сорта яблони.

2. Сорта груши, как районированные, так и нерайонированные, показали в прошедшую зимовку меньшую морозостойкость и зимостойкость, чем выращиваемые сорта яблони, и сильнее пострадали от морозов. Но катастрофических повреждений сразу всех районированных сортов груши в южной и средней части области не должно произойти.

3. Не должно произойти и катастрофических повреждений от морозов районированных сортов уссурийской и канадской сливы и районированных сортов обыкновенной вишни на всей территории области.

4. Нерайонированные в нашей области сорта и формы домашней сливы, гибридной алычи, терна, войлочной и песчаной вишни и абрикоса могут иметь сильные морозные повреждения и выпады отдельных растений.

5. Сорта и формы указанных плодовых растений, привитые на малозимостойкие подвои, а также корнесобственные сорта и формы с малозимостойкой корневой системой могли получить сильные подмерзания корневой системы в бесснежный период в декабре, что может быть, к сожалению, обнаружено только весной.

6. Характер и степень подмерзания надземной части и корневой системы указанных плодовых и других древесных растений в ходе последней зимовки в очень сильной степени будут зависеть от места нахождения садового участка на территории области и от условий его расположения в конкретном ее месте, от характера распространения и установления морозов и тепла во время оттепелей, их длительности и сроков установления снежного покрова и его высоты по всем районам области, а также и от правильности ухода за всеми садовыми растениями. При этом может оказаться так, что где-то одни и те же сорта и формы таких растений могут оказаться очень сильно подмерзшими или даже погибшими, а где-то - лишь слабо подмерзшими или совсем непострадавшими. Но и в этом случае результаты проведенной предварительной оценки степени подмерзания отдельных сортов яблони и груши, а также и других плодовых могут быть использованы в качестве ориентировки при проведении весенних работ в саду.

Да, последняя прошедшая зима оказалась еще более суровой в сравнении с прошедшей 40 лет тому назад самой суровой зимой 1968-69 годов прошлого столетия и также должна наделать много бед на наших садовых участках. Но в то же время она заставит многих наших садоводов-любителей вспомнить, что наша область находится в северной зоне садоводства, и им придется задуматься о морозостойкости и зимостойкости выращиваемых плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений.

Хочу здесь также привести и данные анализа срезов побегов ряда сортов яблони и груши из сада Е. М. Калинина, заготовленных 28 марта. Сам экспресс-анализ был проведен 2 апреля. Анализировались морозные повреждения побегов сортов яблони ВЭМ-желтый, ВЭМ-сувенир, Имбеляна, Ласковая, Аромат Уктуса, Дачная, Сласть алая, Уралюл и ряда номерных и сортов груши Бере желтая, Пингвин, Марта, Северянка Яковлева, Скороспелка свердловская (Талица), Вариант. В результате проверки выявилось, что сорта яблони Имбеляна, Ласковая, Аромат Уктуса, Дачная, Сласть алая, Уралюл не имеют никаких морозных повреждений, очень слабое повреждение на концах побегов имеет сорт ВЭМ-желтый и только у сорта ВЭМ-сувенир побеги получили морозные повреждения в средней степени. Из сортов груши в сильной степени пострадали побеги Марты и Северянки Яковлева , причем наблюдалась полная гибель однолетних побегов, в средней степени с гибелью концов побегов имеются повреждения у сортов Бере желтая и Пингвин , в слабой степени пострадали побеги Талицы и совершенно, как и у меня в саду, не пострадали побеги сорта Вариант . В связи с данными о среднем повреждении морозами при указанной проверке побегов сорта яблони ВЭМ-сувенир я провел повторную проверку побегов этого сорта у себя в саду во время посещения 3 апреля. Оказалось, что побеги ВЭМ-сувенира , привитого на подвое Прогресс , не имеют морозных повреждений, а вот его побеги, взятые с дерева, привитого на клоновом подвое С. Н. Степанова, также получили повреждения в средней степени. То есть зимостойкость дерева любого сорта яблони очень сильно зависит от подвоя. В данном случае подвой Прогресс , являющийся отборным сеянцем маньчжурской ягодной яблони, способствовал более раннему и лучшему вызреванию древесины, коры и камбия привитого сорта.

В. Н. Шаламов

После холодных и малоснежных зим садоводы часто сталкиваются с такой проблемой, как вымерзание плодовых деревьев. Не является исключением и яблоня, особенно если сорт не приспособлен к суровым климатическим условиям, и не отличается морозостойкостью.

Что же делать в таких ситуациях, и как помочь замерзшей яблоне? Многое зависит от возраста дерева и степени его травмирования.

Как узнать, вымерзла яблоня или нет

Если у вас появились подозрения, что яблоня прошедшей зимой промерзла, и у вас нет времени ждать появления почек, то проверить это можно просто отрезав небольшой кончик веточки. Посмотрите на срез. Живая ткань у яблони имеет белый цвет, и чем темнее она, тем сильнее степень её промерзания.

На здоровой, не замерзшей яблоневой ветви срез должен быть белым. Под корой виден слой зеленого камбия

Светло-коричневая или темно-бежевая говорят о том, что древесина, к сожалению, погибла. Но не стоит отчаиваться. То что погибли концы веток, ещё не говорит, что надо ставить крест на всем дереве. Кончики веток у яблони могли погибнуть вообще не от сильных морозов, а потому что ушли под зиму обезвоженными (если осень была сухая и не было осенних влагозарядных поливов), либо просто не успели вызреть за прошедший сезон.

Поэтому контрольный срез следует сделать на коре штамба дерева. Если камбий (слой дерева сразу под корой, перед древесиной) имеет зеленый цвет, то он жив. Ранку сразу же следует обработать. Но если он коричневый, то, увы, в этом случае дерево действительно пропало.

Что делать, когда замерзла молодая яблоня

Если дерево еще молодое, в возрасте трёх-пяти лет, и оно промерзло до уровня снега (т. е. вымерзла вся часть, которая была не укрыта снежным покровом), то необходимо его срезать до здоровой древесины.

Обратите внимание на место прививки. Если срез будет выше привоя, то отросшие с него за лето ветви будут относиться к культурному сорту. По осени выберите из них самый сильный и мощный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные ветки можно удалить сразу осенью, либо можно оставить до весны, а там уж вырезать.

Если новые ветви пойдут в рос от корня и на подвое, то от них надо избавляться. Это необходимо для того, чтобы яблоня не тратила силы на рост ненужных побегов-дичков.

Если замерзло взрослое дерево

Взрослые яблони, которые немного подмерзли зимой, необходимо по весне обрезать так же, как и здоровые деревья. Хотя количество обрезаемых ветвей должно быть немного меньше. Лучше привести всё в идеальный порядок уже через год, на следующую весну.

Не торопитесь с обрезкой ветвей, если дерево за зиму вымерзло довольно сильно. Дождитесь момента, когда начнут расти почки. Тогда уже будет ясно, что потребует полной вырезки, а что лишь частичной. Где-то можно будет обрезать лишь верхушки. В любом случае делать обрезку надо до здоровой древесины и места появления новых побегов.

Обрезку надо проводить острым секатором, чтобы не нанести яблоне дополнительных травм. А место среза обязательно замажьте либо садовым варом, либо специальной краской или средством «Живица», прекрасно подходящим для этих целей.

Уход за замерзшей яблоней

Подмерзшим в холодную зиму яблоням требуется особенный уход.

Во-первых, в течение всего лета надо регулярно их поливать. Дело в том, что сами они уже плохо справляются с добычей влаги, и им надо в этом помочь. Полезно будет мульчировать приствольные круги, чтобы защитить корни от высушивания.

Обрезку колоновидных яблонь проводят по определенной схеме, соблюдая необходимую форму кроны. Процедура успешно может осуществляться садоводами в любой сезон. Главное, подготовить необходимые инструменты, учесть рекомендации опытных садоводов и выполнить технологию проведения. Благодаря обрезке удается улучшить качество урожая и повысить его количество.

Часто в садах стали встречаться колоновидные разновидности яблонь . Они занимают мало места и декорируют участок. Характерной особенностью является наличие одного ствола, от которого отходят короткие, толстые побеги. Плоды формируются как на боковых ветвях, так и на центральном стволе.

Отличительные особенности колоновидных яблонь:

• Большинство деревьев в высоту растут не больше 3 метров, но есть экземпляры, которые вырастают до 5 метров.
• Почти все сорта яблонь не переносят холодных зим. Если повреждается макушечная почка, то изменяется развитие культуры. Меняется форма кроны и вкусовые качества плодов.
• Компактность культуры позволяет посадить ее на участке, где мало места.
• Уже через два года после посадки начинается плодоношение.
• Корни находятся близко к поверхности земли.
• Высокая урожайность.

Ухаживать за колоновидными яблонями просто, но есть и свои отличительные особенности:

• корневая система колоновидных яблонь расползается близко к поверхности земли, поэтому требуются частые поливы;
• высокая требовательность к подкормкам;
• рыхлить и пропалывать почву вокруг ствола нельзя;
• около ствола рекомендовано сажать газон, который будет сохранять влагу и тепло.

Недостатком колоновидной культуры считается относительно небольшой срок вегетации. Уже через 12 лет она перестает плодоносить.

Для чего необходимо проводить обрезку

Чтобы понять, нужно ли проводить обрезку колоновидной яблони, важно разобраться в особенностях роста этой культуры.

Главной частью колоновидной яблони является почечная верхушка. Если она не замерзла и не повредилась, то побеги дерева вырастут короткими, а дерево будет выглядеть компактным. Необходимость в обрезке отпадает.

Причиной выпадения почки становятся морозы, неправильное внесение удобрений. Иногда садоводы по ошибке сами отрезают верхушку. В этом случае начинается бурный рост боковых побегов, и чтобы спасти урожай, проводят обрезку.

Процедура формирования имеет много положительных сторон:

• формируется правильная форма яблони;
• исключается вероятность спутывания веток;
• хорошо растут и развиваются молодые ветки;
• происходит омоложение плодовой культуры;
• повышается численность урожая и улучшается качество плодов;
• улучшается внешний вид культуры.

Чтобы все эти пункты реализовались, необходимо обрезку проводить правильно.

Помимо правильного формирования, уход заключается в регулярном поливе, своевременном внесении удобрений и обработке от вредителей и болезней.

Когда нужно начинать обрезать яблоню

Сроки для каждого сорта яблони индивидуальные. Для ранних летних разновидностей рекомендованными сроками считаются осенние месяцы. Яблони со средними сроками созревания рекомендовано обрезать зимой. Поздние сорта лучше формировать весной.

Формировать крону нужно правильно. Обычно в каждый сезон процедура проводится с одной определенной целью:

1. Основной считается обрезка, проводимая в зимние месяцы. Самым удачным временем для проведения процедуры становится конец зимы.
2. Весеннюю обрезку проводят для определения главного ствола. Процедуру лучше проводить после цветения.
3. В летние месяцы удаляют ненужные ветки.
4. В осенний период прореживают загущенные участки кроны, удаляя сильные вертикальные ветки.

Обрезку проводят в любое время года, начиная со второго года после посадки саженца.

Какие инструменты понадобятся

Формировка колоновидной яблони проводится хорошо заточенными садовыми инструментами. Чтобы обрезать крону, необходимо подготовить дезинфицирующее средство:

• пригодится острый нож для удаления очень тонких веток и заусенцев;
• тонкие ветки удаляют секатором;
• для удаления верхних веток потребуется секатор с длинными ручками;
• лестница.

Место среза сразу же обрабатывают дезинфицирующими средствами, которые наносятся кисточкой. Подходит садовый вар, садовая акриловая краска, бордоская жидкость. Растворы делают на основе таких компонентов, как медный купорос, марганцовка.

Схемы и формы правильной обрезки

Обрезка пирамидальной яблони проводится не сильно и не предполагает затрагивания основного побега. Формировать следует боковые горизонтальные и вертикальные ветки. Именно на них происходит созревание урожая.

Обрезка веток проводится по двум направлениям:

• обрезается часть побега;
• при втором варианте ветку обрезают полностью.

Вертикальная ветка растет сильнее и быстрее. Горизонтально расположенные побеги растут медленнее, но на них располагается больше цветочных почек, эта особенность и была положена в основу процедуры обрезки.

Чтобы сформировать красивую крону и повысить урожайность, потребуется ждать 5 лет. Общая схема обрезки дерева, которая будет под силу для начинающих садоводов, предполагает следующие действия:

• через некоторое время после посадки проводят укорачивание ствола и удаление боковых побегов, лучше работу проводить ранней весной до начала движения соков (в первый год роста лучше срезать все боковые побеги так, чтобы на каждом осталось две почки);
• на следующий год центральный ствол не трогают, а боковые побеги укорачивают до длины 28 см (верхний побег надо оставить, чтобы служил продолжением главного ствола);

• еще через год все ослабленные ветки срезают, а те, которые остались, укорачивают до 38 см;
• на четвертый год нужно удалить только ослабленные, поврежденные и сухие ветки;
• на пятый год рекомендовано удалить верхушку, чтобы ограничить рост (к этому моменты высота яблони будет около 3 метров).

В дальнейшем обрезку проводить уже нет необходимости. Удаляют только сухие, больные ветки.

Варианты обрезки

В процессе формирования обрезают либо боковые ветки, либо верхушку. Боковые ветки обрезать лучше в летний или весенний период. Процедура предполагает несколько этапов:

• Через год после посадки обрезать нужно все побеги, кроме верхушки, оставив по две почки.
• Через год из оставленных почек появляются новые побеги. Ту ветку, которая будет расти вертикально, снова обрезают. И опять оставляют только две почки. Другая ветка, которая растет больше в горизонтальном положении, оставляется для формирования урожая.
• В следующий сезон горизонтальная ветка, с которой был собран урожай, полностью удаляется.
• На шестой год вся плодовая ветка полностью удаляется, так как к этому времени она исчерпывает все свои ресурсы.

Обрезку макушечного побега проводят в том случае, когда она подмерзла. Основной задачей является определение самого сильного побега, который растет в вертикальном положении. Именно он станет продолжением главного ствола. Остальные побеги удаляют по стандартной схеме.

К зиме деревце с обрезанными ветками обязательно нужно утеплить, применяя укрывной материал.

Техника выполнения процедуры

Слабым местом у колоновидной яблони является верхушка. Для нормального развития важно уберечь верхушечную почку от неблагоприятных факторов. В период весеннего формирования важно определить самый сильный побег, который оставляют для дальнейшего развития, а все остальные удаляют.

Чтобы провести процедуру правильно, важно соблюдать следующие рекомендации:

• удаляют только молодые побеги, которым не больше года;
• срез делают в направлении от основания ветви к вершине;
• срез делают на 12 мм выше почки;
• надрез делают аккуратно и ровно, стараясь не повредить кору.

Обрезать ветки нужно осторожно, стараясь не повредить кору. Нельзя делать слишком глубокие надрезы.

Зимняя обрезка яблони

Зимой, когда на дереве нет листьев, проводить обрезку легче. Видны все участки, к тому же можно быть уверенным, что дерево находится в состоянии покоя. Основная цель зимней обрезки - вывести нижние ветки на верхнюю половину дерева. Во время зимнего формирования одновременно обрезаются сухие, слабые и поврежденные ветки, а также формируется зона плодоношения.

У колоновидной яблони нет постоянных ветвей. Так как их рост цилиндрический, то у нижних ветвей не слишком благоприятные условия для развития. К ним поступает мало света, и они не приносят плоды. Подрезать побеги лучше в дни, когда температура воздуха не опускается ниже -10 градусов.

Весенняя

Для активизации роста дерева и формирования кроны проводят весеннюю обрезку. Лучшим периодом считается середина или последние числа марта. Важно провести процедуру до момента начала движения сока. Правильная обрезка предполагает оставление на каждой ветке по 4-5 почек.

После зимы удаляют также кончики веток, которые подмерзли. Подрезка позволяет омолодить дерево и повысить сопротивляемость неблагоприятным факторам.

Летняя

В летние месяцы удаляют ненужные побеги с листьями, которые растут от основного ствола. Они вбирают в себя питательные компоненты и влагу, мешая развиваться веткам с плодами.

Ветки колоновидной яблони легко удаляются методом выщипывания. Мелкие побеги удалять нужно с особой осторожностью, так как дерево лучше переносит одну крупную рану, чем несколько небольших.

Осенняя

Осеннюю обрезку проводят после прекращения движения сока. К процедуре приступают только после опадания всех листьев с дерева. Сначала убирают сухие и поврежденные ветки, затем удаляют побеги, которые перекрутились. Процедура позволит легче перенести зиму культуре.

Если деревья действительно слабо подмерзли, то обрезать их уже не имеет смысла. Делать это необходимо было раньше, в тоже самое время, когда и здоровые деревья, то есть - до начала вегетации. Однако, при сильном подмерзании яблони - никакого опоздания нет. Если дерево сильно подмерзло, то обрезать его нужно после начала вегетации, когда определится зона роста сильных побегов - в этом случае, Вы не сможете допустить ошибки следующего рода: вырезали здоровые ветки и оставили безнадежно подмерзшие, которые со временем обязательно усохнут. Если дерево вымерзло не полностью, то не торопитесь его сразу же выкорчевывать, посмотрите, возможно дерево ещё можно восстановить.

Обрезка подмерзших деревьев.

Во-первых : определите более-менее здоровые ветви, чтобы имеющиеся на них здоровые живые листья способствовали быстрому нарастанию новых слоёв древесины. Когда крона восстановит свой объем, все оставшиеся, теперь уже лишние и ненужные, ветви удалите.

Во вторых : ветви срезать нужно с особой осторожностью. Все, даже самые маленькие, раны дерева замазывайте садовым варом. Учтите, что подмерзшее дерево в первые годы ростёт медленно, облиствленность на нём слабая. В будущем, когда появится новый слой древесины, рост и облиствленность улучшатся, но прочность и гибкость ветвей подмерзшего дерева останется слабой. Кстати, по этой самой причине происходят поломки веток деревьев из-за незначительных нагрузок вызываемых плодами. Такие ветви со временем необходимо заменять - из волчков, которые распологаются вблизи их основания, формируйте новые ветви.

Определите удачно расположенные отвлетвления и создайте на их основе новые основные и обрастающие ветви, не забывайте постепенно вырезать повережденные ветви деревьев.

Если молодые деревья вымерзли полностью, то тратить своё время на восстановление такого дерева не стоит. Надземную часть такого дерева срежьте полностью до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся между местом обрезки и прививки, стоит выбрать самый сильный и на его основе сформировать новую крону. Рост оставшихся ветвей останавливайте укорачиванием. В следующем году эти укороченные ветви вырежьте в кольцо. Из за того, что корневая систем очень сильная, вполне возможно, что из за активного роста ветвей, новая крона сформируется горазно раньше, чем у вновь посаженных растений.

Если не понятно, на сколько сильно пострадало дерево от заморозков и пострадали вообще, не спешите с обрезкой. Подождите, когда начнётся рост - подмерзшая зона покажет себя. В любом случае, главное не торопиться.

Если Вы обнаружите, что большая часть ветвей не повреждена, в отличном состоянии штамб, центральный проводник и основания крупных ветвей, то дерево можно будет восстановить. Отрежьте подмерзшие ветви в зоне отрастания сильных побегов. С попправочной обрезкой Вам ещё предстоит долго заниматься: какие-то веточки восстановятся быстро и хорошо, какие-то будут усыхать.

При обрезке, стоит ориентироваться на сильные ветви. Безусловно, восстановление кроны взрослого подмерзшего дерева - сложная задача, не у всех это получается, но, это поможет восстановить урожайность сада гораздо быстрее, чем начинать выращивать новое дерево.