Davno su prošli dani kada su se za rasvjetu koristile samo žarulje sa žarnom niti, popularno nazvane "Iljičeve žarulje". Danas, u bilo kojem odjelu elektrotehnike, osim "klasike", možete vidjeti veliki broj štednih, halogenih i LED žarulja, koje se razlikuju po snazi ​​i veličini, oblicima žarulja i grla.

Učinkovitost i isplativost ovog proizvoda doista su zadovoljni, ali radni vijek još uvijek ostavlja mnogo za poželjeti. Stoga ostaje relevantno pitanje zašto žarulja izgara.

Izbor lampe

Uz vanjske čimbenike, poput neispravnog ožičenja, skokova napona i tako dalje, koji izravno utječu na radni vijek svjetiljki, važnu ulogu igraju i tehnologije koje se koriste za njihovu proizvodnju. Činjenica je da je algoritam rada različitih vrsta svjetiljki različit, što određuje njihov radni vijek. Prilikom odabira rasvjetnih uređaja prije svega morate obratiti pozornost na njihove tehničke karakteristike kako biste razumjeli koliko dobro i koliko dugo će određeni izvor svjetlosti raditi.

Žarulje sa žarnom niti

Ovi proizvodi se proizvode u obliku zatvorenih staklenih posuda napunjenih vakuumom ili inertnim plinom. U tikvici se nalazi spirala od volframa, koja zagrijavanjem pod utjecajem električne struje emitira svjetlost i toplinu. Razina izlazne svjetlosti i životni vijek žarulja sa žarnom niti ovise o temperaturi zagrijane niti.

Kako temperatura raste, svjetlina se povećava, ali zbog toga volfram brže isparava, stvarajući zrcalni premaz na unutarnjoj površini žarulje. Zbog toga se smanjuje intenzitet svjetlosnog toka. S vremenom volframova spirala postaje sve tanja i na određenom mjestu se rastali na najtanjem mjestu. Zato pregori žarulja. Prosječni radni vijek žarulja sa žarnom niti je 1000 sati.

Halogene svjetiljke

Načelo rada ovog tipa napajanja praktički se ne razlikuje od rada žarulja sa žarnom niti. Jedina razlika je prisutnost malih halogenih dodataka (klor, jod, brom, fluor) u plinu za punjenje, koji sprječavaju zamućenje tikvice. Volfram, isparavajući iz spirale, prelazi na zidove tikvice, gdje je temperatura niža nego u blizini spirale. Tamo dolazi u kontakt s halogenom iu obliku spoja volfram-halogen vraća se u vruću zavojnicu, gdje se raspada. Ovaj proces pomaže vratiti dio volframa, zbog čega takve svjetiljke mogu trajati oko 4000 sati.

Jedini razlog zašto žarulje ove vrste često izgaraju, posebno nove, je nepoštivanje pravila za njihovu ugradnju. Činjenica je da se strogo ne preporučuje dodirivanje površine tikvice prstima. Ostatak masnog traga, zapečen na staklu, izaziva nastanak pukotina i preranog kvara svjetiljke. Halogene svjetiljke treba postaviti pomoću folije za pakiranje ili suhe, čiste krpe. Ako ostanu otisci prstiju, moraju se temeljito obrisati.

Štedne (kompaktne fluorescentne) žarulje

Žarulja takvih svjetiljki sadrži volframove elektrode obložene mješavinom kalcijevih, barijevih i stroncijevih oksida. Kao punilo koristi se inertni plin s malom količinom živinih para. Unutarnja površina tikvice presvučena je fosforom. Ova posebna tvar pretvara ultraljubičasto zračenje koje nastaje pod utjecajem napona u običnu svjetlost.

Takve svjetiljke karakterizira minimalna potrošnja energije, učinkovitost, pouzdanost i dug životni vijek od 8000 sati. Prije pojave LED rasvjete bile su vrlo popularne među potrošačima. Iako su se mnogi pitali zašto žarulje u stanu brzo izgore ako su dizajnirane za tako dug životni vijek. To je zbog činjenice da ovi uređaji ne podnose često uključivanje / isključivanje. Drugim riječima, što se vlasnik više trudi uštedjeti energiju i vijek trajanja žarulje, to ona brže kvari. Drugi razlog zašto štedna žarulja pregori su isti otisci prstiju koje ostavlja korisnik prilikom uvrtanja.

LED žarulje

Ova rasvjetna tijela koriste LED diode kao izvore svjetlosti. Ove svjetiljke nemaju niti staklene žarulje niti niti. Imaju niz neporecivih prednosti koje gore navedene opcije nemaju, naime:

• ekonomična potrošnja energije;
• kompaktne dimenzije;
• nema učinka zagrijavanja tijekom rada;
• veliki radni resurs (25 000-100 000 sati);
• dostupnost standardnih patrona;
• ekološki prihvatljivost (dizajn ne sadrži štetne ili opasne komponente);
• otpornost na niske temperature;
• prisutnost spektra zračenja blizu prirodnog;
• nema treperenja;
• nema potrebe za visokim naponom.

Ogroman radni vijek takvih rasvjetnih uređaja je zbog činjenice da u njima nema žarnih niti, stoga nema što izgorjeti. Međutim, oni, nažalost, ne traju vječno. To se objašnjava činjenicom da se takvi proizvodi proizvode pomoću najjednostavnije tehnologije, koja uključuje korištenje jednostavnog pretvarača balasta, dok se dugotrajni rad može osigurati potpunim elektroničkim adapterom.

U trenutku paljenja svjetiljke, pretvarač balasta nije u stanju nositi se sa snažnim valom struje, prenoseći ga na LED diode. Zbog takvih bacanja, kristali i fosfor koji ih pokriva brzo se uništavaju. S obzirom da nazivna struja može premašiti traženu vrijednost za 1,5 puta, nije teško razumjeti zašto je LED žarulja pregorjela.

Vanjski čimbenici koji utječu na životni vijek rasvjetnih tijela

Naravno, pravila rada, kvaliteta i radni vijek svake vrste svjetiljki izravno su povezani s njihovim vijekom trajanja. Međutim, postoje i mnogi razlozi trećih strana koji utječu na "život" rasvjetnih tijela. Najčešći negativni vanjski čimbenici uključuju, na primjer, skokove napona, hitne instalacije, neispravne prekidače i utičnice itd. U nastavku ćemo pogledati zašto žarulje u lusteru često pregore i koje su metode za rješavanje ovog problema.

Nestabilan napon

Nažalost, kvaliteta napona u domaćim električnim mrežama vrlo je daleko od idealne. Zbog čestih i jakih promjena ne kvare se samo žarulje, nego i kućanski aparati. Visoki napon je najčešći razlog zašto žarulje lustera pregore. Žarulje sa žarnom niti posebno često pate od toga. Postoje dva načina da se zaštitite od ove pošasti: odaberite prave svjetiljke ili stabilizirajte napon.

Najčešće u trgovinama možete pronaći žarulje sa žarnom niti dizajnirane za napon od 220-230 V. Ako postoje česti udari, preporuča se tražiti izvore svjetlosti od 230-240 volti. Drugo rješenje bila bi zamjena žarulja sa žarnom niti fluorescentnim uređajima na koje povišeni napon ne utječe. Idealno rješenje je ugradnja odgovarajućeg modela stabilizatora napona. Ovaj uređaj može zaštititi ne samo svjetiljke, već i kućanske aparate od izgaranja.

Patrone loše kvalitete

Ako se pitate zašto u istoj lampi pregori žarulja, problem najvjerojatnije leži u grlu. Ako je keramika, trebate samo očistiti kontakte. Ali najčešće su patrone izrađene od plastike, a ne uvijek visoke kvalitete. Takvi su proizvodi dizajnirani za svjetiljke čija snaga ne prelazi 40 W. Ako zavrnete žarulju veće snage, plastično grlo će brzo početi pucati, a kontakti će izgorjeti. Kao rezultat toga, lampa će postati toplija i na kraju će izgorjeti.

Oštećeni plastični uložak mora se zamijeniti, po mogućnosti keramičkim modelom.

Pokvaren prekidač

Spaljeni kontakti u prekidaču također mogu uzrokovati česta pregaranja žarulje. U tom slučaju morate rastaviti i ukloniti prekidač, očistiti sve kontakte i osigurati njihovu pouzdanu vezu. Ako prekidač ima očite nedostatke u obliku taljenja na kontaktnim spojevima, bolje ga je zamijeniti. Umjesto običnog prekidača, možete instalirati prigušivač, koji će vam omogućiti podešavanje svjetline osvjetljenja, a istovremeno štititi svjetiljke od strujnih udara.

Loši kontakti

Nepouzdana veza žica lustera, slabi kontakti na ploči stana ili u razvodnoj kutiji - sve će to utjecati na radni vijek ne samo svjetiljki, već i sve električne opreme u stanu. Povremeni pregled svih kontakata pomoći će vam da izbjegnete probleme. Aluminijski kontakti zahtijevaju posebnu pozornost, jer zbog mekoće ovog metala spontano olabave.

Pozdrav, dragi čitatelji i gosti web stranice Bilješke električara.

U jednom od svojih članaka rekao sam vam da uglavnom koristimo cjevaste i kompaktne fluorescentne svjetiljke (CFL) za unutarnju rasvjetu rasklopnih uređaja (RU) trafostanica.

Pročitajte o njihovim prednostima i nedostacima.

U ovom članku ću vam reći kako popraviti kompaktnu fluorescentnu svjetiljku Sylvania Mini-Lynx Economy 20 (W) proizvedenu u Kini.

Ova lampa je radila na trafostanici oko 1,5 godina. Preračuna li se njegov način rada u sate, dobiva se prosječno oko 2000 sati, umjesto 6000 sati koliko je deklarirao proizvođač.

Ideja o popravku fluorescentnih lampi javila se kada sam naišao na još jednu kutiju pregorjelih lampi koje su bile planirane za zbrinjavanje. Trafostanica je mnogo, volumen svjetiljki je velik, pa se shodno tome redovito nakupljaju pregorjele svjetiljke.

Podsjećam da fluorescentne svjetiljke sadrže živu, pa ih nije dopušteno bacati s kućnim otpadom.

Za početak ću dati glavne karakteristike svjetiljke Sylvania Mini-Lynx Economy koja se popravlja:

• snaga 20 (W)
• baza E27
• mrežni napon 220-240 (V)
• vrsta svjetiljke - 3U
• svjetlosni tok 1100 (Lm)

Popravak štedne lampe učinite sami

Pomoću ravnog odvijača sa širokom oštricom morate pažljivo odvrnuti zasune kućišta na spoju njegovih dviju polovica. Da biste to učinili, umetnite odvijač u utor i okrenite ga u jednom ili drugom smjeru kako biste otkopčali prvi zasun.

Čim se prvi zasun otvori, nastavljamo otvarati ostale oko perimetra kućišta.

Budite oprezni, inače tijekom rastavljanja možete slomiti tijelo lampe ili, ne daj Bože, slomiti samu tikvicu, tada ćete morati zbog prisutnosti živinih para u boci.

Kompaktna fluorescentna svjetiljka sastoji se od tri dijela:

• 3 lučne žarulje u obliku slova U
• elektronička ploča (elektronički balast)
• baza E27

Okrugla tiskana pločica je elektronička prigušnica ili drugim riječima elektronička prigušnica. Radna frekvencija elektroničkih prigušnica je od 10 do 60 (kHz). U tom smislu, eliminira se stroboskopski efekt "treperenja" (koeficijent pulsacije svjetiljke značajno je smanjen), koji je prisutan u fluorescentnim svjetiljkama sastavljenim na elektromagnetskim balastima (na temelju prigušnice i startera) i rade na mrežnoj frekvenciji od 50 (Hz ).

Inače, uskoro će mi donijeti uređaj za mjerenje koeficijenta pulsiranja. Izvršimo mjerenja i usporedimo koeficijente pulsiranja žarulje sa žarnom niti, fluorescentne svjetiljke s elektroničkim prigušnicama i elektroničkim prigušnicama te LED svjetiljke.

Pretplatite se na vijesti web stranice kako ne biste propustili nove članke.

Žice za napajanje iz podnožja su vrlo kratke, stoga ih nemojte naglo povlačiti, inače ih možete otrgnuti.

Prije svega, morate provjeriti integritet niti. U ovoj štednoj svjetiljci nalaze se dvije. Na ploči su označeni kao A1-A2 i B1-B2. Njihovi su izvodi namotani na žičane igle u nekoliko zavoja bez lemljenja.

Pomoću multimetra provjerite otpor svake niti.

Navoj A1-A2.

Žarna nit A1-A2 ima prekid.

Navoj B1-B2.

Drugi navoj B1-B2 ima otpor od 9 (Ohm).

U principu, pregorjela žarna nit može se vizualno prepoznati po zatamnjenim dijelovima stakla na žarulji. Ali još uvijek ne možete bez mjerenja otpora.

Pregorjela žarna nit A1-A2 može se premostiti otpornikom s ocjenom sličnom radnoj žarnoj niti, tj. oko 9-10 (Ohm). Ugradit ću otpornik otpora 10 (ohma) snage 1 (W). Ovo je sasvim dovoljno.

Zalemio sam otpornik sa stražnje strane ploče na pinove A1-A2. Evo što se dogodilo.

Između otpornika i ploče potrebno je postaviti brtvu (još nije prikazana na fotografiji). Sada morate provjeriti funkcionalnost lampe.

Lampa je upaljena. Sada možete sastaviti kućište i nastaviti ga koristiti.

Uz takav popravak, fluorescentna svjetiljka će se uključiti uz malo titranja (oko 2-3 sekunde) - pogledajte video za potvrdu toga.

Kvarovi uočeni prilikom popravka svjetiljki

Ako filamenti u svjetiljci rade ispravno, tada možete nastaviti s rješavanjem problema elektroničke ploče (elektronički balast). Vizualno procjenjujemo njegovo stanje na prisutnost mehaničkih oštećenja, strugotina, pukotina, spaljenih elemenata itd. Također, ne zaboravite provjeriti kvalitetu lemljenja - ovo je kineski proizvod.

U mom primjeru, ploča izgleda čisto, nema pukotina, čipova ili spaljenih elemenata.

Ovdje je najčešći krug elektroničkog balasta koji se koristi u većini kompaktnih fluorescentnih svjetiljki (CFL). Svaki proizvođač ima svoje male razlike (varijacije u parametrima elemenata kruga ovisno o snazi ​​žarulje), ali opće načelo kruga ostaje isto.

Sljedeći elementi ploče mogu pokvariti:

• ograničavajući otpornik
• diodni most
• izglađujući kondenzator
• tranzistori, otpornici i diode
• visokonaponski kondenzator
• dinistor

Sada razgovarajmo o svakom elementu detaljnije.

1. Ograničavajući otpornik

Na dijagramu je označen FU osigurač, ali često ga jednostavno nema, kao u mom primjeru.

Njegovu ulogu igra otpornik za ograničavanje ulaza. Ako dođe do bilo kakvog kvara u žarulji (kratki spoj ili preopterećenje), struja u krugu se povećava i otpornik pregori, čime se prekida strujni krug. Otpornik je smješten u termoskupljajućoj cijevi. Jedan od njegovih klinova spojen je na navojni kontakt baze, a drugi na ploču.

Odlučio sam provjeriti ovaj otpornik - pokazalo se da je netaknut, što znači da možemo zaključiti da u krugu nije bilo kratkog spoja - jednostavno je došlo do prekida navoja A1-A2. Otpor otpornika je 6,3 (Ohm).

Ako vaš otpornik "ne zvoni", tada u svakom slučaju morate potražiti razloge zašto je izgorio (vidi dolje u tekstu). Ako je otpornik pregorio, lampa neće svijetliti.

2. Diodni most

Diodni most VD1-VD4 služi za ispravljanje mrežnog napona od 220 (V). Izrađen je pomoću 4 1N4007 HWD diode.

Ako su diode "pokvarene", tada ih u skladu s time mijenjamo. Kada se diode pokvare, granični otpornik, u pravilu, također izgori, a lampa prestaje gorjeti.

Elektrolitički kondenzator C1 izglađuje valovitost ispravljenog napona. Vrlo često zakaže (gubi kapacitet i bubri), pogotovo kod kineskih lampi, pa je dobro provjeriti. Ako ne radi, lampa se slabo pali i zuji.

Na fotografiji je zelena. Ima kapacitet od 4,7 (uF) s naponom od 400 (V).

4. Tranzistori, otpornici i diode

Visokofrekventni generator (impulsni pretvarač) sastavljen je na dva tranzistora VT3 i VT4. Kao tranzistori koriste se visokonaponski silicijevi tranzistori serije MJE13003 i MJE13001. Za moju lampu od 20 W instalirana su dva tranzistora serije MJE13003 TO-126.

Za provjeru tranzistora potrebno ih je odlemiti iz kruga, jer diode, otpornici i niskootporni namoti toroidalnog transformatora spojeni su između svojih spojeva, koji će se lažno reflektirati pri mjerenju multimetrom. Otpornici R3 i R4 u krugu baze tranzistora često ne rade - njihova vrijednost je oko 20-22 (Ohm).

5. Visokonaponski kondenzator

Ako lampa snažno treperi ili svijetli u području elektroda, tada je najvjerojatnije razlog za to kvar visokonaponskog kondenzatora C5 spojenog između niti. Ovaj kondenzator stvara visokonaponski impuls za stvaranje pražnjenja u žarulji. A ako je slomljena, svjetiljka se neće upaliti, a u području elektroda će se primijetiti sjaj zbog zagrijavanja spirala (žaruće niti). Usput, ovo je jedna od uobičajenih grešaka.

Moja lampa ima B472J 1200 (V) kondenzator. Ako ne uspije, može se zamijeniti kondenzatorom s višim naponom, na primjer, 3,9 (nF) 2000 (V).

6. Dinistor

Dinistor VS1 (prema DB3 krugu) izgleda kao minijaturna dioda.

Kada napon između anode i katode dosegne oko 30 (V), otvara se. Nije moguće provjeriti dinistor pomoću multimetra, samo njegov integritet - ne bi trebao "zvoniti" u bilo kojem smjeru. Ne uspijeva puno rjeđe od prethodnih elemenata. Svjetiljke male snage obično nemaju dinistor.

7. Torusni transformator

Toroidalni transformator T1 ima prstenastu magnetsku jezgru na koju su namotana 3 namota. Broj zavoja svakog namota kreće se od 2 do 10. Praktički ne uspijeva.

Napominjem da lampa Sylvania ima hladan start, jer... u strujnom krugu nema PTC posistor (termistor s pozitivnim koeficijentom).

To znači da kada je žarulja uključena, struja se dovodi do hladnih niti (spirala), što negativno utječe na njihov vijek trajanja, jer nisu prethodno zagrijane i tijekom hladnog pokretanja izgaraju od strujnog udara (slično žaruljama sa žarnom niti). Ali upravo smo imali jedan od filamenata koji je izgorio (A1-A2) i to je dobra potvrda za to.

Kada je instaliran RTS posistor, struja sekvencijalno prolazi kroz RTS posistor i niti, čime ih glatko zagrijava. Tada se povećava otpor PTC pozistora, prestajući šuntirati svjetiljku, što dovodi do rezonancije napona na kondenzatoru C5 i elektrodama žarulje. Visoki napon probija plin u žarulji i lampica svijetli. To se zove vrući start žarulje, koji ima pozitivan učinak na vijek trajanja žarnih niti.

Zašto elektroničke komponente ploče ne rade?

Zapravo, može biti nekoliko razloga: korištenje neispravnih elemenata, loša izrada, nepravilan rad (često uključivanje, niske ili visoke temperature). Kao što vidite, među neispravnim svjetiljkama postoje i kineski proizvođači i poznati brendovi kao što su Osram i Philips. Ovdje ovisi o vašoj sreći.

Ako dva filamenta izgore odjednom, a elektronska balastna ploča ostane u radnom stanju, tada se može koristiti za napajanje obične cjevaste fluorescentne svjetiljke, čime se oslobađa kruga prigušnice sa starterom i smanjuje njegov koeficijent pulsiranja.

p.s. Poštovani čitatelji i gosti stranice Bilješke električara, bilo tko od vas koji ima iskustva u popravljanju štednih žarulja, bit će mi drago ako podijelite svoja zapažanja u komentarima. Hvala vam na pažnji.

93 komentara na objavu “Uradi sam popravak štedne žarulje Sylvania 20 (W)”

"Ako su dvije niti izgorjele odjednom, a elektronička balastna ploča ostala je u dobrom stanju, tada se može koristiti za napajanje obične cjevaste fluorescentne svjetiljke, čime se oslobađa prigušnog kruga pomoću startera i smanjuje njegov koeficijent pulsiranja."

Je li dopuštena obrnuta zamjena? To jest, spojite žarulju CFL žarulje na elektronički balast za konvencionalni cjevasti LL.

Zamjena nije moguća.

Admin, zašto žarne niti ili kontrole izgaraju? Jesu li to pogrešne procjene u krugu ili ih je posebno napravio proizvođač? Vidio sam videa na YouTubeu o "planiranom" starenju, je li to istina?

Alexey, ne vjerujem u planirano starenje. Na kraju članka naveo sam prave razloge zašto lampe ne rade.

Dmitry, na fotografiji se čini da je toroidalni tr-r netočno označen.
I još jedno pitanje: mogu li se i obični cjevasti LL (20 i 40 (W)) "tretirati" otpornikom ako pukne žarna nit? Hvala vam.

Gdje si bio prije?
Redovito obnavljam CFL. Popravljao sam elektroničke ploče, ali nisam se sjetio premostiti spaljenu zavojnicu otpornikom.
Nedavno sam reciklirao cijelu vreću boca. Sada ću pokušati zalemiti otpornik.
Hvala na savjetu!

Nećete vjerovati, ali kada sam završio s čitanjem o otvaranju kućišta, jedna od tih istih lampica se ugasila. Kao naručena))

Dobra večer. Zanima me ovo pitanje: je li otpornik MLT-1 s otporom od 10 (Ohm) sovjetske proizvodnje? Ili ruski? Ako je prva opcija, odakle dolaze takve rezerve?)

Članak je koristan samo na razini stana i samo za stisnute vlasnike))) Ne vidim smisao raditi OVO u proizvodnji, pogotovo u državnoj proizvodnji. Nitko neće dati medalju 100%. I članak je vrlo koristan, hvala na vašem radu!

Dmitrij, zanimao me tvoj članak o popravku CFL-a. Preko noći sam se bacio na posao (našao sam jednog kako leži), napravio sve prema uputama. Jedino što sam umjesto 12 Ohma (otpor cijele niti) zalemio shunt od 15 Ohma (koji je pronađen). Lampa RADI! Pa, mislim da možeš otići u krevet s osjećajem postignuća. Međutim, nakon što sam lampu uključio kratko vrijeme, primijetio sam da se žarulja jako zagrijala (kao lampa). Zašto??? Uostalom, ovo se ne bi smjelo dogoditi. Je li to sve zbog krivo odabranog otpora ili je to zbog samog principa SHUNT-a? Je li se nešto slično dogodilo u vašem iskustvu?

Što je s poboljšanjem ventilacije bušenjem kućišta?

Andrej, u pravu si, otpornik je sovjetske proizvodnje. Iz istih su vremena sačuvane rezerve. Otpornici i drugi poluvodički elementi nabavljeni su za grupu za popravak instrumenata koja je nekada bila dio našeg elektrolaboratorija. Sada je grupa premještena u drugu jedinicu, ali zalihe su ostale.

Monsieur Serge, ne popravljam ih zbog medalje, već isključivo zbog iskustva.

Antone, pokušaj zamijeniti otpornik s 9-10 (Ohm) i ponovi eksperiment. Moja lampa se ne zagrijava više nego inače.

elalex, na ovom primjerku nisam bušio rupe za hlađenje, iako ne bi bilo loše.

Dmitry, možda će vam se moje pitanje činiti glupim, ali ipak: žarna nit je izgorjela, postavljamo shunt - što uzrokuje paljenje svjetiljke??? Uostalom konac je ostao pregorjeti u tikvici???

Imam problem s EPR-ima 18 X 4. Zamjena EPR-a je bolan zadatak, dijagram ožičenja ne odgovara originalu, svaki put morate ukloniti žarulju i napraviti novo ožičenje za novi EPR. Je li moguće popraviti spaljenu epru?

Možete li objaviti verziju za ispis?

Članak je dobar, ali samo za one koji se razumiju u elektroniku. Za ljude koji su daleko od takvih stvari, bit će lakše kupiti novi nego tražiti stručnjaka za popravak. Mislim da popravak neće biti jeftiniji od kupnje nove lampe.
Čisto moje mišljenje.

Hvala na članku, Dmitry. Kao i uvijek, sve je temeljito analizirano, ne biste mogli bolje napisati. Za mene je premještanje spaljene niti inovacija.

Hvala još jednom!

Mislim da prije mjerenja otpora filamenata i utvrđivanja njihovog integriteta morate ih odspojiti iz strujnog kruga. Ili se varam?

Sergej, ne nužno, nema rješenja.

Anton (za 16.10.14.): Zbog 2. filamenta emitira elektrone, a zalemljeni otporni shunt obnavlja strujni krug koji mora raditi prije nego što se lampa upali (prije proboja plinskog raspora). Nakon paljenja svjetiljke ovaj lanac više neće biti potreban. Pogledajte dijagram dat u članku. Analog ovog lanca u konvencionalnim cjevastim fluorescentnim svjetiljkama je električni krug u kojem se nalazi starter (nakon što se žarulja pali, starter se usmjerava krugom kroz samu svjetiljku, čiji otpor postaje mali).

Dmitry, hvala na članku! Imam lampu s elektroničkim balastima sličnog dizajna. Problem je ovo. Baš jučer se dogodila mala eksplozija kada je lampa radila. Došao sam do ploče i konačno otkrio da su otpornici R3 i R4 u krugu baze tranzistora (prema vašem dijagramu) - pokazalo se da je njihova vrijednost oko 7 Ohma (sudeći po obojenim krugovima) neispravni. Zalemio sam ga, zamijenio ispravnim - kada je uključen, došlo je do još jedne mikroeksplozije -
U isto vrijeme, već sam provjerio sve elemente testerom, a kapaciteti kondenzatora nisu pronašli nikakva odstupanja; oko 300 V dolazi na kondenzator C1. Samo ne razumijem u čemu je problem, možete li mi reći koji je glavni uzrok kvara ovih otpornika?

Hvala vam na članku. Vratio sam dvije svjetiljke))) U jednoj je kontakt na spirali zapečaćen, u drugoj je zamijenjen visokonaponski kondenzator.
Na putu su još tri s pokidanim nitima. Ostaje samo pronaći otpornike.

Andrey: Jeste li provjerili same tranzistore? Često zbog pregrijavanja (nije loš dizajn - mislim da je sve tako napravljeno namjerno kako bi se povećala izlazna snaga ovog smeća) dođe do kratkog spoja samih tranzistori ili ispravljača. Kod tranzistora prvi crkne emiterski spoj, pa odatle... Iako je bilo stvari koje su se činile OK, ali ne i oranje, čiji je koeficijent prijenosa struje, eto, samo crknuo. Bio je i plutao, negdje ispod 5 pa čak i 3 jedinice. Opet zbog pregrijavanja. Kućišta sam “izbušio” vrhom lemilice sa strane /dok je kućište bilo rastavljeno/. Sve je u redu. Još jedna stvar: lampe gore gore s bazom prema dolje, jer toplina iz cijevi zagrijava kutiju kada je na vrhu. Činjenica. Stavite ih, bolje je stajati, a ne "visiti". Osim toga, s vremena na vrijeme potrebno je otpuhati prašinu i pržene moljce iz /nedovoljnih/ središnjih otvora na poklopcu kućišta, koji se nalazi sa strane cijevi. Začepiti rupe i 3.14 oštetiti konvektivno hlađenje PPP-a. Već su nategnuti do ušiju i bez naočala. Dalje: bolje je staviti otpornik umjesto pregorjele niti, a zatim prvo spojiti njegove dvije žice, prekidajući stazu prije / ili poslije / igle na koju smo stavili otpornik. Emisija se poboljšava, jer su polovice niti već orane na istim potencijalima.
Oni. mora orati. A onda ćemo vidjeti.

Instaliran otpornik od 10 ohma. Kombinirane 2 žice. Prilikom spajanja otpornika na jedan od njegovih terminala, zasvijetlio je. Zagrije se kraj tikvice, gdje je slomljena spirala. Plastika se topi.

Admin, ovo je vjerojatno glupo pitanje, ali zašto je otpor 1W? Tu je Ecolight lampa od 11W. Provjerio sam zavojnice, jedna je mrtva, druga je 12,3 ohma. Postoji otpor od 12 Ohma / 0,25 W. Mogu li ga ugraditi i što bi se moglo dogoditi u mom slučaju, ne bih želio zapaliti prvi put kad popravljam lampe??? Čitao sam o Ohmovom zakonu. Snaga otpora se može izračunati, ali ja znam samo otpor otpornika. Koliki napon se dovodi na žarne niti ili koja struja teče kroz njih?

Sve je u redu, ali uklanjanje pregorjele žarne niti potpuno je loš savjet; može završiti padom tlaka u žarulji, isključivanjem elektroničkog balasta ili čak požarom. Žari u fluorescentnim svjetiljkama u pravilu ne izgaraju jednostavno; tijekom rada iz njih se raspršuje emiterska pasta (što je jasno vidljivo iz pojave karakteristične "čađe" na žarulji žarulje u blizini žarne niti), i zato što Čisti metal ima lošije emisione sposobnosti, tada se žarna nit počinje jače zagrijavati, sve do svijetle bijele topline i topljenja stakla žarulje zajedno s plastičnim postoljem.

Možete premostiti nit (dovoljan je običan kratkospojnik, otpornik nije potreban) samo u slučaju kada je emisija normalna, a na primjer nit je jednostavno protresena. A onda će takva svjetiljka biti tempirana bomba. Da budemo pošteni, u tome se i radi o uštedama, jer elektroničke prigušnice nemaju nikakvu zaštitu (osigurač se ne računa, a ima slučajeva da je i nema) uopće! Mlatit će do kraja. Ovo se u potpunosti odnosi na najjednostavnije kineske elektroničke prigušnice za linearne svjetiljke; njihov stvarni krug je jedan na jedan. Brendirani elektronički balast jednostavno će se isključiti.

I ovdje treba napomenuti da "debele" svjetiljke, u usporedbi s kompaktnim žaruljama, imaju potpuno različite radne parametre (niži napon, ali veća struja) i stoga njihovo povezivanje s elektroničkim balastima iz CFL-a nije sasvim ispravno. Svjetiljka će biti podopterećena (a budući da se žarne niti zagrijavaju izravno strujom pražnjenja tijekom rada, kada su podopterećene, odašiljač će biti intenzivno raspršen od njih, jer su dizajnirani za određenu radnu temperaturu, koja se postiže pri nazivnoj struji, i kao rezultat će svjetiljka umrijeti brže), a sam elektronički balast će biti preopterećen. Stoga možete spojiti samo svjetiljke s cijevima slične ukupne duljine/promjera. I bilo bi lijepo izmjeriti stvarnu potrošnju energije dobivenog "kentaura", što je, u nedostatku potrebnih uređaja, najlakše učiniti napajanjem elektroničkih prigušnica iz istosmjerne struje (mrežni ispravljač s dovoljnim kapacitetom filtera, dostupan kao dio napojne jedinice računala, na primjer). Prikladnije je neizravno mjeriti potrošnju struje, bez prekida strujnog kruga, spajanjem elektroničkog balasta na ispravljač preko otpornika niskog otpora s poznatim otporom.

Usput, kod popravka elektroničkih prigušnica vrlo je preporučljivo prvo uključivanje izvršiti kroz žarulju; ako nešto nije u redu, a strujni je krug kratak, tada neće doći do "mikroeksplozije", već samo do svjetla. žarulja će zasvijetliti. Snaga žarulje od 60-75 vata, ili čak 40, sasvim je dovoljna. Ovdje je princip sljedeći - bolje je početi s manjom snagom, a ako se elektronički balast općenito ponaša adekvatno, onda možete pokušati sa žaruljom veće snage, a zatim izravno u mrežu.

Također je korisno povećati kondenzator filtera, brzinom od 1 µF po 1 W snage elektroničkog balasta, ili jednostavno što god odgovara. Njegov način rada je vrlo težak, raspon valovitosti na njemu je ispod 100 V!.. Samo ovdje morate zapamtiti strujni udar kada je uključen, jer možda neće biti standardnog ograničavajućeg otpornika ili će ga trebati zamijeniti s moćnijim.

Admin, obrnuta zamjena (CFL žarulja na elektroničke prigušnice direktnih svjetiljki) je dopuštena, budući da su to potpuno identične elektroničke prigušnice, samo se razlikuju po obliku ploče. Usput, ako prilagodite žarulju s CFL na elektroničke prigušnice običnih direktnih žarulja kao što je LB20 i slično, tada će i žarulja i elektroničke prigušnice živjeti puno duže (Loša stvar kod CFL je da kada se lampa koristi s bazom prema gore, elektronička prigušnica se jednostavno SPRŽI od topline žarulja, zbog čega ona otkazuje

Edwarde, ne možeš to učiniti! Načini rada CFL žarulja i direktnih svjetiljki razlikuju se, o čemu sam zapravo već govorio gore. U ovom slučaju ćemo preopteretiti "tanku" cijev tikvice; ona će živjeti vedro, ali ne dugo.

Ali slažem se oko rada s bazom gore.

Popravio sam 55 W CL, umjesto standardnog EPR-a ugradio sam lampu od 30 W, samo sam zamijenio tranzistore snažnijim S13007 i filter kondenzatorom od 47 μF. Do danas radi više od šest mjeseci. Nema primjetnog smanjenja svjetline. Na poslu mi je dosta zujanja lampi 2x36 W. Imao sam epru od 105 W CL sa tikvicom od 6U. Obnovio sam 3 lampe - rade odlično već dvije godine. Promijenio sam 2 ili 3 žarulje tijekom cijelog razdoblja zbog kvara žarne niti.

Hvala vam na članku.
U paragrafu gdje se govori o transformatoru, na slici strelica pokazuje na gas. Transformator se nalazi iza njega, namotan na feritni prsten.

Hvala vam na članku. Suočio sam se s činjenicom da kad ugasim lampu u sobi, ona počne treperiti s periodom od 5-10 sekundi, što bi to moglo biti. Lampa je nova.

Više od 20 lampi od 30-55 vata predano je na reciklažu. Počeo sam shvaćati. Razlog kvara je isti za sve, elektronički balast je izgorio, niti su netaknute. Očito su bile u zatvorenim lampama, otuda pregrijavanje. Što se tiče korištenja elektroničkih prigušnica s cjevastim žaruljama od 18 W, let je normalan 2,5 godine, pod uvjetom da se koriste elektroničke prigušnice iz štedne žarulje od 18 W. Namjestio sam na 20-26 watta iz jačeg, koji traje pola godine i pregori filament na cjevastoj lampi. Također koristim servisne elektroničke prigušnice kao elektronički transformator sa stabilizatorom od 12 volti za LED i LED trake
2 godine, do sada nema pritužbi. Samo sam morao spojiti radijatore na tranzistore. Također koristim refurbished lampe sa drugačijim žaruljama i elektronskim balastima, ali iste snage, već rade 3-4 godine. Probat ću upaliti lampe sa šantom, probao sam bez šanta, zagrijavaju se.

Hvala, bio si u pravu, sad sam pustio fazu kroz sklopku, lampica je prestala treptati, ali neki bljeskovi prolaze kroz nju. To je vjerojatno zbog loše kvalitete same lampe, kao što ste već napisali.

Otpornik je bio zalemljen, lampa je svijetlila oko pet minuta, prdnula i ugasila se, bilo je vruće. Mislim da se ovdje ne uzima u obzir otpor hladnog i vrućeg svitka. Kada se spirale zagrijavaju, njihov otpor raste, ali otpornik ostaje isti kao 10 ohma. Možda ova metoda nije prikladna za ljude male snage ili se morate igrati s otporom zavojnice. Svjetiljka 11 W.

Pokušat ću dati skroman doprinos temi)) razlog za najmanje 8 od 10 kvarova u krugu elektroničkog balasta je kvar visokonaponskog kondenzatora u krugu paljenja (onaj s 1 kV). Pokušao sam popraviti neispravne CFL - gotovo sve su se vratile u život nakon zamjene.

Mrežni napon u mojoj kući je 259 V, CFL izgaraju od pregrijavanja. Mogu li ih pokušati pretvoriti u viši napon tako da odmotam žicu na izlazu transformatora elektroničkog balasta?

Yaroslav 20.05.2015 u 16:13
A ako se vrati napon, hoćeš li premotati? Što je s ostalim uređajima u stanu, koji vjerojatno također pate?
U prvom slučaju autotransformatorom isključite 10-15V u cijelom stanu, stalno uzimajte statistiku mrežnog napona, a onda ćemo vidjeti.

Yaroslav, obratite se električnoj mreži - 259 (V) - ovo je vrijednost napona iznad najveće dopuštene norme. Neka smanje jer... ovo je prekršaj.

Hvala na savjetu, ali živim na farmi od 10 dvorišta. Napon je bio najmanje 250V dugi niz godina, izjave ne pomažu. Osim ako ne prikupiš neke papirnate dokaze i odeš na sud. Svaki TV radi preko zasebnog stabilizatora. Oprema iz vremena Sovjetskog Saveza ne boji se takvog napona, osim usisavača - izgorio je nakon nekoliko minuta rada, au gradu gdje je napon bio normalan radio je mnogo godina. Žarulje sa žarnom niti svjetle jače i brže izgaraju. Pa sam razmišljao o prepravi opreme. Što se tiče namotaja, mislim da neće biti potrebno, jer podnapon neće biti tako kritičan kao prenapon. Moderni radio već je redizajniran dodavanjem stabilizatorskog čipa KREN142 u krug.

Nađi snažan autotransformator i napajaj sve, ako uvijek imaš 250.

Vidim da je tema još aktualna, pa pitanje! I sam sam prije pola godine pokušao napraviti ove premosnice. Svjetiljka u području baze zagrijava se do visoke temperature i kao rezultat toga, nakon nekoliko sati rada, krug izgara, što je upravo ono što nisam odabrao. Zamišljam, čisto teoretski, da cijevne lampe u stropnim svjetiljkama (20,40,80) imaju isti princip kao one štedne. Za strop sam sastavio krug s multiplikatorom pomoću 4 diode i kondenzatora, koristi se u slučaju puknutih niti, ima dosta članaka na internetu. Ali neće li ova mala cijev iz uređaja za uštedu energije prsnuti ako se ponovno oživi multiplikatorskim krugom? Tko je probao???

Nije li lakše kupiti (ili sastaviti) stabilizator? Postoje amaterski jednostavni stabilizatorski krugovi temeljeni na autotransformatoru s elektroničkim prebacivanjem slavine

Volio bih vidjeti... Transformator s četiri ili pet odvojaka bit će od male koristi, jer... koraci prilagodbe izlaza će biti previše "široki", a čak i ovo morate biti u mogućnosti navijati, napraviti zavoje, oh, to nije tako lako. Postoje krugovi, nema sumnje, ali sve to također treba vezati na autotransformator, pronaći dobre, kvalitetne releje, napraviti krug koji ne dopušta kratki spoj sekcija transformatora pri prelasku s stupnja na stupanj i mnogo puta jedan dan. Chesslovo - lakše je pronaći dobar gotov.

Kolege, imam oko pet radnih boca i nekoliko raznih prigušnica, sve od lampi od 15-20W. Ali sam zaboravio kako spojiti niti žarulje na prigušnicu, jer sam je zadnji put popravljao prije 2 godine. Da li je bitno gdje je navoj, da tako kažem, imaju li "+" i "-" ili je svejedno gdje će se zavrtati? Trebaju li i navoje pričvrstiti na mjesto ili se mogu zalemiti na balast?

Evgeniy, + i - ne, možete ga uvrnuti što je zgodnije moguće, jedan par lijevo, drugi desno od kondenzatora. Na ploči bi trebale biti odgovarajuće igle.
Obično sam zamijenio igle novima jer... stari u oksidu.
Kako ne bih oštetio žarulju, nisam se puno trudio oko navoja, tako da nije uvijek moguće dobro namotati, pogotovo na malim daskama. Stoga sam, osim toga, i malo lemio.

Po savjetu autora, popravio sam svjetiljke ranžiranjem spaljene zavojnice s otporom. Kao rezultat toga, lampa radi najviše 3 sata i izgara. Ne vidim smisla čeprkati. Štoviše, LED diode već koštaju manje od 200 rubalja, moramo se prebaciti na moderne tehnologije. Općenito, stranica je korisna i potrebna, zahvaljujući autoru na njegovom radu.

Nažalost, ranžiranje je prepuno i često će rezultat biti negativan. Bolje ih je odmah staviti u kutiju i predati na sabirno mjesto.

Općenito, prethodni je ispravno primijetio da moramo ići na LED: na AliExpressu, "kukuruz" 25 W za 130 rubalja.

Štoviše, za razliku od CFL-a, nema opasnosti da će se razbiti.

A glavna stvar je da su mogući popravci puno jednostavniji: nema RF generatora - jednostavno smanjenje napona napajanja vijenca.

A ako je dioda mrtva (tamna točka), tada na Aliju možete naručiti rolu SMD5730 (100 kom) za mogući popravak.

1- vaš kukuruz se također ponekad napaja kroz složeniji balast od samog kondenzatora i HF. tamo također.
2- degradacija kristala u jednostavnim strujnim krugovima je tradicionalni fenomen, izgaranje u jeftinim u velikim količinama.
Ako se sjetimo razgovora o LL i tako dalje, onda je i ovdje isto - dobre LED svjetiljke ne mogu biti jeftine.
3- Ali i tako dalje. Prodat će svašta, ali hoće li I-V karakteristike ovih dioda biti bliske vašim starim?
4- nema opasnosti od loma, ali grijanje?

Poštovani, postoji greška u članku. Jedna od fotografija ne prikazuje toroidni transformator, već izlaznu prigušnicu. Transformator, kao što naziv govori, ima jezgru u obliku prstena.

Artem, već dugo znam što je TOR, ali ako je to napisano u prospektu, što bi onda prosječna osoba trebala učiniti?

Dobar dan!
Nedavno sam se susreo s takvim problemom. Iz nekog razloga, niti žarulje počinju se pregrijavati i kvariti. Oni. mjesta u boci potamne i plastika na tom mjestu je već pougljenjena.
Što bi moglo biti? Ako kondenzatori koji usmjeravaju tikvicu nisu pokvareni i ako je RTS normalan.

Na slici *29.jpg torusni transformator je pogrešno označen.
Strelica pokazuje na induktor, a sam transformator je djelomično vidljiv
na istoj fotografiji.

Popravak štednih svjetiljki omogućuje vam potpuno vraćanje funkcionalnosti izvora svjetlosti. Da biste uspješno popravili žarulju, morate se pridržavati određenog dijagrama, koji označava načela povezivanja i rada sustava rasvjete.

Isplati li se popraviti štedne žarulje?

Odluka hoće li se lampa popraviti ili ne uvelike ovisi o broju neispravnih izvora svjetlosti. Ako govorimo o jednoj pregorjeloj žarulji, ne biste se trebali zamarati napornim postupkom popravka. Kada ima puno svjetiljki, popravci imaju ekonomskog smisla. Od dijelova više lampi moguće je sastaviti jednu koja će biti u funkciji. Iz prakse je poznato da su za sastavljanje jedne žarulje potrebni dijelovi od 3-4 oštećena izvora svjetlosti.



Trebate znati! Svaka svjetiljka dizajnirana je za određeni radni vijek i karakterizirana je ograničenom rezervom uključivanja. Životni vijek najčešće se označava u satima (na primjer, 10 ili 20 tisuća sati).

Kada se odlučite za popravak svjetiljke, trebali biste razmisliti o nadolazećim troškovima. Morat ćete potrošiti novac na kupnju dijelova (ako se ne mogu izvaditi iz žarulja koje su izgorjele), na izlet u trgovinu ili na tržište. Osim toga, proces traženja razloga prilično je naporan, pa treba uzeti u obzir i vrijeme.

Bilješka! Popravljene svjetiljke često imaju kvar: rasvjeta je spojena s određenim kašnjenjem.

Princip rada i dijagram

Štedne žarulje uključuju nekoliko komponenti:

• tikvica s elektrodama;
• baza s navojem ili iglom;
• elektronski balast.

Štedne žarulje koriste ugrađenu prigušnicu. Zahvaljujući tome, postiže se mala veličina uređaja.

Princip rada "domaćica" je sljedeći:

1. Kao rezultat primijenjenog napona, elektrode se zagrijavaju. Kao rezultat, oslobađaju se elektroni.
2. U tikvici ispunjenoj plinom (inertni plin ili živina para) dolazi do međudjelovanja elementarnih čestica s atomima žive. Pojavljuje se plazma koja proizvodi ultraljubičasto zračenje.
3. Međutim, ultraljubičasto zračenje je nevidljivo ljudskom oku. Stoga dizajn uređaja sadrži posebnu tvar (luminofor) koja apsorbira ultraljubičasto zračenje i umjesto toga emitira običnu svjetlost.



Shema spajanja štedne žarulje od 11 W:



Uzroci kvara žarulje

Prije popravka svjetiljke potrebno ju je rastaviti kako bi se utvrdio uzrok kvara.

Najbolji način rješavanja problema je poduzimanje sustavnih radnji. Stoga ćemo posao izvesti u jasnom slijedu:

1. Pripremamo set alata.
2. Rastavljamo svjetiljku.
3. Tražimo i rješavamo probleme.
4. Ponovno sastavite svjetiljku obrnutim redoslijedom.

Za popravak trebat će vam sljedeći alati:

• ravni odvijač;
• multimetar;
• lemilo od 25–30 W, kao i pribor za lemljenje.

Demontažu vršimo ovim redoslijedom:

1. Prvo, odvojimo tikvicu od baze. Operaciju treba izvesti s velikim oprezom kako bi se održao integritet baze. Dijelovi žarulje međusobno su spojeni zasunima. Za rastavljanje uređaja preporuča se koristiti odvijač s tankom, ali širokom oštricom. Jedan od zasuna obično se nalazi na mjestu gdje su naznačeni tehnički podaci žarulje. Usmjerimo odvijač u procjep i nježno razdvojimo polovice. Zatim pomičemo odvijač u krug dok se svjetiljka ne podijeli na dva dijela, a zatim odvrnemo bazu i žarulju.
2. Odspojite žice koje idu do žarnih niti. Dva para žica pričvršćena su na žarulju (oni su žarne niti), kako bi se ispitala ispravnost, potrebno ih je odspojiti. Navoji obično nisu zalemljeni, već namotani na žičane igle u nekoliko zavoja. U tom smislu, odvajanje niti obično nije teško.
3. Provjeravamo funkcionalnost niti žarulje. Tikvica najčešće sadrži par spirala s otporom od 10-15 ohma. Provjeravamo pomoću multimetra. Ako navoji nisu oštećeni, onda je problem najvjerojatnije u balastu. I obrnuto: ako su navoji oštećeni, balast je operativan.



Bilješka! Važno je postupati pažljivo kako ne biste slučajno prekinuli ožičenje koje dolazi iz baze žarulje.

Rješavanje problema

Jedan od mogućih uzroka kvara uređaja je kratki spoj i kvar. Prvo pregledavamo ima li na ploči vidljivih vanjskih oštećenja. Morate pregledati dijagram s obje strane. Vanjska oštećenja uključuju područja koja su deformirana ili pocrnjela uslijed gorenja.

Savjet! Čak i kod očitih vanjskih oštećenja, preporučuje se provjeriti cijeli krug.

Osigurač

Lako je pronaći osigurač. Ova komponenta dizajna kombinira bazu i ploču. Osigurač je obrađen izolatorom na vrhu i spojen na otpornik.

Da biste provjerili funkcionalnost osigurača, trebat će vam multimetar. Jednu od kontaktnih sondi postavimo u područje s osiguračem, a drugu spojimo na pločicu. Mjerimo otpor. Ako je sve u redu, ovaj indikator će biti približno 10 ohma. U slučaju pregorjele žarulje, multimetar će je odrediti.

Ako je uzrok kvara osigurač, potrebno ga je ukloniti. Morate "odgristi" osigurač bliže kućištu otpornika. Ovaj pristup će omogućiti lemljenje novog elementa bez problema.

Boca

Prije provjere ploče, trebali biste pogledati stanje elektroda u žarulji. Spaljeni konac treba zamijeniti. Ako ista nit nije dostupna, može se koristiti otpornik s istom razinom otpora. Lemimo otpornik paralelno sa spaljenom spiralom. Također provjeravamo funkcionalnost svih poluvodiča na ploči.

Tranzistori i otpornici

Da biste provjerili stanje tranzistora, prvo ih uklonite iz strujnog kruga. To mora biti učinjeno, jer su p-n spojevi šantirani u namotu transformatora. Ako se otkrije kvar, tranzistor se može zamijeniti istim s istim parametrima.Štoviše, dimenzije kućišta tranzistora mogu biti različite, ali karakteristike performansi moraju biti identične.

Provjeravamo otpor otpornika na isti način - pomoću multimetra. Pokazatelji nazivnog otpora obično su naznačeni na tijelu uređaja. Ako postoji još jedna (ispravna) žarulja, uspoređujemo rad svih elemenata tako da zvonimo jedan po jedan.

Kondenzatori

Postupak provjere kondenzatora je isti kao i kod prethodno navedenih komponenti. Ako postoji kvar, ovaj se element mora zamijeniti.



Neispravan kondenzator lako se prepoznaje po deformaciji. Obično postoji oteklina i vidljive pruge. Kvar kondenzatora je najčešći uzrok kvara jeftinih kineskih svjetiljki.

Na temelju obavljenih mjerenja donosimo niz zaključaka:

1. Ako nit pukne, balast najvjerojatnije radi.
2. Ako konac izgori, može se obnoviti.
3. Ako je sve u redu sa žaruljom svjetiljke, govorimo o kvaru balasta.

Popravak balasta

Prije svega, balast se mora pregledati na pregorjele komponente. Na probleme upućuju natečeni spremnici, deformirana kućišta tranzistora i tragovi gorenja. Ako zamjena navedenih elemenata ne vrati funkcionalnost svjetiljke, morat ćete provjeriti cijeli krug.

Na sl. Slika 3 prikazuje tipični dijagram balasta. Koristi se, uz manje izmjene, u svim balastima.



Simboli u dijagramu dešifrirani su na sljedećoj slici.



Zavojnica L1 i kapacitet C1 djeluju kao filtar šuma. U kineskim proizvodima niske kvalitete umjesto zavojnice postavlja se skakač.

Zavojnica L2 opremljena je određenim brojem zavoja - od 250 do 350. Oni su namotani žicom promjera 0,2 milimetra na feritnoj jezgri. Dio je napravljen u obliku slova W i izgleda kao mali transformator.

Transformator T1 ima od 3 do 9 zavoja. Najčešće se koristi žica promjera 0,3 mm. Feritni prsten djeluje kao magnetski vodič.

Osigurač FY1-0,5 A obično nije uključen u kineske proizvode. U takvim slučajevima otpor niskog otpora (R1) djeluje kao osigurač. Ovaj dio najčešće izgori. Njegova zamjena rijetko vraća funkcionalnost lampe, budući da je pregorjeli osigurač posljedica, a ne uzrok problema.



Rješavanje problema s balastom

Slijed radnji je sljedeći:

1. Mijenjamo otpornik-osigurač. Problemi s balastom gotovo su uvijek povezani s pregorjelim otpornikom.
2. Tražimo greške. Najčešće zakažu spremnici, pa s njima počinjemo potragu. Pomoću lemilice zalemite kondenzatore C3-C5. Zatim ih testiramo multimetrom. Ako postoji blagi sjaj žarulje u području žarnih niti, tada je gotovo sigurno potrebno zamijeniti kapacitet C5. Odnosi se na oscilatorni krug koji je uključen u stvaranje visokonaponskog pulsa koji uzrokuje pražnjenje. Ako je kapacitet pregorio, svjetiljka neće moći ući u način rada, iako će biti napajanja spirale, što će se očitovati kao sjaj.
3. Ako nema problema s kondenzatorima, provjeravamo diode u mostu. Ispitivanje provodimo bez uklanjanja dioda s ploče. Ako je barem jedna od dioda neispravna, postoji velika vjerojatnost probijanja kapaciteta C2. Otkriven je natečeni C2 - to je gotovo sigurno jedna ili više premosnih dioda koje su izgorjele.
4. Pretpostavimo da gore opisani elementi ostaju operativni, a zatim provjerimo tranzistore. U ovom slučaju ne možete bez odlemljivanja, jer vam cjevovod neće omogućiti točne rezultate prilikom mjerenja.
5. Kada se pronađe izvor problema, provjeravamo rad izvora svjetla tako da napajamo bazu. Ovu operaciju izvodimo pažljivo, jer se na ploču dovodi napon opasan po život.
6. Čim lampa počne raditi, isključite napajanje i započnite proces sastavljanja.

Popravak spaljenog konca

Popravci s navojem podrazumijevaju rad balasta u hitnom načinu rada. To znači da ako dođe do ozbiljnog preopterećenja, balast neće uspjeti. U nedostatku preopterećenja, lampa obično nastavlja raditi bez prekida 9-18 mjeseci. Životni vijek ovisi o dijelovima koji se koriste u krugu, kao io njihovoj kvaliteti.

Ako pregori samo jedan navoj, šuntiramo ga otporom. Kako to učiniti prikazano je na slici.



Za stvaranje otpora shunta (RSh) preporučuje se ugradnja otpornika čiji je otpor jednak drugoj (neoštećenoj) žarnoj niti. Međutim, ovaj pristup nije potpuno pouzdan, budući da smo mjerili otpor “hladne” niti. Ako ugradite ekvivalentni otpornik, postoji opasnost da će uskoro pregorjeti. Stoga je bolje instalirati otpornik s nominalnim otporom od 22 Ohma i snagom od 1 W ili više.

Sastavljanje štedne žarulje

Prije početka procesa montaže provjeravamo "domaćicu" kako se ne bi pokazalo da već sastavljena žarulja ne radi. Nakon spajanja ožičenja, uvrnite svjetiljku u utičnicu (isključite napajanje unaprijed). Upaljena i netrepereća lampica označava ispravnost prethodnih radnji.

Unaprijed određujemo hoće li elektronički balast stati u svoju nišu u kućištu. Ako je potrebno, savijte otporne kondenzatore. Istovremeno, osiguravamo da nema kratkog spoja. Zatim sastavljamo svjetiljku i lijepimo poderane elemente (ako ih ima nakon nepažljivog rastavljanja).



Prevencija

Kvarovi štednih žarulja od 220 V nastaju iz sljedećih razloga:

1. Kratki spoj. Izvor problema leži ili u proizvodnom kvaru ili u nedovoljnom odvođenju topline. Pregrijavanje žarulje ili kruga balasta događa se kada je izolacijski sloj oštećen, što dovodi do kratkog spoja. Pouzdana ventilacija i poboljšani prijenos topline mogu pomoći u izbjegavanju ovakvog razvoja događaja.
2. Raspad balasta. Problem je obično greška u proizvodnji, kada proizvođač nastoji proizvesti najjeftiniji mogući proizvod. Značajne promjene mrežnog napona također dovode do kvarova. Ako je problem u razlikama, preporuča se ugradnja stabilizatora na ulazu u prostoriju.
3. Izgorjela žarna nit. Nemoguće je spriječiti da izgori. Dogodi li se takav problem, ne preostaje ništa drugo nego zamijeniti ili popraviti žarulju.

Nadogradnja štedne žarulje



Ako želite, možete lampi dati drugi život nadogradnjom. Da bismo to učinili, postavljamo NTC termistor između niti. Ovaj element omogućuje vam ograničavanje početne struje. Kao rezultat toga, rizik od sagorijevanja niti je smanjen.

Važna točka: termistor se ne smije instalirati pored balasta, jer će se u ovom slučaju pregrijati i pokvariti.

Popravak štedne žarulje vlastitim rukama vrlo je mukotrpan posao, ali sasvim izvediv za svakoga. Popravak oštećene žarulje puno je jeftiniji od kupnje nove, pogotovo ako je riječ o mnogo oštećenih izvora svjetlosti.

Životni vijek štednih žarulja koje su deklarirali proizvođači može se radikalno razlikovati od stvarnih pokazatelja. Uređaji za rasvjetu često otkazuju prije isteka jamstvenog roka. Što najčešće uzrokuje kvarove i kako ih izbjeći? Pokušajmo odgovoriti na ova pitanja.

Zašto su domaćice isplativije

Da bismo razumjeli zašto štedne žarulje izgaraju mnogo brže nego što obećavaju, moramo razumjeti kako točno rade. Kućne pomoćnice rade na istom principu kao i fluorescentne svjetiljke koje smo navikli vidjeti u upravnim zgradama i proizvodnim radionicama. Međutim, kompaktne fluorescentne svjetiljke (CFL) nemaju brujeći induktor, njihova frekvencija titranja nije niska kao kod fluorescentnih cijevi (iznad 100 Hz), a duga cijev je uvijena u kompaktnu spiralu.

Općenito, CFL lampe rade na isti način kao i cjevaste fluorescentne svjetiljke. Kada istosmjerna struja pogodi elektrode u plinovitom okruženju (argon, ksenon itd.), Počinju se stvarati elektroni koji, dolazeći u kontakt s atomima plina velikom brzinom, uzrokuju ultraljubičasti sjaj. Fosfor ga pretvara u svjetlost koju ljudsko oko može uočiti.

Takvi izvori troše nekoliko puta manje električne energije, a istovremeno proizvode prilično jaku rasvjetu. Uštede su rezultat sljedećih čimbenika:

• visoka učinkovitost (zagrijavanje plina zahtijeva mnogo manje energije nego održavanje volframove niti u konvencionalnim žaruljama);
• manja snaga (CFL imaju snagu 4-5 puta manju od žarulja sa žarnom niti);
• dulji radni vijek (od 3.000 do 15.000 sati ili više, dok žarulje sa žarnom niti traju samo 1.000 sati).

Tablica za usporedbu snage:

Faktori rizika

Iako proizvođači navode vijek trajanja CFL-a u rasponu od 3000 do 16000 sati ili više, on može biti znatno niži. Uvjeti njihove uporabe imaju veliki utjecaj na trajnost rasvjetnih tijela.

U idealnom slučaju, napon u mreži trebao bi biti stabilan, ako padne za najmanje 10-20%, velika je vjerojatnost da žarulja jednostavno neće zasvijetliti.

Također je vrijedno uzeti u obzir da životni vijek domaćice izravno ovisi o broju uključivanja i isključivanja. Ovi uređaji ne mogu odmah zasvijetliti punom snagom, potrebno im je određeno vrijeme da zagriju inertni plin. Ista stvar se događa kada ga isključite; potrebno je 5-10 minuta da se cijeli sustav potpuno ohladi.

Ako često pomičete prekidač i to u intervalima manjim od 10 minuta, velika je vjerojatnost da će vam nakon 1-2 mjeseca lampa pregorjeti.

Sljedeći čimbenici također mogu utjecati na smanjenje njegovog vijeka trajanja:

• previsoka vlažnost;
• visoka temperatura okoline (više od +25 ° C);
• niska temperatura okoline (manje od -15° C);
• kvar ožičenja;
• korištenje neispravnih balasta;
• loša kvaliteta svjetiljke.

Uzroci preranog sagorijevanja

Razmotrimo detaljnije sve razloge zašto štedljiva svjetiljka može brzo izgorjeti. To će vam pomoći da ispravno upravljate rasvjetnim tijelima i maksimalno iskoristite njihove resurse.


• prigušivači (kontrole svjetline);
• senzori pokreta;
• senzori buke;
• prekidači s pozadinskim osvjetljenjem.

Međutim, malo ljudi uzima u obzir ove informacije, što često dovodi do toga da lampa počne treperiti kada je svjetlo upaljeno ili čak isključeno. To znači da se uređaj vrlo često pali i gasi, što smanjuje njegov vijek trajanja stotinama puta. Sada možete pronaći posebne CFL lampe koje su kompatibilne s prigušivačima, nazivaju se prigušivači kuće. Ali najbolje je zamijeniti prekidač s pozadinskim osvjetljenjem običnim, tako da kondenzator ne prima napon koji je predviđen za punjenje LED-a u tipkama.

Ovaj problem možete riješiti i drugim metodama, na primjer, spajanjem obične žarulje sa žarnom niti u krug, koji će preuzeti naboj; neka pozadinsko osvjetljenje prekidača bude paralelno, a ne sekvencijalno; odspojite LED žicu za napajanje u kontrolnoj kutiji; koristiti shunt otpornik.

1. Nezadovoljavajuća kvaliteta. Proizvođači ne preuzimaju uvijek odgovoran pristup proizvodnji CFL-a, posebno za jeftine modele proizvedene u Kini. Pokušavajući uštedjeti na svim komponentama, svjetiljke su opremljene elektronikom niske kvalitete, jednokomponentnim fosforom koji brzo izgara i krhkim kućištima. Svi ovi čimbenici negativno utječu na radni vijek rasvjetnih tijela.

Jamstveni servis

Jamstvo se ne odnosi uvijek na štedne rasvjetne uređaje. Želite li biti sigurni da lampa neće prerano pokvariti, odaberite onu koja dolazi s jamstvenim listom. Može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Dugi rok jamstva bit će dostupan za proizvode onih tvrtki koje nude zaista visokokvalitetne proizvode po odgovarajućim visokim cijenama ili za tvrtke koje su tek ušle na tržište i reklamiraju se za sebe.

Međutim, nije uvijek moguće zamijeniti izgorjeli CFL novim, čak i ako jamstveni rok nije istekao. Proizvođači se obvezuju zamijeniti oštećene žarulje novima samo ako je potrošač pravilno koristio kupljeni proizvod.

Nakon pažljivog čitanja preporuka za korištenje, uvjerit ćete se da one sadrže točke o temperaturnim uvjetima, vlažnosti i stabilnosti radnog napona električne mreže i mnoge druge parametre. U nekim slučajevima može biti jednostavno nerealno dokazati da je uređaj pokvaren krivnjom proizvođača, a ne kupca.

Izvođenje zaključaka

Štedne žarulje mogu prerano izgorjeti, unatoč činjenici da proizvođači jamče njihovu potpunu ispravnost nekoliko godina unaprijed. Najčešće je uzrok kvarova nepoštivanje uputa za rad. No, može se dogoditi i da ste dobili neispravan ili nekvalitetan proizvod.

Kupujte kućne pomoćnice samo u provjerenim trgovinama, ne štedite novac, bolje je platiti malo više, ali dobiti proizvod s jamstvom.

U svakom domu postoji štedna lampa. Postoji li šteta, zašto štedne lampe izgaraju ili imaju miris, što učiniti ako žarulja treperi, pucketa ili se razbije u ovom članku.

U ovom ćemo članku razmotriti sljedeća pitanja:

Štedne žarulje uključuju žarulje koje rade na efektima sjaja zbog luminiscencije fosfora i emisivnosti LED dioda. Imaju tradicionalni dizajn: staklena žarulja montirana u bazu (uložak).

Djelovanje svjetiljki temelji se na pokretanju procesa pražnjenja u plinu, uzrokujući sjaj fosfora koncentriranog na stijenkama staklene žarulje svjetiljke. Proces plinskog pražnjenja uzrokovan je visokim naponom koji djeluje na plinski medij koji se sastoji od inertnog plina i živine pare. Taj se proces naziva lavinska emisija elektrona s katode prema drugoj elektrodi.

Moderne štedne žarulje ne zahtijevaju zasebne izvore energije, koriste tip grla poznat kao žarulje sa žarnom niti, tehnološki su napredne i zadovoljavaju zahtjeve električne sigurnosti.

Zašto je štedna žarulja štetna?

Zbog činjenice da plinoviti okoliš fluorescentne svjetiljke sadrži određenu količinu živinih para, zbog čega postoji opasnost od trovanja. Dugotrajni kontakt čovjeka sa živinim parama i njezinim kemijskim spojevima završava smrću, ali također treba imati na umu da i kratkotrajni kontakt može uzrokovati trovanje, pa čak i neurološku bolest - merkurijalizam.



Ultraljubičasto zračenje izlazi kroz stakleni balon fluorescentne svjetiljke, što može biti opasno za osobe s osjetljivom kožom. Njegova opasnost leži u djelovanju na oči, oštećujući mrežnicu i rožnicu.

Šteta od štednih žarulja leži u opasnosti od trovanja živinim parama i izloženosti ultraljubičastom zračenju na rožnicu i mrežnicu.

Štedne žarulje na tržištu pozicionirane su ne samo kao ekonomične, već su i pouzdanije od žarulja sa žarnom niti. U modu dolaze razni uređaji koji olakšavaju život ljudima u metropoli. Ovo su prekidači s pozadinskim osvjetljenjem. Ako osvjetljenje osigurava neonska žarulja, tada je svjetiljka stalno pod naponom, što dovodi do njezine prerane potrošnje i brzog kvara.



Drugi razlog zbog kojeg štedne žarulje brzo pregore može biti zatvoreni abažur ili drugi zatvoreni prostor u kojem je otežano prozračivanje. Odgovori na pitanje: " Zašto štedne žarulje pregore? " Analiza njegovog sklopnog kruga i naponskih udara također će omogućiti. Kako kažu, ništa ne traje vječno.

Zašto štedne lampe smrde ili smrde?

Strani miris iz štedne žarulje može biti posljedica zagrijavanja njezinih plastičnih elemenata. Poluvodički elementi napajanja, koji se nalaze u podnožju svjetiljke, rade u ključnom načinu rada. Ovo je energetski najzahtjevniji način rada sklopnih elemenata - tranzistora. Tranzistori na ploči su smješteni bez hladnjaka, odvođenje topline je minimalno, kroz plastično kućište. Stoga miris može dolaziti od plastičnih elemenata koji se koriste u električnoj svjetiljci.

Ako se otkrije miris, potrebno je temeljito ispitati izvor. Budući da miris ne može uzrokovati samo lampa, već i utičnica u koju je umetnuta, te izolacija dovodnih žica. Element koji proizvodi neugodan miris mora se zamijeniti novim, ispravnim. Važno je znati da i grlo u koje se stavlja žarulja ima ograničenje snage umetnutog opterećenja. Ovo opterećenje se nikada ne smije prekoračiti.

Postoje i slučajevi gdje je izvor mirisa bio lak kojim je prekrivena tiskana ploča izvora napajanja lampe. Ovo je dokaz nepoštenja proizvođača svjetiljke, koji je odlučio upotrijebiti neodgovarajući element u proizvodu. Kako bi se to izbjeglo, potrebno je pratiti standarde na pakiranju lampe koje lampe moraju zadovoljiti. Što lampa zadovoljava više standarda, to bolje. Svjetiljku koja ispušta neugodan miris treba zamijeniti.

Miris štednih žarulja trebao bi potaknuti potragu za mogućim izvorom požara. Elementi koji se mogu servisirati rade gotovo bez mirisa.

Zašto štedne žarulje koje su ugašene trepću?

Treperenje električnih svjetiljki jasno je vidljivo noću ili u mračnoj prostoriji. To su vidljivi bljeskovi svjetlosti s frekvencijom od otprilike jednom u sekundi. Ovdje se problem također može kriti u prekidaču s pozadinskim osvjetljenjem. Problem ne postoji na prekidačima koji nemaju takvo pozadinsko osvjetljenje.

Razlog je ovaj. Svaka štedna žarulja ima kondenzator koji pokreće žarulju. Kada je prekidač isključen, njegovo LED pozadinsko osvjetljenje je uključeno. To znači da kroz njega prolazi mala električna struja (iz mreže i kroz našu štednu lampu).



Upravo ta mala struja koja teče puni kondenzator, koji u određenom trenutku pokreće štednu žarulju. Tada se javlja mali bljesak i kondenzator se ponovno prazni i proces se ponavlja. Zbog toga štedne žarulje trepere.

Zašto puca štedna žarulja?

Efekat stranog zvuka nastaje zbog kvara napojnih elemenata same svjetiljke. Podsjetimo, radi u pulsnom načinu rada, a ako su elementi napajanja neispravni, može se pojaviti neugodan zvuk cvrkutanja.

Zvuk može biti i kontaktnog porijekla zbog lošeg kontakta u ulošku. Ako je učinak kontaktnog podrijetla, može se lako eliminirati vraćanjem dobrog kontakta. Prije svega, morate zategnuti svjetiljku u utičnicu.

Kada se na ovaj način ne postigne pozitivan rezultat, potrebno je uz isključeni prekidač i odvrnutu lampu pokušati izvući jezičak lampe na kojem stoji u utičnici. Posljednji eksperiment je zamijeniti žarulju novom ili je testirati u drugoj utičnici.

Kada pukne štedna žarulja potrebno je provjeriti samu lampu i grlo u koje je uključena.

Što učiniti ako se žarulja razbije

Kada se štedna žarulja razbije, potrebno je pažljivo prikupiti ostatke žarulje, poštujući sigurnosne mjere. Ovo je radi prozračivanja prostorije kako bi preostale živine pare isparile. Provedite mokro čišćenje sobe pomoću otopine sapunske vode.



Prilikom čišćenja treba koristiti gumene rukavice, nakon čišćenja temeljito operite ruke sapunom, uklanjajući sve moguće ostatke lampe iz prostorije.

Kako reciklirati štedne žarulje?

Treba imati na umu da se fluorescentne svjetiljke ne bacaju kao obično smeće, gdje se razbiju i sve udišu živinu paru, nego recikliranje štednih žarulja nastaje predajom na odgovarajuća sabirna mjesta.



Poanta

Mnogo je problema sa štednim fluorescentnim svjetiljkama. Najčešći su bljeskanje, zvučni efekti i mogu uzrokovati neugodne mirise. Kako bi se ove pojave spriječile, potrebno je birati žarulje provjerenih proizvođača koji zadovoljavaju veliki broj međunarodnih standarda (od pet), te koristiti štedne LED žarulje.

Video: štedna žaruljica treperi. Uzroci i kako ih ukloniti