Na Internetu postoji mnogo dijagrama raznih stanica za lemljenje, ali sve imaju svoje karakteristike. Neki su teški za početnike, drugi rade s rijetkim lemilima, treći nisu dovršeni itd. Posebno smo se usredotočili na jednostavnost, nisku cijenu i funkcionalnost, tako da svaki početnik radio amater može sastaviti takvu stanicu za lemljenje.

Čemu služi stanica za lemljenje?

Obično lemilo, koje je izravno spojeno na mrežu, jednostavno se stalno zagrijava istom snagom. Zbog toga se jako dugo zagrijava i nema načina da se regulira temperatura u njemu. Možete prigušiti ovu snagu, ali postizanje stabilne temperature i ponovljivog lemljenja bit će vrlo teško.
Lemilo pripremljeno za stanicu za lemljenje ima ugrađen senzor temperature i to vam omogućuje da na njega primijenite maksimalnu snagu pri zagrijavanju, a zatim održavate temperaturu prema senzoru. Ako jednostavno pokušate regulirati snagu proporcionalno temperaturnoj razlici, tada će se grijati vrlo sporo ili će temperatura ciklički varirati. Kao rezultat toga, program upravljanja mora nužno sadržavati algoritam PID upravljanja.
U našoj stanici za lemljenje koristili smo, naravno, posebno lemilo i maksimalno pazili na stabilnost temperature.

Tehnički podaci

1. Napaja se izvorom napona 12-24V DC
2. Potrošnja energije, kada se napaja 24V: 50W
3. Otpor lemilice: 12 ohma
4. Vrijeme do postizanja načina rada: 1-2 minute ovisno o naponu napajanja
5. Maksimalno odstupanje temperature u načinu stabilizacije, ne više od 5 stupnjeva
6. Algoritam upravljanja: PID
7. Prikaz temperature na sedmosegmentnom indikatoru
8. Vrsta grijača: nichrome
9. Tip senzora temperature: termoelement
10. Mogućnost kalibracije temperature
11. Podešavanje temperature pomoću ecodera
12. LED za prikaz statusa lemilice (grijanje/rad)

Shematski dijagram

Shema je krajnje jednostavna. Srce svega je Atmega8 mikrokontroler. Signal iz optocouplera dovodi se do operacijskog pojačala s podesivim pojačanjem (za kalibraciju), a zatim do ADC ulaza mikrokontrolera. Za prikaz temperature koristi se sedmosegmentni indikator sa zajedničkom katodom, čija se pražnjenja uključuju preko tranzistora. Okretanjem gumba BQ1 enkodera postavlja se temperatura, a ostalo vrijeme se prikazuje trenutna temperatura. Kada je uključen, početna vrijednost je postavljena na 280 stupnjeva. Određivanjem razlike između trenutne i tražene temperature, preračunavanjem koeficijenata PID komponenti, mikrokontroler zagrijava lemilo pomoću PWM modulacije.
Za napajanje logičkog dijela kruga koristi se jednostavan 5V linearni stabilizator DA1.

Isprintana matična ploča

Tiskana ploča je jednostrana s četiri kratkospojnika. PCB datoteku možete preuzeti na kraju članka.

Popis komponenti

Za sastavljanje tiskane ploče i kućišta trebat će vam sljedeće komponente i materijali:

1. BQ1. Enkoder EC12E24204A8
2. C1. Elektrolitički kondenzator 35V, 10uF
3. C2, C4-C9. Keramički kondenzatori X7R, 0.1uF, 10%, 50V
4. C3. Elektrolitički kondenzator 10V, 47uF
5. DD1. Mikrokontroler ATmega8A-PU u DIP-28 kućištu
6. DA1. L7805CV 5V stabilizator u TO-220 paketu
7. DA2. Operacijsko pojačalo LM358DT u kućištu DIP-8
8. HG1. Sedmosegmentni troznamenkasti indikator sa zajedničkom katodom BC56-12GWA.Ploča također pruža mjesto za jeftini analog.
9. HL1. Bilo koji LED indikator za struju od 20 mA s razmakom pinova od 2,54 mm
10. R2,R7. Otpornici 300 Ohm, 0,125W - 2 kom.
11. R6, R8-R20. Otpornici 1kOhm, 0,125W - 13kom
12. R3. Otpornik 10kOhm, 0,125W
13. R5. Otpornik 100kOhm, 0.125W
14. R1. Otpornik 1 MOhm, 0,125 W
15. R4. Trimer otpornik 3296W 100kOhm
16. VT1. Tranzistor s efektom polja IRF3205PBF u kućištu TO-220
17. VT2-VT4. Tranzistori BC547BTA u TO-92 paketu - 3 kom.
18. XS1. Stezaljka za dva kontakta s razmakom pinova 5,08 mm
19. Stezaljka za dva kontakta s razmakom pinova 3,81 mm
20. Stezaljka za tri kontakta s razmakom pinova 3,81 mm
21. Hladnjak za stabilizator FK301
22. Utičnica za kućište DIP-28
23. Utičnica kućišta DIP-8
24. Prekidač napajanja SWR-45 B-W(13-KN1-1)
25. Lemilica. O tome ćemo pisati kasnije
26. Dijelovi od pleksiglasa za tijelo (datoteke za rezanje na kraju članka)
27. Gumb kodera. Možete ga kupiti ili ga možete isprintati na 3D printeru. Datoteka za preuzimanje modela na kraju članka
28. Vijak M3x10 - 2 kom.
29. Vijak M3x14 - 4 kom.
30. Vijak M3x30 - 4 kom.
31. Matica M3 - 2 kom.
32. M3 četvrtasta matica – 8 kom
33. Podloška M3 - 8 kom
34. M3 zaporna pločica – 8 kom
35. Montaža će također zahtijevati instalacijske žice, zip vezice i termoskupljajuće cijevi.

Ovako izgleda skup svih dijelova:

PCB instalacija

Prilikom sastavljanja tiskane ploče prikladno je koristiti montažni crtež:

Proces instalacije bit će prikazan i detaljno komentiran u videu ispod. Napomenimo samo nekoliko točaka. Potrebno je promatrati polaritet elektrolitskih kondenzatora, LED dioda i smjer ugradnje mikro krugova. Nemojte instalirati mikro krugove dok kućište nije potpuno sastavljeno i dok se napon napajanja ne provjeri. IC-ovima i tranzistorima mora se pažljivo rukovati kako bi se izbjegla oštećenja od statičkog elektriciteta.
Nakon što je ploča sastavljena, trebala bi izgledati ovako:

Montaža kućišta i volumetrijska instalacija

Dijagram ožičenja bloka izgleda ovako:

Odnosno, ostaje samo napajati ploču i spojiti konektor lemilice.
Trebate zalemiti pet žica na konektor lemilice. Prvi i peti su crveni, ostali su crni. Na kontakte morate odmah staviti termoskupljajuću cijev, a slobodne krajeve žica pokositriti.
Kratke (od sklopke do ploče) i duge (od sklopke do izvora napajanja) crvene žice treba zalemiti na sklopku za napajanje.
Prekidač i konektor tada se mogu instalirati na prednju ploču. Imajte na umu da se prekidač može vrlo teško uključiti. Ako je potrebno, modificirajte prednju ploču turpijom!

Sljedeći korak je sastavljanje svih ovih dijelova. Nema potrebe za ugradnjom kontrolera, operacijskog pojačala ili vijaka na prednjoj ploči!

Upravljački program i podešavanje

HEX datoteku za firmware kontrolera možete pronaći na kraju članka. Bitovi osigurača trebali bi ostati tvornički, odnosno regulator će raditi na frekvenciji od 1 MHz od internog oscilatora.
Prvo uključivanje treba napraviti prije ugradnje mikrokontrolera i operacijskog pojačala na pločicu. Primijenite konstantan napon napajanja od 12 do 24 V (crveno bi trebalo biti "+", crno "-") na krug i provjerite postoji li napon napajanja od 5 V između pinova 2 i 3 stabilizatora DA1 (srednji i desni pinovi). Nakon toga isključite napajanje i instalirajte DA1 i DD1 čipove u utičnice. Istodobno pratite položaj ključa čipa.
Ponovno uključite stanicu za lemljenje i provjerite rade li sve funkcije ispravno. Indikator prikazuje temperaturu, enkoder je mijenja, lemilo se zagrijava, a LED signalizira način rada.
Zatim trebate kalibrirati stanicu za lemljenje.
Najbolja opcija za kalibraciju je korištenje dodatnog termoelementa. Potrebno je postaviti željenu temperaturu i kontrolirati je na vrhu pomoću referentnog uređaja. Ako se očitanja razlikuju, podesite otpornik R4 s više okretaja.
Prilikom postavljanja imajte na umu da se očitanja indikatora mogu malo razlikovati od stvarne temperature. To jest, ako postavite, na primjer, temperaturu na "280", a očitanja indikatora malo odstupaju, tada prema referentnom uređaju trebate postići točno temperaturu od 280 ° C.
Ako nemate kontrolni mjerni uređaj pri ruci, možete postaviti otpor otpornika na oko 90 kOhm, a zatim eksperimentalno odabrati temperaturu.
Nakon što je stanica za lemljenje provjerena, možete pažljivo postaviti prednju ploču tako da dijelovi ne puknu.

Video o radu

Napravili smo kratki video pregled

…. i detaljan video koji prikazuje proces sastavljanja:

Dugo sam razmišljao da li napisati članak o ovom domaćem proizvodu ili ne. Na internetu vjerojatno možete nabrojati desetak članaka o ovoj shemi. Ali budući da je, po mom mišljenju, ovo određeno rješenje dizajna sklopa najuspješnije, dijelim dizajn s vama, dragi posjetitelji web stranice Technoreview. Odmah se zahvaljujem autoru dijagrama na obavljenom poslu, te što ga je objavio za javnu upotrebu. Stanica za lemljenje je prilično jednostavna za proizvodnju i vrlo je potrebna u amaterskoj radio praksi.

Kad sam krenuo na svoj radioamaterski put, nisam ni o čemu razmišljao. Zalemljen snažnim lemilom od 60 W. Sve je izvedeno s nadzemnom montažom i debelim žicama. Tijekom godina, stekavši malo iskustva, tragovi su postali tanji, a detalji manji. U skladu s tim nabavljeni su i lemilice manje snage. Jednom sam kupio lemilo iz stanice za lemljenje LUKEY-702 s maksimalnom snagom od 50 vata i ugrađenim termoelementom. Odmah sam uzeo dijagram za sastavljanje. Jednostavan i pouzdan, s minimalno dijelova.

Dijagram domaće stanice za lemljenje

Popis dijelova za krug:

• R1 - 1M
• R2 - 1k
• R3 - 10k
• R4 - 82k
• R5 - 47 tisuća kuna
• R7, R8 - 10k
• R pokazatelj -0,5k
• C3 - 1000mF/50v
• C2 - 200mF/10v
• C - 0,1 mF
• Q1 - IRFZ44
• IC4 – 78L05ABUTR

Koriste se energetske diode B1 KD202K. Upravo pogodan za ovu svrhu. Za napajanje MK-a uzeo sam diodni sklop male veličine B2. Kao LED indikatori korišten je E30361-L-0-8-W sa zajedničkom katodom. Dizajnirao sam i vlastitu tiskanu pločicu za vlastiti indikator. Ispalo je dvostrano. Jednostrano nije moglo. Previše skakača. Ploča nije najbolja, ali je isprobana i radi. Također sam prelemio konektor na samom lemilu. Njegov standardni ne valja. U početku, piće nije bilo na brodu. Poslije sam ga instalirao, ali je ploča u arhivi bila popravljena.

Stanica za lemljenje - izrada kućišta

Pitao sam se o izradi kućišta za ovu stanicu. Naravno, možete koristiti stanicu u ovom obliku, ali to je vrlo opasno kako za samu stanicu (ploče mogu izazvati kratki spoj ako se slučajno dodirnu), tako i za ljude u blizini.

Razmotrio sam sljedeće ideje kao opcije za izradu slučaja:

• Ispis na 3D pisaču
• Izrežite komade bilo kojeg ravnog materijala (akril, laminat, iveral) i sastavite od komada
• Prilagodite odgovarajuću veličinu kutije

Prve dvije opcije uključuju pažljivu pripremu u obliku dizajna kućišta, a treća se jednostavno svodi na pronalaženje kutije odgovarajuće veličine, a Nova godina je već iza ugla i želim brzo pokrenuti stanicu za lemljenje, pa za sad sam odlučio probati treći način, a onda, ako mi se ne svidi, ponovit ću ga!

Ako ste vrlo pohlepna osoba, tada kao kućište možete koristiti plastičnu ambalažu od korejske mrkve ili slane haringe, ali plastična posuda kupljena od veleprodaje ili Jupitera izgledat će mnogo ljepše.

Našao sam posudu odgovarajuće veličine i u nju položio daske tako da se ne dodiruju. Stavio sam utikače, zaslon i potenciometre na njihova buduća mjesta, provjeravajući da ne dodiruju ploče. Rupe za izbočene elemente napravio sam bušilicom ako je trebalo da budu okrugli, odnosno skalpelom zagrijanim na vatri ako su drugačijeg oblika. Utikač GX-16 i utičnicu za ulaznu žicu 220V s osiguračem morali smo odvojiti od ploče jer se u rupe stavljaju IZVANA! U isto vrijeme, nemojte miješati žice kada ih spajate na mjesto! Daske iznutra bile su pričvršćene vrućim ljepilom, ali kasnije ću im dodati sigurnije pričvršćivanje - kabelskim vezicama ili metalnim vijcima.

I nakon sklapanja uređaja u kućište, slučajno sam otkrio da dobivena struktura u plastičnoj kutiji dimenzija 191x129 mm savršeno pristaje na donju razinu standardnog spremnika za alat od 12 inča! Dakle, na gornjoj razini istog spremnika možete pohraniti sušilo za kosu i lemilo isključeno iz stanice za lemljenje, a na preostalom dijelu donje razine - lem i drugi pribor za lemljenje!

Neću opisivati ​​svaki korak proizvodnje i montaže, umjesto toga predlažem da se upoznate s foto izvješćem. Kako kažu, bolje je jednom vidjeti!

Kako rasporediti komponente? Raspored komponenti Isprobavanje Sušilo za kosu i lemilo bit će pohranjeni na gornjoj polici Vanjski elementi su već izrezani Zaslon i potenciometri na mjestu Prekidač i osigurač GX-16 Probno uključivanje Provjera lemilice Mjesto budućeg skladištenja Dimenzije kutije su ispisano na poklopcu 12-inčno kućište Gornja polica

Neko sam vrijeme koristio stanicu za lemljenje temeljenu na kontroleru Hakko T12. Pokušao sam sam napraviti kućište za stanicu, ali moj unutarnji perfekcionist nije odobravao sivu, dosadnu kutiju s nakrivljenim utorima, pa je neko vrijeme moja stanica postojala bez kućišta u maloj kartonskoj kutiji, a dogodilo se da je na jedan “divan” trenutak, slučajno sam ga dotaknuo sting kontrolerom, opekao sam nešto u njemu. Stoga sam odlučio da mi treba stanica u zgradi. T12 mi je u potpunosti odgovarao i počeo sam pomno promatrati sastavljene stanice, poput . Ali cijene nisu odgovarale mojoj žabi, pogotovo jer sam već imao jedinicu za napajanje i ručku, pa sam naručio tijelo zasebno i bez ručke za 9,08 dolara.
Čitajte dalje da vidite što je od toga ispalo.

Dostava ◄

Prvi dojmovi ◄

Svidio mi se dizajn kućišta, izgleda uredno i strogo, zgodno se otvara za preventivno održavanje i pregled unutrašnjosti. Što se mene tiče, nema dovoljno otvora za ventilaciju.

Spoj:

1. 1. Identičan donji i gornji dio tijela s utorima.
2. 2. Prednji i stražnji zidovi.
3. 3. IEC C6 utičnica.
4. 4. Tipka za uključivanje/isključivanje
5. 5. Osam crnih vijaka za pričvršćivanje zidova.
6. 6. Dva bijela vijka za pričvršćivanje IEC utičnice.
7. 7. Četiri gumene noge protiv klizanja.

Dodatne fotografije sa dimenzijama

Montaža ◄

1. 1. Pričvrstite IEC C6 konektor, poznat i kao Mickey Mouse, na stražnju stijenku kućišta.
2. 2. Umetnite gumb za napajanje.
3. 3. Lemite ožičenje.
4. 4. Postavite napajanje na jednu od polovica kućišta (identične su, pa odaberite jednu). Koristio sam komad plastične omotnice kao izolaciju ispod napajanja.
5. 5. Spojite ili zalemite ožičenje na napajanje (koristio sam standardne terminale).
6. 6. Pričvrstite stražnju stijenku na donju polovicu kućišta pomoću isporučenih vijaka.
7. 7. Prijeđite na prednji zid. Umetnemo zrakoplovni priključak u odgovarajuću rupu. Postavite podlošku na stražnju stranu i zavrnite maticu. Ne preporučujem da ga odmah zategnete, jer ćete možda morati malo pomaknuti regulator tako da indikator bude u razini sa prozorom.
8. 8. Nisam odmah zalemio diodu, samo sam je postavio u predviđene rupe na ploči.
9. 9. Umetnite gumb enkodera u odgovarajuću rupu, poravnajte rupe na ploči s nogama konektora zrakoplova i zavrnite maticu na gumb enkodera.
10. 10. Pazeći da se indikator nalazi točno u sredini prozora, naizmjenično zategnite matice kodera i konektora zrakoplova.
11. 11. Poravnajte i uvucite diodu u rupu što je više moguće i zalemite je na kontroler.
12. 12. Zalemite zrakoplovni konektor na kontroler.
13. 13. Spajamo ili lemimo ožičenje napajanja od kontrolera do napajanja (ovaj put sam ga lemio, jer sam uklonio standardne terminale kada sam ovu jedinicu stavljao u kućište kućne izrade).
14. 14. Vijcima pričvrstite prednji zid na donju polovicu tijela.
15. 15. Zatim sam vrućim ljepilom napunio rubove jedinice za napajanje kako se ne bi pomicala po tijelu. U visinu bi bilo dovoljno mjesta za noge, ali su uglovi napojne ploče odrezani prilikom izrade prvog kućišta, pa se nije imalo što pričvrstiti.
16. 16. Zatvorite poklopac na vrhu i zategnite preostale vijke i zalijepite gumene nožice na dno.
17. DOBIT!!!

Rezultati ◄

Vrijeme je za svođenje računa.

Kompaktan.
+Jednostavna montaža.
+ Uredan izgled.

Prvo što mi se odmah nije svidjelo je IEC C6 konektor; bilo bi bolje da su napravili tradicionalni C14.
-Navoji nisu ravnomjerno odrezani, pa se vijci zatežu na silu i malo pod kutom, to se ne primjećuje, ali to ograničava broj ciklusa montaže i demontaže, utori i navoji se brzo troše (usput, prilikom uvrtanja ne biste trebali odmah zategnuti vijke do kraja, bolje je lagano zavrtati jedan po jedan).
- Nema otvora za ventilaciju. Nisam siguran jesu li potrebni, ali sigurno ne bi škodili.
-Nema zaštitnog prozora za indikator, možete nešto hakirati, čak i sa svjetlosnim filterom, ali bili ste previše lijeni za to.
-U vezi s prethodnom točkom vidljive su male nedosljednosti između indikatora i prozora ispod njega.
-Obje polovice su iste. S jedne strane, dobro je što ne morate razmišljati koja kamo ide, ali na donjoj polovici podignute pruge otežavaju lijepljenje gumenih nožica na prava mjesta. Za bolji kontakt, bolje ih je pričvrstiti na glatku površinu, a to je ili s vanjske strane traka - tj. preblizu rubova, ili iznutra - preblizu središta. Nadam se da je jasno što mislim.
- Želio bih nogu u obliku slova U (ne znam kako se točno zove) za fiksiranje stanice pod kutom.
-Nedostatak rezervnih vijaka, moglo se staviti barem par.
-Bojanje. Provjerio sam unutarnje dijelove, ljušti se od laganih dodira oštrih predmeta, što znači da će se kod intezivnog korištenja uređaja kućište brzo odlijepiti.

± Cijena. Za bilo koga, mislim da je cijena ~1000 rubalja. sasvim prihvatljivo za slučaj, jer Čak su me i jednostavne plastične kutije koštale najmanje 350 rubalja izvan mreže (nisam ni gledao sve vrste razvodnih kutija, moj unutarnji perfekcionist je rekao - "MISTERIJ").

Unatoč obilju nedostataka, bio sam zadovoljan kućištem, pogotovo jer se većina njih može ispraviti. Bih li ga ponovno kupila? Da!

O kontroleru

Ne mogu točno reći što se dogodilo s prethodnim kontrolerom jer nisam razumio, ili su kontakti bili kratko spojeni ili se SMD kondenzator pregrijao. Kao rezultat toga, kada je napajanje priključeno, brojevi 0 i 500 se ciklički mijenjaju na indikatoru, dok se vrh brzo pregrije i postane plav. Kad budem imao slobodnog vremena, pokušat ću vratiti ovaj kontroler. U međuvremenu ću isprobati novi. Spaljeni se malo razlikuje od novog, na spaljenom je oznaka STC T12-HG, na novom MINI STC T12 VER:A (čini se kao novi, ovo je ranija verzija, oprostite na igri riječi) :)).

Pregorio kontroler desno.

Mjesto na spaljenom kontroleru gdje sam ubo ubod:

Novi kontroler potpuno opremljen:

Nova ploča mi sasvim dobro odgovara, staze nisu nigdje presječene. Dostupni su svi jelovnici. Ovdje ima dovoljno recenzija ovog kontrolera, pa ga neću detaljno opisivati.

Dobar dan, dragi čitatelji! Danas ćemo govoriti o sastavljanju stanice za lemljenje. Pa, idemo!
Sve je počelo kada sam naišao na ovaj transformator:

Ima 26 volti, 50 vati.
Čim sam ga vidio, odmah mi je pala na pamet sjajna ideja: sastaviti stanicu za lemljenje na temelju ovog transformatora. Ovo sam našao kod Alija. Po parametrima je idealan - radni napon je 24 volta, a struja potrošnje 2 ampera. Naručio sam ga, mjesec dana kasnije stigao je u pakiranju otpornom na udarce. Na slici je špica malo spaljena, jer sam lemilicu već spojio na trafo. Konektor sam kupio na tržištu, s konektorom za četiri žice.

Dijagram regulatora stanice za lemljenje

• DD1 – lm358;
• DD2 – TL431;
• VS1 – BT131-600;
• VS2 – BT136-600E;
• VD1 – 1N4007;
• R1, R2, R9, R10, R13 – 100 Ohma;
• R3,R6,R8 – 10 kOhm;
• R4 – 5,1 kOhm;
• R5 – 500 kOhm (podešavanje, višestruko okretanje);
• R7 – 510 Ohma;
• R11 – 4,7 kOhm;
• R12 – 51 kOhm;
• R14 – 240 kOhm;
• R15 – 33 kOhm;
• R16 – 2 kOhm (podešavanje);
• R17 – 1 kOhm;
• R18 – 100 kOhm (varijabilno);
• C1, C2 – 1000uF 25v;
• C3 – 47uF 50v;
• C4 – 0,22uF;
• HL1 – zelena LED dioda;
• F1, SA1 – 1A 250v.

Izrada lemne stanice

(preuzimanja: 262)