Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада. И причин её возникновения несколько. Первая причина это некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идет все, что попало под пилу. Вторая причина - появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% дает весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ 54 или ТОЗ) приклад теперь изготовляют вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро. И третья причина это чисто "бытовые травмы" Как-то: падение с квадроцикла или снегохода, кувырки через крышу в автомобиле, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков, или просто выяснение отношений в рукопашной атаке. Короче причин много. Вот передо мной очередная красавица - трещина. Это результат "битвы" с топляком на Костромских разливах. (ФОТО №1) .
Первое правило - трещина одна не "ходит". У нее обязательно есть сестра и вероятно даже не одна. И если их не видно, то это дело времени или грязи вместе с пропиткой. Правило второе - ни какого металла при ремонте (шурупы, саморезы, стяжки и пр.) Занимаясь, одно время, изготовлением биллиардных киёв я твердо усвоил, что склеить металл и дерево - невозможно! Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И все вкрученное или вклеенное шурупьё будет являться концентраторами внутренних напряжений и если не вылетят сами, то приведут к образованию новых трещин вокруг себя. Тоже касается и всяких стяжек между боковыми щечками. На какое то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких "ремонтов" произведенных отцами или дедушками. И в результате наследникам уже приходиться переделывать весь приклад.

Дерево можно армировать, в данном случае, только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины? Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.

Выход один: избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителях. Для этого подойдет даже подходящих размеров деревянный ящичек (ФОТО № 2),
обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно плотно закрывающийся. Пары! Сами понимаете. Для того чтобы вытянуть самые застарелые масла я заливаю для начала Уайт-спирит. Двух литров должно хватить. Главное чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, я меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева и иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки. Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон, пригодный для этого, высыхает на руках, не оставляя запаха. В нем я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки, двое я получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки (ФОТО № 3).

Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, если масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала. После такой обработки открываются даже те трещины, которые были не заметны (помните про сестричек?). (ФОТО № 5)
Для того чтобы наполнить трещины клеем (в данном случае это двух компонентная смола) я «раскрываю» щёчки. То есть накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи деревянного клина. При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью. При помощи, которых и заполняю полости смолой. (ФОТО № 4) Далее, убрав клин и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом. Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле. (ФОТО № 6)
Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей и произойдет «голодная» склейка. А это означает безнадёжно испорченный приклад. Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков. Остатки, которых, в пластиковых бутылках, после заправки станка обычно выкидывают, а требуется то совсем немного. Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. (ФОТО № 7)
Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала». Поэтому я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше я распускал для этого отцовские бамбуковые удочки. Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр около 2мм, что вполне достаточно. Сначала размечаю места установки спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер сверл по дереву, т.е. с явно выступающим вперед центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны. Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходиться устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить внешний вид приклада. Самое главное - надо стараться ставить спицы под разными углами, пересекая возможные направления образования трещин. (ФОТО № 8) Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды, ради эксперимента, я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки, щеку без клея, только на 13 спиц. И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ 27 выдержал два выстрела из обоих стволов безо всяких последствий. На второй выстрел мы не спорили, но я уверен, что приклад бы выдержал. Вот собственно и всё. Осталось, после отверждения смолы, аккуратнейшим образом обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами. (ФОТО № 9)



Особенно удачно маскируются торцы спиц, когда они попадают в местах с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера. (ФОТО № 10). В следующей статье я расскажу, как сделать хорошую насечку при помощи самых простых и доступных инструментов. С Уважением, Ваш Басскачи

Всем случалось попадать в ситуации, когда при нормальной езде из-под колес автомобиля, едущего перед вами, вылетает камень. В этом случае лобовое стекло автомобиля не редко получает повреждение в виде трещин. И что тогда делать, если у вас нет лишнего времени и денег, а эта злосчастная, пусть и небольшая трещина не дает вам покоя? Вы вполне способны самостоятельно и без посторонней помощи справитьсяс этим недугом, не прибегая к услугам автосервиса. Вот 4 простых способа, как своими руками заклеить трещину на лобовом стекле.

Первым делом, конечно же, нужно подготовить треснувшее стекло к ремонту. Для этого стекло сначало нужно промыть водой с моющим средством, а после насухо протереть чистенькой тряпочкой. Очень важно, чтобы в месте трещины не было воды и пыли, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать. После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить поверхность. Берем синтетическую ткань (не оставляет за собой ворсиники) и смачиваем ее в ацетоне или растворителе. Ну и вот 4 простых способа:

1 способ. Силиконовый клей

Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака.

2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар

Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.

3 способ. Прозрачный лак для ногтей

Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.

4 способ. Канцелярский скотч

Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры.

В современном мире сложно представить себе жизнь без унитаза, сливного бачка и других удобств сантехники. Конечно, за ними необходим своевременный уход. Но, как и все на свете, сантехника тоже иногда может поломаться, и тогда приходится ее ремонтировать. Не ждите, пока ваш унитаз окончательно развалится.

Принципиальная схема сливного бачка.

Как только появилась даже самая незначительная неисправность, трещина, не откладывайте ремонт, а начинайте действовать.

Тогда ваш санузел продержится очень долго и в хорошем состоянии.

Если унитаз треснул

Ремонт унитаза, на первый взгляд, может показаться сложным, поэтому многие просто вызывают мастера, который все сделает, но обязательно возьмет с вас некоторую сумму денег. Возможно, это кажется единственным выходом, тем более, если раньше вы никогда не сталкивались с подобными проблемами. Да и многие просто не знают, чем можно заклеить унитаз. Но не стоит делать поспешных выводов. Попробуйте устранить поломку самостоятельно, тем более, если проблема состоит в том, что ваш унитаз или бачок треснул. Ведь трещину можно заклеить. Главное, не паниковать и делать работу аккуратно.

Итак, если вы столкнулись с тем, что ваш унитаз дал трещину, то сначала необходимо выяснить, где именно произошла поломка. И вовсе необязательно считать, сколько осталось у вас в кошельке денег и вспоминать, где поблизости есть магазин с сантехникой, ведь можно самостоятельно исправить эту проблему с помощью подручных средств. Рассмотрим моменты, когда у вас появилась трещина на унитазе, сливном бачке или если откололся кусочек керамики от них. Все это поправимо, если вы подойдете к этому делу правильно.

Чертеж унитаза.

Если на вашем унитазе трещина, то ее необходимо как можно скорее заклеить. Во-первых, для того, чтобы она не становилась еще больше, а во-вторых, чтобы не просачивалась вода. Чтобы заклеить трещину, которая образовалась на унитазе, необходимо иметь клей. Он должен быть водостойким. Использовать также можно холодную сварку или силиконовый герметик. Найдите наждачную бумагу и шпатель. Хорошо, если у вас есть еще и строительный фен.

Когда вы нашли все необходимое для ремонта, можно непосредственно к нему и приступать. Возьмите строительный фен и прогрейте трещину. Это необходимо сделать не только снаружи, но и внутри. Такие действия необходимы для того, чтобы излишки влаги испарились. Необходимо обезжирить поверхность с двух сторон. Для этого используйте либо ацетон, либо растворители. Далее аккуратно смажьте поверхность эпоксидной смолой. Затем наклейте полоски пластика с обеих сторон и ждите, пока все высохнет. И уже в самом конце необходимо нанести на трещину водостойкий клей.

Но бывает так, что от унитаза просто откололся кусочек керамики. Тогда вам понадобится клей, который должен быть водостойким. Тонким слоем нанесите на отколовшийся кусочек клей, прижмите его к тому месту, от которого он откололся, и часа через четыре он приклеится. Далее обработайте тот шов, который у вас образовался, замазкой для швов либо эпоксидной смолой с наполнителем. После этого лучше зачистить то место наждачной бумагой.

Решение проблемы со сливным бачком

Если же проблема состоит в том, что у вас треснул именно сливной бачок, то необходимо определить, где именно трещина. Обычно они появляются на стенках бачка унитаза. Это происходит из-за того, что на стенки чаще всего происходят механические воздействия. Решив отремонтировать бачок, необходимо позаботиться о том, чтобы вода была перекрыта, и внутри него не было воды. Далее необходимо осторожно открыть крышку бачка (ведь если вы разобьете ее, то вряд ли сможете найти такую же) и полностью его просушить. И только после этих действий можете обработать трещину с помощью герметика и подождать, пока высохнет.

Теперь необходимо испробовать сливной бачок. Для этого попробуйте набрать в него воды и подождите, пока бачок наберется полный. И уже после этого можно смотреть, протекает ли он или же ваши усилия не прошли даром. Но, если все же после ваших действий бачок протекает, то в таком случае придется его поменять. Подобное случается редко, в основном, его можно отремонтировать самостоятельно, даже если он треснул.

Зашли в санузел, а там лужа на полу рядом с керамическим унитазом, и вы в полном неведении, из-за чего это может быть? Если прохудилась прокладка на входе в сливной бачок, работы на пару минут, другое дело, когда проблема возникла из-за трещины того же бачка или самой чаши сантехприбора.

В этом случае предстоит не такая легкая работа, которая даже может завершиться полной заменой оборудования. Если хотите узнать, как заделать трещину и чем можно склеить унитаз самостоятельно, читайте нашу статью дальше.

Что могло случиться

Прежде чем узнать, чем заклеить керамический унитаз, давайте поймем, откуда вообще взялась наша трещина, чтобы не терять время зря.

1. Закрывайте крышку унитаза . Простая на первый взгляд операция поможет защитить чашу от попадания в нее посторонних предметов, которые могу вызвать сколы и трещины. Кроме этого, ваши ценные вещи также не упадут в воду.
2. Не следует выливать в унитаз горячую жидкость, обязательно дайте ей остыть . Согласитесь, приобретение нового унитаза и его установка будет стоить гораздо дороже старой кастрюли или сковородки.
   Это также относится и к зимой. Не следует направлять воду температурой 80-90˚ в чашу унитаза.

Совет: если нет другой возможности удалить воду из радиаторов отопления, протолкните шланг в канализационный стояк .

1. Во время сборке следите, чтобы не было перекосов, и не прилагайте чрезмерных усилий , помните, что изделие изготовлено из глины, а не металла или дерева. Если же треснул бачок унитаза чем заклеить вы узнаете в статье ниже.

Итак, мы выяснили, что может в основном привести к трещинам на керамическом унитазе или бачке. Теперь перейдем к их ремонту.

Как самостоятельно склеить унитаз и сливной бачок

Используем универсальный клей

Этот способ поможет отремонтировать изделие, когда у него откололся фрагмент, который не имеет отношение к обеспечению герметичности. Например, часть основания и ушко для крепления полки.

Приобретите любой универсальный клей от заслуживающего доверия производителя, его цена не может быть низкой. Вполне подойдет «Супермомент» от Henkel.

Инструкция следующая:

1. Очистите поверхность дефекта от крошки и пыли.
2. Дайте изделию полностью высохнуть.
3. Обезжирьте поверхности бензином или ацетоном.
4. Нанесите клей и прижмите отломившийся фрагмент. Зафиксируйте любым способом на время, указанное в инструкции к составу.

Совет: клеевое соединение нагружать не стоит, так как по прочности оно будет сильно уступать цельному фаянсу.

Трещина только снаружи

В этом случае рассмотрим момент, когда в чашу унитаза упал предмет и повредил ее. Универсальный клей лучше заменить двухкомпонентной эпоксидной смолой.

Итак, как склеить унитаз:

1. Подготовьте компоненты — смолу и отвердитель, а также емкость для их смешивания.
2. Хорошо просушите склеиваемые поверхности.
3. Закройте подачу воды в бачок, установите вентилятор, вытрите все капли. Проследите, чтобы участок склейки был абсолютно сухой.
4. Обезжирьте поверхности.

1. Перемешайте между собой смолу и отвердитель согласно рекомендации производителя.
2. Нанесите клей на склеиваемые поверхности.
3. Обязательно зафиксируйте участок склейки любым способом. К примеру, можете воспользоваться обычным скотчем, наклев его снаружи чаши.
4. Когда смола высохнет, зашлифуйте аккуратно клеевые швы в месте, где они видны. Сначала используйте наждачную бумагу М20 или М40, потом войлок. Иначе здесь будут собираться загрязнения.

Трещина видна с двух сторон чаши

Теперь узнаем, чем заклеить трещину в унитазе, которая влияет на его герметичность. В этом случае необходимо также не дать дефекту увеличиваться.

Приготовьте:

• эпоксидную смолу с отвердителем;
• дрель с тонким сверлом по кафелю;
• болгарку с диском по камню;
• наждачную бумагу и войлок для шлифовки участка склейки.

Осталось узнать, как заклеить унитаз своими руками:

1. Просверлите в концах трещины 2 тонких сквозных отверстия. Так вы прекратите ее удлинение.
2. Выберите с помощью болгарки углубление вдоль всей трещины примерно на 50% толщины фаянса. При этом не забывайте, что перегрев материала лишь усугубит ситуацию, он может начать трескаться в других местах. Неважно, где вы это сделаете – снаружи или изнутри чаши, трещина все равно будет заметна.

Пластиковые ведра, канистры и баки – вещи на дачном участке необходимые. Нередко в условиях дачи нет возможности поменять старую лопнувшую пластмассовую емкость на новое изделие, но, при желании, её всегда можно отремонтировать. О том, как это можно сделать, рассказывается ниже.

Если у пластмассового ведра лопнуло дно, то бесполезно пытаться его заклеить. Никакой клей не выдержит длительного давления налитой в емкость жидкости и со временем трещина на пластике обязательно разойдется.

Значительно надежнее можно отремонтировать поломанное ведро, запаяв трещину в нем другим подходящим кусочком пластмассы.

Для этого понадобится:
большой и мощный паяльник;
пластиковая лента, которую, например, можно вырезать из ненужной ПЭТ-бутылки, или пластмассовый хомутик;
какое-либо моющее средство.

Итак, для того чтобы запаять пластиковое ведро:
1. Его поверхность вокруг трещины тщательно моют и обезжиривают.

Видео процесса запаивания трещины на пластиковом ведре: